Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген поло седан (3 видео)

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи.
Рабочий цилиндр заменяют при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

1. Для удобства работы снимите воздухозаборник воздушного фильтра (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).

2. Извлеките пружинный фиксатор 2 наконечника трубопровода 4.
3. Извлеките держатель трубопровода из прорези кронштейна 3 на коробке передач и отсоедините трубопровод от рабочего цилиндра 5. Заглушите трубопровод, чтобы не вытекала рабочая жидкость.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Наконечник трубопровода уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо новым при каждой разборке соединения.
4. Выверните два болта 1 крепления рабочего цилиндра и снимите цилиндр.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления. Болты крепления рабочего цилиндра затяните моментом 20 Н·м.
6. Удалите воздух из системы (см. Прокачка гидропривода выключения сцепления).

Содержание

Замена рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Поло
Самостоятельная замена сцепления автомобиля Фольксваген Поло седан
volkswagen polo sedan manual
Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген поло
Замена рабочего цилиндра сцепления Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге (СПб), список автосервисов
Свежие отзывы об автосервисах Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге (СПб)
Лучшие автосервисы Volkswagen Polo по оценкам пользователей
Ответы на вопросы по ремонту сцеплений Фольксваген
Volkswagen Polo | Разборка, проверка и сборка рабочего цилиндра сцепления | Фольксваген Поло
Замена рабочего цилиндра сцепления volkswagen polo sedan
📽️ Видео

Видео:ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН - VOLKSWAGEN TIGUAN. Снять цилиндр сцепленияСкачать

Замена рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Поло

Инструкция актуальна для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателями 1.6л.: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года выпуска

Вам потребуются: ключ «на 12», пассатижи.

Рабочий цилиндр заменяют при неполном выключении сцепления, чаще всего это происходит при износе уплотнительных манжет, установленных в цилиндре, вследствие чего появляется течь рабочей жидкости.

1. Для удобства работы снимите воздухозаборник воздушного фильтра (см. тут).

Наконечник трубопровода уплотнен резиновым кольцом. Заменяйте это кольцо новым при каждой разборке соединения.

4. Выверните два болта 1 крепления рабочего цилиндра и снимите цилиндр.
5. Установите детали в порядке, обратном снятию, предварительно смазав консистентной смазкой сопрягаемые поверхности штока рабочего цилиндра и рычага вала выключения сцепления. Болты крепления рабочего цилиндра затяните моментом 20 Н-м.
6. Удалите воздух из системы (см. тут).

Видео:Замена рабочего цилиндра сцепления volkswagen polo sedanСкачать

Самостоятельная замена сцепления автомобиля Фольксваген Поло седан

Пожалуй, каждый автолюбитель хранит в своей памяти первые уроки вождения. Спокойный голос инструктора объясняет: выжимаешь сцепление, переключаешь передачу, медленно отпускаешь педаль сцепления, добавляя газку, едешь. У тебя ничего не получается, и пока еще тихий и безмятежный голос учителя снова проговаривает скороговоркой ту же комбинацию слов. И опять автомобиль глохнет! Инструктор начинает объяснять принцип работы сцепления, но слова пролетают мимо ушей − главное: продолжить движение. Любой ценой.

Только после сдачи всех экзаменов по вождению понимаешь, насколько важен механизм сцепления на автомобиле. Раньше он был бесполезной штукой, которая лишь нервы отнимала, а теперь оказывается за этой вещью еще и ухаживать надо. Ведь стоит она не дешево.

На седане Фольксваген Поло срок службы сцепления составляет около 150 тыс. км. Это если аккуратно расходовать ресурс устройства. При «спортивном» залихватском стиле езды сцепление может отдать концы задолго до обозначенного срока.

Узел на седане Поло представляет собой стандартное сухое однодисковое сцепление, принцип которого основан на силе трения. Главное предназначение агрегата − плавное соединение маховика двигателя с первичным валом трансмиссии. Маховик находится на коленчатом валу силовой установки. Он соединяется с ведомым диском, который прикреплен к КПП, под воздействием нажимного диска.

