Видео:ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН - VOLKSWAGEN TIGUAN. Снять цилиндр сцепленияСкачать
Замена главного и рабочего цилиндра сцепления (фотоотчет)
Итак. Причина замены главного цилиндра была следующая:
при возвращении педали сцепления в исходное положение, она залипала где-то на 2/3 хода, при поддевании ногой — доходила в исходнюю, а поискав по форумам про аналогичные проблемы с залипанием педали, было решено начать с главного цилиндра. Проблема была не постоянная, поэтому сильно не мешала, но главный цилиндр был куплен и ждал подходящего времени. Стоимость – около 40 USD (оригинал с запиленным значком — SACHS). Код:1K0721388G.
Обращу внимание, я долго не решался на замену, т.к. в мануале слишком сложно был описан процесс замены, но, как оказалось, разбирать пришлось гораздо меньше, особенно в салоне.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой. На рисунке 1
видно, где запрятан этот цилиндр. В мануале сказано, теперь необходимо поснимать трубки и разъем с этого цилиндра, но я не представляю, как это сделать, учитывая, что туда еле пальцы подлазят. Поэтому переходим к пункту 2 моих действий.
2. Берем рожковый ключ на 19 и подходящий стержень для рычага (см. рис. 2). Надеваем ключ на цилиндр (см. рис. 2, показано на примере нового цилиндра), и при помощи стержня поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 45 градусов. С таким рычагом я его еле сдвинул с места, даже промяв корпус цилиндра, но т.к. есть новый – не жалко.
3. Теперь лезем в салон. Там ничего разбирать не нужно. Берем с собой фонарик и залазим в педали. Мы можем увидеть, вышел ли наш цилиндр из зацепления, когда мы его повернули (см. рис.3).
Если вышел, нужно подложить под педаль сцепления брусок (у меня был где-то 6 х 6 см). Теперь аккуратно нажимаем на сцепление рукой и цилиндр должен выскочить наружу в подкапотное пространство. А педаль падает на подложенный брусок.
4. Теперь нам нужно сдавить защелку в самой педали сцепления. На рисунке 4 видна ее конструкция. На рисунке 5 представлены инструменты для этой операции: согнутый металлический пруток с асимметрично загнутыми концами, т.к. слева от педали ушко сидит глубже и также нужны раздвижные плоскогубцы.
Вставляем согнутый пруток в белые защелки в педали и, подобрав ширину, сверху сдавливаем плоскогубцами. Давление нужно приличное приложить. С правой стороны от педали можно увидеть, что белая защелка вышла из зацепления, в это время помощник или своей второй рукой тянем педаль сцепления вверх. Если вы хорошо сдавили с двух сторон, то защелка выскочит из педали.
5. Теперь в подкапотном пространстве, изгибая шланги и провода, достаем наш цилиндр (рис.6). Ну а теперь осталось снять два шланга и разъем и перекинуть их на новый цилиндр. Причем, в таком положении, когда снимаем шланги выше уровня бачка, то тормозная жидкость не вытекает.
6. Новый цилиндр вставляем обратно в посадочное отверстие и фиксируем, вращая по часовой стрелке, аналогично пункту 2. В салоне надеваем белую защелку на штырек от цилиндра, и опускаем педаль сцепления на брусок, направляя в нее защелку, и защелкиваем, чем — нибудь поддев.
7. В конце нужно прокачать новый цилиндр. Штуцер прокачки находится на рабочем цилиндре, аккуратно — он пластмассовый (рис.8).
В заключении: моя проблема не исчезла. Поэтому переходим ко второй части — замена рабочего цилиндра сцепления.
Читайте также: Блок цилиндров газель 405 евро 2
Часть 2. Замена рабочего цилиндра сцепления.
Стоимость: 35USD. Код: 1K0721261A. Оригинал с запиленным значком — SACHS.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и аккумулятор вместе с его подставкой.
2. Отсоединяем скобы крепления тросов кпп (рис. 7). Откручиваем кронштейн с этими тросами — 3 болта с шайбами.
3. Откручиваем кронштейн, мешающий нам подлезть к одному из болтов рабочего цилиндра (рис. 8)
4. Откручиваем два болта крепления рабочего цилиндра, достаем его и видим в каком он состоянии (рис. 9).
