Замена ремкомплекта главного цилиндра сцепления пассат б3

Видео:Новый ремкомплект рабочего цилиндра сцепления на Пассат Б3 523005. Запчасти на Пассат Б 3.Скачать

Фотоотчет Ремонт главного цилиндра сцепления Фольксваген Пассат Б3 (не торопитесь покупать новый! фотоотчёт)

На своем Passat B3 обнаружил, что главный цилиндр (ГЦ) сцепления течет со стороны салона. Новый стоил порядка 1700 руб. Снял ГЦ с автомобиля ( извините за отсутствие фото), разобрал, оказалось что порвана одна манжета. Манжета показалась очень знакомой и не зря. В магазине выяснилось, что подходят манжеты от главного тормозного цилиндра ВАЗ (2109 или 2101 сейчас уже не помню у них диаметр немного разный[ просьба, кто переберет, отпишитесь от какого ВАЗа точно]) продаются как поштучно (5 руб.-штука) так и рем.комплектом (15-20 руб.) В рем.комплекте от ВАЗа будет 3 манжеты, 2 с округленным бортом и 1 с канавкой по наружнему краю. Нам понадобится и то и другое по 1 шт. Повторюсь: они идентичны оригиналу! В переборке нет ничего сложного, главное не разбрасывать детали (там их всего-то корпус, поршень с манжетами, пружина, тарелка шток и стопор) раскладывать по порядку и все делать чистыми руками и инструментом.

Я разобрал, все помыл, поменял манжеты, собрал, поставил, прокачал и
все работает уже без двух месяцев год! А на сэкономленные я купил машинке много другого нужного!

З.Ы. Главное условие: внутренняя поверхность (зеркало) ГЦ должна быть без коррозии (ровненькой и гладкой). Удачи!

Видео:Замена цилиндра сцепления PassatСкачать

Фотоотчет Главный цилиндр сцепления на Фольксваген Пассат Б3, Б4 (от ВАЗ 2101 колхозный бюджетный вариант)

Здарова всем, решил поделится моей небольшой победой над немецкой системой сцепления Началось все с того что выжим сцепления стал в самом начале педали, то есть в самом низу педали, и к тому же скорости с большим трудом втыкались, иногда после 2-х выжимов втыкались чуть легче но всёравно не то! Заглянул в область педалей в салоне, сыровато, вывод ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ протёк. Сходил в магазин и узнал что новый стоит от 1700 до 3500, денег у меня было ограничено. Пошарил интернет, люди пишут про ремкомплекты либо оригинал в районе 200-500р и хватает его на пару месяцев либо ремкомплект от ваз 2108-09 (тормозной цилиндр), на долго тоже говорят не хватает. Решил попробовать от классики гцс, так как валялся старый с прошло машины, посмотрел болты крепления вроде сходятся, эх подумал была небыла пошол купил новый за 600р в вазовском магазине. Снял старый родной и решил примерить новый , а чтобы добратся до этого места всего лишь надо откинуть бачок тосола в сторону ну и омывайки до кучи чтоб удобней было
выглядит это так

Всё подходит как там и стояло, с нутри такой вид

с родного гцс нам понадобится тока сам шток, выглядить в конечном итоге он должен так

Как его вытащить я не сфотал ,вообщем весь старый цилиндр раскурочил, поверх штока была типо гильзы, на которой манжеты резиновые были, шток из гильзы тока с помощью болгарки вышел он там толи запресован толи что. Примерив его я увидел что он коротковат для вазовского, разрезаем его пополам

далее берём болт восьмёрку и отрезаем его примерно так

От длинны удлинения штока зависит выпертость педали в салон, забегая чуть в перёд мне надо было чуть короче его сделать так как педаль сцепы стала выше других сантиметра на 2-3 гдето и холостой ход сантиметров 5, черевато это тем что когда едеш по городу постоянно переключаешся нога на сцеплении устаёт как на классике так что надо просто чуть короче делать. Далее шлефуем конци всех 3х деталей и привариваем

