- Отчет о ремонте 4G64 GDI на Chariot Grandis (+)много
- RVR-Club — Форум
- Смена маслосъёмных колпачков 4G63
- Смена маслосъёмных колпачков 4G63
- Какие лучьше
- Как заменить маслосъёмные колпачки самостоятельно в 9 этапов?
- Назначение маслосъемных колпачков
- Симптоматика
- Инструменты и материалы
- Замена
- Процесс установки
- Полезные советы
- 2.9. Замена маслосъемных колпачков
- Как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки?
- Устройство маслосъемных колпачков
- Когда нужно менять колпачки?
- Расположение маслосъёмных колпачков в двигателе
- Инструменты для замены сальников
- Как заменить колпачки без снятия ГБЦ?
- Полезные советы:
- Установка колец и замена маслосъемных колпачков Лансер 9 своими силами
- История проблемы
- Что приготовить для замены маслосъемных колпачков и поршневых колец на Лансер 9
- Технологический процесс ремонта
- Устанавливаем новые маслосъемные кольца
- Установка маслоотражающих сальников и реставрация клапанов
- Резюме
- Замена маслосъемных колпачков (сальников клапанов)
- Общие сведения о маслосъемных колпачках
- Когда нужно менять колпачки
- Что нужно для замены сальников штока клапанов
- Замена колпачков
- Всегда ли помогает установка новых колпачков
- Замена маслосъемных колпачков – зачем менять сальники
- Зачем нужны и как работают маслосъемные колпачки
- Признаки износа клапанных сальников
- Замена маслосъемных колпачков
- Замена колпачков на ВАЗ 2121 (16 клапанов)
- Почему нельзя ездить с изношенными клапанными сальниками
- 💡 Видео
Видео:Mitsubishi Pajero 4g64 Замена маслосъёмных колпачковСкачать
Отчет о ремонте 4G64 GDI на Chariot Grandis (+)много
3л/10000 км
— огромная компрессия в цилиндрах (везде по 16)
— ну и расход бензина не радовал, по городу доходило до 15 л/100км
Хотя в Анкаре меня убеждали, что расход 12-15 литров для массы 1,7 тонны, полного привода и АКПП это норма, это не устраивало…
Самостоятельно пытался исправить ситуацию. Когда в декабре менял ГРМ, чистил коллектор, стало лучше ехать, но кардинально ничего не изменилось. Потом делал клизму, заливал керосин в цилиндры – не помогло…
Договорившись со своей жабой, пару месяцев назад принялся искать поршневые кольца…
Как искал, то отдельная длинная история.
В прошедший четверг поехал к ОЛЕГНУМ-у, предварительно купив, маслосъемные колпачки, масло, прокладку ГБЦ, масляный фильтр, притирочную пасту для клапанов.
Раскидали мотор, сняли поршня… Глазам предстало жуткое зрелище. Поршневые кольца забиты грязью, пришлось их выковыривать отверткой. Камеры сгорания все черные с толстым налетом. Шатунные вкладыши имеют сильные потертости на нижних полукольцах. Коленвал цел, хон цилиндров цел.
Вернувшись домой, начал обзвон магазинов на предмет вкладышей. Выяснилось, что в стандарте идут 3 размера с шагом 0,0015 мм. Идентифицировать по шейкам коленвала, какие именно вкладыши нужны, не представлялось возможным, так точно померить просто нечем. Да и найти оригинальные вкладыши я не смог, купил в Кунцево неоригинал TAIHO. Заодно была куплена новая прокладка для приемной трубы.
И так в пятницу очистка поршней и нижний части головки. Вкладыши подошли, кольца то же. УРА ! Занялись очисткой башки и притиркой клапанов. Убили весь день на это.
Хорошо, что с вечера залили головку блока керосином. На клапанах в основном на выпускных и их окнах толщина кокса составляла до 1 см . Перекрытие
30%. В этот же день поставили нижнюю часть головки на место и отправились по домам.
В субботу, собрали все остальное, запустили двигатель. Все работает . Мотор заработал тихо и ровно…
Сейчас пока идет обкатка, поэтому о расходе масла сказать ничего не могу. Но расход бензина стал 8 л/100км по городу ( в спокойном режиме 60 км/ч при 2000об/м). Компрессию померяю после обкатки.
