Замена прокладки цилиндра мотоцикла урал (4 видео)

Если ставить цилиндры только на герметик неможет ли из-за этого масло жрать.
И можно ли ставить без прокладок только на герметик, может в них какой тайный смысл есть. Единственное что приходит сразу на ум — немного увеличиться стапень сжатия.

Поршневая новая, головки новые, сливное отверстие после установки проверяю толстой проволокой на предмет проходимости.

Прокладка по-любому лучше и лучше паронитовая. Герметик конечно тоже ничего, но прокладка лучше.

Нет в месте соединения всё Ок. Ни каких подтёков.
Нет ли тайного смысла в этой прокладке?

Тайного смысла нет, абсолютно до балды. Ни степень сжатия, ни рабочий объем от этого не увеличатся.

Самой лучшей и надёжной герметизации можно добится, если ставить прокладку смазанную с обеих сторон тонким слоем красного силиконового герметика. Теорию прочно-плотных фланцевых соединений объяснять не буду, слишком долго.

для VALET: истину говоришь

для Chep:
А паронитовую потом отдирать ой-ёёёё
А бумажную поддел и снял, а если совсем плохая,
то и оторвал

Ну если смотреть в умную книгу, то секрет есть. Прокладками не только уплотняют соединения но и выравнивают обемы камер сгорания. Хотя я всегда ставил на герметик и было нормально

Просто цилиндр к картеру через герметик, ни какой прокладки? Вот я тоже также сделал. Цилиндры при разборке отделяются ну просто легко. После этого поменяв поршневую, головки, карбюраторы и собрав всё БЕЗ ПРОКЛАДОК между цилиндром и картером. После этого проезжаю 100 км и масла как нибывало, еле еле на минимуме.

Вот из-за этого я и начал у народа спрашивать, а нет ли тайного смысла в этой прокладке.
Вообще раньше ставил с прокладками, вырубал сам из картона по старым, а в этот раз чё то не стал мутиться и поставил на герметик получив при этом см. выше такую хрень. Склонялся к двум причинам: кольца херовые или из-за того что нет прокладок. Теперь всё выяснил — кольца.

Толщина прокладки влияет на степень сжатия.
И есть вероятность того, что поршень будет долбить по голове, если не ставить прокладку.

[Редактировано 24/6/2004 Max]

По голове поршень не долбит. Он без прокладки не намного начинает выступать, да ещё в головке есть выточка специальная и на поршнях под клапана. Так что там всё путём. Толщина прокладки в любом случает не выходит за пределы 0,1-0,3 мм, а то и тоньше. Степень сжатия всё таки не значительно, но повысится из-за немного увеличенного выступания поршня.

Я про другое: если убрать эти прокладки не может ли это влиять на расход масла?

Толщина штатной прокладки 0,4-0,5мм, а толщина только герметика >0,1мм
Я бы поставил прокладку.

Это каким макаром? Надо только аккуратно и по-тоньше мазать цилиндры, чтобы не забить маслоканал и кольцевую проточку.

Да мазал тонким слоем, после разборки вся канавка нормальная не забитая.
Ситуация в следующем:
После капиталки — замена цилиндров, поршней, колец, пальцев, головок, карбюраторов, коленвала, всех подшипников.
Первый запуск показал небольшое дымление. Вроде так по началу и должно быть, из сапуна всё Ок — если руку поднести слабо толкает воздухом, вообщем так и должно быть, дымления из сапуна не было.
В результате первой поездки (100 км) масла осталось ну очень мало еле еле на минимуме. фигня думаю опять заливаю до максимума и снова 100 км — такая же хрень масла нет. Думал может кольца залегли. Открыл левый цилиндр — канавка не забита, слив с клапанных крышек есть(проверял проволокой). Кольца подвижные. Вообщем так и должно быть, всё по уму. Чесал, чесал репу в чём дело — думаю, а ну-ка сниму я одно маслосъёмное кольцо и в цилиндр и оху$л. Зазор между цилиндром и кольцом аж щуп можно засунуть. «Мичуринск» одно слово. Просто блин непонятно вроде люди на станках всё выпоняют неужели так трудно нормально сделать:-)). Нашёл нормальные, прилегают без проблем на http://vit336.narod.ru
/>
есть фотки. Это я попутно спрашиваю, а не может такое быть из-за прокладок?