Срабатывание механизма на Поло седан становится возможным благодаря гидравлическому приводу, который состоит из главного и рабочего цилиндров, скрепленных патрубками, и специального подшипника, расположенного во втулке на картере сцепления. Передвижение подшипника осуществляется при помощи вилки на картере, которой управляет гидропривод.

Для эффективной работы сцепления в бачок заливается тормозная жидкость, которая гарантирует плавное скольжение подвижных частей механизма.

Спектр проблем со сцеплением на автомобиле достаточно широк. Для правильной диагностики неисправности рекомендуется обратиться в сервисный центр.

Сцепление может «вести» или буксовать − все это первые признаки износа ведомого или нажимного дисков. Нередко в систему проникает воздух. Воздушные пробки приводят обычно к замене главного или одного из рабочих цилиндров.

Посторонние шумы в механизме свидетельствуют об износе подшипника. Если педаль начинает вибрировать от ударов сцепления, а также появляются резкие рывки, автомобиль надежнее всего будет отдать в руки профессионалов, так как причин неисправности здесь может быть много.

Замену механизма на седане Фольксваген Поло следует проводить полным комплектом: и диски, и подшипник должны быть заменены новыми образцами. Целые детали без дефектов тоже рекомендуется демонтировать и заменить свежими элементами, так как их ресурс уже снижен. Если не сделать этого, то в скором времени придется снова разбирать сцепление и замещать старые детали новыми.

Работу следует доверить мастерам, поскольку при самостоятельном разборе механизма, который отнимает достаточно много времени и сил, можно повредить жизненно важные «органы» автомобиля, начиная от ходовой части и заканчивая «движком» и трансмиссией. Также существует риск неверной обратной сборки устройства, которая может обернуться более серьезными проблемами для автовладельца.

В комплект устройства для Поло седан входят следующие элементы для замены: корзина (220 мм), диск (220 мм) и выжимной подшипник с вилкой. Однако, в магазинах можно приобрести лишь неоригинальную сборку, так как оригиналы продаются по отдельности.

Самым дорогим элементом является корзина, или нажимной диск. Оригинал имеет артикул 03F141025 и оценивается в 8000 руб. и выше.

Диск сцепления с номером 036141032T можно купить за 6800 руб. Есть также артикул 036141032H тоже для седана Поло, но запчасть стоит уже дороже − от 9600 руб.

Самый дешевый подшипник с кодом 02T141153F стоит 2000 руб. с «кепкой», но не более 3000 руб. за оригинал.

Помимо набора ключей и различных головок в работе понадобятся две отвертки − плоская и крестообразная − пассатижи, монтажная лопатка, трещотка, сухая тряпка и перчатки.

Камень преткновения в процедуре − снятие коробки переключения передач. Агрегат весит немало − около 40 кг, поэтому для выполнения работы потребуется помощник или надежная опора, которые будут держать блок.

Первая часть работ предполагает демонтаж КПП:

Вслед снимаем крепежную полку.

Извлекаем воздухозаборник воздушного фильтра.

Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген поло седан

Отключаем наконечник троса управления КПП и отводим шланг в сторону.

Открепляем шланги от штуцеров теплообменника.

От держателя отцепляем жгут с проводами.

Отключаем все колодки на жгуте от механизма управления КПП и различных датчиков.

Затем отключаем стартер (снимать его не требуется).

Смотровая яма − идеальный вариант для проведения работ. Но домкратом тоже можно воспользоваться − поднимаем автомобиль.

Демонтируем брызговик «движка».

Если процедура проводится на «автомате», то необходимо слить часть рабочей жидкости из коробки. На механической КПП шаг пропускаем.

Удаляем приводы передних колес.

Под мотор и КПП ставим крепкие опоры.

Снимаем «массу» с верхнего крепления коробки.

Демонтируем щиток картера.

Под щитком находится гидротрансформатор − откручиваем шесть болтов.