Было еще желание почистить фильтрики ТНВД, но подходящего инструмента для их извлечения найти не удалось ?
Бюджет мероприятия составил:
Прокладка ГБЦ MD361466 = 1425 р
Кольца поршневые MD195828 = MN137979 = 3990 р
МСК MD307343= 116р*16 = 1856р
Масло Enios 10w40 4л = 500 р
Фильтр масляный Nipparts = 200р
Прокладка приемной трубы = 200 р
Паста притирочная = 40 р
Керосин, Уайт-спирит = 500 р.
Непредвиденные расходы (еда, чай, …) = 500 р
————————————————
Итого: 8711 руб
Вывод: двигатель GDI помойка, который всю грязь хранит в себе… Очень гиморно и долго его разбирать и чистить, но в целом не сложно.
Благодарности:
Olegnum – у, без него я бы никогда сам этого не сделал ! ! !
Супер-мастер, огромный респект.
Его сыну Андрею, который выполнял вся черновую работу снизу
Romi93 — за неоценимую помощь в поиске вкладышей ?
У кого будут вопросы, велкам в мыло или аську 154-220-624
Андрей
ЗЫ: жаль не было фотика ? Чтобы это все показать
ЗЗЫ: почаще меняйте масло на Ваших джедаях (раз в 5 тыс.), плохо им у нас ?
Видео:Замена (снятие и установка) маслосъемных колпачков 4g64. Рассухаривание клапанов.Скачать
RVR-Club — Форум
Сайт любителей марок авто Mitsubishi RVR, Chariot, Grandis, Airtrek
Видео:Замена маслосъемных колпачков 4g64 chariot часть 1Скачать
Смена маслосъёмных колпачков 4G63
Смена маслосъёмных колпачков 4G63
Какие лучьше
Geka » Пн фев 27, 2006 10:19 pm
Быстрый способ расухаривания клапанов — довольно сильный удар молотком по тарелке пружины через оправку. Важно чтобы сухари не потерялись.
Универсальные расухариватели ТАЗ НЕ пОДХОДЯТ для двухвального движка.
Засухаривание — отдельная фишка — если без подходящего рассухаривателя =)
Шеф, молоток однако проще и быстрее =)
Проверено на собственном явре — потому что купил пять (. ) разный рассухаривателей — не подошел ни один. Даже после переделки=) отому что металл плохой — гнется, сссссволочь! =)
Жалко на видео на снимали наш геморрой с рассухариванием-засухариванием. А когда осталос засухарить последний клапан, сосед притащил рассухариватель древний от своей ТАЗ-копейки
— подошло по диаметру внешнему и внутреннему кольца =) Осталось только спросить соседа:» Милай, где ж ты был раньше? » =)
_SeB_ писал(а): Шеф, молоток однако проще и быстрее =)
Проверено на собственном явре — потому что купил пять (. ) разный рассухаривателей — не подошел ни один. Даже после переделки=) отому что металл плохой — гнется, сссссволочь! =)
Жалко на видео на снимали наш геморрой с рассухариванием-засухариванием. А когда осталос засухарить последний клапан, сосед притащил рассухариватель древний от своей ТАЗ-копейки
— подошло по диаметру внешнему и внутреннему кольца =) Осталось только спросить соседа:» Милай, где ж ты был раньше? » =)
Немного предистории: Полгода назад снимал голову из-за прокладки и решил заодно поменять колпачки. Опыта было маловато, установил не оригинал(кстати рассухариватель от Ваза подошел,только не смог поменять два колпачка на2-м и 3-м цилиндрах из-за прилива в блоке, заменил также сальники распредвалов и прокладки клапанной крышки). После пробега 6000км начал поджирать масло, думаю из-за колпачков. Поэтому хочу приобрести оригинал,доработать рассухариватель и обойтись меньшими затратами по замене.
. а в магазине так и спрашивать — колпачки от Хэндая, покрашенного в зеленый цвет? =))
Батенька, да я обыскался этих чертовых колпачков на 4Ж63. Ни от Акцента, ни от Элантры, ни от Галлопера НЕ ПОДХОДЯТ. Не опробованными остались от Сонаты и НФ =)
Поэтому уточните, пожалуйста, от КАКОЙ МОДЕЛИ, КАКОГО ОБЪЕМА ДВИГУНА подходят колпачки =)
Не мне, мне уже не надо -алчущим и страждущим =)
Ну а про рассухариватель. 700 рублей? Неужели? Кроме того, кто хоть раз видел внутрянку 16 валве ТАЗ, то очевидно, что клапаны МЕНЬШЕ по диаметру, на тарелку клапанной пружины МИТСУБЫ могут просто не налезть.
