Замена рабочего цилиндра сцепления тойота (7 видео)

Содержание

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка. Гидропривод сцепления – прокачка
Замена рабочего цилиндра сцепления
Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля
Основные признаки неисправности РЦС
Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция
Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?
Замена цилиндра сцепления тойота карина е
Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка. Гидропривод сцепления – прокачка
Toyota Carina E
Сцепление
Главный цилиндр сцепления
📽️ Видео

Видео:Замена рабочего цилиндра сцеплени на Toyota Corolla E12JСкачать

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка. Гидропривод сцепления – прокачка

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка.

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

2. Отсоедините гидравлическую трубку от рабочего цилиндра сцепления (см. рис. 4.2,а,б). По возможности при работе со штуцерными гайками используйте специальный (разрезной) накидной ключ, чтобы не скруглить их грани. Приготовьте небольшую емкость и разложите ветошь вокруг рабочего цилиндра сцепления для впитывания гидравлической жидкости, которая польется при отсоединении трубки.

3. Отверните болты крепления рабочего цилиндра.

4. Снимите рабочий цилиндр сцепления.

Рис. 4.2,а. Отверните штуцерную гайку гидравлической трубки, затем отверните болты крепления рабочего цилиндра – модель с бензиновым двигателем

Рис. 4.2,6. Рабочий цилиндр сцепления –

модель с дизельным двигателем

1. Установите рабочий цилиндр на картер сцепления, однако болты крепления полностью не затягивайте. Убедитесь в том, что шток цилиндра зашел в гнездо вильчатого рычага («вилки»),

2. Подсоедините гидравлическую трубку к рабочему цилиндру, затем надежно затяните болты крепления. Надежно затяните штуцерную гайку, используя специальный накидной ключ.

3. Заполните резервный бачок тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4, и прокачайте гидропривод сцепления, как описано в параграфе 5.

Гидропривод сцепления – прокачка

1. Гидропривод сцепления следует прокачивать (удалить воздух) в тех случаях, когда производились какие-либо снятия компонентов системы или уровень жидкости в резервном бачке упал настолько, что в гидропривод попал воздух. Процедура прокачки гидропривода сцепления идентична процедуре прокачки гидропривода тормозной системы.

2. Заполните резервный бачок свежей тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4.

Предупреждение. Не используйте повторно жидкость, которая выходит из системы во время прокачки, а также не заливайте в систему жидкость, которая хранилась в открытой таре.

3. Найдите выпускной вентиль на корпусе рабочего цилиндра сцепления. Снимите пылезащитный колпачок со штуцера вентиля и наденьте на него отрезок прозрачного шланга. Поместите второй конец шланга в прозрачную емкость и налейте туда тормозной жидкости на уровень примерно пять сантиметров, так чтобы конец шланга был в нее погружен.

4. Попросите помощника выжать педаль сцепления и удерживать ее в этом положении. Откройте выпускной вентиль, чтобы жидкость начала вытекать по шлангу. Закройте вентиль, как только жидкость перестанет вытекать. После закрытия вентиля попросите помощника отпустить педаль.

5. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока жидкость из шланга не будет выходить равномерной струей, без пузырьков воздуха. Во время этой процедуры внимательно следите за уровнем жидкости в резервном бачке главного цилиндра; если он упадет слишком низко, в систему будет засасываться воздух и прокачку придется повторить заново.

6. Наденьте пылезащитный колпачок на штуцер вентиля. Внимательно проверьте работу сцепления, прежде чем проводить дальнейшее техническое обслуживание автомобиля.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена рабочего цилиндра сцепления

Автомобильное сцепление бывает нескольких типов, и сейчас самыми распространёнными считаются гидроприводные аналоги. Однако они конструктивно сложнее традиционных механических устройств, так как принцип их действия связан с движением жидкости под давлением. Замена рабочего цилиндра сцепления(или РЦС) — обычная процедура для автовладельца с гидроприводом.

Видео:Замена Главного цилиндра сцепления Toyota Camry 40 (МКПП)Скачать

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше. Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Основные признаки неисправности РЦС

На проблемы с цилиндром указывают такие симптомы:

уровень жидкости в бачке снижается, под машиной образуются пятна;
педаль начинает проваливаться при нажатии, сцепление нормально не работает;
возникают сложности с переключением или выключением скоростей, регулировка привода совершенно не помогает.

Мастера рекомендуют в первую очередь обращать внимание на работу педали. Мягкий её ход или провал сразу должны насторожить, хотя это не повод для немедленного ремонта гидропривода.

Читайте также: Kia sportage замена рабочего цилиндра сцепления

Зато причина для диагностики — нужно осуществить прокачку сцепления. Если в тормозной жидкости пузырьки воздуха, надо определить их «природу». В 99 случаях из 100 воздух попадает внутрь штоков РЦС или ГЦС из‐за нарушения герметичности манжет.

