Замена резинок амортизатора газель

Амортизаторы служат для гашения колебаний подвесок

Выступающие из амортизаторов верхние части штоков защищены от грязи резиновыми колпаками

Если при движении по бездорожью возникли скрипы, стуки, то нужно проверить состояние амортизаторов.

Осмотреть шток амортизатора. Если шток погнут или на рабочей поверхности имеются отслоения хромового покрытия, следы коррозии, задиры, повреждения резьбовой части или лыски под ключ, то амортизатор необходимо заменить.

Установить амортизатор в вертикальное положение.

Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода.

Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить.

Замена переднего амортизатора

Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо автомобиля. Если работаем на смотровой канаве, этого можно не делать.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора.

Вынимаем из проушины амортизатора резиновые втулки

Устанавливаем новый амортизатор с новыми резиновыми втулками в обратной последовательности.

Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны автомобиля.

Замена амортизатора задней подвески

Работать удобнее на смотровой канаве.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку нижнего крепления амортизатора.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора.

Снимаем амортизатор с обеих шпилек.

На шпильке верхнего крепления амортизатора установлена еще одна шайба

Вынимаем из проушин амортизатора резиновые втулки

Проверяем амортизаторы на отсутствие повреждений, и проверяем их работу.

Видео:замена заднего амортизатора ГазельСкачать

Амортизаторы ГАЗ 2705 / 3302 Газель с 1994 года

Видео:Газель (до Next`a) - Замена резинок амортизатора ч.1Скачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части GAZ 2705 , ходовая часть автомобиля GAZ 2705 , передняя подвеска GAZ 2705 , задняя подвеска GAZ 2705 , ремонт передней подвески GAZ 2705 , ремонт задней подвески GAZ 2705 , ремонт ходовой части GAZ 3302 , ходовая часть автомобиля GAZ 3302 , передняя подвеска GAZ 3302 , задняя подвеска GAZ 3302 , ремонт передней подвески GAZ 3302 , ремонт задней подвески GAZ 3302 , ремонт ходовой части ГАЗ 2705 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 2705 , передняя подвеска ГАЗ 2705 , задняя подвеска ГАЗ 2705 , ремонт передней подвески ГАЗ 2705 , ремонт задней подвески ГАЗ 2705 , ремонт ходовой части ГАЗ 3302 , ходовая часть автомобиля ГАЗ 3302 , передняя подвеска ГАЗ 3302 , задняя подвеска ГАЗ 3302 , ремонт передней подвески ГАЗ 3302 , ремонт задней подвески ГАЗ 3302

Видео:Замена амортизаторов на газелиСкачать

Амортизаторы

Амортизаторы (рис. 5.13) предназначены для гашения колебаний автомобиля, возникающих при движении по неровным дорогам. Их действие основано на использовании сопротивления протеканию жидкости через малые проходные сечения в клапанах сжатия и отдачи. От работы амортизаторов в значительной степени зависит комфортабельность автомобиля и долговечность деталей кузова и шасси. Нормально работающие амортизаторы должны гасить колебания автомобиля после переезда препятствия за 1-3 качка.

В качестве рабочей жидкости применяется амортизаторная жидкость АЖ- 12т (дублирующая жидкость – веретенное масло АУ) в количестве 280±5 см³.

Кроме амортизаторов ОАО «Арзамасский машиностроительный завод», описанных выше, на автомобилях могут устанавливаться амортизаторы следующих поставщиков:

Амортизатор:

1. шток с проушиной;
2. пыльник;
3. шайба;
4. гайка резервуара;
5. обойма сальника;
6. манжета штока;
7. кольцо;
8. направляющая штока;
9. цилиндр;
10. резервуар;
11. болт клапана сжатия;
12. пружина перепускного клапана;
13. тарелка перепускного клапана;
14. корпус клапана сжатия;
15. диски;
16. тарелка ограничительная;
17. гайка;
18. тарелка ограничительная;
19. пружина перепускного клапана;
20. тарелка перепускного клапана;
21. поршень;
22. диски;
23. поршневое кольцо;
24. гайка

Техническое обслуживание амортизаторов

Во время эксплуатации какой-либо регулировки амортизаторы не требуют.

Однако, если обнаружено замедленное гашение колебаний автомобиля после переезда препятствия, то амортизатор необходимо проверить. В заводских условиях его характеристики проверяются на стенде. Если нет стенда, надо зажать амортизатор вертикально за нижнюю проушину и прокачать за верхнюю проушину не менее 5 раз. У исправного амортизатора шток должен перемещаться равномерно, без рывков и вибраций при приложении постоянной нагрузки в 300 Н (30 кгс). Время перемещения на длине рабочего хода растяжения не более 15 секунд.

Если амортизатор прокачивается без сопротивления или, наоборот, сопротивление очень велико, его следует заменить или отремонтировать.

В процессе эксплуатации у амортизатора может появиться подтекание масла через уплотнение штока в верхней части. Для устранения негерметичности достаточно подтянуть гайку резервуара. Для подтяжки гайки резервуара амортизатор необходимо закрепить за нижнюю проушину в тисках и поднять за верхнюю проушину кожух в крайнее верхнее положение.

Специальным ключом (рис. 5.14) подтянуть гайку моментом 90-150 Н·м (9-15 кгс·м).

Подтяжку можно производить и у амортизатора, установленного на автомобиле.

Ключ для разборки амортизатора

Возможные неисправности амортизатора и способы их устранения

Снятие амортизатора

Снятие амортизатора передней подвески необходимо производить в следующем порядке:

1. Для облегчения доступа к амортизатору следует повернуть колесо до отказа в сторону противоположную передней части лонжерона.

2. Отвернуть гайку на нижнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

3. Отвернуть такую же гайку на верхнем пальце, снять шайбу и резиновую втулку.

4. Снять амортизатор с автомобиля.

Установка амортизатора выполняется в обратной последовательности.

Снятие амортизатора задней подвески выполняется аналогично.

Разборка амортизатора

Разборку следует проводить только в случае явных неисправностей амортизатора. Степень разборки зависит от характера неисправности. Так, если подтяжка гайки резервуара не исключила подтекание жидкости, то амортизатор необходимо частично разобрать в следующем порядке:

1. Зажать в тисках нижнюю проушину, выдвинуть шток за верхнюю проушину 1 (см. рис. 5.13) вверх до отказа и отвернуть гайку резервуара 4 специальным ключом.

2. Удерживая цилиндр, вынуть шток 1 с поршнем вместе с направляющей втулкой 8 из цилиндра 9 и дать стечь маслу в цилиндр или резервуар 10.