Это я имел ввиду такой расход масла

для vita: Ну короче из-за прокладки такого быть не может 100пудово.
для ТемноеСердце: нет пределов совершенству. Паронит хоть и отдирается хреново, зато держит лучше, чем бумага и отпотеваний масла не будет.

Народ, объясниет чайнику, туда разве не медные прокладки ставятся?

Медные или алюминиевые между цилиндроми головкой :-))

для vita: у меня такая же переборка была, слегка дымит и плюется маслом. Накатал 400км — уровень в норме. Еще обкатка даже не закончилась. Но у меня наборные маслосъемные кольца. Они лучше снимают масло и прирабатываются.

А что это за кольца такие на фото: Motus Original

Цилиндр говоришь новый брал? А то выглядит как будто потертый уже. Проверял нутромером?

Да нет нутромера :-)) А кольца х.з. чего производства, сами продавцы не знают. По крайней мере хоть выглядят нормально по сравнению с Мичуринскими. Других у нас в городе не достать. Могут конечно привезти на заказ, но стоить это будет сам понимаешь.

Лучше переплатить и ездить — не париться, чем гавно всякое ставить на любимый моц.

Так если ГЕТЦЕ ставить, то и поршни надо другие и бензин 92

для vita: Ну да, типа того. Guetze на обычные поршня по-любому поставить нельзя. Зато если кованые поршни возьмешь с немецкими кольцами- проблем знать с цилиндро-поршневой не будешь

так ещё и распредвал нужен на 92 бензин, так? Если бы это был чёппер, то согласен. А для мотоцикла на котором ездят с люлкой и ездят в лес я думаю не стоит заморачиваться :-)))

Нееееее распред можно старый оставить. Насколько я знаю фазы ГРМ и степень открытия клапанов с маркой бензина никак не связаны. А вот детонационная стойкость поршней должна быть поболее, вот и конфигурация поршней другая. И степень сжатия опять же.

Так для чего же существует распред под 92 бензин. Я на Авиамоторке видел своими глазами.
Скорее всего у него поднятие клапанов другое, большее.

Я себе взял распред «под 92-й». Там не кулачки выше, там фазы чуть смещены по сравнению со стандартом. На сайте несколько раз всплывала тема про «спортивный» распред. Так вот, похоже что этот — один из вариантов «спортивного».
По словам продавцов, этот распред ставится в основном на одиночки и позволяет мотору чуть быстрее крутится , но уменьшает тягу на низах. Т.е как обычно -прибавка верхов за счёт потери тракторных «низов». Сам я его пока в двигатель не воткнул, но я так понимаю, что без разницы, втыкать его с поршнями под 92 или с обычными. Но с 92-ми поршнями, понятное дело, получим лучший результат, чем с обычными — за счёт самих поршней.

Читайте также: Набор инструментов для утапливания тормозных цилиндров king tony 9bc22

для VITA неужели еще один тамбовский на оппозит ру появился ,надо встретиться!

Господа а нельзя ли ставить медные прокладки между картером и цилиндром ?

Содержание

Как сделать так что бы не просикало прокладки между головкой и цилиндром?
Производим замену поршневых колец, поршня, а также поршневого пальца и цилиндра на мотоцикле Урал.
Поменять кольца, не снимая головок.
Подготовка к замене сальников
Преимущества самостоятельной замены сальников
Инструменты для замены сальников
Признаки износа сальников
📹 Видео

Видео:Прокладки под головки на мотоцикл урал паронит или алюминийСкачать

Как сделать так что бы не просикало прокладки между головкой и цилиндром?

не использовать унылые алюминиевые прокладки для начала.. И плоскости побрить,бритвой кстати хорошо выходит ,дядьки мотаристы мне тут сказали при снятии голов надо побрить плоскость,вот я так и сделал- брил бритвои mach 3- вышло класс- не секёт уже 15 000 км пробега. тсс.
ну или как вариант менструалка может и спасёт. но её в мотомагазинах правда довольно быстро раскупают.

Тоже раньше с прокладками мучался. Вспоминаю как страшный сон. Но я не бритвой обрабатывал, а болгаркой, прикладывая плоскость головы к лепестковом диску, чтобы зажимающая гайка оказалась в КС.

