Замена прокладки блока цилиндров ваз 2101 (8 видео)

Головку блока цилиндров снимаем, не отсоединяя от нее карбюратор, впускной трубопровод и выпускной коллектор.

Для выполнения работы потребуется динамометрический ключ.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).

2. Для удобства проведения работы снимаем аккумуляторную батарею (см. «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»).

3. Сливаем охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

4. Отсоединяем наконечник провода от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости (см. «Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости — замена»).

5. Снимаем приемную трубу со шпилек выпускного коллектора (см. «Приемная труба — снятие и установка»).

6. Снимаем корпус воздушного фильтра (см. «Корпус воздушного фильтра — снятие и установка»).

7. Отсоединяем от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, топливный шланг, шланги вентиляции картера, вакуумного регулятора опережения зажигания [На части автомобилей.] (см. «Карбюратор — снятие и установка»).

8. Устанавливаем поршень 4-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка»).

9. Снимаем корпус в сборе с распределительным валом. Помечаем положение рычагов привода клапанов и снимаем рычаги с пружинами (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

10. Подвязываем проволокой цепь и пропускаем ее через окно в головке блока цилиндров.

11. Снимаем распределитель зажигания (см. «Распределитель зажигания — снятие и установка») с высоковольтными проводами.

12. Выворачиваем из головки блока цилиндров свечи зажигания (см. «Свечи зажигания — проверка состояния и замена»).

13. Снимаем воздухозаборник теплого воздуха (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора — замена»).

14. Отворачиваем гайку верхнего крепления теплозащитного экрана стартера (см. «Стартер — снятие и установка»).

15. Снимаем со шпильки выпускного коллектора наконечник «массового» провода (см. «Прокладки впускного трубопровода и выпускного коллектора — замена»).

16. Отсоединяем от штуцера впускного трубопровода шланг подогрева.

17. Отсоединяем от штуцера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозов.

18. Ослабив затяжку хомутов, снимаем перепускной шланг термостата и подводящий шланг радиатора.

19. Ослабив затяжку хомута, снимаем с патрубка шланг подвода охлаждающей жидкости к радиатору отопителя.

20. Торцовым ключом на 12 мм с удлинителем отворачиваем десять болтов внутреннего крепления головки к блоку цилиндров.

21. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем болт наружного крепления головки к блоку цилиндров.

22. Снимаем головку блока цилиндров вместе с впускным трубопроводом, выпускным коллектором и карбюратором.

23. Снимаем прокладку с двух центрирующих втулок блока цилиндров.

1. Устанавливаем новую прокладку и головку блока цилиндров в обратной последовательности, пропустив через их окошки проволоку с цепью.

2. Проверяем совпадение ранее нанесенных меток.

3. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо заблаговременно смазать болты ее крепления моторным маслом и дать стечь излишкам масла, выдержав болты не менее 30 мин.

4. Затягиваем болты крепления головки блока в два приема:

— предварительно затягиваем десять болтов внутреннего крепления головки моментом 33,3-41,16 Н·м;

— подтягиваем их моментом 95,9-118,3 Н·м.

Последним затягиваем болт наружного крепления (поз. 11) моментом 30,6-39,1 Н·м.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров

5. Устанавливаем корпус с распределительным валом на шпильки головки блока цилиндров и равномерно заворачиваем гайки крепления (см. «Распределительный вал и рычаги клапанов — замена»).

Читайте также: Объем цилиндра описанного вокруг треугольной призмы

6. Отвязываем проволоку, устанавливаем звездочку с цепью на распределительный вал, заворачиваем болт крепления и контрим его, загнув лепесток стопорной шайбы.

7. «Заряжаем» натяжитель цепи и, установив его на прежнее место, «разряжаем» (см. «Натяжитель цепи привода газораспределительного механизма — замена») и регулируем натяжение цепи (см. «Цепь привода газораспределительного механизма — замена).

8. Регулируем зазор между рычагами и кулачками распределительного вала (см. «Зазор между рычагами клапанов и кулачками распределительного вала — регулировка).