3. Освободить из тисков нижнюю часть амортизатора и поставить так, чтобы не разлить масло, прикрыть резервуар от попадания грязи чистым листом бумаги.

4. Закрепить шток за проушину в тисках и отвернуть гайку 24 клапана отдачи торцевым ключом.

5. Снять со штока поршень 21 с деталями клапанов.

6. Снять направляющую втулку 8 штока и резиновое кольцо 7.

7. Снять со штока резиновую манжету 6, обойму сальника 5, шайбу 3, пыльник 2, гайку 4.

8. Легкими ударами алюминиевого или медного стержня с закругленными краями выбить клапан сжатия в сборе из цилиндра 9.

9. Торцевым ключом отвернуть гайку 17 клапана сжатия, предварительно зажав корпус клапана сжатия в тиски.

10. Тщательно промыть в керосине все детали и продуть сжатым воздухом, после чего осмотреть и отбраковать неисправные детали.

Контроль и осмотр деталей

Детали амортизатора, как правило, не ремонтируются, а заменяются новыми в следующих случаях:

Шток 1 амортизатора – если на его рабочей поверхности имеются царапины, задиры, забоины или рябь от изнашивания хромированного слоя и коррозии, а также при повреждении резьбового хвостовика.

Манжета штока 6 – при изнашивании или повреждении кольцевых гребешков на внутренней поверхности. Внутренняя коническая поверхность обоймы 15 сальника должна быть чистой и гладкой без заусениц.

Уплотнительное резиновое кольцо 7 – если кольца повреждены при разборке, а также в том случае, когда кольца сильно деформированы и дали усадку.

Направляющая втулка 8 – если отверстие под шток имеет диаметр более 16,05 мм или если отверстие повреждено царапинами или задирами.

Цилиндр 9 амортизатора – если на его поверхности имеются надиры или следы от коррозии.

Поршень 21 и кольцо 23 – одновременно с заменой цилиндра из-за наличия царапин и надиров на рабочих поверхностях.

Тарелки клапанов 13 и 20 если неплоскостность тарелок более 0,05мм.

Остальные детали амортизаторов изнашиваются незначительно и, как правило, нуждаются в замене только при поломках или механических повреждениях.

Сборка амортизатора

Сборку амортизаторов при разобранном клапане сжатия следует проводить в следующей последовательности:

1. Закрепить в тисках болт 11 клапана и установить на него пружину 12, тарелку 13, корпус 14 клапана, диски 15 и ограничительную тарелку 16. Затянуть гайку 17 моментом 16-22 Н·м (1,6-2,2 кгс·м) проверить, проворачивается ли тарелка 13.

2. На корпус 14 клапана сжатия установить цилиндр 9 и легкими ударами медного молотка осадить цилиндр до плотного соприкосновения его торца с корпусом клапана.

3. Закрепить в тисках за проушину шток 1 и установить на него гайку 4, пыльник 2, шайбу 3, обойму 5, манжету 6 (при помощи оправки, показанной на рис. 5.15), направляющую 8 (рис. 5.13) с кольцом 7. Предварительно на внутреннюю поверхность манжеты 6 нанести слой смазки ЦИАТИМ-201 или Литол-24.

Оправка для надевания манжеты штока

4. Собрать на штоке поршневой узел. Установить ограничительную тарелку 18, пружину 19 с тарелкой 20, поршень 21 с поршневым кольцом 23, диски 22, гайку 24 клапана отдачи. Гайку затянуть моментом 16-22 Н·(1,6-2,2 кгс·м) и раскернить в двух противоположных местах по резьбе.

5. Зажать резервуар 10 за проушину в тисках в вертикальном положении, опустить цилиндр 9, с клапаном сжатия в резервуар на половину его высоты, залить половину жидкости в цилиндр, а оставшуюся часть жидкости – в резервуар. Вынуть цилиндр из резервуара и, поддерживая цилиндр над резервуаром, проверить истечение жидкости через клапан сжатия. При правильной сборке должно быть капельное истечение жидкости.

6. Вставить без перекоса шток с поршнем в цилиндр, установить направляющую 8 штока в цилиндр и медленно, чтобы не выплескивать жидкость, опустить цилиндр в резервуар.

7. Завернуть гайку моментом 70-90 Н·м (7-9 кгс·м) при выдвинутом штоке.

При затягивании гайки направляющая штока запрессуется в цилиндр. После сборки следует несколько раз вдвинуть и выдвинуть шток до появления равномерного усилия по всей длине его хода. Для проверки герметичности амортизатора после сборки необходимо выдержать его в горизонтальном положении с вдвинутым до отказа штоком не менее 10 часов.

Размеры основных сопрягаемых деталей амортизатора, мм

Видео:Амортизатор Ваз Нива, классика. Замена резинок на САЙЛЕНТБЛОК. Ремонт своими руками. Лайфхак!Скачать

Замена резинок амортизатора газель

Видео:ГАЗЕЛЬ быстрая замена сайлентблоков не снимая рессоруСкачать

alt=»Замена амортизаторов подвесок автомобиля Газель» width=»80″ height=»250″/>

Проверить состояние амортизатора, передвигая поршень за шток на всю длину хода.

Если обнаружатся заклинивания или отсутствие сопротивления на протяжении хода поршня, а также будут видны явные следы подтекания жидкости через сальник, амортизатор необходимо заменить.

Замена переднего амортизатора

Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо автомобиля. Если работаем на смотровой канаве, этого можно не делать.

Головкой «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора.

Аналогично поступаем с верхним креплением амортизатора

Вынимаем из проушины амортизатора резиновые втулки

Устанавливаем новый амортизатор с новыми резиновыми втулками в обратной последовательности. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны автомобиля.

Видео:Замена втулок амортизатора на полиуретанСкачать

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

Читайте также: Хундай туксон замена заднего амортизатора

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: «скупой платит дважды». Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не «гулять» по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Замена амортизаторов на Газели

Классическая схема ходовой части у грузовых машин малого тоннажа претерпела некоторые изменения. Задняя подвеска так и осталась с рессорами, а передняя подвеска перешла на пружины и амортизаторы. Динамические нагрузки стали менее заметными не только для водителя и груза, но и для самой ходовой.

Конструкция такой передней подвески уже не способна работать штатно, без амортизаторов. Даже небольшие удары от наезда на неровности дороги ощущаются на уровне сильной тряски. На большой скорости такие колебания могут вызвать резонанс системы или ее составляющих элементов. Перемещаясь по кузову динамический удар, отзывается на многих деталях не только подвески, что сокращает их срок службы.