Нет, я конечно допускаю, что сделали некий универсальный рассухариватель. Но уж точне не для ТАЗ. Это продавцы могли его так обозвать.
говорю так, потому что купил тупо все возможные варианты рассухаривателей — на классику, Самару, 10-ки. И из трех собрал наполовину один =) потом вставал (!) =) на полученный инструмент и кое как с помощью товарища вставлял непослушные сухари.
П.С.: а чтоб при ударе молотком сухари не разлетались — накрывал место удара рукавицей и бил уже по ней. Как правило, сухари оставались в рукавице (правда до этого не сраз додумались и первые три сухаря улетели в неизвестном направлении =) а новенькие в гадком Рольфе обошлись по 100 за пару =)))
Лично я не вижу причин, чтобы обижаться на мои ироничные замечания. Неточности были допущены? Были =)
Впрочем, если чем обидел, прошу прощения =)
Ну а по поводу опыта. У меня он тоже немаленький. Все свои всегда ремонтировал своими руками. Потому что люблю это дело. Кроме того, машинки друзей также моими руками ремонтировались — Хонды, Тойоты, Фиаты, ТАЗы и конечно Митсубиси =) И я прежде всего инженер, а затем лишь слесарь-механик =)
П.П.С.: однако, обоснуйте мне, пожалуйста, опасность рассухаривания клапана ударом молотка =) Этику подобного ремонта не обсуждаем — в поле или в экстримальных условиях возможно все =)
Лично я купил комплект неоригинальных колпачков в магазине КЭМП (в Москве знают) за 500 рублей 16 штук.
Дешевле, чем в Экзисте, однако =))))
_SeB_ писал(а): Лично я купил комплект неоригинальных колпачков в магазине КЭМП (в Москве знают) за 500 рублей 16 штук.
Дешевле, чем в Экзисте, однако =))))
Ghost: ни коем образом не хотел никого обидеть =) Так что так же как и вы, предлагаю не обижаться =)
1). Абсолютно верно. Но все мои рассухариватели были куплены в магазинах крупной сети (Русь, Кэмп). Хотя, ничто не мешает и в крупные магазины автозапчастей сбывать «кастом мэйд» =)
2). Экзист неперевариваю оттого, что они ПРИНЦИПИАЛЬНО не работают со склада. Это варварство ИМХО. Нафиг они тода вообще нужны, посредники? Да еще со сроками поставки запчастей по 3-4 недели.
3). Знают, верно. Только в ТРЕХ разных московских магазинах продавали мне все время не те колпачки. И очень удивлялись, когда я возвращал им их =) Как пояснили в том магазине, где я наконец нашел колпачки, они (на 4Ж63) бывают трех видов. И какой именно подходит, нужно ВИН знать (думаю, два из них — для двухвальных и для одновальных)
4). Рассухаривал клапана молотком через обрезок трубы из относительно мягкого металла (относительно металла тарелки пружины и смого клапана). На верх клапана и пружины клал строительную рукавицу — после того, как пару сухарей разлетелись по гаражу — не нашел до сих пор =) После применения рукавицы — все сухари оставались на месте. Ни один не провалился в головку блока или в маслянный поддон =)
25000 км полет нормальный. Ну а чем качество-то хуже? Таже пластмасса, теже пружинки (или как там они называются?). Причем я не знаю, на какую машину (двигатель) изначально эти колпачки предназначались — изготовитель не Китай судя по упаковке(кортонная коробочка, голограмма), но думаю, нет резона заведомо уменьшать их ресурс за счет некачественных материалов. ИМХО
Лично я всегда за переборку двигателя. Потому что в результате правильного капитального ремонта получаем значительный ресурс. Ставя контрактный движок, мы опять запускаем лототрон.
При вскрытии двигателя вполне реально оценить и спрогнозировать его остаточный ресурс. Если зеркало цилиндров, сами поршни и вкладыши коленчатого вала в нормальном состоянии, то имеет ли смысл покупать и ставить кота в мешке, когда за те же деньги можно получить исправный двигатель с гарантированным ресурсом?