в салоне всё, переходим в подкапотное пространство, пытался штуцер от фольца вкрутить в этот гцс, всё крутится,резьба одинаковая, но закрутив до конца я обнаружил что сама трубка не зажимается ходит взад вперёд не прижимает её вот как выглядит

видно даже ход этой трубки, она ободралась. Думали думали и надумали, доехали до магазина, решили штуцер от ваз найти, сам штуцер не нашли и купили трубку сцепления с классики, на ней этот заветный штуцер отрезали родной штуцер и классический, надели классический, а развольцевали очень просто, нагрели эту трубку газ горелкой и просто гвоздём расширили , в итоге всё получилось здорово. Одеваем шланг резиновый от бачка тормозухи и сажаем на хомут, так как сосок у ваза тоньше, выглядит всё в конце так

заливаем тормозуху и прокачиваем, штуцер для прокачки находится на рабочем цилиндре на коробке. Уаля всё четко, едет переключается и трогается гдето в середине хода педали, как надо!! Спасибо за внимание надеюсь кому нито поможет это!

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена главного цилиндра сцепления на Пассат Б3-Б4

Приветствую Вас, дорогие мои читатели и подписчики. В этой заметке хочу поделиться решением возникшей проблемы на моем автомобиле Пассат Б4, а именно затруднительное включение или вовсе отсутствие возможности включения некоторых или всех передач при заведенном двигателе автомобиля.

Всё началось достаточно неожиданно. Полдня я ездил нормально, все передачи включались и выключались штатно без малейшего намека на неисправность. И вдруг, в одной из поездок, я почувствовал, что мне приходится прилагать усилия для включения передач. Включались они достаточно туго и через некоторое время я обнаружил, что 5 передачу не могу включить вовсе, а задняя включалась с усилием и при включении ощущался толчок. Это навело меня на мысль о проблемах со сцеплением. Кое как доехал до гаража, стараясь переключать передачи как можно реже, дабы не убить коробку передач, и приступил к осмотру.

Читайте также: Стог сена имеет форму цилиндра с коническим верхом радиус основания

Видео:█ Ремонт ГЛАВНОГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена РЕМКОМПЛЕКТА Ч-2Скачать

Поиск неисправности в системе сцепления

Открыв капот, я сначала подумал, что придется снимать коробку передач, чтобы добраться до сцепления и понять что же вышло из строя. Но потом, после того как промелькнули первые сумбурные мысли о предстоящем фронте работ и вероятной поездке к спецам в автосервис, я решил проверить то, для чего снимать коробку передач не требуется, а именно гидравлику, сцепление то у меня на автомобиле гидравлическое.

Для начала нужно было обеспечить доступ ко всем составляющим гидравлической системы сцепления. И если рабочий цилиндр сцепления стоит сверху на коробке передач и прекрасно виден, то для того чтобы добраться до главного цилиндра сцепления необходимо снять со своего места расширительный бачок системы охлаждения двигателя, патрубки при этом от бачка можно не отсоединять, их длины хватает чтобы просто убрать бачок в сторону.

Расположение главного цилиндра сцепления Пассат Б3-Б4

Проведя визуальный осмотр всей гидравлической системы сцепления никаких подтеков тормозной жидкости я не обнаружил. При чем тут тормозная жидкость к сцеплению, спросите Вы? Дело в том, что на моём автомобиле, да думаю и на любом другом, на котором сцепление гидравлическое, вся гидравлика, будь то тормозная система или система сцепления, работает на тормозной жидкости, разница может быть только в расширительных бачках этих систем, один, который питает обе системы как у меня, или два, если у каждой гидравлической системы он свой.

После осмотра было решено на всякий случай попробовать прокачать гидравлику сцепления. Вот тут то и выяснилось, что плохое включение и выключение передач это результат плохой работы главного цилиндра сцепления.

Из-за износа он перестал создавать необходимое давление в системе при нажатии на педаль сцепления, а поскольку подтеков жидкости нигде не было, то единственным вариантом неисправности являлось перепускание внутри этого самого главного цилиндра сцепления. Это и прочувствовалось на педали сцепления при прокачивании, педаль оставалась мягкой и не набирала должной упругости при прокачивании.