Что происходит при неисправных амортизаторах

Передняя ходовая часть нагружена на амортизаторы, которые испытывают большие переменные динамические удары. Но эта волна гасится амортизатором и не передается дальше на кузов. Улучшается управляемость автомобилем, повышаются комфортные условия работы водителя и устойчивость автомобиля даже на неровной дороге значительно выше по показателям.

Но это напряжение на амортизаторах не проходит для них бесследно и приводит к необходимости их частой замены. Замена амортизаторов тем чаще, чем хуже дорога, на которой эксплуатируется автомобиль. Еще один фактор – температурный режим. Чем ниже температура, тем жестче становится амортизатор. Он перестает работать в своем оптимальном режиме и выходит из строя.

Критерии неисправности

Управляемость автомобиля с неисправным амортизатором можно в некоторой степени сравнить с управляемостью автомобилем на спущенном колесе. Амортизатор начинает терять заправочную жидкость, и подвеска становится жесткой. Для безопасного прохождения поворотов водителю приходится сбрасывать скорость.

Вышедшие из строя амортизаторы начинают издавать неприятные звуки и скрежет. Чем дольше они будут эксплуатироваться, тем труднее будет их отремонтировать. Сервисные центры имеют базу станков и приспособлений для возврата деталей подвески к жизни. Специалисты с высоким уровнем подготовки справляются с такой задачей.

Ремонт или замена амортизаторов на Газели

Чтобы выполнять работы с подвеской автомобиль устанавливают на надежных опорах, которые способны поднимать его на нужную высоту. Под заднюю подвеску опоры не подводятся. На Газели амортизаторы установлены так, что для их снятия приходится затрачивать силы.

С подвески снимается амортизатор, затем пружина вместе с прокладкой около колеса. После этих операций снимается опорная шайба в салоне, до которой можно добраться после снятия соответствующего колеса. Демонтируется нижняя подушка и втулка крепления амортизатора. Все деформированные детали заменяются на новые. Резиновые и резинометаллические элементы тоже подлежат замене, если деформация и потеря эластичности очевидна. После ремонта амортизатора или его замены порядок монтажа всех деталей выполняется по обратному сценарию.

Самостоятельная установка амортизаторов на подвеску часто сопровождается ошибками из-за спешки и невнимательности. Для качественной замены лучше обратиться к специалистам из обслуживающего Газель сервисного центра. Качественная замена продлевает эксплуатационный срок и улучшает комфортность движения.

Срок службы амортизаторов можно увеличить

Подвеска от завода изготовителя автомобиля довольно жесткая. Такой вариант не очень удобен. По хорошим городским улицам ухудшение управляемости не будет таким ощутимым, но езда по трассе, по проселочным дорогам внесет в управление нестабильность.

Выходом из такой ситуации может быть замена амортизаторов на аналогичные амортизаторы, но от другого производителя. Водители стараются заменить заводские на более мягкие образцы.

Видео:Замена нижнего болта переднего амортизатора на Валдае. Первый опыт ремонта машины.Скачать

Томский Клуб Автомобилистов

Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот

Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот

В целом замена нижних резиновых втулок передних амортизаторов на «патрике» особых проблем не составляет. На моё удивление они «живут» довольно недолго. И виной тому, как мне кажется, качество резины из которой они изготовлены.

К примеру, имеем два амортизатора снятых с машины. Пробег 35-40тыс.км.

Кто то конечно скажет, что и так не мало походили, но НЕТ! Машина не эксплуатировалась с какими то особым нагрузками и не так часто ездит по бездорожью. Тем не менее нижние втулки уже «убиты».

На УАЗы ставились разные варианты амортизаторов: со сборными нижними втулками, цельными и даже попадались с «залитыми» сайлентблоками. У нас вариант с цельной резинкой. Меняется она довольно просто. Но весь вопрос на что менять?

Конечно одним из интересных вариантов, может стать полиуретан. Но не весь полиуретан одинаково полезен. К тому же нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Например в нашем случае это пикап и он имеет довольно жесткую подвеску, а зимой, особенно в сильные морозы, полиуретан становиться совсем жестким и многие уже отмечали для себя тот факт, что подвеска становится совсем «деревянной». Поэтому идею о полиуретане мы пока отложим и посмотрим, что нам предложат в магазине и стандартных решений. А предложили нам два варианта:

1. Разрезная втулка (две конических резиновых втулки и металлическая распорная втулка)
2. Сплошная резинка, которую надо запрессовывать в амортизатор. При этом продавец сказал, что в нее типа ненужно ставить металлическую распорную, т.к. внутренний диаметр резиновой меньше и она туда просто не влезет. На самом деле он не прав! Распорная втулка ставится обязательно в обоих случаях! И как это правильно сделать я сейчас расскажу.

Для начала выпрессовываем старые втулки из корпуса амортизатора.

Далее, если Вы ставите разрезную втулку (вариант 1) — то просто вставляете их с двух сторон, а в центр задавливаете металлическую распорную втулку. Делается это легко, как правило руками, без применения каких то специальных инструментов.

Такой вариант замены очень быстрый и фактически можно даже полностью не снимать амортизатор с машины. Но минус в том, что такие втулки «ходят» крайне мало. Их придется менять при каждом ТО, а может и чаще. Но и стоят они не копейки.

Второй вариант установить цельную резинку. Для этого ее нужно запрессовать в корпус амортизатора. Однако в ряде случаем ее можно впихнуть туда даже от руки, хотя и с небольшими усилиями.

Далее самый важный момент! Нужно хорошо смазать внутреннюю часть резиновой втулки и распорную втулку жидким мылом и запрессовать ее например с помощью тисков. При этом пусть Вас не смущает разница в диаметре. Главное правильно ее спозиционировать перед началом запрессовки. Распорная втулка имеет специальный конус по краям и если правильно ее установить и хорошо смазать детали она зайдет довольно легко и тем самым разопрёт резиновую втулку в корпусе амортизатора.

Видео:Газель Бизнес - Замена резинок задних стабилизаторовСкачать

колхоз крепления амортизатора

офа 2.4 при замене задних амортизаторов обломились болты креплений от подресорников нижнее крепление амортизатораможет кто знает пластина подресорника подходит от какой нибудь волги или газели или решить проблему можно толькосваркойможет не правильно называю -это квадратная пластина через стремянки крепит ресоры к заднему мостуот неё идёт типа болт крепления амортизаторазаранее спасибо а то оригинал ёк

офа 2.4 при замене задних амортизаторов обломились болты креплений от подресорников нижнее крепление амортизатораможет кто знает пластина подресорника подходит от какой нибудь волги или газели или решить проблему можно толькосваркойможет не правильно называю -это квадратная пластина через стремянки крепит ресоры к заднему мостуот неё идёт типа болт крепления амортизаторазаранее спасибо а то оригинал ёк

А если образмерить палец, заказать токарю, спилить обломок болгаркой, просверлить отв. необходимого ф, и приварить палец?