Снимаем левую подушку двигателя.

Выворачиваем еще семь болтов, опускаем КПП на опору и снимаем с нее агрегат.

Вторая часть − замена сцепления:

Краской помечаем нажимной диск, чтобы иметь возможность правильно расположить устройство при обратной сборке.

Выворачиваем шесть винтов, соединяющих нажимной диск с маховиком. При этом важно держать маховик лопаткой, чтобы он не проворачивался, а ослабление болтов нужно выполнять поочередно и размеренно.

Демонтируем оба диска с маховика.

Изучаем поверхность ведомого диска. Если на ней имеются деформации или фрикционные накладки изношены, диск меняем на свежий экземпляр. При обнаружении следов износа на демпферных пружинах диск подлежит замене. Также следует проверить диск на биение. Если оно превышает отметку в 0,5 мм, то устройство утилизируем и на его место ставим новый компонент.

Анализируем состояние маховика и нажимного диска. Если наблюдаются трещины или риски, или ослабли заклепочные соединения, то меняем изношенные детали. То же самое делаем, если деформированы диафрагменная пружина, ее опорные кольца или соединительные элементы кожуха и диска.

Читайте также: Цилиндры расположены перпендикулярно друг другу около ядра

Перед тем, как начать сборку сцепления, рекомендуется проверить степень скольжения ведомого диска по поверхности первичного вала КПП. Если ощущаются неровности или диск заедает, то устраняем дефект сразу же, чтобы в дальнейшем не пришлось подбираться к механизму заново.

Смазываем специальной смазкой края ведомого диска.

При помощи оправки устанавливаем сначала ведомый диск, а затем кожух нажимного диска. Выступающая часть ведомого диска должна «глядеть» в сторону диафрагменной пружины.

Закрепляем болтами конструкцию к маховику. Работу проводим также равномерно без лишнего усердия.

Монтируем на место КПП и проверяем работоспособность механизма.

После подключения патрубков к переходнику рабочего цилиндра прокачиваем гидропривод на Поло седан, чтобы удалить лишний воздух из системы.

Видео:фольксваген поло седан с 2010 по 2020 годы.Главный сцепления замена.Скачать

volkswagen polo sedan manual

Видео:Замена главного цилиндра сцепления на SKODA, VWСкачать

Замена рабочего цилиндра сцепления фольксваген поло

Производитель:MetalcauchoИспания
Артикул:06123
Не для артикула номер:4239
Вес [г]:150

Производитель:SWAGГермания
Артикул:30 93 9438
Материал:полимерный материал
Вес [кг]:0,17
Необходимое количество:1

Производитель:SACHSГермания
Артикул:6283 005 802
Параметр:nz19x42

Производитель:FENOXБеларусь
Артикул:P1937
? отверстия [мм]:19,05
Кроме базы [мм]:65
Размер резьбы:innesto r.,o12x9
Диаметр [мм]:19,05
Размер резьбы:o12 x 9
Расстояние между отверстиями крепления [мм]:65
Размер резьбы:innesto r.
Диаметр [мм]:200

Производитель:ERTИспания
Артикул:300623
Диаметр [мм]:19
Тормозная система:sachs

Производитель:LPRИталия
Артикул:3237
? отверстия [мм]:19,05
Размер резьбы:ø12 x 9

Размер резьбы:plug-in connect.sys.

Материал:алюминий
Для артикула №:3237
Тормозная система:fte
Расстояние между отверстиями крепления [мм]:65

Производитель:BOSCHГермания
Артикул:0 986 486 554
? отверстия [мм]:19,05

Производитель:PATRONБеларусь
Артикул:PBC3237
Расстояние между отверстиями крепления [мм]:65
Тормозная система:fte
Размер резьбы:o12 x 9
? отверстия [мм]:19,05
Материал:алюминий
Размер резьбы:innesto r.