ну тоже вариант! да думаю именно к лепестковому будет достигнут лучшии эффект. отрезным думаю вышло бы совсем не так качественно.. я хотел поступить так но боялся сильно поднять СЖ не расчитав величину подшлифовки а у нас только есть 80и.. сильно думаю пильну и беда.. придётся в соседний город гонять за 92м . ибо детонация замучает, по этому же старенькой, поюзаннои на собственнои бороде,подмышках а после мошонке «мак троечке» брил и головы ураловские. дефицит просто приходится буквально 1 бритвои и яики брить и ГЦ оппозитные..

У меня тож так было, плоскость головки притёр, всёравно секёт, прилепил на термостойкий герметик и всё ОК.

всё это фигня. вот у меня дружбан аргоном бошки с целиндрами сварил и вообще не париться,кстати горшки к картеру тоже приварил!в общем он движок по кругу весь обварил,теперь никаких подтёков масла,ничё нигде не сечёт.теперь собирается КПП с задним мостом проварить.будет круче любой иномарки!

два сезона откатал всё нормально.

Плоскость целиндра может быть не ровной?

советы — один другого лучше. полны иронии и искромётного юмора :-))
у меня тоже подсикает чуть чуть.
подскажите, что лучше — бритвой брить или сразу болгаркой заровнять аккуратно? и можно ли брить старыми советскими станками со сменными лезвиями? а то мак3 очень для меня дорого.

Старая советская бритва не прокатит. Там именно три лезвия подряд погоду делают.

именноЪ! дорого конечно но чего уж на любимый мотоцикл не пожалеешь.

я конечно сейчас все опошлю.
берем снимаем горшки и тащим на фрезер, выводим плоскости, головы туда же и будет тебе радость

богданЪ, ну согласись что не труЪ например?

не ссать туда. и подсикать не будет.

металлопаронитовые прокладки герметично уплотняют КС.

Cкажу по своему опыту ,у меня Урал 810310 (у самого были такие проблемы) основная проблема сейчас в шпильках и гайках. они гавно уже потянуты поэтому нужно найти родные -хорошие шпильки и гайки (иМз) . или заказать качественные и купить динамометрический ключ . Процедура такая: убеждаемся что плоскости плотно прилегают(если нет отдаем фрезеровщику) , ставим алюмин. прокладку , головку ,штанги коромысла ,закручиваем гайки аккуратно (чтобы все было ровно ) затем тянем гайки крестообразно 10нм ,потом 15нм затем предельные 20. 25нм . предельных 20. 25 НМ вполне хватает чтобы было герметично

Да ты прав в магазине шпильки никакие!

Можно в масло эпоксидки добавить, тогда мотор ссаться вообще перестанет! Представляешь, урал без лужиц масла на стоянке? Технология;)

А на деле возьми кусок стекла(или лучше зеркала, оно ровнее) чтоб по ширине между наплывов впускного и выпускного каналов проходил, на него тонким ровным слоем из баллончика краски набрызгай и приложи головку(не свою!! а ураловскую). Сразу будет видно, если плоскость где-то кривая.

Керамический высокотемпературный герметик, как вариант. Держит 1400 градусов Цельсия.

металло-паронитовую прокладку 0.7 мм

тс, ты где? или уже не просИкает?
пле, напугали. и это еще без карданов обошлось. :-))

Советую поставить из 1.5-2 ух.,мм.,паронита вырезать и поставить и будет всё отлично,сам так сделал ни сколько не пожалел,ничего не прогарает,только прокладки натереть графитом нужно,это можно простым гарандашом сделать.

с начала делаешь так,что бы головка легко садилась и скользила по шпилькам до циллиндра,затем определяешь,насколько плотно головка прилегает к циллиндру,покачивая ее.если прилегание неплотное лучше померять другую(может быть брак циллиндра).в общем,лучше путем подбора найти оптимальную пару головка-циллиндр.шпильки обязательно должны иметь резьбу в состоянии новой.гайки лучше поискать подлинее,типа днепровых.затягивать по немногу увеличивая усилие крест на крест.если после этого будет сечь,ставь металлопаронит (прокладки нынче . не уплотняют)

я вот,как нибудь думаю шпильки с резьбой м 9 поставить.