Видео:Уходит тормозная жидкость пассат б3. Переборка главного тормозного цилиндра. BMC repairing.Скачать

Замена главного цилиндра сцепления

Для замены естественно необходимо приобрести новую запчасть. Посмотрев в электронном каталоге оригинальный номер нужной запчасти был несколько удивлен, потому как её изображение не соответствовало тому, что я видел на своем автомобиле. Вникнув более детально в этот вопрос, выяснил, что на моем автомобиле установлен педальный узел с предыдущего поколения Пассат Б3, видимо кто-то из предыдущих хозяев произвел замену педального узла, что также привело и к замене главного цилиндра сцепления. Из-за разницы в конструкции педальных узлов различаются и крепления главных цилиндров сцепления к этим узлам, в остальном в конструкциях цилиндров и способах их установки и крепления к кузову автомобиля разницы нет. Так что будьте внимательны при заказе этих запчастей, вдруг как и у меня у вас тоже заменен педальный узел. Если кому нужно, то оригинальные номера главного цилиндра сцепления для Пассат Б4 — 3A1 721 388, Пассат Б3 — 357 721 401.

И так был приобретен новый главный цилиндр сцепления фирмы FENOX.

Взял то, что было в наличии, заказывать и ждать возможности нет, потому как машина нужна каждый день.

Первым делом отсоединяем главный цилиндр от педального узла, для этого снимаем стопорную шайбу и выводим шток цилиндра из зацепления с педалью сцепления.

Место соединения ГСЦ с педалью и стопорная шайба

Далее, если расширительный бачок еще не был снят и убран в сторону, то снимаем и его. Под цилиндр желательно подложить тряпку, дабы не позаливать тормозухой моторный отсек. Если есть возможность, то желательно каким-нибудь зажимом пережать шланг, идущий от расширительного бачка к главному цилиндру, чтобы опять же избежать излишней потери тормозной жидкости при отсоединении шланга. Затем отсоединяем от цилиндра шланг, идущий от расширительного бачка, и откручиваем и отсоединяем трубку, идущую от главного цилиндра сцепления к рабочему. Тут есть некоторое неудобство, потому как трубка подходит под углом снизу и не очень удобно одевать ключ на 13 на штуцер трубки.

Отсоединить шланг и трубку от ГСЦ и открутить две гайки по бокам от ГСЦ

После того как все шланги, трубки и крепления к педальному узлу отсоединены, приступаем непосредственно к съему главного цилиндра с автомобиля. Для этого нужно открутить две гайки на 10 с двух сторон от цилиндра. После этого уже можно снимать сам цилиндр.

Установка нового цилиндра, подключение и сборка производится в обратной последовательности, расширительный бачок устанавливается на свое место после прокачки гидравлической системы сцепления. При подключении цилиндра к педальному узлу не забудьте установить на место стопорную шайбу.

Новый (вверху) и старый (внизу) главные тормозные цилиндры

Для желающих сэкономить, можно рассмотреть вариант ремонта главного цилиндра сцепления. Ремкомплекты существуют в природе от разных производителей и стоят в пределах 250-300 рублей, что существенно ниже цены покупки нового цилиндра, который мне обошелся в 1400 рублей.

Видео:Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen Passat B3. 18+ 💣💥Скачать

Итоги

Итогом проделанной работы явилось нормальное, как и раньше до поломки, включение передач. На всю процедуру, включая снятие, установку и прокачку, в неторопливом режиме с перекурами и чаепитиями ушло примерно около 4 часов. Работа в принципе не сложная и справиться может каждый, единственно для прокачки главного цилиндра сцепления понадобится напарник, потому как одному прокачивать достаточно долго и муторно. Также нужно следить, чтобы не было подсоса воздуха в систему, иначе все усилия будут напрасны.