По маслосъемным колпачкам: пусть кто-нибудь проедется следом и определит — есть ли сизый дым из выхлопной трубы и на каких режимах работы. Просто так определить, что это именно угар, а не течь сальников или прокладки ГБЦ (это, правда, видно) или течь из-под маслянного фильтра или через поддон или его трещинки — не так-то просто.
Но если это колпачки/кольца, то экономнее было бы все-таки заменить их. И ничего страшного в этом нет. Можно даже самому при минимальном слесарном опыте это все проделать.
Ну а по поводу оригинал/неоригинал.
Если запчасть делается для другого двигателя — это, согласитесь, немнго другая ситуация, чем если производитель просто копирует дефицитную деталюшку. В первом случае характеристики не уступают оригиналу. Смысл платить больше?
Кроме того, не забываем про сговор официальных дилеров оригинальных запчастей =)
Ну каково вам: один (!) сухарь на клапан в Рольфе стоит 50 рублей (итого комплект — 1600 рублей!) . В тоже время жигулевские — 20-100 рублей комплект (последняя цена для 16-ти клапанного движка).
Клапана в том же Рольфе (на Аутлэндер — ибо 4G63) стоили в два-три (выпускные-впускные) раза дороже, чем самые дорогие в Экзисте =)
И вот как интересно — если Аутлендер дорогая машина, то копеечные детали на 4G63 (которому 100 лет в обед и который переименовали — чтоб японолюди не волновались — в C4U или как там еще) нужно продавать так же дорого — ибо понты дороже денег — вот такая политика у Рольфа =)
А про Митсубиси (как, впрочем. про все современные автоконцерны) можно вот что сказать — когда к управлению автозаводами приходят менеджеры взамен инженеров, получается то, что мы сейчас видим — ежегодно на рынок выбрасывается 1-2 новые абсолютно сырые модели, которые потом лучшие автопроизводители отзывают тысячами, а худшие — просто выпскают новую рестайлинговую модель, не забывая считать бабки =)
Поэтому где принципиально новые двигатели на Митсубиси, в которых исправлены характерные болезни? А на Тойоте? Субару пропустим — они вообще странные люди =)
Напоминает старые добрые жигули — один двигатель на четыре модели =)
Кстати, вот взять Хондовский бензиновый движок, который на нашем Стриме стоит 2,0 литра (немного видоизмененный двигатель Аккорда 2,4 литра)
Удивительно, но там цепь вместо ремня ГРМ. И НИКАКОГО шума. А система натяжителей цепи позволяет не геморроиться с роликами натяжителями и т.п. =) И при этом изменяемые фазы газораспределения =)
Видео:замена маслосъемных колпачков самый легкий способСкачать
Как заменить маслосъёмные колпачки самостоятельно в 9 этапов?
Замена маслосъемных колпачков начинается с того, что нужно дать время двигателю остыть, а маслу стечь в поддон. Как только, двигатель остынет можно начинать снятие крышки клапанов.
Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не повредить ее прокладку. Для этого не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше ударьте по ней ладонью сбоку.
Замена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.
Видео:Замена маслосьемнык колпачков.Сальники клапанов. Chery Tiggo T11 2.4 MT LuxuryСкачать
Назначение маслосъемных колпачков
Так как смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шейки распредвала смазываются под давлением, а остальные узлы и детали ― разбрызгиванием), в верхней части головки, в то время когда работает двигатель, скапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов.
Читайте также: Соединение донного клапана с сифоном
Поэтому через зазор между клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большом количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов.
От воздействия высокой температуры головки резина сальников становится твердой, а их рабочие кромки со временем перестают плотно охватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.
Симптоматика
Признаки износа сальников клапанов, называемых маслосъемными колпачками:
- Повышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, но тогда масло обязательно будет попадать в патрубок сапуна.
- Синеватый дым из выхлопной трубы после пуска двигателя. Это происходит потому что пока машина стоит, в камеры сгорания проникает масло, сгорающее после запуска мотора.
- Одинаково высокий расход масла при движении как по городу, так и по автостраде (при отсутствии масла в патрубке сапуна). Причем для диагностики важно сколько масла расходует мотор в различных режимах работы. Более высокий расход масла за городом укажет на износ колец. Сгоревшее масло на свечах. Если износ колпачков большой, свечи может забрызгивать маслом так сильно, что двигатель будет троить.