нужно сдать в цветмет унылый уральский мотор и поставить МТ, у него узкая медная прокладка под головой и этот стык никогда не сифонит )))))))))

потом нужно сдать в чермет и Днепровский мотор, а то разовьется косоглазие.
Купить нужно ТруЪ мотор от УралаЪ 750 и забыть про геморы со 650-м мотором.

И в итоге таки будет куплен задроченый джап.

Troll, это зависть? Какие геморрой Вам известны?
Собери уже своего Днепра и покажи всей молодежи как надо ?

Не нуждаюсь. А так к вам взоимно ?
Помни джаподрочерство не излечимо ?

Геморрои? Вспомни сам, что ты на вояже за последние два сезона ремонтировал. Есть ещё Барян, у которого поршень прогорел на 750сс. Так что не надо утверждать, что 750 идеален.

Алюминь прокладки тру. проверены временем. поверь главное ровные плскости ,хорошие шпильки и . момент затяжки не менее 20. 25НМ и все ок!

Главное: не спешить, когда ставишь головы. Использую 1,5-2 мм паронит —
http://www.kirelis.ru/catalog/paronit/maslobenzostojkij/ — МПБ
Режешь из него прокладку: Всё как Электроник учил. Помните такого? (старайтесь чтобы размеры были в «+» визуально). Метод вырезания выбирай сам. Далее мочишь в маслице проладку ставишь. Чуть притянул — подожди, покури. Потом еще притяни. Потом проверь равномерность затяга — все. Главное не спешить и не тянуть сразу. Удачи.

Читайте также: Цилиндр тормозной задний код окпд 2

Почитал я тут советы, я конечно очень уважаю болгарку, но лично у меня не настолько ровные руки что бы ей выровнять плоскость головок ))) , да и толстые прокладки влекут за собой уменьшение степени сжатия, сделать одинаковую степень сжатия тоже видится как-то туманно. Проверяется кривизна просто, приложите линейку металлическую нормальную ( у меня не нашлось нормальной я использовал штангель), ровнял на стекле (вырезал полосу стекла примерно 13-14 см сверху наждачку 350- ку, равномерно прижимая притираем сразу всю плоскость). После притирки алюминиевые прокладки прекрасно держат.
Любителям паронитовых прокладок маленькое замечание, дабы исключить калильное зажигание внутренние края прокладки должны быть обвернуты металлом (как автомобильные)

Параниту там не место, алюминевые держат нормально.

Видео:Отличные прокладки для мотоциклов Урал!Скачать

Производим замену поршневых колец, поршня, а также поршневого пальца и цилиндра на мотоцикле Урал.

ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ, ПОРШНЯ, ПОРШНЕВОГО ПАЛЬЦА И ЦИЛИНДРА МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Поршневые кольца и поршни заменяют при следующих дефектах: снижении компрессии в двигателе до величины менее 450кПа, которое определяют компрессометром при независящем от герметичности закрытия клапанов; дымном выпуске газов; интенсивном нагарообразовании на головке цилиндра и поршне, не зависящем от регулировки карбюраторов.

Заменой поршневых колец, поршня с поршневым пальцем и цилиндра восстанавливают уменьшившуюся компрессию, нормальный расход горючего и устраняют некоторые посторонние стуки.

Поршневые кольца заменяют после пробега мотоциклом приблизительно 10…12 тыс. км. Признаками износа колец служат расход масла двигателем более 0,15 л на 100 км пробега и увеличение зазора в замке более 1,2 мм.

Перед установкой новых колец их подгоняют по канавке поршня вручную, припиливая личным напильником (рис. 14) и обрабатывая наждачной шкуркой, затем проверяют зазор в замке. Зазор замеряют у кольца, вставленного в цилиндр без перекосов. Выравнивать расположение кольца в цилиндре удобно поршнем, вводимым вслед за кольцом. Для компрессионных колец зазор должен быть 0,04…0,08 мм (только для новых), для маслосъемных- 0,025…0,0б5 мм.