Производитель:FRENKITИспания
Артикул:519025
Диаметр [мм]:19
Тормозная система:sachs

Производитель:LPRИталия
Артикул:3233
Расстояние между отверстиями крепления [мм]:65
Тормозная система:sachs
Для артикула №:3233
Материал:алюминий

Размер резьбы:plug-in connect.sys.

Видео:ЗАКУСЫВАЕТ ПЕРЕДАЧИ на фольксваген поло (одна из причин). Замена рабочего цилиндра сцепления.Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге (СПб), список автосервисов

в Санкт-Петербурге (СПб) зарегистрировано 98 автосервисов по замене рабочего цилиндра сцепления с отзывами, рейтингом и фотографиями.

Россия, Санкт-Петербург, Портовая улица, 15Б

Станция сервисного обслуживания сертифицированая производителями Бош, Мерседес и Газпром-СМ. Приоритеты компании: качество предоставляемых услуг и…

Россия, Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, 29ВГ

Россия, Санкт-Петербург, Цветочная улица, 2

Автосервис AVTO98 — надежная помощь вашему автомобилю

Россия, Санкт-Петербург, Моховая улица, 37Б

Детейлинг центр в Санкт-Петербурге. Предлагаем услуги детейлинг центра Полимер — бронирование, оклейка, чистка, покрытие защитными покрытиями. Находим…

Россия, Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, 32к6Б

Обслуживание автоматических коробок переключения передач для автомобилей от иностранного производителя.

Россия, Санкт-Петербург, Заставская улица, 4

Автосервис, автотехцентр, ремонт двигателей,шиномонтаж.

Россия, Санкт-Петербург, Комендантский проспект, 43к3

Мойка 2×2 — мойка автомобилей в Санкт-Петербурге. Автомойка 24 часа, химчистка, полировка, защитные покрытия. Дисконтная система, акции и скидки!

Россия, Санкт-Петербург, Шкиперский проток, 14к7

Техобслуживание автомобилей, квадроциклов и катеров. Шиномонтаж.

Россия, Санкт-Петербург, Лесной проспект, 78

Обслуживание автомобилей на Лесном пр., в Санкт-Петербурге. Бесплатная замена масла, замена фильтров, ГРМ, колодок, дисков, подвески, электродиагности…

Россия, Санкт-Петербург, Уманский переулок, 88Б

Диагностика и ремонт дизельных двигателей.

Не нашли нужную компанию? Вы можете добавить ее.

Россия, Санкт-Петербург, Заневский проспект, 71к2

Качественная мойка, химчистка, детейлинг! Звоните и записывайтесь!

Россия, Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской стороны, 1А

«Akppspbcentr» — сеть специализированных автосервисов по ремонту и обслуживанию АКПП CVT DSG

Россия, Санкт-Петербург, улица Руставели, 29

Официального дилер Volkswagen.

Россия, Санкт-Петербург, проспект Александровской Фермы, 29ВГ

Хороший автосервис во Фрунзенском р-не Санкт-Петербурга. Ремонт ДВС и АКПП всех типов. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей.

Россия, Санкт-Петербург, улица Александра Матросова, 4 к2а лит С

Ремонт всех узлов автомобиля, установка дополнительного оборудования.

Россия, Санкт-Петербург, Байконурская улица, 4

Недорогой ремонт автомобилей в приморском районе, авторемонт, шиномонтаж, мойка у ст.метро Пионерская и Комендантский проспект.

Россия, Санкт-Петербург, улица Салова, 52Е

Ремонт и обслуживание всех марок и моделей машин — отечественных и иностранных, в Автосервисе в Санкт-Петербурге. Новым клиентам — скидки!

Россия, Санкт-Петербург, Якорная улица, 8А

«Автосервис Питер» – это три автосервиса в Санкт-Петербурге оказывающих широкий спектр услуг по ремонту и диагностики автомобилей различных марок. Низ…

Россия, Санкт-Петербург, Планерная улица, 15Б

Полный спектр услуг по подготовке машин, Химчистка, полировка, Уаление вмятин, шумоизоляция, автовинил.