Читайте также: Гранд сценик главный цилиндр сцепления

В интернете люди пишут, что одним из симптомов умирающего главного цилиндра сцепления является западание педали сцепления. У меня такого симптома не было до момента начала прокачки старого цилиндра. Видимо он был еще не совсем мертвым и умер окончательно уже в процессе прокачки, тогда и педаль стала западать и давления необходимого в системе уже не создавалось.

В общем проблема решилась малой кровью, как говорят.

Если у Вас возникали подобные проблемы, то поделитесь в комментариях как Вы их обнаружили и какими способами и методами решали. Также делитесь ссылкой на эту заметку со своими друзьями и знакомыми, возможно информация приведенная здесь будет им полезна.

Сделай репост – выиграй ноутбук!

Каждый месяц 1 числа iBook.pro разыгрывает подарки.

• Нажми на одну из кнопок соц. сетей
• Получи персональный купон
• Выиграй ноутбук LENOVO или HP

—> LENOVO или HP от 40-50 т.р., 8-16ГБ DDR4, SSD, экран 15.6″, Windows 10

Видео:Пассат Б3 Замена главного цилиндра сцепления Volkswagen PassatСкачать

Сцепление Volkswagen Passat B3: устройство и ремонт

Конструкция и технические характеристики

Сцепление сухое, однодисковое, с центральной нажимной пружиной, с тросовым беззазорным или гидравлическим приводом выключения, Механический привод выключения сцепления применен на автомобилях с двигателем «EZ» с пятиступенчатой коробкой передач типов ATX и ASA и с четырехступенчатой КП типов ALY и ALS
Ведомый: диск сцепления с упругой ступицей. Подшипник выключения сцепления шариковый, самоцентрирующий.

Технические характеристики сцепления

Марка: Fichtel und Sachs.
Максимально допустимая неплоскостность поверхности маховика под ведомый диск в эксплуатации, мм: 0,2.
Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»: 215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»: 228.
Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.
Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации или 60000 км пробега.

Моменты затяжки основных резьбовых соединений, кгс.м

Болт крепления кожуха сцепления к маховику: 2,0.
Болт крепления главного цилиндра привода сцепления: 2,0.
Болт крепления рабочего цилиндра привода сцепления: 2,5.
Болт крепления корпуса рычажной передачи механического привода сцепления: 2.5
Штуцеры трубопроводов: 1,5
Болт крепления шарового шарнира вилки выключения сцепления: 2,5,
Штуцер для прокачки гидропривода: 1,0.

Примечание: На автомобилях двигателем «EZ» зазоры в приводе сцепления выбираются автоматически и свободный ход
педали сцепления в процессе эксппуатацми не регулируется. После установки нового троса привода сцепления пять раз нажать до отказа на педаль сцепления.

Снятие и установка сцепления

Для снятия сцепления снять коробку передач, как указано в подразделе «Снятие и установка коробки передач».
Если предполагается дальнейшее использование сцепления, отметить положение кожуха сцепления на маховике.

• Отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику И снять кожух в сборе с ведомым диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления
• Тщательно очистить детали сцепления.
• С помощью поверочной линейки и щупа проверить плоскостность рабочей поверхности нажимного диска
• Проверить степень износа нажимной пружины в месте контакта с подшипником выключения сцепления.
• С помощью индикатора проверить степень износа фрикционных накладок ведомого диска на расстоянии 2,5 мм от окружности диска
• Очистить поверхность трения нажимного диска. Чистка других деталей сцепления не требуется т.к. они защищены от коррозии.
• Проверить состояние шлицов в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистить и смазать тонким слоем смазки на основе дисульфида молибдена. Установить сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, и отцентрировать диск относительно маховика оправкой, имитирующей шлицевой конец первичного вала коробки передач
• Затянуть болты крепления кожуха сцепления крест-накрест моментом 2 кгс.м.
• Снять оправку-
• Проверить состояние подшипника выключения сцепления и при необходимости заменить его,
• Нанести тонкий слой смазки на поверхность скольжения подшипника выключения сцепления в направляющей втулке.
• Установить коробку передач, как указано в подразделе «Снятие и установка коробки передач»