Если требуется заменить только верхние компрессионные кольца, то ставят не хромированные кольца, так как хромированные медленно прирабатываются. Для проверки соответствия высоты кольца ширине канавки поршня кольцо вставляют наружной стороной в канавку и прокатывают по ней. Зазор в канавках поршня должен быть 0,025…0,08 мм.

Правильно подогнанное кольцо, надетое на поршень, утапливается в канавку под влиянием собственной массы. При тугой посадке кольцо будет недостаточно подвижно и, следовательно, может легко заклиниться и пригореть. Поэтому необходимо выдерживать эти зазоры в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации данной модели мотоцикла.

Соответствие толщины кольца глубине канавки поршня проверяют следующим образом: кольцо наружной стороной вставляют в канавку поршня, а к поршню параллельно его продольной оси прикладывают ребром линейку так, чтобы участок кольца, погруженный в канавку, оказался между дном канавки и ребром линейки. Кольцо, соответствующее глубине канавки, утапливается в ней на 0,4…0,5мм и свободно перемещается. Если кольцо не утапливается в канавке, то при расширении поршня и образовании под кольцом нагара дно канавки будет сильнее давить на кольцо и, следовательно, поршень может заклиниться в цилиндре. Поршень и поршневые пальцы заменяют примерно через 18…20 тыс. км пробега мотоцикла. У поршня изнашиваются боковые стенки канавок для поршневых колец, отверстия под поршневой палец и юбка поршня. Износ поршневых канавок восстанавливают проточкой их на токарном станке под ремонтные поршневые кольца, а износ отверстий в бобышках — развертыванием разверткой с направляющим хвостовиком под увеличенный размер поршневого пальца, но с обязательным сохранением зазоров и натягов в сопряжениях пары поршень — поршневой палец (диаметральный зазор- не более 0,01 мм) и пары отверстие во втулке верхней головки шатуна — поршневой палец

(диаметральный зазор — не более 0,03 мм). При наличии диаметрального зазора в соединении цилиндр — поршень более 0,2 мм поршень подлежит выбраковке и замене новым.

Для замены поршня применяют приспособления, указанные на рисунке 15. При снятии поршня сначала снимают стопорные кольца поршневого пальца, а затем на поршень надевают приспособление и устанавливают его на шпильки крепления цилиндра и выпрессовывают поршневой палец; при этом внимательно следят за тем, чтобы винт приспособления не портил поверхность отверстия в поршне.

Устанавливают поршень с кольцами в такой последовательности: поршень нагревают в ванне с водой или в печи до 90…100’С, надевают палец на оправку, вставив с другой стороны в отверстие пальца направляющий конус; смазывают палец маслом для двигателя; совмещают отверстие в поршне с отверстием в верхней головке шатуна и

вдавливают поршневой палец рукой на место (рис. 16). Поддерживать горячий поршень лучше всего в рукавице.

Поршневой палец следует устанавливать быстро, так как поршень остывает и палец может «прихватить». Запрессовка пальца ударами недопустима, и в случае «прихватки» пальца его выпрессовывают и операцию повторяют. После установки поршневого пальца устанавливают стопорные кольца, затем на поршень надевают поршневые кольца.

Продление срока службы поршня путем установки новых поршневых колец возможно только лишь на короткое время, так как в этом случае кольца изнашиваются быстрее.

Заменяют цилиндр новым или отремонтированным при наличии диаметрального зазора более 0,2 мм в соединении с поршнем, задиров и рисок на зеркале цилиндра, а также наволакивании алюминия, которое происходит при заклинивании поршня. Наволакивание алюминия на зеркале цилиндра хорошо устраняется концентрированным раствором каустической соды и затем обильным смыванием ее теплой водой. После

просушки цилиндра его необходимо замерить в пяти поясах на расстоянии 9, 16, 64, 74 и 84 мм от верхней плоскости цилиндра в двух плоскостях: качания шатуна и перпендикулярной ей. Если овальность зеркала цилиндра выше 0,07 мм, а конусообразность или износ выше 0,15 мм, то цилиндр требует расшлифовки под ближайший ремонтный размер поршня. Замер диаметра цилиндра индикатором показан на рисунке 17.

При снятии цилиндра с картера двигателя кривошипный механизм поворачивают в такое положение, чтобы поршень был в в.м.т. и оба клапана были закрыты.