Россия, Санкт-Петербург, улица Оптиков, 8

СТО Клубный Гараж на улице Оптиков работает с автомобилями всех отечественных и зарубежных марок.

Свежие отзывы об автосервисах Volkswagen Polo в Санкт-Петербурге (СПб)

Лучшие автосервисы Volkswagen Polo по оценкам пользователей

Видео:ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ. В чём причина, если упала педаль сцепления?Скачать

Ответы на вопросы по ремонту сцеплений Фольксваген

11.1.1 Диаметр диска сцепления
11.1.2 Какие признаки скорой кончины диска сцепления?
11.1.3 Что делать если в дороге лопнул трос сцепления.
11.1.4 Надо ли менять корзину при замене диска сцепления?
11.1.5 Замена сцепления на VW Jetta
11.1.6 Возможные проблемы при замене сцепления
11.1.7 Проблемы со сцеплением

11.1.1 Диаметр диска сцепления

Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»:
215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»:
228.

Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.

Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации
или 60000 км пробега.

наверх
11.1.2 Какие признаки скорой кончины диска сцепления?

1. Если сцепление выключено (педаль нажата), и шумит, то это выжимной подшипник
2. Затруднение в начале движения и на подъемах: двигатель «ревет»,
а машина не едет (изношен диск)
3.

Бывает, что при нажатии педали сцепл машина глохнет (сломан подшипник
опять-таки и корзина зачастую не того…)
4. Бывает, что передачи просто не включаются
Если симптомы аналогичны п.

1, то лучше не тянуть, у меня, например,
подшипник разбил всю корзину, поэтому менять пришлось все, что совсем недешево.

наверх
11.1.3 Что делать если в дороге лопнул трос сцепления.

Отправился я на своем Пассате 88 г.в. 1,6 RF в пятницу на дачу. Только
заехал задним ходом во двор, как провалились в пол педаль сцепления. У
меня тихая паника. Когда немного успокоился, оказалась, что лопнула пластмассовая
уздечка, которой трос цепляется за педаль.

Вытянул я ее со стороны моторного
отсека и начал думать, а от чего она лопнула. То ли от старости, то ли
что в коробке заело. Подергал рукой (сильно) рычаг сцепления, к которому
с другой стороны крепится трос, а он почти не вдавливает в коробку торчащий
из нее палец (штырь) — он под резиновым пыльником. Думал хана коробке.

Но один умный человек подсказал, что усилия руки тут явно не достаточно.
Но осталась проблема как добраться до дому. На этой пластиковой уздечке
сделал надфилем круговую проточку и стянул проволкой — тонкой (1 мм), чтоб
легла в проточку и не слетала, но достаточно сталистой, чтоб не рвалась.
Для надежности все это залепил Квик Стилом.

Отсоединил другой конец троса
от рычала сцепления и просунул конец к педали через переборку моторного
отсека. Надел на педаль. На торсе есть устройство автоматического регулировани
его длины. В инструкции сказано, что перед снятием троса его нужно стянуть.
Но для меня это было не актуально, т.к. трос уже слетел.

Чтоб натянуть
трос на рычаг, пошел на маленькую хитрость. Этот штырь, что торчит из коробки
и на который давит рычаг сцепления, утопил пальцем вниз (к земле), чтобы
рычаг проходил над ним. Трос легко наделся на рычаг, рычаг сдвинул назад,
выправил палец и упер его в рычаг. Все заработало.

До дома 75 км преодолел
хоть и с опаской, но без приключений. Трос конечно буду менять. Цена его
от 48$ до 54$ рубл. в разных местах.
Nick_RF

Читайте также: Цилиндр сцепления главный урал безкапотник

наверх
11.1.4 Надо ли менять корзину при замене диска сцепления?

