Замена прокладки выпускного коллектора ваз 21214 инжектор 8 клапанов (7 видео)

Содержание

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя
Замена прокладки выпускного коллектора ваз 21214 инжектор 8 клапанов
Как заменить прокладки впускных труб ВАЗ-21214
Замена прокладки выпускного коллектора ваз 21214 инжектор 8 клапанов
📸 Видео

Видео:прокладки впуск/выпускного коллектора ВАЗ GRANTAСкачать

Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора впрыскового двигателя

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата.

. снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

Ослабив верхний болт крепления стартера (см. Снятие стартера).

. отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора (см. Снятие приемной трубы).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров…

. и одну среднюю гайку крепления.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров.

. и две гайки верхнего крепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы.

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата.

. и отводим экран от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора.

. и снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора.

Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора.

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

. и уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора.

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара.

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности. Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Видео:Замена прокладки коллекторов Шеви-нива за 10 минутСкачать

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 21214 инжектор 8 клапанов

Сообщение в форуме 14.09.05 (оригинал).

На «Ниве» 21214-20 была сломана шпилька крепления штанов к выпускному коллектору. Вследствие этой поломки, стала довольно быстро выгорать прокладка между штанами и выпускным коллектором, что приводило к нежелательным акустическим эффектам и неприятному запаху в салоне.

Для замены шпильки и прокладки мне пришлось выполнить следующие операции.

1. Отсоединить минусовую клемму аккумулятора.
2. Снять корпус воздушного фильтра.
3. Слить охлаждающую жидкость из ГБЦ.
4. Снять дроссельный узел.
5. Снять ресивер.
6. Отсоединить топливную рампу от системы подачи топлива.
7. Снять теплозащитный экран выпускной трубы .
8. Снять теплозащитный экран стартера.
9. Снять защиту переднего моста.
10. Снять стабилизатор поперечной устойчивости.
11. Разогнуть стопорные пластины гаек крепления штанов к выпускному коллектору и отвинтить эти гайки.
12. Отсоединить штаны от катализатора.
13. Снять впускной коллектор.
14. Снять выпускной коллектор.
15. Промыть и почистить все снятые детали и поставить их на место.
16. Залить охлаждающую жидкость.

Попутно была заменена прокладка в отводящем патрубке отопителя салона. Все снимаемые прокладки были заменены на новые.

Читайте также: Твердотопливный котел без трехходового клапана

Осмотр сломанной шпильки и последующие попытки удалить ее натолкнули меня на мысль, что выпускной коллектор неплохо бы заменить. Если Вам предстоит подобная процедура, то спешу предупредить своих коллег по несчастью о том, что бывает выпускной коллектор на 21214-10, которые есть во многих магазинах, и выпускной коллектор на 21214-20 он же и на 2123, который найти очень и очень сложно. Различаются они наличием отверстия для датчика, ценой и наличием в магазине.

После покупки выпускного коллектора, настоятельно рекомендую укоротить шпильки крепления штанов на 3…5 мм. Эта несложная операция сэкономит Вам много времени и нервов в процессе одевания штанов на выпускной коллектор, а также сведет к минимуму риск повреждения этих шпилек.

Как показала практика, при наличии трещотки с карданчиком, хорошего освещения рабочего места и некоторой ловкости рук, теплозащитный экран стартера, впрочем, как и сам стартер, снимается/ставится довольно быстро. При установке теплозащитного экрана, настоятельно рекомендую смазать графитовой смазкой тот самый печально известный болт.

Стабилизатор поперечной устойчивости ставится так, как об этом написано в FAQ. Для удобства монтажа я рекомендую снять колесо на той стороне машины, где производится монтаж стабилизатора. Также, рекомендую заранее приобрести новые крепления стабилизатора к подвеске, т. к. старые могут быть повреждены при их демонтаже.

Видео:Замена приемной выхлопной трубы (штанов) на Ниве 21214 инжектор.Скачать

Как заменить прокладки впускных труб ВАЗ-21214

Замену прокладок нужно делать при смене впускных труб и при обнаружении прогара или износа прокладок

Прогар прокладки выпускного коллектора можно обнаружить по звуку работы двигателя.

Износ или пробой прокладки впускной трубы обнаруживаем по неравномерной работе двигателя (двигатель начинает «троить», уменьшается мощность двигателя).

Снимаем ресивер двигателя (см. Снятие ресивера).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе.

Отвернув ключом «на 13» гайку крепления опорного кронштейна к кронштейну правой опоры силового агрегата, снимаем передний опорный кронштейн впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления к впускной трубе заднего опорного кронштейна.

Ослабив верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления переднего рыма силового агрегата

Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора.