Видео:Toyota Corolla (E150), замена главного цилиндра сцепленияСкачать

Замена цилиндра сцепления: пошаговая инструкция

Мы расскажем об алгоритме, предполагающем снятие и проверку главного цилиндра — не только рабочего. Конечно же, главный цилиндр можно не снимать ‐тогда будет достаточно залезть под машину и снять только РЦС. Он расположен на самом картере сцепления. Вот только зачем 2 раза проводить ремонт? Может быть неисправен и главный цилиндр, поэтому стоит и его проверить заодно.

Почти на всех моделях авто процедура проводится одинаково.

набор головок, накидных и гаечных ключей — «8», «10», «13», «17»;
плоскогубцы, молоток;
медицинская груша для выкачивания жидкости;
отвёртки.

Каким инструментом сподручнее работать, решает сам человек уже на месте. Прикипевшие, полусорванные гайки и болты легче снимать накидным ключом, но им сложнее работать в узких, тесных зонах. Для головок надо подготовить удобный, в меру длинный вороток. Ржавые крепления перед снятием лучше обработать лёгкими ударами молотка со всех сторон.

Готовим чистую тормозную жидкость объёмом1–2 литра. Сливаем жидкость из бачка — её откачиваем грушей. На некоторых моделях также надо демонтировать радиаторный бачок, который держится на металлическом большом хомуте, так как он мешает работать.

снять опустевший бачок сцепления — тоже держится на хомуте, но уже поменьше;
демонтировать трубки и шланги, обязательно протереть от пыли, грязи;
открутить крепление алюминиевой трубки ГЦС, снять её;
снять ГЦС;
вытащить магистраль, ведущую в РЦС;
открутить 2 фиксационных болта рабочего цилиндра, снять вместе с креплением пружины, используя плоскогубцы;
демонтировать РЦС.

Устанавливаем в обратной последовательности. Соединения нового РЦС надо закручивать крепко, чтобы жидкость не уходила. Регулировочные гайки со старого цилиндра можно вывернуть и поставить на новый элемент. Они навинчиваются до того же уровня, что на старом штоке устройстве. Также целесообразно поменять алюминиевые магистрали — тем более, если их качество сомнительно.

После установки нового цилиндра прокачайте гидропривод. К специальному штуцеру для прокачки на РЦС (обычно закрыт защитным колпачком)надо подсоединить шланг, который вторым концом опускается в ёмкость. Перед этим прокачивающий штуцер надо открутить на несколько оборотов — полностью не снимать! Бачок сцепления наполнить жидкостью. Выжимать муфту, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если чистая жидкость так и не пошла после 5–6 нажатий, надо отрегулировать привод.

Советуем привлечь помощника. Один человек садится в машину, начинает качать педаль муфты. Второй внимательно следит за качеством жидкости и уровнем бачка.Уровень не должен опускаться чересчур низко, так как это приведёт к повторному завоздушиванию системы. Выжим педали происходит до тех пор, пока весь воздух не выйдет.

Есть и другой способ прокачки, более быстрый. Нужно создать давление внутри бачка сцепления — например, используя накаченную камеру от покрышки. В некоторых случаях, чтобы не возиться с камерой, достаточно дунуть через чистую марлевую тряпку в бачок. Обычно 2-3 наддувов хватает для прокачки гидравлического сцепления на «Жигулях».

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления ,замена манжетов не снимая цилиндра с автомобиляСкачать

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Для удобства разборки цилиндр крепят в тисках — если он металлический. Все соединения штока и корпус надо тщательно очистить от грязи и масла. Это даст возможность определить проблему ещё до разборки. Использовать для промывки нужно только чистую тормозную жидкость, но никак не бензин или солярку!

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их дет али считаются самыми качественными.

Не рекомендуем производить замену собственными силами, обращайтесь в наш сертифицированный автосервис.

Видео:Замена главного цилиндра сцепления TOYOTA CAMRY 2008г. ACV40Скачать

Замена цилиндра сцепления тойота карина е

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка. Гидропривод сцепления – прокачка

Рабочий цилиндр сцепления – снятие и установка.

Читайте также: Цилиндры для суппорта туарег

1. Отсоедините провод от отрицательного вывода аккумулятора.

3. Отверните болты крепления рабочего цилиндра.

4. Снимите рабочий цилиндр сцепления.

Рис. 4.2,6. Рабочий цилиндр сцепления –

модель с дизельным двигателем

Гидропривод сцепления – прокачка

2. Заполните резервный бачок свежей тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT 4.

Видео:Замена главного цилиндра сцепления Toyota Corolla./ Clutch Master Cylinder ReplacementСкачать

Toyota Carina E

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]

Видео:Замена рабочего цилиндра, прокачка сцепления самостоятельно хендай акцент. huyndai accentСкачать

Сцепление

Страница 69 из 105

[ Сообщений: 2602 ]

На страницу Пред. 1 . 66 , 67 , 68 , 69 , 70 , 71 , 72 . 105 След.

