Замена ремня грм шкода фабия дизель 3 цилиндра (6 видео)

Новички

1 сообщений

Пол: Мужской
Город: Смоленск

Содержание

#2 7777-7
#3 Himik161
#4 7777-7
#5 Himik161
#6 anders
#7 Himik161
#8 Himik161
#9 Vitalik_d
#10 7777-7
#11 Vitalik_d
#12 7777-7
#13 Vitalik_d
#14 Himik161
#15 Vitalik_d
#16 Himik161
#17 Vitalik_d
#18 7777-7
#19 Himik161
Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 1.2
Когда менять ремень ГРМ?
Начинаем замену
Видео
Видео

#2 7777-7

Участники

332 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

У меня фабия 1.4 tdi 80 л.с. Парни кто нибудь менял грм и помпу.

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

#3 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

#4 7777-7

Участники

332 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

Может быть отчетик какой завалялся где. Мне через 8 тыщ менять и ремень, и помпу, и ролики. Нужно готовиться. А инфы нет. Буду благодарен за помощь.

НЕ, ну а раньше спросить нельзя было

Только вот поменял на днях, если есть вопросы помогу.
Купить только надо спец ключь — фиксатор коленчатого вала для мотора 1.9

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

#5 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

#6 anders

Участники

775 сообщений

Пол: Мужской
Интересы: Всего понемногу

#7 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

#8 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

НЕ, ну а раньше спросить нельзя было

Тут подробненький отчет нарыл по замене ГРМ на ФВ 2,0 ТДИ. Правда там два распредвала, а у нас один. Но на этом различия заканчиваются. Я прав? Все точно так же как написано в книге по фабии нью. http://www.golf-club. i. f=20&t=5261

Имеется в виду, одно и тоже в смысле касаемо ВМТ распредвала/коленвала, касаемо натяжного ролика и помпы. В общем все, что с ГРМ связано.

#9 Vitalik_d

Участники

57 сообщений

Город: Belarus

Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 24 Январь 2015 — 20:58
Для наглядности добавил несколько примеров фото

#10 7777-7

Участники

332 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

Всё аналогично как описано только у нас синхронизация должна быть «3» — у меня было 3.4 я и выставлял так.

Помните что при 120 000 меняется только ремень, а на 240 000 всё остальное.
Всегда ставлю оригинал и только его, хотя ремень можно DAYCO, обводной ролик INA, натяжной ролик ruville, это то что идёт с конвейера, помпа только оригинал.
Мне все детали обошлись 220 эуро.

Читайте также: Ремкомплект тормозного цилиндра альмер

Можно поменять и без фиксатора коленчатого вала, тогда надо свои метки рисовать при демонтаже старого ремня.
В данной ситуации можно промазать на зуб при этом авто не заведётся, выставить потерянный зуб — авто заведётся но ошибка будет висеть на панели приборов и у мотора не будет тяги пока не сбросишь ошибку.

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

#11 Vitalik_d

Участники

57 сообщений

Город: Belarus

Всё аналогично как описано только у нас синхронизация должна быть «3» — у меня было 3.4 я и выставлял так.

#12 7777-7

Участники

332 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

Здесь не соглашусь — при применении блокираторов (распредвала и коленвала) синхронизация выставляется в ноль

Не соглашаться можно с заводом изготовителем установившим на большинстве авто синхронизацию в +3 и отправить письмо с несогласием в конструкторское бюро.

Предел регулирования от +3 до -3

этим Вы выставляете либо раннее либо позднее «зажигание».

меняю фазы газораспределения

В Вашем случае при угле 3,4 расход на хх явно равен 0,2 л/ч.

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

#13 Vitalik_d

Участники

57 сообщений

Город: Belarus

Спорить не хочу и не буду. Согласно ELSA (других источников получения достоверной информации у меня нет) — http://my-files.ru/4. cтoгo xoдa.docx

Что такое фазы газораспределения я знаю, и если внимательно прочитать мой пост, то зажигание выделено кавычками (для более лучшего восприятия).
ИМХО.
ЗЫ А замену ГРМ нужно производить с «приспособами» или на крайний случай по меткам маркеров с последующей проверкой на компе.