9. Регулируем натяжение ремня привода генератора (см. «Ремень привода генератора — регулировка натяжения и замена»).

10. Устанавливаем распределитель зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу 4-го цилиндра (см. «Распределитель зажигания — снятие и установка»). Проверяем и при необходимости корректируем угол опережения зажигания (см. «Момент зажигания — проверка и регулировка»).

11. Установка снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

12. Заливаем в систему охлаждающую жидкость (см. «Охлаждающая жидкость — проверка уровня и замена»).

Содержание

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101
Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107
💡 Видео

Видео:Замена прокладки головки цилиндров.Снятие головки цилиндров ваз 2101-2107Скачать

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

В начале нам нужно выкрутить трубы, по которым течет охлаждающая жидкость.

Отведите её немного в сторону.

Помните, что вам нужно отсоединить провода датчика давления масла.

Вам нужно проверить все ли шланги с патрубками отсоединились. Для того, чтобы снять прокладку вам нужно быть очень аккуратными и ничего не повредить. Выкрутите болты, которые крепят головку и блок цилиндра, сорвите с помощью воротка, а потом воспользуйтесь трещоткой, таким образом дело будет быстрее.

Мы выкрутили болты, ну а после можете ГБЦ приподнять.

Снимите её полностью с блока. Ниже на фото посмотрите что получится в итоге.

Теперь вам нужно аккуратно осмотреть головки с внутренней стороны. ВАм нужно найти причину перегорания прокладки. Возможно это следы коррозии или попадание тосола во внутрь. после процедуры вам нужно выбрать крышку прокладки потолще. Если с ГБЦ всё в порядке, вам нужно заменить прокладку, почистите всю поверхность. Мы воспользовались спреем, который помогает удалить прокладку, его нанесите подождите около 15 минут и счистите щёткой.

Теперь протрите всю поверхность, можете установить прокладку на блок. Болты затяните посильнее. Посмотрите на фото в какой последовательности нам нужно затянуть болты.

Заметим, чтобы нам нужно закручивать болты с помощью ключа динамометрического. Трещоточный ключ Омбра подходит для большинства авто.

Видео:Замена прокладки ГБЦ Ваз 2106 / Снятие головки блока Лада Классика / Ремонт двигателя - САНЯ МЕХАНИКСкачать

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101

Если вы разбирали двигатель на автомобиле ВАЗ 2101, то в любом случае прокладку ГБЦ необходимо будет заменить, так как она не предназначена для повторной установки. Также, есть и другие случаи, когда она подлежит замене. Самым распространенной причиной, по которой приходится ее менять, является ее прогорание или повреждение при установке.

Если вы заметили такие симптомы на своем автомобиле, как бурление в расширительном бачке, а также появление тосола или антифриза на стыке головки и блока цилиндров, то это говорит о повреждении прокладки. В таком случае двигатель долго не проходит, будет постоянно перегреваться, а охлаждающая жидкость все время будет уходить через негерметичные соединения.

На моделях ВАЗ 2101, для того, чтобы снять головку блока цилиндров, необходимо снимать распредвал, так как по-другому добраться до болтов крепления невозможно.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить задний тормозной цилиндр на ВАЗ 2101 своими руками, что позволит обезопасить себя от экстремальных ситуаций на дороге, ведь с тормозной системой шутить нельзя.

Читайте также: В измерительный цилиндр налейте до середины

— ключ на 10, желательно головка с воротком или трещоткой;
— головка на 13, 17 и 19;
— отвертки плоская и крестовая;
— удлинители;
— воротки и трещоточные рукоятки;
— динамометрический ключ.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101

Сразу скажу, на тех фотографиях, которые представлены в этой статье, показан процесс с полным снятием карбюратора, впускного и выпускного коллектора. Но на самом деле, можно обойтись и без снятия всех этих узлов. Можно полностью демонтировать ГБЦ с установленным на ней карбюратором и коллекторами.

Откручиваем трубки подвода охлаждающей жидкости.