Доброго времени суток. Пишу с телефона, сложно осилить всю тему с него, поэтому прошу не пинать если повторяюсь.

Ситуация следующая. Вчера разбирал главный цилиндр сцепления, делал ревизию да резиночки менял, сегодня еще на очереди рабочий цилиндр. Прокачать вчера получилось, а вот как выставить шток главного цилиндра? Педаль по высоте отрегулирована, шток сейчас максимально вкручен в педаль — в этом положении сцепление очень позднее, только начинает схватывать примерно на половине хода педали

_________________

Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет — 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC
Drive2

Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)

_________________

Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет — 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC
Drive2

Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)

Читайте также: Течет тормозной цилиндр гранта

Рекомендации по установке

Перед установкой комплекта сцепления:
1. Проверить контактную поверхность маховика на наличее механических повреждений, выступов и неровностей, при необходимости заменить маховик.
2. Проверить первичный вал коробки передач на наличие повреждений, смазать внутреннюю поверхность ступицы или вал коробки передач, удалить излишки смазки.
3. Проверить степень износа направляющей втулки выжимного подшипника, при необходимости заменить. (При каждой замене комплекта сцепления, рекомендуется менять направляющую втулку выжимного подшипника.)
4. Перед установкой сцепления покройте шлицы вала небольшим количеством смазки.
5. Проверить функционирование и степень износа системы привода сцепления! При необходимости заменить трос сцепления — проверить шарниры привода.
6. Проверить соосность двигателя и КПП. Заменить изношенные центрирующие втулки.
7. Проверить посадочный размер опорного подшипника, при необходимости подшипник заменить.
8. Проверить герметичность сальников со стороны КПП и двигателя, при необходимости заменить.

Рекомендации:
1. Для центрирования ведомого диска используйте имеющийся вал сцепления. Или выровняйте ведомый диск с помощью стержня, чей наружный диаметр соответствует внутреннему диаметру шлицевого соединения.
2. Следить за правильной центровкой нажимного диска сцепления относительно маховика! В случае центровки по внешнему контуру проверить состояние установочных кромок нажимного диска и маховика.
3. При установке следить за правильным положением ведомого диска.
4. При установке нажимного диска затягивать крепежные винты перекрестно с предписываемым усилием. Использовать центрирующую оправку.
5. Отрегулировать свободный ход выжимного подшипника на величину (2-3 мм). Предварительная нагрузка выжимных подшипников, вращающихся совместно,
устанавливается в пределах 50-80 Н. Выжимные подшипники, снабженные пластиковой вставкой, комбинируются только с металлическими направляющими втулками.
6. При необходимости «прокачать» гидравлическую систему. Проверить ход выключения поршня цилиндра-приемника. Проверить возврат в исходное положение.

Внимание!
-Не использовать смазки на основе меди для смазывания шлицевых соединений!

-Рекомендуется, перед установкой обезжирить поверхности маховика и нажимного диска.

-Для обеспечения максимального срока службы сцепления рекомендуется заменять все три узла сцепления одновременно.

-Также рекомендуется заменить трос сцепления и направляющую втулку выжимного подшипника.

Видео:Грузовик Toyota Dyna. Замена главного и рабочего цилиндра сцепления.Скачать

Главный цилиндр сцепления

Тайота Карина Е , 2л , 1992 год .
Экзист выдаёт 2 варианта по моей модели. Оба неоригинал ( ДжапанПартс ):
1. 1476 руб. — «с какой то муфтой» , по словам консультанта.
2. 736 руб. — без муфты и слегка иной формы.
Вопрос: в чём отличие и от чего отталкиваться при правильном выборе? По комплектации, литражу, от чего то ещё?
Я конечно, позвонил «в гараж» , но там ответят по наличию б/у цилиндр только в Понедельник.
Перспектива с Полежаевской в Вешняки на 2 скорости (дальше боюсь дёргать, чтоб КПП в добавок не контузить) весьма неулыбчивая.
С другой стороны , мне не очень понравилось, когда в местном сервисе при замене сцепления, моё внимание на низкое положение педали обратили, но не высказали предположений и предложений по ликвидации «неправильности». Согласен, не обязанны. Но правильней, считаю, довести дело до ума. Знаю на Горбунова Тайотовский есть. Но с ними близко не знаком.

Кстати , небольшая предыстория.
Педаль приходилось выковыривать носком ботинка. На короткий промежуток времени ход сцепления становился приемлемым. Дальше педаль снова опускалась. Кое-как прокачал. Жидкость очень слабо лилась из штуцера прокачки рабочего цилиндра. Без изменений. Подложил под шток раб.цилиндра гаечку. Педаль поднялась на штатную высоту. Но через некоторое время провалилась в пол окончательно. Шток рабочего намертво упёрся в «лапку» (как она там по научному называется?).
Хорошо была ночь и можно было доехать до дома безостановочно.
Щас, для очистки совести, пойду прокачаю «наоборот», вверх . Шприцем в раб.цилиндр. Но думаю, что «пустое».