Сообщение отредактировал KinZ@Z@: 24 Январь 2015 — 21:03
Поправил ссылку

#14 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

Помните что при 120 000 меняется только ремень, а на 240 000 всё остальное.

#15 Vitalik_d

Участники

57 сообщений

Город: Belarus

#16 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

#17 Vitalik_d

Участники

57 сообщений

Город: Belarus

#18 7777-7

Участники

332 сообщений

Пол: Мужской
Город: Минск

У меня сейчас пробег 141 т.км. Планирую заменить в 150 т.км. всё, и ремень, и помпу с антифризом, и ролики (2 шт.). Чтоб больше долго туда не лазить.

Я менял ремень на 240 000, помпа, натяжной ролик и обводной стояли родные 2008 г.в.
-Помпа состояние 4 по 10 бальной системе (имелся люфт крыльчатки на валу)
-Натяжной ролик 7 (кроме выработки рабочей поверхности ролика ни каких люфтов не было выявлено)
-Обводной ролик 3 (имел значительный люфт)
Все снятые детали имели ваговские маркировки и в сервисной книге была отметка о замене ремня ГРМ при пробеге 138 000.

Замена ремня на другом авто с мотором 1.9 и пробеге 200 000
-Помпа 2 (ось имела огромный люфт, как это сальник ещё не потёк)
-Натяжной ролик 5 (присутствовал не значительный люфт)
-Обводной ролик 0 (почти развалился в руках при снятии)
Все снятые детали имели не выявленное происхождение (NO NAME) и в сервисной книге была последняя отметка на пробеге 110 000.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления хендай крета

Roomster 1.4 TDI Scout
Octavia 2.0 TDI Laurin & Klement
Kawasaki KX 250F

#19 Himik161

Участники

216 сообщений

Пол: Мужской
Город: Москва

Я менял ремень на 240 000, помпа, натяжной ролик и обводной стояли родные 2008 г.в.
-Помпа состояние 4 по 10 бальной системе (имелся люфт крыльчатки на валу)
-Натяжной ролик 7 (кроме выработки рабочей поверхности ролика ни каких люфтов не было выявлено)
-Обводной ролик 3 (имел значительный люфт)
Все снятые детали имели ваговские маркировки и в сервисной книге была отметка о замене ремня ГРМ при пробеге 138 000.

Видео:ПОЛНАЯ замена ремней ГРМ на Шкоде фабиа 1.4лСкачать

Замена ремня ГРМ Шкода Фабия 1.2

Движок Шкоды Фабия 1.2 производится в Чехии. Линейка силовых установок представлена двигателями разных объемов. В некоторых из них использована цепная передача, а в других – ременная. Здесь мы будем говорить о ременной передаче, а если точнее, о ее самостоятельной замене. Надо сказать, что с этой задачей сможет справиться каждый автолюбитель, имеющий неглубокие практические навыки.

Видео:✅✌🎥🛠👍 Skoda fabia, замена ГРМ 1.4 tdi 2007Скачать

Когда менять ремень ГРМ?

Производитель рекомендует менять ременную передачу на Шкоде Фабия через 120 000 км. Кстати, скорее всего, вам придется заменить не только ремень, но и другие сопутствующие расходники. В первую очередь, речь идет о натяжном ролике. Конечно, его замена является обязательной далеко не всегда. Чтобы определить степень его износа, достаточно определить наличие люфта. Если люфт присутствует, ролик подлежит замене однозначно. Кроме натяжного, нужно обратить внимание и на промежуточный ролик. Он выходит из строя не так часто, но все же иногда случается. А вот прокладки и сальники надо заменить обязательно. Стоят они недорого, поэтому, не купив их, много вы не сэкономите.

Иногда замену ременной передачи следует производить раньше установленного регламентом срока. Это бывает необходимо, когда на ремне появляются следы раннего износа. Давайте сначала определим, под воздействием каких факторов ремень изнашивается быстрее, а потом поговорим о симптомах износа.