Если бы знаеть что корзина живая то можно и один диск, но как это заранее
узнать? Я менял сначала диск — она зараза отжиматься нормально перестала,
как результат трудности с втыканием передач, почему так получилось я не
знаю, но после смены корзины все стало окей. Так что я на этом денег только
потерял на лишнее снятие коробки ?
Andrey@J2

Если замена диска не вызывает сомнений, то по корзине вопрос открыт.
Тут надо посмотреть на старую, может она в порядке. Корзины бегают по 300
тыщ, к тому времени еще один диск сносится. Тем более что купить нужную
корзину в м-не сложно, так как на одном двигле могут применяться разные
(рожки распологаются на разных местах).

Значит нет смысла брать абы какую,
она просто может не подойти. А при снятии будет видно, стоит ли менять
выжимной и тарелку опорную. Эти вещи не дефицит и есть почти везде. Кстати,
старая корзина как бы притерлась и берет равномерно (если нормально пашет).
А новая, если «серая», может с перекосом брать.

Так что с заменой корзины
надо смотреть.
Nik-VW

Корзину или диск проверить можно. Но отдельно от машины. Нужно предварительно
снять коробку — это совсем несложно, особенно если хотя бы раз в жизни
снимал ее же на Жигулях. А вобще то лучше менять комплект в сборе — меньше
будет проблем. Потому как стертый диск можно увидеть и невооруженым глазом,
а вот понять исправность корзины — не так-то просто.
PAN

Контроль износа диска можно проверить без разборки, через смотровой
лючёк на картере коробки сверху (закрыт резиновой пробкой похожей на ту
которой закрывали когда-то резиновые грелки), нужен только фонарик и представление
о том, что ты хочешь увидеть.
Юра (VW Golf 1,3 4-x ступ.КПП)

наверх
11.1.5 Замена сцепления на VW Jetta

Фольцваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался
“стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает.
Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине
“Чемпион” (2я Донская, АККС «Магазин Донской» т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 100$.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу.
Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется
один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций
быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:
Вороток и “трещотка” для головок, набор удлинителей.
Головки на 10, 13, 15, 17, 19
Накидные и рожковые ключи на 10, 13, 17
Шестигранный ключ на 6
Отвертка с плоским жалом

Положение “машина внизу”
1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя
в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню,
не уверен) )
3. С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления,
ослабляем его.
4.

Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор
и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя
с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель,
а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю
часть скобы крепящей “штаны”.
5.

Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
6. Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер
(один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании
последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
7. Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
8. Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
9.

С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой
провод и вытаскиваем стартер.
10. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода
с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
11. Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
12.

Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления
кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
13. Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)

14. Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”
1. Снимаем переднее левое колесо
2. Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения
передач и сдергиваем штангу.
3. Отсоединяем провода с датчика заднего хода
4.

Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то
“гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для
этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для
этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”.

) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом,
отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем
положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
5. Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем”
на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
6.

Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.
6.1 Способ 1. (наверное более правильный). Далее идут цитаты
из статьи “Volkswagen Golf II – Замена сцепления” «За рулем» N04-98
· Ключом «на 17» отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры
на поворотном кулаке.

Дополнение: Чтобы болт не проворачивался, фиксируем
его со стороны шляпки другим ключом на 17 (например баллонным) Дополнение
1: для данной операции лучше воспользоваться головками
· С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.

· Немного разжимаем мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем
его с пальца шаровой опоры
· Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз.
Дополнение: Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.
Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
Врезка 2: Возможная замена шаровой
6.