так это ж думать надо а то что я ему присоветовал пох. и не видит даже

ну мужики я вроде и не чаник и про разборы и про исусу знаю но нет вам москвичам просто разбор море мозгов тожеа нам варягам и с млозгами туго поставил вопрос попросил помочь а стебать и мы не промахну нет на разборе а заказ 3 недели варить и точить не хоца нет уверенности в качестве изготовленияуже была сварена вот стал откручивать и облом предлогаете ещё раз пробовать

В связи с износом верхних и нижних болтов крепления задних амортизаторов (от резинок) на Фронтере-А 5-ти дверной решил их так же поменять. Поскольку износ существенный и до меня над ними тоже колдовали, точные размеры снять не удалось. Тем не менее, пальцы мне выточили и они уже ждут установки, но по незнанию сейчас столкнулся с такой проблемой: Если смотреть по ходу машины, то левый амортизатор имеет наклон вперёд, а правый назад. Подскажите, как они должны правильно стоять? Не хотелось бы сверлить отверстия в раме да ещё не в том месте.Заранее благодарен

Видео:Замена вехней втулки переднего амортизатора СобольСкачать

Подвода третьего тысячелетия
«Газель» – особенности ремонта и эксплуатации ходовой части

Мы продолжаем разговор об узлах и агрегатах автомобиля «Газель», об особенностях их ремонта, эксплуатации и о возможности самостоятельной доработки. Поговорим об агрегатах ходовой части «Газели».

На «Газели» применена архаичная с точки зрения современного автомобилестроения зависимая подвеска всех колес. Она выполнена по самой простой, классической для грузового автомобиля схеме: и спереди, и сзади – цельная балка моста на продольных рессорах. В отличие от старых советских грузовиков, например ГАЗ-53, у «Газели» в задней подвеске появились телескопические амортизаторы, похожие на амортизаторы легкового автомобиля. Мировые производители автомобилей этого класса постепенно отказываются от зависимой рессорной подвески, особенно передней. Но в России многие водители уверены, что подвеска такой конструкции «неубиваемая» – ломаться в ней практически нечему. Как же работает подвеска «Газели» и каковы ее конструктивные особенности?

Прежде всего заметим, что «неубиваемость» рессорной подвески – это миф. Даже в книгах по ремонту «Газели» упоминается возможность нескольких поломок. Один из дефектов довольно серьезный: передний и задний мосты перестают быть параллельными друг другу. У одного из мостов, а иногда и у обоих, ослабевает крепление моста к рессоре. Мост справа или слева немного «уводит» назад, и колесная база одного борта становится немного длиннее, чем у другого. Машина теряет курсовую устойчивость, ухудшается управляемость, изнашиваются шины. Про безопасность движения уже не говорим. Но многие водители не замечают возникшей проблемы и продолжают ездить, никуда не заглядывая, особенно если смещение небольшое: машина ведь остается «на ходу» и слушается руля. Иногда, заметив неладное, водители и механики пытаются искать причину ухудшения управляемости в работе механизмов рулевого управления, безуспешно пытаются отрегулировать углы установки колес. А на самом деле нужно точно измерить расстояние между передним и задним колесами правого и левого бортов.

Читайте также: Как скрипит задний амортизатор

Каковы же причины перекоса мостов? Чаще всего ослабевают гайки стремянок крепления моста к рессорам. Между прочим, инструкция по эксплуатации рекомендует периодически проверять их затяжку. Не исключено, что у подержанной машины, биография которой неизвестна, при ремонте мост снимали, а когда ставили назад, гайки стремянок не протянули как следует. Может, перекос – результат ДТП. Одно радует: возвращение на место перекошенного моста – операция не очень сложная и не требующая приобретения дорогих запчастей.

Но вероятна более серьезная причина перекоса моста – поломка центрового болта рессоры. Если мост «увело», ремонтники рекомендуют обязательно проверить, цел ли болт. Новый стоит копейки, но ремонт, вероятно, окажется непростым. из-за поломки болта смещается коренной лист рессоры, а чтобы вернуть его на место, потребуется «переборка» рессоры.

Подобные поломки характерны для автомобилей с рессорной подвеской. Известны случаи, когда перекашивало задний мост у «Волги» и «Москвича». А у «Газели», подчеркнем, это может случиться и с передней, и с задней осью.

Рессоры задней подвески «Газели» состоят из пяти основных и трех дополнительных листов-подрессорников. В передней подвеске всех «Газелей» (в задней у автобусов) роль дополнительных листов играют так называемые рессоры сжатия, характерные резиновые «шишки», установленные на раме.

Малолистовыми раньше считались задние рессоры из трех листов с одним подрессорником. У «Газелей» нынешнего выпуска встречаются малолистовые рессоры, у которых два основных листа и один подрессорник.

Обычная передняя рессора состоит из четырех, а малолистовая из двух листов. У передней и задней рессор любого типа унифицированы между собой первый и второй листы. Рессоры в сборе взаимозаменяемы – передняя с задней. Иногда у старых машин изношенные задние рессоры ставят вместо передних, а для задней подвески покупают новые.

Резинометаллические шарниры (сайлентблоки) и распорные втулки у «Газели», как ни странно, служат дольше самих рессор. Крепление конца рессоры к кронштейну на раме было однажды модернизировано. У старой модификации на наружной части переднего кронштейна под головку болта ставили шайбу. По словам механиков, шайба при работе рессоры постоянно проворачивалась, прорезая борозду на кронштейне. Когда шайбу убрали, а головку болта увеличили, дефект исчез.

Рессоры, как известно, со временем «проседают». Характерный признак старых машин, долго ездивших с полной нагрузкой, или не очень старых, но работавших с перегрузкой, – при порожнем кузове концы подрессорников достают до резиновых буферов. На исправной «Газели» подрессорники должны упереться в буфера и вступить в работу, когда в кузове не менее 900 кг груза.

Причин деформации рессор несколько. Возможно, просадка – следствие остаточной деформации основных листов рессор. Машина теряет «осанку», но ездить еще можно. Хуже, когда лопаются листы рессор. В этом случае понадобится снятие и разборка рессоры.

Не скажем ничего нового, заметив, что поломке рессор больше всего способствует систематическая перегрузка автомобиля. Известно, что перегрузка – давняя и живучая традиция, точнее, вредная привычка российских эксплуатационников. В кузов машины принято укладывать «сколько влезет».