5. Подкладываем ветош и, подготовив новый цилиндр, перетыкаем в него шланг с тормозной жидкостью.
6. Смазываем пластмассовый наконечник нового цилиндра какой либо густой смазкой нейтральной к пластику и резине, и в обратной последовательности все собираем и закручиваем.
7. Перед установкой корпуса воздушного фильтра прокачиваем рабочий цилиндр.
В заключении: теперь педаль ходит как новая и это радует
Миниатюры 
Последний раз редактировалось Shurik07; 25.11.2013 в 17:51 . Причина: Дополнено
Видео:ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ / ФОЛЬКСВАГЕН ТУРАН VOLKSWAGEN TOURAN 1.6 BSE / CLUTCH REPLACEMENTСкачать
Замена главного цилиндра сцепления
Опции темы
Отображение
Видео:Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Touran✅ Replacing the clutch master cylinder Touran✅Скачать
Замена главного цилиндра сцепления
Приветствую всех.
Порядком поднадоела проблема с педалью сцепления — на обратном ходу она зависала а затем отстреливала в ногу. (к слову, проблема была решена после замены рабочего цилиндра, который находиться непосредственно в корпусе коробки передач. на нём полностью истлел резиновый пыльник , поршень был загрязнён и при возврате шёл немного наперекосяк — пришлось и его заменить , но это уже совсем другая история)
Приобрел новый главный цилиндр сцепления — именно он и являлся виновником этого дефекта. Несколько часов потратил на поиски отчётов в форуме о замене оного и к моему большому сожалению ничего похожего не нашёл. Пишут о том, что заменили цилиндр и какой от этого эффект, но как меняли и если меняли в мастерской, то сколько это стоит. Изучив инструкции по эксплуатации и ремонту принялся за работу. Ничего особенного в руководстве не было описывалось — лишь то, как извлекать цилиндр уже со снятой педалью сцепления. Поэтому пришлось идти наугад, ведь я предпологал где он находиться. До места добрался довольно легко, а вот потом пришлось помучиться, чтобы отсоеденить штекер — со временем он, как прирос к месту, но раскачав я его стронул с места. Затем приступил к разборке передней панели со стороны водителя, чтобы добраться до третьей гайки — она находиться вверху педали и основательно прикрыта проводами. После долгих мучений я все же выдернул педаль вместе с цилиндром. Было сказано, что для извлечения цилиндра из педали, её необходимо зажать в тиски и при помощи спец щипцов зажать «прищепку» удерживающую шаровую штока. За неимением тисков воспользовался помощью жены и опять же после некоторых мучений извлёк дефектный цилиндр из педали. Разумеется установил новый цилиндр и попытался установить педаль в сборе на место, но нагромаждения проводов не позволили мне этого сделать. Тогда я извлёк цилиндр из педали, установил её на место и принялся устанавливать цилиндр со стороны двигателя — здесь без помошника не обойтись, он будет придерживать цилиндр в горизонтальном положении, а вы в этот момент зафиксируете педаль при помощи головки ключа на 13 — 19 на выбор , и аккуратно закрепите шток при помощи «прищепки». При установке цилиндр должен быть слегка повёрнут против часовой стрелки примерно на 45° и лишь после закрепления штока вдавливая попытайтесь довернуть по часовой стрелке — если не получиться от руки это можно сделать плоскогубцами желательно длинными и с ручками без изоляции (так легче пролезть между проводкой). Затем навешиваете провода и трубки , прокачиваете и устанавливаете всё на места. Помучившись с изъятием педали, я решил, что вполне можно обойтись и без её извлечения, через несколько дней , а именно сегодня я решил вновь пройти этот путь и подробно описать его подкрепив описание фотографиями . К сожалению , мне так и не удалось извлечь цилиндр из педали, но я уверен, что при наличии подходящего инструмента, а именно специальных щипцов это возможно. Я же пытался проделать это с помощью отвёрток. Все же я опишу то, что у меня вышло, а если вас случится столкнуться с заменой этой детали, то попытайтесь вначале не снимать педаль.