Рис, 4-1. Детали сцепления: 1 — ведомый диск; 2 — кожух сцепления в сборе с нажимным диском; 3 — болт креплении; 4 — подшипник выключения сцепления; 5 — вилка выключения сцепления; 6 — стопорная пружина; 7 — направляющая втулка подшипника; в — уплотннтелъное кольцо; 9 — прокладка

Рис. 4-2. Установка и центрирование ведомого диска сцепления с помощью оправки УМ 31 90

Рис. 4-3. Размеры для изготовления оправки для центровки ведомого диска сцепления

Рис. 4-4. Детали механического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — трос привода сцепления 3 — оболочка троса; 4 — механизм регулирования свободного хода педали; 5 — упор оболочки троса; 6 — кронштейн крепления; 7 — шток привода; в — пружина; 9 — стопорная шайба; 10 — корпус рычажной передачи; 11 — защитный чехол

Рис. 4-5 Детали унифицированного кронштейна подвески педали сцепления: 1 — ось педали; 2 — кронштейн подвески педали; 3 •— опора; 4 — сервопружина; 5 — стопор оси педали; б — педаль; 7 — втулка

Снятие и установка троса привода сцепления

• Несколько раз до отказа нажать на педаль сцепления
• С помощью рычага отжать до отказа рычаг вилки выключения сцепления в направлении, обратной направлению хода выключения сцепления, упирая рычаг в картер коробки передач. При этом происходит сжатие механизма автоматической выборки зазора в приводе сцепления.
• Проволочным хомутом зафиксировать механизм выборки зазора.
• Отпустить рычаг вилки выключения сцепления и отсоединить трос привода от рычага и педали сцепления
• Снять трос.

Читайте также: Ока с четырьмя цилиндрами

При установке троса оставить механизм выборки зазора, зафиксированным с помощью хомута.
• Присоединить трос к педали сцепления,
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач
• Присоединить трос к рычагу вилки выключения сцепления
• Снять фиксирующий хомут с механизма выборки зазора.

Установка повторно используемого троса

• Перед установкой троса сжать механизм выборки зазора, если это возможно.
• Присоединить трос к педали сцепления и к рычагу вилки выключения сцепления на картере коробки! передач.
• Вставить резиновый упор оболочки троса в опору на картере коробки передач.
• Снять хомут фиксации механизма выборки зазора,

Проверка работы сцепления

• Не менее пяти раз нажать на педаль сцепления до отказа,
• Отжать рычаг вилки выключения сцепления до отказа в направлении, противоположном коду выключения сцепления. Ход рычага при этом должен быть около 10 мм.

Примечание: На автомобилях выпуска с августа 1992 года устанавливается уннифицированный кронштейн подвески педали сцепления, одинаковый для механического и гидравлического приводов сцепления, что потребовала соответствующего изменения , конструкцни педали сцепления сервопружины и стопора крепления педали. Детали измененной конструкции не взаимозаменяемы с деталями кронштейна прежней конструкции. В запасные части поставляются только кронштейны подвески педали с направляющей трубкои для троса механического привода сцепления, которую необходимо спилить при установке кронштейна подвески педали на автомобилях с гидравлическим приводом сцепления.

Снятие и установка пружины сервопривода сцепления

• Снять крышку блока реле и вещевую полку,
• Снять натяжение сереопружи-ны, нажав на педаль сцепления до отказа и зафиксировав ее в этом положении каким-либо предметом, уперев его в педаль и в салазки сиденья водителя.
• Отсоединить блок реле от кронштейна и откинуть его вниз, не отсоединяя провода и реле.
• Нажать на сервопружику рычагом и отсоединить ее энергичным движением вверх.
• Установку пружины произвести а порядке, обратном снятию, с учетом следующего:
— пружину присоединить сначала к опоре кронштейна;
— с помощью рычага сильным и резким движением вверх ввести пружину в гнездо педали сцепления