Особого разговора заслуживают такие простые с первого взгляда детали, как резиновые буфера и рессоры сжатия. Они недороги, и их замена никакой сложности не представляет. По отзывам ремонтников, качество таких изделий, предлагаемых на рынке, часто очень низкое. Хуже всего – когда у почти новых буферов и рессор сжатия резиновая часть может оторваться от металлической и потеряться, даже если меняли их недавно. Специалисты рекомендуют чаще проверять, на месте ли они.

Болты крепления резиновой рессоры сжатия тоже иногда отворачиваются. Потеря рессоры сжатия оборачивается повышением нагрузки на основную рессору, увеличением ее динамического хода. Конечно, немного поездить без этой «резинки» можно, но лучше скорее вернуть ее на место, пока перегрузки не сломают основную рессору. Ее ремонт обойдется на порядок дороже.

Среди владельцев легковых автомобилей с рессорной задней подвеской популярен такой «тюнинг», как усиление рессор дополнительными листами. Это делают и хозяева «Газелей». Особенно распространена такая переделка у владельцев машин с тяжелыми кузовами-фургонами и прочих специализированных версий. Усиленные рессоры «садятся» медленнее, чем штатные, и автомобиль дольше сохраняет высокую посадку. Кроме того, нам приходилось встречать такой продукт гаражной самодеятельности, как усиленные подрессорники. Например, их изготовляли из кусков листов рессор грузовика «ЗИЛ».

Стоит ли увлекаться такими переделками? Да, лишними листами можно продлить жизнь «посаженных» рессор. Но не проще ли заменить деформированные рессоры новыми? Конечно, после усиления работа с перегрузкой перестанет «убивать» рессоры, но все равно будет активно расходовать ресурс более дорогих узлов: рамы, двигателя, агрегатов трансмиссии. А еще усиление рессор ухудшит плавность хода.

По словам водителей, ход у порожней «Газели» жестковат даже со стандартными рессорами. Например, задние амортизаторы начинают работать, когда в кузове лежит килограммов 500 груза. Когда кузов пустой или в него загружено меньше, чем 0,5 т, водитель порой не ощущает наличия амортизаторов в задней подвеске.

Штатно устанавливаемые на «Газель» амортизаторы пережили одно большое обновление. До 1997 года по ряду деталей они были унифицированы с амортизаторами передней подвески ГАЗ-53. Потом появились новые амортизаторы, унифицированные с амортизаторами «Волги». Объем жидкости, заправляемой в амортизатор, уменьшился с 0,345 до 0,28 л.

В продаже встречаются «масляные» амортизаторы, выпускаемые в Гродно или Саранске, а также изделия отдельных «брендовых» фирм. Приходилось слышать жалобы водителей, что некоторые амортизаторы перестают работать уже через 15…20 тыс. км.

Газовые амортизаторы для «Газели» более чем в два раза дороже обычных, наполненных маслом. Но, по словам тех, кто решился на установку, их ресурс заметно выше: минимум тысяч 40…45. Главное в том, что ход у машины становится мягче. Особенно полезны газовые амортизаторы в передней подвеске, они обеспечивают комфортную езду сидящим в кабине.

Довольно слабые кронштейны крепления амортизаторов: трескаются и сами кронштейны, и шпильки. Если машину перегружают, трещины не заставят себя ждать.

Стабилизатор поперечной устойчивости в задней подвеске «Газели» долго относился к списку дополнительного оборудования. На старых машинах он встречается довольно редко. А на выпускаемых в настоящее время – всё чаще. По словам опытных водителей, на бортовых машинах он не очень нужен: у их грузовой платформы тяжелый низ и очень легкий верх, поэтому центр тяжести расположен низко, особенно когда кузов пустой или не очень загружен. Другое дело – фургоны, рефрижераторы и иные специализированные машины с высокой тяжелой будкой кузова. У них стабилизатор заметно улучшает устойчивость и управляемость.

За годы существования «Газели» завод сменил два типа задних мостов. До конца 90-х годов применяли неразъемный мост, у которого была штампованная крышка сзади на картере редуктора, как на мостах «Чайки» и поздних выпусков «Волги». С 1997 года сначала на части «Газелей», а потом и на всех появились мосты нового образца – типа «банджо», со штампованно-сварным картером и отдельно монтируемым редуктором.

Что касается качества узлов моста – шестерен редуктора, подшипников, сальников, то, по мнению ремонтников, оно зависело от времени выпуска того или иного моста. В первый год выпуска «Газели» качество было невысоким, но примерно к концу 1995 года заводу удалось «довести до ума» задний мост. Лучшие за всю историю семейства мосты выпускали примерно в 1996–1998 годах: они до сих пор служат, не доставляя никаких проблем владельцам стареющих автомобилей.

• Саранска, Гродно
• Hola, Crosno

• передний левый
• передний правый

Потом конструкцию моста радикально изменили, что обернулось резким падением качества сборки и комплектующих. Заводу опять пришлось налаживать производство новой конструкции. У «Газелей» нынешнего выпуска задний мост – лотерея. На некоторых машинах главная пара, подшипники и сальники служат долго и без проблем, на других быстро приходят в негодность, а редуктор начинает шуметь.

Многие эксплуатационники сходятся во мнении, что с точки зрения обслуживания мост старого образца был намного удобнее. Крышку моста старого образца легко снять, для того чтобы регулировать или диагностировать главную пару. Чтобы отрегулировать зацепление шестерен у моста нового образца, придется вынимать редуктор. Правда, это не такая сложная операция, как, скажем, на «Волге» со старым разрезным задним мостом.

Для снятия редуктора сначала требуется извлечь из моста полуоси. У «Газели», как и у более тяжелых грузовиков, чтобы вынуть полуоси, не надо даже снимать задние колеса. Достаточно отвернуть болты крепления крышек полуосей, потом несильно ударить кувалдой по фланцу, и полуось выскочит наружу.

У машины с новой конструкцией моста придется отсоединять карданный вал, отвинчивать редуктор от картера моста. У старого моста с крышкой этого не требовалось.

Важное преимущество узлов ходовой части «Газели» состоит в том, что в них нет труднодоступного крепежа и сложных в установке деталей. Пусть подвеска и мосты нижегородских грузовичков устаревшие, навсегда отставшие от мирового уровня и далеко небезотказные. Главное – они простые и дешевые в ремонте.

Видео:замена сайлентблоков рессор газель,без снятияСкачать

Ремонт автомобилей Газ своими руками

Видео:ЗАМЕНА ШКВОРНЕЙ НА ГАЗЕЛИ. Разворачиваем втулки шкворнем. Ремонт газели.Скачать

Томский Клуб Автомобилистов

Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот

Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот

В целом замена нижних резиновых втулок передних амортизаторов на «патрике» особых проблем не составляет. На моё удивление они «живут» довольно недолго. И виной тому, как мне кажется, качество резины из которой они изготовлены.