Для монтажа цилиндров двигателей мотоциклов серии «Урал» и «Днепр» (рис. 18) кривошипный механизм устанавливают аналогично положению при снятии цилиндра. Поршень и поршневые кольца смазывают маслом для двигателя. Укладывают прокладку цилиндра. При установке левого цилиндра три масляных отверстия в прокладке должны совпадать с отверстиями цилиндра и картера двигателя. Перед установкой цилиндра на место замки поршневых колец разводят под углом 120′.

При установке цилиндров двигателей с верхним расположением клапанов следует следить за тем, чтобы прокладка не перекрывала отверстие для стока масла; стрелка на уплотнительных колпаках должна находиться в верхнем положении, а кожухи плотно устанавливались на свои места.

Ленточным или специальным зажимом зажимают поршневые кольца и вводят поршень в цилиндр; надевают цилиндр на шпильки картера и заворачивают гайки до отказа. Накладывают на верхний фланец цилиндра прокладку; устанавливают головку цилиндра

Читайте также: Размер манжетов главного тормозного цилиндра ваз 2107

и завертывают болты крепления, предварительно подложив шайбы под головки болтов. Болты затягивают равномерно крест-накрест. Надевают на свечу зажигания медно-

асбестовую или алюминиевую прокладку и ввертывают свечу зажигания в отверстие головки цилиндра. Подсоединяют к свече провод высокого напряжения.

Видео:Замена прокладки ГБЦ мотоцикла УРАЛ | Гаражные будни №3Скачать

Поменять кольца, не снимая головок.

Авиатор_ Вопрос автору, а какой режим обкатки был?

Обкатывал так: сначала на месте по 5/7 минут, пока не нагреется градусов до ста головка, потом глушил, давал полностью остыть и опять заводил, грел, глушил, обороты около тысячи, может, немного больше, в общей сложности получилось где-то полчаса на месте. Потом слегка подрегулировал карбюраторы, поднял иглы, долил масла, проснулся в четыре утра и поехал на одиночке по прямой со скоростью 60, максимум 70 км в час. Проезжал 30 км, курил минут 20, проверял масло, ехал назад и так 4 раза. Потом ещё 500 км короткими пробегами по городу с длительными перекурами, не отжигая и не перегревая. Потом поменял масло, хотя, пока катался, долил три литра. Отсинхронил карбы, прицепил коляску и где-то ещё около 1000 км ездил не более 80 км в час. С коляской быстрее я просто не езжу. Все пробеги по городу, без груза максимум две жопы. В конце прошлого лета немножко поотжигал на одиночке 100/110 км в час. Потом всю зиму с коляской. Но я заметил, расход масла не зависит от скорости, скорее, от температуры воздуха, причём, чем холоднее, тем больше жрёт.

Messer А в чем проблема головки снять? Четыре гайки открутить-закрутить — проблема, что ли?

Дело в том, что головки снять не проблема, проблема поставить. Головки стоят на самодельных металлопаронитовых прокладках, затянуты динамометрическим ключом, очень не хочется возиться с изготовлением новых прокладок, если при снятии старые расслоятся, тем более что я уверен на 101%, что с головами всё в порядке. Плюс просить ключ. Тем более весна, хочется сделать дёшево и сердито, а не растягивать замену колец на две недели.

interceptor Далее. Какие нах коварные поршни 2 рем размера?? Бреднах

Польские кольца говно тоже.

Геометрию цилиндра после расточки проверить надо было после «поверенного» расточника.

Спасибо, я понял, что снять можно, так же как и потом поставить. Поршни украинские, в рекламном проспекте написано: изготовлены методом холодной ковки. Фирму не помню. Расточник мерял, сверяя с мануалом, сказал, всё в идеале, разница в весе 0,3 грамма. Расточник, конечно, человек, а, как известно, не ошибается тот, кто ничего не делает, но раньше рекламаций не было, тем более точилось мимо кассы, то есть человек получил не процент, а всю сумму. Остались только кольца, покатаю ещё 1000, если не перестанет жрать, поменяю кольца, не снимая головок, и потом отпишусь.