Предупреждения:
рабочая часть цилиндра может быть различна — новая модоль немного короче оригинала но всё работает нормально
прежде чем начать замену — запаситесь тормозной жидкостью при разборке и прокачке потери неизбежны
!и берегитесь боя педали, по пальцам бъёт — оболдеешь!
Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления газ 2217 соболь
Приступим . Снимаем пластиковые крышки двигателя АКБ и блока реле
отсоединяем АКБ , и провода затрудняющии последующее снятие воздушного фильтра(в сборе) и посадочного места под АКБ
открываем расширительный бачёк с тормозной жидкостью, надеваем прозрачную трубку подходящего диаметра ну штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления, приоткрываем штуцер и прокачивая рукой педаль сцепления выгоняем тормозуху из системы так мы сократим возможные потери при разьединениях
снимаем шланг (сухо), мелкой отвёрткой отводим фиксатор в сторону до конца, но не снимая полностью
фиксатор может быть с одной из двух сторон, у меня на старом образце он фронтальный а на новом (на фото) справа и вынимаем медную трубку с пластмассовым и резиновым колпачками (несколько капель потеряно) следите за тем чтобы резиновый колпачёк не затерялся(у меня при первой разборке он соскочил и при сборке я не до конца насадил его на трубку (конец медной трубки должен немного выпирать , а не вровень)
медную трубку лучше вынуть из зажима
просунуть маленькую отвёртку под фиксатор( он находиться сверху) и оттянуть его, плоскогубцами поворачиваем цилиндр против часовой стрелки
а затем пытаемся высвободить «прищепку» из педали
в последнюю очередь отсоединить датчик положения цилиндра хотя при желании это можно сделать несколько раньше.
после замены не забываем подсоединить все коммуникации, доливаем тормозухи доверху и прокачиваем — лучше это делать рукой и обязательно с помощником — достаточно трёх нажатий на педаль и фиксируем её , открываем штуцер и выпускаем жидкость (некоторое время она будит выходить с пузырьками) операцию повторить несколько раз и следите за уровнем жидкости.
устанавливаем всё на место и отдыхаем до следующего ремонта.
Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать
Замена сцепления своими руками.
Опции темы
Отображение
Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать
Замена сцепления своими руками.
И так друзья извините за много букв, вчера собрал туранчика, поменял сцепление своми руками, в одиночку..
Ситуация была следующая, со сцепой мучался не один год.
При малейшем завоздушивании, плохо включались скорости, заднюю вообще не включить.
года 2 назад, я удлинил шток, на цилиндре который наверное рабочий, в моторе.
И стало лучше работать, в этом году как не странно сцепление стало работать хорошо, и в жару и в холод.
По приезду с моря, ездил на юг.
У меня выдавило 2 раз клапан который цепляется на главный цилиндр, что идет от педали.
Это клапан прокачки воздуха, круглая штука.
Когда уже выдавило в 2 раз, я поставил квадратную прокладку, ее уже не выдавит точно.
Я с трудом начал включать скорости, особенно заднюю, иной раз выключить было сложно. Купил новые цилиндры. и заменил, стало еще хуже, так как новый шток был короче на 5мм.
В итоге решил менять сцепу, купил sachs комплект, выжимной, корзина, диск.
Сварил эстакаду, переносную, она меня очень выручила. разобрал с верху, снял воздушный короб, снял аккумулятор, площадку аккумулятора. Открутил цилиндр сцепления, открутил гайку, на штоке переключении передач. Затем выдавил второй рычаг, выкрутил 3 болта, снял тросы от движка, увел все это дело в угол за блок предохранителей, подвязал проволокой.
Снял стартер, фишку катализатора, фишку коробки, и увел все это в угол к передку, закрепив проволокой.
Сварил рампу с шпилькой, на нее вывесил мотор.
Снял Вал приводной, предварительно выкрутив болт из ступицы, когда машина стояла на эстакаде не поднятая с колесом.
снял кожух защита крыла, снял защиту днища. вывесил машину домкратом, и снял колесо, убрал вал, дальше необходимо открутить нижнюю подушку, и боковую подушку, сверху 2 болта.
затем опускаем мотор в низ, чтоб легко выкрутить 3 болта, оставшейся части крепления подушки.