Итак, ременный привод обязательно выйдет из строя раньше положенного ему времени, если ваш автомобиль испытывает на себе повышенные нагрузки, и это происходит постоянно. Если вы ездите на дачу и ваш железный конь снабжен прицепом, значит, мотору придется стараться вдвойне. А это означает, что и нагрузка на ремень ГРМ тоже усиливается. Некоторые водители любят лихачить. Так вот, это тоже становится причиной более раннего износа передачи. Иногда причиной раннего износа ремня становится использование некачественного расходника. Поэтому покупайте расходные материалы только в проверенных торговых точках. А еще российские дороги также не будут влиять на ремень благотворно.

Читайте также: Замена главного цилиндра сцепления уаз фермер

А теперь о симптомах, при обнаружении которых становится совершенно понятно, что ремень уже пора заменить. Это могут быть трещины или выпуклости на поверхности. Если на ремне обнаружены масляные подтеки, это значит, что сальник начал протекать и масло капает на ремень. А так как он изготовлен из резины, значит, для него это пагубно, так как масло съедает резину. Поэтому обязательно производите периодический осмотр ременной передачи. Делайте это хотя бы через 25 000 км. Во время осмотра обращайте внимание на зубья. Расположены они на внутренней стороне расходника, и на них также могут быть сколы.

Если во время визуального осмотра были обнаружены некоторые из вышеозначенных симптомов, это означает, что привод должен быть заменен. Произвести его замену можно самостоятельно. Собственно, для любителей все делать своими руками и написана эта статья. Следуя данной инструкции, вы вполне сможете справиться собственными силами без привлечения профессионалов.

Прежде всего, нужно подготовить все необходимое для ремонта – расходные материалы и инструменты. Из расходников, кроме ремня, нам обязательно понадобятся сальники и прокладки, а еще и ролики, если, конечно, они требуют замены. Набор инструментов понадобится стандартный, и такой комплект есть в гараже каждого автолюбителя.

Видео:3 дизельных цилиндра: что не так в крохотном двигателе VW 1.4 TDI (AMF)?Скачать

Начинаем замену

1. Сначала машину нужно установить на ровную площадку. Потом обесточиваем автомобиль. Делается это снятием клеммы с аккумуляторной батареи.
2. Приподнимаем мотор при помощи домкрата и откручиваем его правую подушку.
3. Снимаем верхний кожух. Отворачиваем кронштейн, на котором крепится двигатель.

4. Сейчас нам нужно снять ремень генератора, для чего сначала придется ослабить натягивающий его ролик.
5. Снимаем подкрылок, расположенный справа. Это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить доступ к шкиву коленвала.
6. После этого отворачиваем крепежный болт и демонтируем шкив.
7. Теперь снимаем натяжной ролик генератора и извлекаем нижнюю крышку ГРМ.
8. Вкрутив в хвостовик коленвала болт, прокручиваем его вправо. Это необходимо для того, чтобы выставить метки. Технологические отверстия при этом должны разместиться напротив друг друга.

9. Проверяем метки на коленвале. Отлив на кожухе насоса для подачи масла должен совместиться с зубом на звездочке коленвала.

10. Теперь уже можно снять натяжной ролик и приступить к снятию ремня.
11. Устанавливаем новые расходные материалы.
12. Производим натяжку ремня. Крутим ролик короткого ремня вправо. Если ремень натянут нормально, то штырь позади ролика сойдется с указанным на фото ниже отверстием (указано стрелками).

13. Теперь закручиваем ролик. Второй ролик крутим вправо. При этом расположенный на нем штырь должен сойтись с выступом, который находится позади него.

14. Не затягивайте крепящие ролики болты слишком туго, иначе можно сорвать резьбу.
15. Теперь устанавливаем на свои места все прочие детали и проверяем работу двигателя.

Видео:Шкода Фабиа (Skoda Fabia) - замена ремня ГРМ и помпы. 1.4 TDIСкачать