Рис. 4-6. Детали гидравлического привода сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — главный цилиндр привода сцепления; 3 — кронштейн; 4 — бачок гидропривода; 5 — соединительный трубопровод: 6 — штуцер для прокачки гидропривода на рабочее цилиндре; 7 — штуцер для прокачки гидропривода на главном цилиндре; 8 — рабочий цилиндр привода сцепления; 9 — толкатель

Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка.
• Отсоединить от главного цилиндра привода сцепления трубку подвода жидкости от бачка и трубку, идущую к рабочему цилиндру, подложив ветошь для защиты лакокрасочного покрытия деталей кузова.
• Снять пружинный зажим крепления педали сцепления и снять толкатель с оси.
• Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндра

Установку главного цилиндра привода сцепления производить в порядке, обратном снятию после чего прокачать гидропривод сцепления и долить жидкость в бачок гидропривода до нормального уровня.

Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления

• Снять пробку бачка гидропривода тормозов и сцепления и удалить шприцем жидкость из бачка
• Вывернуть шарнирный болт рычага выбора передач (рис- 4-7), затем снять рычаг, не отсоединяя от него трос.
• Вывернуть из рабочего цилиндра штуцер трубки подвода рабочей жидкости и отсоединить трубку приняв меры для защиты окружающих деталей от попадания тормозной жидкости
• Отвернуть болты крепления и снять рабочий цилиндр привода сцепления,
Произвести установку рабочего цилиндра привода сцепления в порядке, обратном снятию, после чего прокачать гидропривод и долить рабочую жидкость в бачок до нормального уровня,

Рис. 4-7. Рабочий цилиндр привода сцепления: 1 — болт крепления рычага выбора передач вывертываемый при снятии рабочего цилиндра; 2 — штуцер для прокачки гидропривода cцепления

Прокачка гидропривода сцепления

Удаление воздуха из гидропривода сцепления лучше всего производить с помощью специальной установки для прокачки под давлением. Давление при прокачке не должно превышать 2,5 кг/см2

• Прокачать гидропривод с помощью установки сначала через штуцер главного цилиндра гидропривода, затем через рабочий цилиндр.
• Снять установку для прокачки и восстановить до нормы уровень жидкости в бачке гидропривода
При отсутствии специальной установки для прокачки прокачать гидропривод сцепления следующим образом:
— снять защитный колпачок со штуцера для прокачки на рабочем цилиндре и присоединить к нему шланг, нижний конец которого опустить в тормозную жидкость, налитую в прозрачный стеклянный сосуд;
— слегка вывернуть штуцер для прокачки, нажать до отказа на педаль сцепления и плавно отпустить ее;
— повторить операцию несколько раз, пока не прекратится выход пузырьков воздуха с тормозной жидкостью из шланга;
— долить до нормального уровня рабочую жидкость в бачок гидропривода;
— завернуть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре и установить на него защитный колпачок,

Во время прокачки следить за уровнем жидкости в бачке гидропривода, не допуская обнажения его дна. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

💡 Видео

Ремонт ГЦС.Устройство.На примере цилиндра Ауди.Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления Пассат б3#сцепление #прокачкасцепления#Скачать

Замена ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления!!! Volkswagen T3 caravelle glСкачать

замена главного и рабочего цилиндра сцепления пассат б3.Скачать

Ремонт главного цилиндра сцепления ,замена манжетов не снимая цилиндра с автомобиляСкачать

Замена цилиндров | Главный тормозной, главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр сцепленияСкачать

VW. Passat. B3. Замена рабочего цилиндра сцепления.Скачать

Пассат б3 замена главного цилиндра сцеплениеСкачать

Провалилась педаль сцепления и ушла жидкость Ищем утечку в системе сцепления. VW Passat B3 B4 Golf 3Скачать

Как прокачать сцепление VW Т4, Passat B3, B4, Golf 3Скачать

Уходит тормозная жидкость на Пассате Б 3 Вариант 2. Замена рабочего цилиндра сцепления на Пассат Б 3Скачать

Меняем главный и рабочий цилиндры сцепления на авто VW Passat b3Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Пассат Б3 / Volkswagen Passat B3Скачать