- Рассухариватель клапанов.
- Пинцет.
- Оправка для напрессовки колпачков.
- Молоток.
- Головки с удлинителями и воротком.
- Набор рожковых и накидных ключей.
- Цанговый зажим для снятия колпачков.
- Силиконовый герметик, а лучше новая прокладка крышки ГРМ.
- Снимете крышку ГРМ.
- Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях соответствующие маркировки, чтобы не было трудностей с их выставлением после ремонта. Запишете расположение снимаемых патрубков и разъемов.
- Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.
- Если у вас есть оправка, стоит воспользоваться ей. В случае ее отсутствия, для колпачков на клапаны с диаметром штока 8 мм она может быть заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Если же диаметр штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов должны быть сделаны из фтористой резины (так называемый сосав FRM).
- Существуют присадки для восстановления сальников. Когда у вас возникнет соблазн воспользоваться одной из них вместо того, чтобы поменять колпачки вспомните о том, что чудес в работе ДВС и естественном износе не бывает. Эти присадки размягчают отвердевшую резину и якобы должны восстанавливать качества сальников. Опыт же, показывает что присадки эти либо никак не действуют на резину, или же размягчают ее слишком сильно и от этого размер рабочей кромки увеличивается, а расход масла после применения присадки значительно возрастает. Так что лучше подумайте, как поменять маслосъемные колпачки. Сколько вам это будет стоить – зависит от типа ДВС. Но вы точно будете уверены в том, что колпачки выполняют свою функцию. Присадки, увы, такого эффекта вам гарантировать не смогут. Такие присадки пробовать на своем авто не стоит.
- увеличение расхода моторного масла. Если вы заметили, что автомобиль «съедает» масло и долив требуется при каждой 1000 км, это первый признак того, что нарушена герметизация, и масло попросту убегает;
- синий, сизый дым из выхлопной трубы. Может возникать только при запуске, или же при торможении, но на это стоит обратить свое внимание;
- неестественный налет на свечах.
- инструмент для снятия (рассухаривания) клапанов. Есть в любом автомагазине, стоимость от 150 руб;
- пинцет. Приобрести можно в любом магазине, стоимость от 50 руб;
- оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, цена от 100 руб;
- набор ключей. Обязательно должны присутствовать накидные ключи и рожковые, свечной ключ;
- цанговый зажим (съемник для колпачков). Его стоимость не столь низка, если поискать, можно приобрести по цене менее 1000 руб;
- новая прокладка крышки ГРМ;
- молоток.
- При работе по замене сальников двигатель автомобиля должен быть холодным.
- Уберите крышку ГРМ (газораспределительный механизм).
- Следует ослабить натяжитель привода распредвала при его демонтаже.
- При цепном приводе отвинтите шестерню привода и снимите с распредвала. При ременном приводе будет легче убрать ремень с шестерни.
- для долгосрочной жизни маслосъемных колпачков важно использовать качественное моторное масло, отвечающее тем характеристикам, которые заявлены в техническом паспорте автомобиля. Не стоит использовать синтетические масла там, где автопроизводитель рекомендует полусинтетические, и наоборот;
- срок службы клапанных сальников не зависит от технических параметров автомобиля. Каким бы современным не был автомобиль, это вовсе не означает, что срок службы расходных комплектующих у него в разы выше, чем у авто с более низкими техническими показателями;
- избежать неприятностей при замене маслосъемных колпачков можно, следуя одному простому правилу: покупать оригинальные колпачки, которые рекомендует автопроизводитель;
- средний срок эксплуатации сальников – 100 000 км. Если при этом пробеге вы не заметили никаких признаков того, что колпачки, возможно, пришли в негодность, замена в любом случае необходима;
- использование специализированных присадок для восстановления работоспособности сальников не дает никакой гарантии в том, что их первоначальные свойства действительно будут восстановлены;
- при отсутствии такого инструмента, как цанговый зажим, не рекомендуется использовать пассатижи. Несмотря на то, что принцип работы этих инструментов схож, работа пассатижами более грубая. Очень часто после таких ремонтных работ приходится восстанавливать уже работу других частей;
- при самостоятельной замене сальников имейте под рукой герметик. При установке его со стальной поверхностью, возможно придется нанести герметик заранее;
- если вы решили произвести замену сальников самостоятельно, обязательно ознакомьтесь с технической инструкцией к вашему автомобилю;
- при недостаточном наличии навыков и знаний в области ремонта автомобиля, рекомендуется все же доверить эту работу профессионалам. В автосервисах процедура по замене сальников не занимает большого количества времени.