После этого отводим ее в сторону.

Не забываем отсоединить провода от датчика давления масла.

Проверяем, все ли шланги и патрубки отсоединены, чтобы при снятии ГБЦ не повредить ничего. Затем можно откручивать болты крепления головки к блоку цилиндров, сначала срываем их воротком, а потом можно крутить и трещоткой, чтобы дело шло быстрее.

После того, как все болты откручены полностью можно аккуратно приподнимать ГБЦ.

Теперь окончательно снимаем ее с блока, результат чего можно посмотреть на приведенной ниже фотографии.

Внимательно осмотрите поверхность головки с внутренней стороны, чтобы понять, почему прогорела прокладка и между стыком проходил тосол (если такие симптомы были на вашем авто). Если близко к каналам есть следы коррозии, то такое не допускается и желательно заменить такую ГБЦ. Если же следы коррозии не очень глубокие, то можно отшлифовать поверхность головки, чтобы сравнять канавки со всей площадью. Разумеется, что после такой процедуры необходимо будет подбирать прокладку потолще, чтобы сохранить значение степени сжатия.

Если же с ГБЦ все нормально и просто необходимо заменить прокладку, то обязательно хорошенько очистите ее поверхность. Я это делаю специальным спреем для удаления прокладок, который наносится на 10-15 минут и потом счищается щеткой.

После этого тщательно вытираем поверхность насухо, устанавливаем новую прокладку на блок, чтобы она легла ровно по направляющим и можно устанавливать ГБЦ. Далее необходимо затягивать болты в строго определенной последовательности.

Также стоит отметить, что делать это нужно только динамометрическим ключом. Я лично использую трещоточный Ombra. Он подходит для большинства работ с автомобилями отечественного производства, а момент силы варьируется в диапазоне от 10 до 110 Нм.

Что касается момента силы при затягивании болтов ГБЦ на ВАЗ 2101, то он следующий:

— первый этап — закручиваем с моментом 33-41 Нм
— второй (окончательный) от 95 до 118 Нм.

На фото выше представлен не сам процесс сборки, так что прошу особо не обращать внимание на условия ремонта. Просто показано наглядно, как все это делается. В идеале, все должно быть чисто , чтобы никакого мусора не попало в двигатель.

После того, как все болты окончательно затянуты, можно устанавливать все снятые детали в обратной последовательности. Стоимость прокладки составляет в пределах 120 рублей.

Видео:Замена прокладки ГБЦ Ваз 2106Скачать

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2101-2107

В данном фотоотчёте подробно показано как своими руками произвести замену прокладки ГБЦ на автомобилях ВАЗ 2101-2107 (Классика). Процедура замены прокладки оценивается как 3 из 5 степени сложности. Основные причины для замены прокладки ГБЦ — это её прогорание или повреждение прокладки при установке.

Читайте также: Ремкомплект главного тормозного цилиндра бмв е34

На всю серию “Классики” существует всего 4 вида двигателей, например на Ваз 2107 могут быть установлены двигатели 2103, 2105, 2106, поэтому надо учитывать, что прокладки есть двух размеров и подбираются в зависимости от установленного двигателя:

76 мм ( Ваз 2101, 2103) артикул (2107-1003020-10);
79 мм ( Ваз 2105, 2106) артикул (2105-1003020).

Список необходимых инструментов которые нам понадобятся для замены прокладки ГБЦ выглядит так:

Динамометрический ключ;
Гаечный ключ на 10;
Ключ-трещётка и головки к нему на 13, 17, 19;
Свечной ключ;
Крестовая и шлицевая отвертки;
Емкость для сбора охлаждающей жидкости.

Перед началом работы в первую очередь необходимо снять аккумулятор, воздухозаборник с воздушным фильтром (ключи на 8 и 10), ослабить крепление троса воздушной заслонки (ключ на 8), снять защиту двигателя и через сливную пробку на блоке цилиндров слить охлаждающую жидкость, открутить карбюратор, отсоединить провода системы зажигания и распределитель.