2 Способ 2 (Скорее всего неправильный, но у меня последствий не было,
ИМНО)
· С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры,
предварительно заметив ее расположение
· Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
· Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю
нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что
бы не вымазать голову в смазке (хотя все равно не помогает))
7. Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый
доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней
опоры двигателя.
8. “Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.
Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух
задних и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору
(пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней
опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять
переднюю опору.
· Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в
районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель
у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так,
чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала
картер двигателя.
· Поднимаем машину и убираем “бревно”.
9. Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней
опоры к двигателю-коробке.
10. Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры
к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15
или 17, не помню))
11. Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем
ее.
12. Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
13. Хороший номер, поэтому
Лирическое отступление: снятие коробки передач. Мне приходилось проделывать
эту операцию раз восемь, иногда по дурости, иногда по необходимости. Несколько постулатов:
a) это операция проделывается с помощником (NO WAY).
b) Не надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные
последствия
c) Путь вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие
операции, то – NO WAY.
Приступаем:
14. Убираем проставку между (как сказано в известной статье) “поперечной
задней опорой силового агрегата” и кузовом.
Дальнейшее повествование ведется таким образом, что вы стоите, обратясь
лицом к к “морде” (не знаю как это по-русски) автомобиля.
15. Отделяем (слегка) коробку от двигателя (0.5-1 см). Если не получается,
помогаем себе отверткой или другим “плоским инструментом”
16. Далее поднимаем зад (то, где раньше был кронштейн (дальняя часть
от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся завести его в сторону кабины.
17. Пытаемся выдвинуть другой край коробки на себя (место соединения
коробки с двигателем)
18. Вращая коробку и вспоминая ее мать ……………………снимаем коробку.
19. Отдых после предыдущей операции

Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз, лучшее
время – 30с (кстати, в последний раз), худшее время- 45 мин (кстати, в
пред-пред-последний). Далее помощник курит и пьет пиво.

Читайте также: Узам 3317 порядок работы цилиндров

Замена сцепления, как таковая
1. Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины
к маховику.
Лирическое отступление: по идее, данные шестигранники могут быть “свернуты”
каким-нибудь русским (или германским, или польским, или белорусским) “качком”.

Поэтому не “кисло” иметь “под рукой ” набор всех видов “звездочек” (у меня,
например — Тайваньский, длинные и короткие, плюс два переходника: на полдюйма
и на 10. ). Стоит это порядка 700р. в магазине, на рынке — не знаю.

(Лирическое
отступление №1: я и “вбивал ” эти “жала” и проворачивал их трубой (удлинителем)
но так и не смог их повредить. Но в тоже время, наши механики, охотясь
за Шевроле “Люминой” умудрились мне провернуть половину “звездочек”. Я
не знаю, толи это “сила есть — ума не надо”, толи ну совсем “шибанутая”
машина)
2.

Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
3. “Плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник
со снятой коробки передач.
РАЗБОРКА ЗАКОНЧЕНА.

Некоторые комментарии.
1. Я при операциях, связанных с разбором двигателя-коробки, снимаю
«очки» с радиатором. При отсутствии ямы это позволяет потом орудовать в
двигателе переступив ногой через бампер, что ИМХО существенно снижает частоту
упоминания их (двигателя, стартера и коробки) матери. Стоит это дополнительно
20 минут в одну сторону.

По два самореза сверху крыльев, по два — сбоку
от фары, по два — снизу и один по центру (под радиатором, доступ через
дырку в бампере примерно там, где «кривой стартер» в 2101 вставляется).
Ключ на 10. Воздухозаборные крылышки по бокам радиатора (по два самореза,
ключ на 10) перед снятием очков отвинтить и
какой-то хитрой, но очевидной акробатикой вытащить.

Декоративная решетка,
естественно, к этому моменту давно снята. Тосол слить. Очки, покачивая,
снять. Недостаток подхода — РАДИАТОР ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ.
2. Может, я невнимательно читал, но шаровую на Гольфе, как в ФАКе рекомендуется
я не снимал никогда. Отлично вынимается и без этого.

Полуоси (внутренний
фланец, ессно, отсоединяем от коробки) остаются висеть в машине на старом
месте, и почти не мешают. Больше проблем с левой полуосью, она должна быть
в момент установки чуть впереди своего правильного положения.