далее выкручиваем остальные болты, колокола, правую сторону Вал приводной я не снимал, я выкрутил 6 болтов и оставил его на месте, снял выхлопную трубу, затем под коробкой положил доску 50х150 от колеса к колесу, упер ее на эстакаду.
с верх доски положил поперек еще 2 доски 100х25, использовал их как салазки.
Снял коробку, она отошла легко, но из за прокладки алюминиевой, я помучился пол часа, пока удалось перепрыгнуть прокладку, мешает внутренний шрус, флянец 6 болтовый.
При установке я промучился 2 часа, из за прокладки, она мешает катастрофически, ее лучше подрезать болгаркой по форме картера двигателя,
когда я смог перепрыгнуть прокладку я поставил коробку за 5 минут.
Читайте также: Момент затяжки болтов блока цилиндров камаз
И так когда была снята коробка, я открутил корзину, лепестки были сточены до толщины лезвия, маховик слава богу цел, запас диска 1мм.А вот корзину начало жрать, заклепки уже пошли по металлу.
Выжимной был выработал, в металле на 1 мм яма.
При сборке новой корзины, категорически нельзя закручивать, без фиксации коленвала, иначе перескок цепи 100%, что и произошло у меня.
Цепе перескочила, и если бы я не решился рискнуть выставить метки не снимая крышки, то делал бы до сих пор машину.
Я выставил метки по шаблону, и прокручивая колесо назад, перескакивал цепь, пока не нашел вмт.
Затем убрал шаблон, и все отлично получилось.
Коробку я поставил быстро, не считая возни с прокладкой,
Вал приводной правый я снял, и поставил не вынимая из колеса. Это конечно наложило неудобство для выкручивания 1 болта. на колокол, но я все сделал один.
Коробку снял и поставил в одиночку. без помощи кого либо.
Так что заменить дома, одному вполне по силам. Главное смекалка.
p.s покатавшись часок. вылезла ошибка (12296) датчик положения распредвала (сигнал вне допуска), сброс ошибки ничего не дал.
Решение было таким., поднял домкратом левое колесо, выставил шаблон грм, выкрутил 1 цилиндр, и вращая колесо назад, выставил заново ВМТ, убрал шаблон покрутил в перед пару оборотов, метки совпадали нормально.
Собрал завел, больше ошибки нет.
Таким образом, при перескоке цепи, можно не снимая, выставить все как было, главное крутить нежно, важно вставить шаблон.
На скорости на уклон, при котором машина укатится назад, никогда не ставить, на уклон в перед, цепь не перескочит.
Я несколько лет назад, поставил на скорости, и через 10 минут, завожу, а она не заводится лишь шуршит и крути стартер.
Как итог разбирал и менял цепь, хотя можно было просто вернуть цепь на место.
🎥 Видео
Замена рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Гольф 5 1.4 BCA. Замена воздушного фильтра Гольф 5.Скачать
Замена главного цилиндра сцепления на SKODA, VWСкачать
ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ. В чём причина, если упала педаль сцепления?Скачать
Замена рабочего цилиндра сцепления volkswagen polo sedanСкачать
Замена главного выжимного цилиндра. Проблемы со сцеплением. Падает педаль сцепления.Скачать
как поменять главный цилиндр сцепление volkswagen caddy 2006Скачать
замена рабочего цилиндра сцепления Skoda Octavia A5\Skoda A5 clutch slave cylinder replacementСкачать
VW Caddy 2012 пропало сцепление в Италии. Ремонт своими руками. Как Прокачать?Скачать
Замена главного цилиндра сцепления. Шаран, Гелакси, АльхамбраСкачать
Западает педаль сцепления Джетта-5, Гольф-5.Скачать
прокачка сцепления VolkswagenСкачать
Замена СЦЕПЛЕНИЯ И МАХОВИКА ЗА 15 МИНУТ. Мог поменять за 7, но не спешил..Скачать
Замена главного цилиндра сцепления Golf 7Скачать
Замена главного цилиндра сцепления на SKODA YETI 2014 г.в.Скачать
Замена главного целиндра сцепления на Фольксваген Кадди дизель 1,6Скачать