Снимаем рым (Узел для поднятия).

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) теплозащитного экрана впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку нижнего крепления экрана к выпускному коллектору.

Снимаем теплозащитный экран впускной трубы.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) впускной трубы к головке блока цилиндров

Накидным ключом «на 13» отворачиваем две гайки верхнего крепления.

Головкой «на 13» с удлинителем отворачиваем две гайки нижнего крепления впускной трубы.

Снимаем шайбы со шпилек крепления.

В местах стыковки впускной трубы и выпускного коллектора на шпильках установлены утолщенные шайбы

Снимаем впускную трубу со шпилек головки блока цилиндров.

Ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления теплозащитного экрана стартера к выпускному коллектору.

Ключом «на 13» отворачиваем болт крепления экрана к кронштейну правой опоры силового агрегата

Отводим экран от выпускного коллектора.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем гайку крепления «минусового» провода аккумулятора.

Снимаем наконечник провода со шпильки головки блока цилиндров.

Головкой «на 13» отворачиваем две крайние гайки крепления (по одной с каждой стороны) выпускного коллектора

Ключом «на 13» отворачиваем среднюю гайку крепления коллектора

Читайте также: Поплавковый выключатель электромагнитный клапан

Пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя от выпускного коллектора.

Снимаем выпускной коллектор.

Снимаем уплотнительную прокладку впускной трубы и выпускного коллектора

Перед монтажом очищаем привалочные плоскости головки блока цилиндров, впускной трубы и выпускного коллектора от остатков старой прокладки и нагара

Установив новую прокладку, сборку проводим в обратной последовательности.

Шпильки головки блока цилиндров смазываем графитовой смазкой.

Видео:Нива замена прокладки приемной трубы выпускаСкачать

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 21214 инжектор 8 клапанов

Вначале о машине (данные из свидетельства о регистрации): ВАЗ-21214, VIN: XTA21214021641692, двигатель ВАЗ-21214 распределенный впрыск с нейтрализатором и лямбда-зондом перед ним, контроллер Bosh MP7 . Дата выпуска — март 2002 г., пробег 21500 км.

Как-то в начале декабря 2003 г. появился в моторном отсеке непонятный стрекочущий звук — негромкий, но неприятный. Также периодически загоралась лампа «Check engine» и сама гасла. Когда эта лампа горела при постоянных оборотах двигателя до 3000 об/мин в движении, то машина ехала странно — едет, потом дергается, как будто резко кончилось топливо, а тут же снова едет нормально.

Приехал на сервис — а лампа погасла, двигатель работает нормально, в памяти кода ошибки НЕТ(!), параметры работы двигателя в норме, ну газоанализатор не цепляли. В сервисе сказали, что, скорее всего, прогорела прокладка выпускного коллектора. Ну что же, буду менять сам. К сожалению, в нашем городе маршрутный компьютер для контроллера BOSH MP7.0 найти довольно сложно, для других — полно, поэтому пока код ошибки узнать не могу. После замены прокладки эта ошибка снова появилась, впоследствии оказалось, что глючил датчик положения дроссельной заслонки — был заменён.

Для работы потребовались обычные инструменты, кроме них — удлиненная головка на 13 (длина головки

7 см), ключ на 24, пинцет длиной 25 — 30 см (или крючок из жесткой проволоки

30 см для снятия/установки шайбочек), «жидкий ключ» или WD-40, коробка под гайки, Руководство «Своими силами» по ремонту c фотографиями издательства «За рулем» (далее ССЗР) и два человека (отец и я). Работа проводится в гараже без смотровой ямы.

1. Ставим башмаки под колеса. Надо дождаться когда двигатель остынет — лучше пару недель:-), и чтобы упало давление в топливной магистрали.

2. Отцепляем клемму » — » аккумулятора.

3. Снимаем корпус воздушного фильтра:

Он крепится к пластине у ресивера резиновым конусом. Отделяем резиновый конус за толстую нижнюю часть от металлической пластины (поз. а), т. к. это сделать гораздо легче, чем отделить резиновый конус от корпуса фильтра. Отвинчиваем две гайки, крепящие фильтр к металлической пластине, расположенной у аккумулятора (поз. б). Впереди воздухозаборник крепится резиновым конусом к радиатору — у меня он был просто наживлен. Ослабляем хомут, соединяющий две части воздуховода от фильтра к ресиверу, разъединяем воздуховод (поз. г). Снимаем корпус фильтра.