К примеру, имеем два амортизатора снятых с машины. Пробег 35-40тыс.км.

Кто то конечно скажет, что и так не мало походили, но НЕТ! Машина не эксплуатировалась с какими то особым нагрузками и не так часто ездит по бездорожью. Тем не менее нижние втулки уже «убиты».

На УАЗы ставились разные варианты амортизаторов: со сборными нижними втулками, цельными и даже попадались с «залитыми» сайлентблоками. У нас вариант с цельной резинкой. Меняется она довольно просто. Но весь вопрос на что менять?

Конечно одним из интересных вариантов, может стать полиуретан. Но не весь полиуретан одинаково полезен. К тому же нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Например в нашем случае это пикап и он имеет довольно жесткую подвеску, а зимой, особенно в сильные морозы, полиуретан становиться совсем жестким и многие уже отмечали для себя тот факт, что подвеска становится совсем «деревянной». Поэтому идею о полиуретане мы пока отложим и посмотрим, что нам предложат в магазине и стандартных решений. А предложили нам два варианта:

1. Разрезная втулка (две конических резиновых втулки и металлическая распорная втулка)
2. Сплошная резинка, которую надо запрессовывать в амортизатор. При этом продавец сказал, что в нее типа ненужно ставить металлическую распорную, т.к. внутренний диаметр резиновой меньше и она туда просто не влезет. На самом деле он не прав! Распорная втулка ставится обязательно в обоих случаях! И как это правильно сделать я сейчас расскажу.

Для начала выпрессовываем старые втулки из корпуса амортизатора.

Далее, если Вы ставите разрезную втулку (вариант 1) — то просто вставляете их с двух сторон, а в центр задавливаете металлическую распорную втулку. Делается это легко, как правило руками, без применения каких то специальных инструментов.

Такой вариант замены очень быстрый и фактически можно даже полностью не снимать амортизатор с машины. Но минус в том, что такие втулки «ходят» крайне мало. Их придется менять при каждом ТО, а может и чаще. Но и стоят они не копейки.

Второй вариант установить цельную резинку. Для этого ее нужно запрессовать в корпус амортизатора. Однако в ряде случаем ее можно впихнуть туда даже от руки, хотя и с небольшими усилиями.

Далее самый важный момент! Нужно хорошо смазать внутреннюю часть резиновой втулки и распорную втулку жидким мылом и запрессовать ее например с помощью тисков. При этом пусть Вас не смущает разница в диаметре. Главное правильно ее спозиционировать перед началом запрессовки. Распорная втулка имеет специальный конус по краям и если правильно ее установить и хорошо смазать детали она зайдет довольно легко и тем самым разопрёт резиновую втулку в корпусе амортизатора.

Видео:Замена задних амортизаторов на Газеле. Как заменить задний амортизатор на газели. Своими рукамиСкачать

Какие амортизаторы поставить на газель бизнес

Машина имеет колесную формулу 4х4. Подвеска зависимая, выполнена в виде двух ведущих мостов. Для сглаживания неровностей покрытия на переднем и заднем мосту установлены амортизаторы. Они состоят из:

• Рабочего штока;
• Перепускной клапанной системы;
• Корпуса. Выполнен в виде двух стаканов;
• Рабочей жидкости.

На задних амортизаторах части корпуса жестко соединены с проушинами. Они необходимы для крепления изделия на автомобиле. В проушины устанавливаются эластичные подушки. Они используются для снижения трения деталей при движении авто.

Читайте также: Сколько по времени меняют амортизаторы в машине

Передние амортизаторы на УАЗ Патриот оборудованы одной проушиной для установки. Проушина жестко соединена с нижней частью корпуса. Верхняя часть оснащена шпилькой, предназначенной для крепления в кронштейне передней подвески.

ВАЖНО: При агрессивной езде отверстие верхнего кронштейна для крепления амортизатора быстро изнашивается. Для снижения износа автовладельцы изготавливают усиленный кронштейн.

При использовании машины для передвижения по бездорожью, владельцы устанавливают колеса увеличенного диаметра. Это приводит к необходимости увеличить расстояние между кузовом и ходовой частью, при этом длины рабочего штока не хватает. Для решения этой проблемы автомобилисты устанавливают амортизаторы с увеличенным ходом рабочего штока.

Масляные амортизаторы

Колебания автомобиля гасятся ими за счет циркуляции масла из одной камеры в другую и его низкой сжимаемости. В результате преобразования энергии колебания смазочная жидкость нагревается.

Масляные амортизаторы «Газель» обладают определёнными минусами: • Компенсационная камера содержит определённое количество воздуха. С уменьшением его количества масло проходит через камеру без особых усилий. Как результат — амортизатор практически перестает гасить колебания. • Смазочная жидкость может содержать пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимается легче, чем масло, при работе амортизатора перетекает не смазка, а сжимается воздушная смесь. Из-за этого эффективность гидравлической амортизации резко падает. • Вязкость масла во время работы узлов может изменяться из-за нагрева,что приводит к ускорению его циркуляции. Из-за этого пропадает эффект гашения колебаний. В холодную погоду ситуация абсолютно противоположная. Подвеска «Газели» может тяжело работать до тех пор, пока смазочная жидкость полностью не прогреется. • Частая езда по дорогам, которые заставляют амортизаторы «Газель» эффективно работать, может привести к завоздушиванию масла и снижению амортизации.

Особенности заводских амортизаторов

Завод производитель устанавливает на автомобиль УАЗ Патриот отечественные амортизаторы марки «Плаза». Это газо-масляные устройства, имеющие двустороннее действие. Они сглаживают неровности дорожного покрытия в совокупности со следующими деталями:

1. Полуэллиптические рессоры. Состоят из трех листов изготовленных из высокопрочной стали. Установлены на задний мост транспортного средства;
2. Пружины. Установлены на переднем мосту автомобиля.

Штатные устройства имеют невысокую стоимость. У стандартных амортизаторов небольшой срок эксплуатации.

Какие амортизаторы выбрать для УАЗ Патриот

Следует выбирать масляные амортизаторы на УАЗ Патриот. Рабочий шток масляного изделия жестко связан с поршнем. При движении штока поршень осуществляет давление на масло, находящееся в цилиндре. Жидкость под давлением плавно проходит через систему перепускных клапанов. При движении штока назад масло перетекает в обратном направлении. Такая конструкция позволяет сглаживать неровности дорожного покрытия под действием сопротивления жидкости.

Владельцы автомобилей УАЗ Патриот устанавливают амортизаторы разных фирм. При выборе необходимо обратить внимание на:

• Ход рабочего штока. Он должен быть не меньше чем у штатного изделия;
• Габаритные размеры изделия;
• Кронштейны для крепления.

Что выбрать?

Среди импортных стоит отметить и «Хола». Цена комплекта амортизаторов будет стоить 3.4 и 2.4 тысячи для первой и второй марки соответственно. Но проблема в том, что настоящая «Каяба» не выпускает для «Газели» амортизаторов. Это будет китайская копия. Отзывы говорят, что такие продукты не отличаются высоким качеством. Но как тогда быть? Стоит обратить внимание на отечественного производителя. Амортизаторы СС-20 выпускаются в Самаре и пользуются высоким спросом среди владельцев отечественных авто. Данная фирма выпускает продукцию для всех российских авто, и «Газель» не стала исключением.

Если говорить о масляных амортизаторах, на «Газель Бизнес» подойдет элемент СС-20 «Оптима». По словам производителя, в них увеличена энергоемкость, что способствует более комфортному передвижению по неровной дороге. Но отзывы говорят, что существенной разницы между СС-20 и другими масляными элементами нет. Разница только в ресурсе — эти амортизаторы действительно долговечны. Сколько стоят такие амортизаторы на «Газель»? Цена комплекта составляет 3,5 тысячи рублей.

Есть в линейке и газовые продукты. Сколько стоят такие амортизаторы на «Газель»? Цена составляет 4 тысячи рублей за комплект. Ресурс элементов составляет порядка 70 тысяч километров. Машина ведет себя в меру жестко, существенных ударов подвеска не терпит. Также отметим, что производитель представляет годовую гарантию на свою продукцию.

Какие амортизаторы на «Газель» подходят с других авто? Для тех, кто хочет сэкономить, есть вариант установки элементов с 53-го ГАЗона, но они подходят только на заднюю ось. Такие амортизаторы значительно дешевле, например, продукт «Аврора» для ГАЗ-53 стоит порядка 450 рублей за штуку.

Амортизаторы «Ранчо»

Изделия организации Ранчо имеют высокую стоимость и качество. Отличительной особенностью устройств является возможность регулировать клапанный механизм. Это позволяет самостоятельно устанавливать жесткость подвески, в зависимости от сферы использования транспортного средства. Для лифтованной подвески производитель выпускает изделия, увеличенные на 3 и на 5 сантиметров.

В верхней части установлен эластичный пыльник. Он предотвращает попадание пыли и абразивных частиц при движении машины. Это увеличивает срок использования изделия без дополнительного обслуживания.

Устройства фирмы Ранчо имеют надежное крепление проушин. Они выполнены из прочных материалов и хорошо поглощают любые неровности дорожного покрытия. «Ранчо» имеют большой срок службы и выдерживают регулярное агрессивное вождение по бездорожью. К недостаткам устройство можно отнести крен кузова автомобиля при повороте. Так же можете прочитать про УАЗ Хантер.

Ремонт амортизаторов

За время эксплуатации амортизаторы могут выходить из строя. В таком случае требуется их полная замена или ремонт. Втулка амортизатора «Газель», как и верхние части штоков, защищена специальным резиновым колпаком, оберегающим детали от грязи.

При возникновении скрипов и стуков после езды по бездорожью необходимо провести диагностику подвески. В первую очередь осматривается именно шток: если он вышел из строя, появились следы коррозии или повреждений, необходимо менять детали.

Амортизаторы РИФ на УАЗ Патриот отличаются высокой прочностью конструкции. Диаметр рабочего штока составляет 1.8 сантиметра. Это предотвращает сгибание штока при использовании устройства на бездорожье. Корпус и проушины выполнены из высокопрочной стали. Это увеличивает срок службы изделия.

Внутри корпуса расположена специализированная емкость для охлаждения рабочей жидкости. Охлажденное масло имеет более высокую вязкость, что позволяет изделию нормально работать, независимо от температуры окружающей среды. Большой объем масляного резервуара увеличивает срок службы узла.

КАЯБА

Владельцы авто УАЗ Патриот устанавливают амортизаторы фирмы Каяба. По сравнению с аналогами, они имеют высокую стоимость. Производитель выпускает изделия различных размеров. Поэтому можно устанавливать устройства фирмы Каяба на лифтованную подвеску.

ВАЖНО: Втулки амортизаторов Каяба имеют больший диаметр, чем кронштейн авто. Для установки, втулки необходимо подогнать под необходимый размер на токарном станке.

Газовые

Изначально такие амортизаторы разрабатывались для спортивных авто, но «Газель» к таковым не относится. Почему же ставят на «Газель Бизнес» и «Соболь» газовые элементы? Все просто. В конструкции таких амортизаторов практически отсутствует масло. Соответственно, здесь нечему нагреваться и густеть. Особенно хорошо выдерживают такие элементы зиму.

Плотность воздуха в цилиндре намного меньше, чем плотность загустевшего масла, поэтому такие амортизаторы можно не прогревать и не бояться, что они вдруг выйдут из строя и потекут.

Еще один плюс – управляемость. Газовые амортизаторы немного жестче своих аналогов, поэтому машина не так сильно кренится на поворотах (хотя до спортивного болида ей все равно далеко). Но вместе с тем такие элементы имеют и недостаток. Поскольку двигается шток немного жестче, такой амортизатор хуже гасит неровности, а значит на ямах подвеска будет некомфортной. Но, как отмечают отзывы, плавность хода «Газели» не сильно отличается от той, что идет с масляными амортизаторами. Разница ощущается только тогда, когда машина едет пустая.

Ввиду того что в конструкции почти отсутствует масло, подобные амортизаторы на «Газели» служат вдвое больше. Но за ресурс нужно платить. Цена газовых элементов всегда выше по сравнению с масляными аналогами.

Разборные изделия организации «Система Технологий». Амортизаторы имеют высокое качество комплектующих и большой срок службы. Изделия компании большой резервуар для рабочей жидкости. Это позволяет использовать изделия длительное время.

Отличительной особенностью является возможность разбора узла. При необходимости можно заменить вышедшую из строя деталь.

Амортизаторы для «Газели»: производители

Зарубежные компании предлагаются больший ассортимент, чем отечественные, однако и стоимость их продукции значительно выше. Среди российских производителей стоит о, занимающуюся разработкой и выпуском запчастей только для нашего автопрома. предлагает весьма широкий выбор деталей для тюнинга подвески. Есть еще несколько фирм, производящих запчасти для отечественных авто высокого качества.

Перечисленные выше компании предлагают широкий ассортимент продукции. Детали, как правило, идеально подходят для отечественных автомобилей. Можно устанавливать амортизаторы «Газель» на УАЗ — они полностью соответствуют конструкции этих машин. С продукцией импортного производства такого не получится: в жертву приходится приносить плавность хода, управляемость или ход механизма в целом. Основным плюсом отечественных амортизаторов все же является то, что создаются они с учетом российских условий — как климатических, так и дорожных, соответственно, и срок службы у них значительно дольше.

На сегодняшний день на рынке автомобильных запчастей можно встретить различные модификации амортизаторов — от масляных до гидравлических. Российские производители предлагают для автомобилей «Газель» гидравлические масляные элементы повышенной мощности, увеличивающие тормозные характеристики и устойчивость машины, снижая при этом эффект планирования и улучшая управляемость.

Производимые российскими компаниями амортизаторы разрабатываются с учетом эксплуатации в жестких условиях. Все характеристики деталей подтверждаются тестами и сертификатами качества.

Малолитражные отечественные автомобили «Газель» эксплуатируются в весьма жестких условиях, и это сказывается не только на состоянии всей машины, но и отдельных ее частей — а особенности подвески и амортизаторов.

Согласно статистике, гидропневматических устройств в среднем хватает на год-полтора использования, причем данный срок может варьироваться в зависимости от стиля вождения, качества дорожного полотна, нагрузок. Соответственно, заменять элементы подвески приходится ежегодно. Выбор подходящих амортизаторов целиком и полностью зависит от предпочтений водителя и его стиля вождения. Специалисты все же придерживаются мнения, что для «Газели» идеальными являются детали отечественного производства, спроектированные с учетом особенностей климата и дорог. Соответственно, прослужат такие амортизаторы значительно дольше, нежели иностранные аналоги.

Устройства от авто Газель

Некоторые автомобилисты устанавливают на УАЗ Патриот амортизаторы от машины Газель или от грузовика ГАЗ 53. Это позволяет машине плавно передвигаться, независимо от качества дорожного покрытия. Крен кузова при повороте – минимальный. Это делает авто устойчивым при выполнении маневров.

У изделий отечественного грузовика ГАЗ 53 существует один недостаток. Втулки устройства грузовика больше, чем крепление УАЗ. Решить эту проблему можно, установив втулки от грузового авто ЗИЛ «Бычок».

Процесс замены задних амортизаторов УАЗ Патриот

О необходимости замены устройства свидетельствуют:

• Масляные потеки на изделии;
• Трещины на корпусе или обрыв проушины;
• Заклинивание механизма в результате сгибания рабочего штока;
• Стук или отсутствие плавности при движении.

Замена задних амортизаторов УАЗ Патриот не требует использования сложного оборудования. Выполнить работу может человек, имеющий минимальные технические знания. Нижний край изделия крепится к заднему мосту авто. Верхняя проушина устанавливается на кузов транспортного средства. Для замены нет необходимости демонтировать колеса.

Замена амортизаторов УАЗ Патриот осуществляется в следующей последовательности:

1. Установить автомобиль на яму или эстакаду (некоторые автомобилисты выполняют работу лежа);
2. Обездвижить транспортное средство. Для этого используются противооткатные устройства. Авто необходимо установить на стояночный тормоз;
3. Разгрузить подвеску при помощи домкрата. При поднятии колесо не должно отрываться от поверхности;
4. Очистить резьбовые соединения от загрязнений. Используется металлическая щетка;
5. Открутить гайку нижнего крепления. Вынуть болт из втулки;
6. Открутить гайку и демонтировать шайбу верхнего крепления;
7. Снять амортизатор;
8. Подготовить новое изделие и запрессовать втулки в резиновые подушки;
9. Установить амортизатор в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ: При замене необходимо осмотреть втулки на наличие повреждений. Деформированные детали заменяются новыми.

Замена передних амортизаторов УАЗ Патриот

Передние амортизаторы установлены рядом с пружинами передней подвески. Замена передних амортизаторов УАЗ Патриот осуществляется в следующем порядке:

• Установить авто на эстакаду;
• Обездвижить транспортное средство. Это необходимо для предотвращения травмирования человека при самопроизвольном прокатывании авто;
• Выкрутить рулевое колесо в противоположную сторону до упора;
• Разгрузить подвеску;
• Очистить резьбу креплений при помощи металлической щетки;
• Открутить гайку нижнего крепления и демонтировать болт из кронштейна;
• Открутить стопорную гайку верхнего крепления (гайка откручивается против часовой стрелки);
• Демонтировать гайку верхнего крепления;
• Снять шайбу и верхнюю подушку;
• Демонтировать изделие;
• Подготовить новый амортизатор;
• Установить изделие в обратной последовательности.

Замена

Операция по замене несложная, ее можно сделать без наличия домкрата и смотровой ямы. Чтобы заменить передний амортизатор на «Газели», нужно открутить нижний болт крепления амортизатора головкой на 19, снять шайбу и таким же образом открутить верхнее крепление. Далее следует вынуть элемент и установить наружу новый таким же образом, не забыв установить шайбы.

Чтобы поменять задний амортизатор, также понадобится головка на 19. Ею откручиваем сначала нижний болт, а затем верхний. Вынимаем шайбы и сам амортизатор. Устанавливаем новый элемент и закручиваем все на место — сначала верх, потом низ.

Замена резиновых подушек

При износе резиновых подушек необходимо осуществить их замену. Для этого:

• Демонтировать изделие с автомобиля;
• Зажать корпус узла в тисках;
• Выпрессовать металлическую втулку из резиновой подушки;
• Демонтировать резиновые подушки из проушины;
• Установить новые резиновые подушки;
• Запрессовать металлическую втулку. Для этого используются специализированные приспособления.

Из вышеперечисленного следует, что амортизаторы на автомобиле УАЗ Патриот необходимы для комфортной езды по дорожному покрытию различного качества. Устройства, устанавливаемые заводом изготовителем, имеют низкое качество. Существует изделия отечественного и зарубежного производства, улучшающие комфорт при движении автомобиля УАЗ Патриот.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
  • Правообладателям
  • Политика конфиденциальности

  🎬 Видео

  Замена резиновых втулок на задних амортизаторахСкачать

  

  Замена амортизаторов Газель 3302Скачать

  

  Газель - замена сайлентблока рессоры.Скачать

  

  Газель NEXT. Замена переднего амортизатора.Скачать

  

  Замена задних амортизаторов и салентблоков заднего стабилизатора на Газеле Бизнес.Скачать

  

  Замена сайлентблоков рычагов. Как нельзя затягивать сайлентблоки на автоСкачать

  

  Как заменить втулку перед, амортизатора на газельи некстСкачать