Видео:Урал, плоскость прилегания цилиндра и головки цилиндраСкачать

Подготовка к замене сальников

Мотоцикл потребуется поставить на ровную поверхность (асфальт/бетон), чтобы можно было его приподнять на несколько сантиметров вверх – это понадобится для вращения колеса и разборки вилки. Для крепежа потребуется отдельная коробка с ячейками, куда всё будет собираться. Так не получится перепутать крепёжные элементы на мотоцикле «Урал». В этой ситуации полезно иметь ящик для инструментов, где есть подобная коробка.

Помощник посодействует при извлечении отдельных мелких элементов и проследит, чтобы ничего не было перепутано при сборке.

Видео:Мотоцикл Урал. #78. Установка поршней, колец и цилиндров.Скачать

Преимущества самостоятельной замены сальников

Плюсами личной смены сальников и пыльников на мотоцикле «Урал» являются:

мастер/владелец точно знает, что запчасти и расходные материалы полностью новые (при необходимости замены отдельных узлов), что исключает подмену запчастей в хорошем состоянии на те, что были «восстановлены» или просто использованные без каких-либо исправлений;
возможность модифицировать самостоятельно и подстраивать все параметры с учётом собственных предпочтений;
получение опыта ремонта мотоцикла, который позволит лично делать всю операцию гораздо быстрее, чем это могут предложить на СТО. Аналогично экономятся и средства на всю работу.

Схема работы над мотоциклом «Урал» в плане замены сальников схожа с другими марками, особенно с некоторыми моделями «Днепр», поэтому инструкция подойдёт и для них. После замены сальника обеспечен стабильный ход мотоцикла без непредвиденных снижений скорости и других подобных проблем, связанных с торможением. Полностью исключается протекание масла, скрежет и нестабильное управление транспортным средством. Вне зависимости от скорости поездка будет удобной и безопасной.

Замена сальников на Урале — пошаговая инструкция
5 (100%) 2 проголосовало

Видео:Мотоцикл Урал. #27. Установка головок цилиндров.Скачать

Инструменты для замены сальников

В каждом гараже/мастерской должны быть такие предметы, позволяющие получить доступ к сальникам и сменить их:

набор насадок трещетки и рожковых ключей;
комплект шестигранников;
тряпки для очистки пола от потекшего старого масла;
труба из пластика;
свежее масло для замены;
ёмкость для сливаемого масла;
новые сальники и пыльники. Они должны совпадать по ширине, диаметру и высоте для плотной и надёжной установки.

Стоит учитывать, что при заливке нового масла понадобится изучить технический паспорт мотоцикла с указанием требуемого количества расходного материала. При наличии помощника, который будет поддерживать транспортное средство мастер гораздо быстрее и проще сможет разобрать определённый узел мотоцикла.

Некоторые владельцы мотоциклов рекомендуют монтаж автомобильных сальников и пыльников, переработанных с соответствием по размерам расходным материалам для мотоцикла, но данную операцию все-таки не стоит проводить при отсутствии сноровки и подготовки.

Видео:Мотоцикл Урал. Разборка и дефектовка левой головки цилиндраСкачать

Признаки износа сальников

Среди основных признаков того, что необходима смена сальников на мотоцикле «Урал», стоит выделить несколько пунктов:

нормальный старт мотора после долгого простоя (несколько часов или дней), но уже примерно через пять минут транспортное средство начинает терять обороты, а максимальную скорость набрать невозможно вообще;
после остановки двигателя и повторного запуска где-то через десять минут почти никакой реакции на кикстарт. Заводится далеко не с первого раза, а потом с усилиями выходит на адекватную скорость;
двигатель глохнет посреди работы (это запросто случается и в пути – достаточно одной минуты);
протекания масла на пол/асфальт. Нужно смотреть и искать характерные следы под мотоциклом. Если они есть и более того – видно, откуда вытекает жидкость, обязательна смена расходных материалов;
заметные следы гари на свече;
перерасход бензина. Смена марки на более качественную не помогает.

Сальники
Также стоит обратить внимание на сами сальники при профилактическом осмотре, когда ещё нет указанных выше признаков неисправностей. Если сальники стали влажными с внешней стороны (прилипшая пыль и песок могут прямо указывать на это), то это и есть сигнал о необходимости в замене – протекание масла может быть опасным не только его излишним расходом, но и попаданием под колёса, а также на тормозные колодки.