- Появился синеватый дым из выхлопной.
- Немного снизилась тяга.
- На свечах появился черный нагар.
- Маслоотражающие сальники для впускных клапанов – Ajusa 12019800.
- Маслоотражающие сальники для выпускных клапанов – Ajusa 12019900.
- Прокладка клапанной крышки – Elring 125.950.
- Комплект болтов ГБЦ – Ajusa 81030700.
- Масляный фильтр – Japan Parts FO-316S.
- Свечи зажигания – NGK 6465.
- Комплект высоковольтных проводов – Tesla T539P.
- Поликлиновый ремень – Dayco 5PK1065.
- Поликлиновый ремень – Dayco 5PK907.
- Сальник распредвала – Mitsubishi MD153103.
- Передний сальник коленвала – Mitsubishi MD 377999.
- Уплотнительное кольцо свечного колодца – Mitsubishi MD 339118.
- Прокладка ГБЦ – Mitsubishi MD 342397.
- Прокладка термостата – Mitsubishi MD 324702.
- Комплект поршневых колец – TP 33937-STD.
- Отвернуть шесть болтов клапанной крышки и демонтировать ее.
- Открутить правую опору двигателя и шкив помпы, после чего снять ремни.
- В передней части мотора открутить кожух катколлектора и демонтировать сам коллектор.
- Снять корпус воздушного фильтра, и отсоединить шланги топливной рампы.
- Демонтировать термостат.
- Отсоединить от головки дроссель и впускной коллектор для удобства выполнения операций.
- Открутить болты ГБЦ и снять головку.
- Открутил крышки всех шатунных подшипников. Вкладыши оказались в довольно приличном состоянии, несмотря на пробег.
- Вытащил поршня и почистил их. Компрессионные кольца не залегли и оказались в хорошем состоянии, хотя в некоторых местах нагар все же присутствовал. Маслосъемные кольца залегли намертво – пришлось их при помощи отвертки выковыривать.
- Заменил маслосъемные кольца.
- Вставил поршни с шатунами в цилиндры, и закрутил крышки шатунных подшипников.
- Маслосъмное кольцо – состоит из трех элементов. В первую очередь ставится пружинное кольцо, так, чтобы стык находился напротив вас. Далее устанавливаются узкие кольца, но теперь стык одного смотрел влево, стык другого – вправо. Верх наборного кольца определяется сжиманием двумя пальцами. Направление прогиба указывает на верх. Второе наборное кольцо устанавливается прогибом вниз.
- Компрессионные кольца – имеют надписи, так вот, они при установке должны быть направлены вверх. Стыки колец также должны быть направлены в разные стороны.
- Установить распредвалы и коромысла, валы нужно выставить по меткам.
- Очистить от грязи привалочную плоскость ГБЦ и блока цилиндров.
- Совместить метки на шестеренке под шкивом коленвала и проверить положение поршней.
- Установить новые прокладки и собрать все в обратной последовательности.
- свечной ключ (свечная головка);
- хорошая длинная плоская отвертка;
- пинцет или длинногубцы (некоторые используют медицинский зажим);
- магнитная рукоятка или продолговатый узкий (до 2 сантиметров) магнит;
- ключи для снятия крышки клапанов и головки цилиндров;
- съемник маслосъемных колпачков;
- оловянный прут длиной 30-50 см и диаметром около 8 мм (если планируется разбирать двигатель по минимуму);
- рассухариватель клапанов (на этом инструменте не стоит очень экономить, так как если он недостаточно крепкий, то просто сломается в процессе работы).
- Прежде всего, нужно отключить клеммы аккумулятора в целях безопасности.
- Отсоединив все провода, нужно выкрутить свечи.
- Снять крышку головки блока цилиндров.
- На этом этапе необходимо выставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку (ВМТ).
- Из трубы глушителя виден густой дым с белым или сизым оттенком: он появляется на непродолжительное время при пуске мотора.
- Концентрация дыма увеличивается при резком нажатии на педаль акселератора или переключении скоростей.