Лапа на коробке,
опирающаяся на подушку двигателя, ближнюю к водителю (левая опора), — должна
быть отвинчена от коробки, как и по-моему штампованная полоса над ней (к
которой у меня подходит провод массы).
3. Про трюк с палкой от набора ключей для центровки диска — класс!
я не догадался и обматывал изолентой
какой-то болт (впрочем, тоже не думал долго над проблемой)

наверх
11.1.6 Возможные проблемы при замене сцепления

Отбуксировали моего коня в сервис. Приступили к работе в 19-00.
Сразу же возникли небольшие трудности по демонтажу КПП, а именно трудности с закисшими и запачканными болтами. Но это не главное. Вобщем после демонтажа КПП (в 21-30) была установлена следующие поломки:
Рисунок для пояснения
1.

Шток рабочего цилиндра сцепления (N12 на рисунке), потеряв от времени
пластиковый наконечник, износил в «0» посадочное место на вилке сцепления и, как
следствие, продавил оное. Далее «постучав» по корзине сцепления шток
благополучно загнулся. Как следствие замена рабочего цилиндра (Febi 1200 руб.)
2.

Вилка сцепления (02A 141 709 A) — под замену (50 руб.)(N9 на рисунке)
3. Выжимной подшипник в норме, но было принято решение заменить (так, на
всякий случай) (SKF 500 руб.)
4. При установке обнаружилось отсутствие стопорной пружыны вилки сцепления
(012 141 741 — N10 на рисунке)
5.

При установке так же был обнаружен полный износ болта крепления вилки
сцепления (02A 141 777 — с пластиковым наконечником — N17 на рисунке) (Vag 100
руб.)
Процесс сборки проходил без особых эксцессов.
После сборки и тестировани обнаружился оторванный (наверное при демонтаже
коробки) провод питания бензонасоса.

Итак выводы и рекомендации: Запасайтесь болтами и пружинами перед заменой
сцепления — стоят копейки, а берегут время и нервы.

наверх
11.1.7 Проблемы со сцеплением

Была проблема: западала педаль сцепления на Пассате В5. В сервисе грешили на главный цилиндр сцепления, но проблема прошла после замены диска сцепления. ast

наверх
(с) 1999-2006 Nick Pitchik [nick@passat]

Как здесь найти нужную информацию? Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.) Расшифровка заводской комплектации VAG на русском! Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Контакты, реклама на сайте

Видео:Поло седан Замена рабочего цилиндра течь тормозной жидкостиСкачать

Volkswagen Polo | Разборка, проверка и сборка рабочего цилиндра сцепления | Фольксваген Поло

Отверните болт крепления рабочего цилиндра.
Проверка технического состояния
Проверьте рабочий цилиндр на наличие утечек жидкости.
Проверьте чехол рабочего цилиндра на наличие повреждений.
Разборка
Отсоедините от цилиндра соединительный шланг, снимите пластину клапана, пружину, толкатель и чехол.
Тщательно удалите грязь вокруг расточки рабочего цилиндра под поршень.

Извлеките поршень из цилиндра, подав в последний сжатый воздух (рис. 3.26).

ВНИМАНИЕ Предварительно накройте рабочий цилиндр ветошью, т.к. поршень может вылететь с большой силой и причинить травму. Давление воздуха увеличивайте постепенно, чтобы предотвратить выброс тормозной жидкости и ее попадание в глаза или на кожу.

Проверка технического состояния

Проверьте зеркало рабочего цилиндра на наличие коррозии или повреждений.

Рис. 3.27. Проверка внутреннего диаметра цилиндра с помощью нутромера

С помощью нутромера проверьте внутренний диаметр цилиндра в трех местах (в нижней, средней и верхней частях). Если зазор между поршнем и цилиндром превышает предельно допустимое значение, замените рабочий цилиндр (рис. 3.27).

Предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром: 0,15 мм.

Рис. 3.28. Установка поршня в цилиндр

Нанесите тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4 на внутреннюю поверхность рабочего цилиндра и наружную поверхность поршня и манжета поршня и установите поршень в цилиндр (рис. 3.28).

Установить пластину клапана, толкатель и чехол.

Нанесите на ось толкателя смазку требуемой марки (рис. 3.29).

Установите рабочий цилиндр привода сцепления и заверните болт крепления рабочего цилиндра.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать