Замена рабочего цилиндра сцепления пежо 408 дизель (2 видео)

Содержание

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)
Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)
Комментарий модератора
Замена рабочего цилиндра сцепления пежо 408 дизель
Пежо 408 замена цилиндра сцепления
Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵
Как прокачать сцепление на пежо 408
Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима) — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2
Особенности прокачки сцепления своими руками
Инструменты для прокачки
Инструкция прокачки
Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”
Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2
Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2
Смотрите также
О нас
Контакты
💡 Видео

Видео:Peugeot 408 замена рабочего цилиндра сцепления на "Газелевский"Скачать

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Видео:ситроен елисей заменара рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Комментарий модератора

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все «общеизвестные» симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что «это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое». Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и «вздрагиваниями» на холостых.

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок — за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит — хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет — только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Видео:Замена рабочего цилиндра сцепления Peugeot 308Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления пежо 408 дизель

Выделено из основной темы — «Привод и педаль сцепления» (http://peugeot-408.ru/showthread.php?t=418)
Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все «общеизвестные» симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Читайте также: Разборка цилиндра подъема кузова маз 5551

21826
Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию:)) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:
21827

Место соединения штока с педалью:
21828

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ :-D):
21829 21830 21831 21833 21834 21835

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Пежо 408 замена цилиндра сцепления

Видео:Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot 307Скачать

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Peugeot 408 замена рабочего цилиндра сцепления на «Газелевский»Подробнее

Замена цилиндра сцепления на Citroen C3 Picasso. Подробнее

Peugeot 307 (Пежо 307)Главный цилиндр сцепленияПодробнее

Как прокачать контур сцепления на Peugeot 308 1.6 HDIПодробнее

Прокачка контура сцепления Пежо 308 PeugeotПодробнее

Замена манжеты рабочего цилиндра сцепления Peugeot 307Подробнее

УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ — ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Подробнее

SITROEN C4: пропало сцепление, замена цилиндра сцепления: и прокачка сцепления!Подробнее

Пропало сцепление опять попадалово PEUGEOT 308 серия 9Подробнее

Замена сцепления Peugeot 308Подробнее

Какие болячки у Peugeot 408? | Подержанные автомобилиПодробнее

Citroen C3 I. Замена рабочего (исполнительного) цилиндра сцепления. (снятие)Подробнее

Замена тормозной жидкости Пежо 308 Peugeot 308Подробнее

пежо 607 рабочий цилиндр сцепленияПодробнее

Замена тормозной жидкости своими силамиПодробнее

? пежо 408 замена тормозов и тросов ручникаПодробнее

Упала педаль сцепления на Peugeot Partner Tepe Доработка педалиПодробнее

Замена и проверка уровня масла в АКПП AL4 / DP0Подробнее

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Как прокачать сцепление на пежо 408

Видео:ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Прокачка сцепления (избавляемся от воздуха и недожима) — Citroen C-Elysee, 1.6 л., 2013 года на DRIVE2

Что то последнее время стало ощущение что иногда сцепление подбуксовывает, и хватать начало в самом начале, у пола. А не в середине как раньше.

Так как на этой модели Гидросцепление, и на нем нет регулировок как на других машинах (на педали сцепления регулировка штока — свободного хода), то тут только один вариант, прокачивать сцепление, убирать воздух, и обновить жидкость в гидросистеме.

Если это не поможет тогда только замена.

Нам понадобится тормозная жидкость DOT-4 любая, плоская отвертка, шланг и бутылка.

Тормозной бачок он общий и с тормозами и со сцеплением. Так что открываем его, заливаем до полного, и начинаем прокачивать сцепление

Система прокачки тут необычная, зачем так намудрили не понятно.Нам нужен цилиндр сцепления на коробке, находим его (для удобства снял патрубок впуска с короба фильтра)

Надеваем на него наш шланг, и опускаем другой конец в бутылку.

Далее объясню как работает прокачка, мы видим цилиндр сцепления в сборе, и к нему подсоединена пластиковая магистраль идущая от педали сцепления.

Чтобы открылась прокачка нужно вдавить до конца верхний стопор (скобку), а нижнюю скобку вытащить но не до конца, ну как на фото вот смотрите.

Теперь принцип как работает прокачка, чтобы прокачать нужно как бы поднимать вверх (тоесть чуть вытаскивать) трубку подходящую в цилиндр (обвел красным), она служит прокачкой.

Тоесть система устроена внутри так, что когда трубка одета до конца то выход на штуцер прокачки закрыт, жидкость остается внтури и идет дальше в цилиндр (желтая пунктирная стрелка)

А внутри система в виде поршня (нарисовал примерную схему внутренностей синим), тоесть когда трубка вставлена, то поршень перекрывает выход, а когда мы поднимаем трубку то поршенек поднимается и открывается выход на прокачку, и жидкость течет из штуцера (показал желтой линией движение жидкости при поднятии трубки)..

А теперь как прокачать систему.Для покачки нам понадобится помошник.1. Поставили все скобки в нужное положение (верхняя скобка до конца вставлена, а нижняя высунута)2. Доливаем жидкость в бачок до полной3. Держим сильно прижимая шланг, давя его вниз4. В это время просим помошника нажать на педаль и держать ее нажатой в полу5. Очень медленно ослабляйте нажатие на шланг, он силой будет стремится выскочить наверх (не бойтесь он не выскочит до конца, ему не даст скобка), и жидкость пойдет по трубке, а вилка на коробке вернутся в положение выключенного сцепления и перестанет двигаться.6. Нажимаете до конца вниз шланг, до щелчка как бы, тоесть ставите его обратно в рабочее положение.7. Отпускаем педаль сцепления, поднимая ее вручную с пола наверх.

Читайте также: Белок слизь эритроциты лейкоциты белок цилиндры в моче

8. Повторяем пункты 2-7 много раз, я лично прокачал около 700мл жидкости, это было около 30 прокачеек.

После того как все прокачали, и из трубки больше не идет обильно воздух, ставим скобки в первоначальное положение. Верхнюю скобку вынимаем, а нижнее до конца одеваем.

Доливаем до максимума тормозную жидкость, и смотрим как работает сцепление.

У меня теперь схватывать начало в середине, как и должно быть, тоесть выжим теперь полный. передачи стали включаться лучше.

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Особенности прокачки сцепления своими руками

Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

Последовательность действий состоит из следующих шагов:

подготовка системы к работе;
подключение резинового шланга к штуцеру;
отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

жидкость не должна попасть на кожу;
важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
лучше не использовать отработанную жидкость.

Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

Инструменты для прокачки

Как и для любой процедуры, прежде чем приступить к работам, надо подготовить необходимые инструменты и материалы.

Чтобы прокачать систему, надо приготовить:

набор стандартных инструментов (гаечные ключи, пассатижи, отвертки и др.), которыми обычно пользуются при ремонтных работах;
емкость, в которую будет сливаться тормозная жидкость;
новую тормозную жидкость;
шланг из резины, который будет подключаться к штуцеру, соответствующего диаметра. Желательно, чтобы шланг был прозрачным, тогда проще контролировать выход воздуха;
какое-либо приспособление, с помощью которого можно зафиксировать педаль, если нет помощника и работы вы выполняете сами.

Чтобы качественно провести все работы, лучше позвать себе помощников, желательно знающего, как прокачать сцепление.

Инструкция прокачки

Перед процедурой откройте руководство по эксплуатации и хорошо посмотрите устройство, в книге должно быть сказано о его ремонте и прокачке. По указанной в руководстве схеме проще будет найти необходимые штуцера.

Существует два способа прокачки сцепления, они имеют некоторые отличия между собой. Если есть какие-то проблемы с педалью, например, она стала застывать в крайнем верхнем положении, или появилась какая-то жесткость, плохо работает система, в первую очередь надо выполнить регулировку. Так как прокачку невозможно будет выполнить, если нет свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Поршень и толкатель выполняют своеобразную роль запорного клапана. Если нет свободного хода, то запорный клапан будет закрыт. Если толкатель не будет ходить свободно, то воздух не выйдет из системы, и она не будет правильно работать. Похожая ситуация возникает, если неисправна оттяжная пружина и, соответственно, в этом случае заедает педаль, когда она переходит в свое верхнее положение.

Первая схема наиболее простая и применяется на для большинства машин отечественного производства. Сначала проверяется уровень жидкости в накопительном бачке и при необходимости доливается. От верхнего края должно быть 1,-2 см. Наполнять бачок надо с помощью фильтра, чтобы исключить попадание грязи или каких-то примесей. Затем со штуцера рабочего цилиндра откручивается колпачок и надевается один конец шланга. Второй конец шланга опускается в емкость, которая на треть должна быть наполнена жидкостью, чтобы исключить попадание воздуха. Далее делается несколько качков педали сцепления с интервалом в несколько секунд, а затем она отжимается до конца и держится вжатой. Нажатая педаль вытесняет жидкость вместе с воздухом через шланг. Когда она вытечет, колпачок вытирается насухо и закручивается на штуцер обратно до отказа. Педаль отпускается.

Эту процедуру надо повторить от 6 до 8 раз. В течение процедуры надо постоянно следить за уровнем жидкости в гидроприводе и постоянно ее доливать. Она не должна опускаться ниже 3,5 см от края. Уровень должен быть выше места соединения шланга со штуцером. Прокачка будет эффективнее, если постоянно заворачивать перепускной клапан. После прокачки сцепления проверяется уровень тормозной жидкости. Для этого сначала надо отжать педаль. Если уровень ниже допустимого, то доливается необходимое количество.

Второй способ более сложный и применяется больше для автомобилей иностранного производства:

домкратом надо поднять машину, чтобы снять беспрепятственно защиту с двигателя;
необходимо снять одно переднее колесо, так как сцепление прокачивается через тормозную систему;
снимаются колпачки со штуцера центрального цилиндра и переднего тормоза, их поверхность тщательно очищается;
сначала надевается резиновый шланг на штуцер переднего тормоза и прокачивается система, чтобы не попал воздух;
после наполнения шланга жидкостью конец шланга надевается на штуцер главного цилиндра, открываются оба штуцера;
выжимается до конца педаль тормоза;
закручиваем штуцер на переднем тормозе и отпускаем педаль;
далее штуцер снова откручиваем и нажимаем педаль;
процедура повторяется несколько раз, пока в накопительном бачке не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Читайте также: Блок цилиндров mazda 626

Если не прокачивается сцепление, то нельзя гарантировать работоспособность системы, что может привести к различным неполадкам. Если вы уверены в своих силах или хотите получить бесценный опыт, то можете самостоятельно выполнить прокачку. Лучше обратиться для проведения этой процедуры в СТО, специалисты быстро и качественно ее проведут.

Видео “Особенности прокачки сцепления автомобиля”

На записи показано, как прокачать сцепление автомобиля.

Видео:Как заменить рабочий цилиндр сцепления и стоит ли покупать ремкомлектСкачать

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов и сцепления Peugeot 308 1.6 HDI — Peugeot 308, 1.6 л., 2009 года на DRIVE2

Итак, ребят, поменял тормозуху на обоих машинах. Покупал тормозуху в ебэй за 15,5 евро за 5 кг канистру. Вот эту www.ebay.de/itm/SCT-Germa…ksid=p2057872.m2749.l2649Купил так же за 1,2 евро двухметровую прозрачную трубку диаметром 6мм внутренний и 9мм внешний.

Описывать сам процесс прокачки не буду, так тут информации по замене жидкости просто немеряно, лишний раз описывать просто не имеет смысла. Смотрите тут www.drive2.ru/l/6229212/ или тут www.drive2.com/l/7199305/…4789980&page=0#a144789980

Официальная документация от Пежо тут www.drive2.ru/l/8713766/ . Я делал по официальной документации, то есть порядок такой, сначала заднее правое, потом заднее левое, потом пер. правое, перед. левое, и последним прокачивал сцепление. На сцеплении остановлюсь немножко подробнее, как ни странно, но ни один сервис при замене тормозухи не прокачивает контур сцепления, а зря. Там оказалась самая грязная тормозуха в контуре. Просто чернь шла, причём в обоих машинах. Краник слива тормозухи из контура сцепления показан на видео, открываем против часовой стрелки на 270 градусов, закрываем по часовой до упора. Порядок такой1. Долили в расширительный бачок тормозухи до верха.2. Даём команду помощнику нажать на педаль сцепления.3. Открываем краник против часовой стрелки на 270 градусов когда помощник нажмет на педаль сцепления. Пойдёт в трубку тормозуха.4. Как только тормозуха перестала течь сразу закрываем краник.5. Даём команду помощнику отжать рукой до упора вверх педаль сцепления, тормозуха при этом из расширительного бачка уйдёт.5. Доливаем опять до верха в бачок тормозухи и повторяем процесс пока не пойдёт в трубочку светлая свежая тормозуха.

Слил примерно в общей сложности во всех контурах чуть меньше чем по полтора литра на машину, то есть где-то по 1,350 литра на машину. Так же в официальных документах по дебильному указан кран прокачки сцепления, то есть он на рисунке есть, но место где он стоит непонятно. Поэтому, если кто имеет трудности с поиском крана для прокачки сцепления на моторах DV6 1,6 HDI, покажу просто на коротеньком видеоролике.

Всем удачи на дорогах. Пока.

P.S. Видео снято на телефон Honor 6x

Цена вопроса: 16 € Пробег: 110000 км

Видео:Частая ошибка при замене сцепления, как правильно заменить. Развод на авто сервисе.Скачать

Сцепление — Peugeot 408, 1.6 л., 2014 года на DRIVE2

Алексей Я езжу на Peugeot 408 Ростов-на-Дону, Россия

Ребят ну подскажите что может быть со сцеплением?Беда значит такая:

Поменяли мне сцепление, поставил все новое, вот пост www.drive2.ru/l/468849351343473096/, проехал км 500 на новом стал замечать что при оборотах 2000 и выше появляется вибрация при выжиме педали сцепления, потом пару раз в самом конце провалилась на чуть педаль, не нравится как оно себя ведёт.

На сервисе ничего толком сказать не могут, говорят катайся пока не вылезет дефект, или давай снимать коробку и смотреть если есть наш косяк сборки то за наш счет если нет то за твой счёт.Гарантия на комплект сцепы (1мес.) тоже есть, но признавать пока ничего не хотят…

Подскажите у кого опыта по больше, что это может быть и что давать вибрацию на педаль может?