5. Снимаем теплозащитный экран впускной трубы (поз. в). Гайки лучше отвинчивать удлиненной головкой. Смотрим на двигатель. На фото слева выпускной коллектор у 4-го цилиндра, справа — у 1-го:

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 21214 инжектор 8 клапанов

6. Лезем под машину, поддомкрачивать ничего не надо. Под катализатор ставим опору (деревянный чурбан), чтобы не провисала труба. Отвинчиваем болты на пружинах, крепящие приемную трубу к передней части катализатора. Не потеряйте уплотнительное кольцо! Осматриваем катализатор — его соты должны быть ровными. Если они оплавлены, то катализатор надо менять (подробности в журнале «За рулем» март 2004г.)

7. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора. Отверткой отгибаем края стопорных пластин гаек, ключом на 13 отворачиваем 4 гайки, снимаем стопорные пластины. Пытаюсь снять фланец приёмной трубы со шпилек выпускного коллектора: приёмная труба упирается в верхний рычаг подвески, а в ССЗР на фото всё хорошо снимается. Кручу трубу туда-сюда — все равно не снимается. Надо вывинчивать шпильки. Для этого берем две гайки от крепежа корпуса воздушного фильтра, накручиваем на шпильку одну за другой, затягиваем гайки и откручиваем шпильку за нижнюю гайку. Завинчивается шпилька обратно таким же способом, только крутить надо за верхнюю гайку. После этого приёмная труба легко отсоединяется.

Читайте также: Как засухарить клапана без приспособления

8. От ресивера отсоединяем шланг вакуумного усилителя тормозов, шланг вентиляции картера. Отвинчиваем крепёж от верхней крышки мотора:
— винт прижимной планки сливной трубки (у моторного щита);
— винт крепления прижимной скобы топливной трубки (у радиатора), туда потом можно привернуть дополнительную пластину — чтобы не провисал верхний шланг с тосолом, идущий к радиатору (было описано в ЗР).

9. . Подкладываем ветошь около гайки крепления сливной трубки к регулятору давления, чтобы бензин попал на ветошь, а не куда попало. Ключом на 24 отворачиваем гайку крепления сливной трубки к регулятору давления. С некоторым усилием отсоединяем сливную трубку от регулятора давления, обратно она тоже с усилием ставится.

10. Под ресивером откручиваем болт крепления переднего опорного кронштейна к впускной трубе, снимаем опорный кронштейн. Отвинчиваем болт крепления заднего опорного кронштейна к впускной трубе. Ослабляем верхний болт крепления стартера, отводим задний опорный кронштейн от впускной трубы.

11. Снятие теплозащитного экрана стартера (крепится к выпускному коллектору). Отворачиваем две гайки вверху экрана, а третья находится справа на кронштейне правой опоры мотора. С некоторыми мучениями сдвигаем экран вниз.

12. Ключом на 13 отворачиваем две крайние гайки крепления впускной трубы к головке блока цилиндров, затем две средние верхние гайки. Внимание! Надо запомнить, где стоят толстые шайбы, а где — тонкие. Снимать шайбы пинцетом или крючком очень осторожно. Если силёнок не хватает для откручивания гаек, то комбинацией из двух ключей получаем усилитель:

Отворачиваем гайку крепления минусового провода аккумулятора у первого цилиндра, снимаем наконечник провода, отворачиваем две крайние гайки крепления выпускного коллектора первого цилиндра, затем две крайние гайки у четвертого цилиндра. Отворачиваем среднюю гайку крепления выпускного коллектора.

13. Осторожно! Отверткой и пассатижами отводим кронштейн крепления отводящей трубки радиатора отопителя (второй конец крепится к термостату) от выпускного коллектора. Обратно загнуть его и привернуть тоже проблематично.

14. И, наконец, вдвоём снимаем ресивер с впускным и выпускным коллектором и со всеми шлангами. Теперь можно снять прокладку. Вот она какая была (вид со стороны выпускного коллектора):

А теперь крупным планом 1-й цилиндр (а — почищено отверткой, это так выперло прокладку):

Интересно, её такую поставили на заводе?

А вот такая она должна быть на инжекторном двигателе:

Также осмотр показал, что выходящие окна ресивера и входящие окна блока цилиндров имеют налет: 2 и 3 цилиндры — тёмно-коричневый, 1 и 4 — светло-коричневый. Что это и почему — у меня предположений нет.

15. Сборка производится в обратном порядке. Гайки впускного и выпускного коллекторов закручиваются крест накрест, чтобы было равномерное затягивание. Также заодно на всякий случай была заменена прокладка приемной трубы к выпускному коллектору.

Затем оставляем машину на сутки и протягиваем гайки впускного и выпускного коллекторов, а также приемной трубы к выпускному коллектору. За сутки прокладки усаживаются и можно ещё немного подкрутить гайки. После этого окончательно собираем машину, заводим … и всё работает.