- Расход смазочного материала заметно увеличивается (более 1 л на 1000 км).
- На свечах зажигания обнаруживается замасливание, они имеют черный нагар. Это связано с тем, что при создании в камере сгорания высокого давления частички масла через микрозазоры (достаточно 0,3 мм) в резьбе свечи буквально выдавливаются наружу и следы смазочного расходного материала видны даже вокруг ввернутой свечи.
- снижения мощности (авто станет хуже «тянуть») из-за плохой работы замасленных свечей;
- «плавания» оборотов на холостом ходу;
- при понижении оборотов мотор может заглохнуть.
- Полностью остудить двигатель и снять клапанную крышку.
- Добиться совпадения меток на шкиве, распределительном и коленчатом валах.
- Ослабить привод и демонтировать распредвал.
- «Рассухарить» клапанные пружины (лучше использовать съемник).
- Используя пассатижи либо специальную цангу снять клапанные сальники.
- Взять новые изделия, смазать их внутреннюю поверхность моторным маслом. То же самое требуется проделать с их посадочным местом.
- Насадить клапанные сальники на шток и запрессовать их посредством несильных ударов резиновым молотком.
- Поставить обратно пружины и «засухарить» их.
- новую прокладку под клапанную крышку;
- комплект маслосъемных колпачков;
- ключ на 12 (лучше рожковый и торцовый);
- плоскую отвертку и пинцет с магнитом;
- съемник (его называют «рассухариватель клапанов)) клапанных пружин.
- Отсоедините плюсовую клемму от аккумуляторной батареи, снимите высоковольтные провода и выкрутите свечи зажигания.
- Выставьте верхнюю мертвую точку, как это делаете, когда меняете ремень ГРМ (метки на распредвале, шкиве, коленвале должны совпадать).
- Возьмите торцовый ключ на 12 и снимите клапанную крышку.
- Вытащите штеккеры, подключенные к колодкам.
- Демонтируйте катушку зажигания.
- Снимите дроссель (если он загрязнен, то, воспользовавшись случаем, почистите его).
- Демонтируйте клапанную крышку и выверните винты, посредством которых фиксируются коромысла (их тоже вытащить).
- Возьмите сжиматель и «рассухарьте» клапана, предварительно обернув приспособление тряпкой, чтобы фиксаторы клапана не разлетелись в разные стороны. Одна часть этого приспособления является неподвижной, а другая давит на клапанную тарелку, одновременно сжимая пружину и освобождая «сухари».
- Если клапан при воздействии на него инструмента уходит в камеру сгорания, то в свечное отверстие придется вставить деревянный брусок, или подобное приспособление, чтобы застопорить клапан.
- Вытащите из втулок изношенные маслосъемные колпачки напрессуйте новые. Сборку произведите в обратном порядке.
- 2112-1007026: это оригинальные изделия, производимые АвтоВазом и устанавливаемые на конвейере – идеально подходят для российской машины;
- комплектMaster-sport;
- Herzog;
- Trialli;
- СТД «Резерв»;
- Goetze: на этом производителе стоит остановиться подробнее. Большинство специалистов предпочитают именно эти изделия, несмотря на более высокую стоимость. Дело в том, что клапанные сальники от этой фирмы проще устанавливать (минимизируются риски повреждения) и служат они дольше даже «родных» вазовских.
Инструменты и материалы
Замена
Замена маслосъемных колпачков своими руками:
Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этого возьметесь пальцами за верх штока и попытайтесь покачать его. Если износ незначителен, то люфт будет отсутствовать и вам это не удастся.
Процесс установки
Теперь вы знаете, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Сколько бы вы не совершали все процедуры до этого, соблюдайте придельную внимательность.
Полезные советы
Видео:Устраняем масложор двс 2.4 Mitsubishi, Hover.Скачать
2.9. Замена маслосъемных колпачков
Головка блока дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт
| 1 – болт крепления оси коромысел клапанов; 2 – оси кормысел с коромыслами в сборе; 3 – болт крепления головки блока; 4 – шайба; 5 – гидротолкатель клапана; 6 – сухарь; 7 – тарелка пружин; 8 – наружная пружина клапана; 9 – внутренняя пружина клапана; 10 – маслосъемный колпачок; | 11 – направляющая втулка клапана; 12 – насос-форсунка; 13 – головка блока цилиндров; 14 – сальник распределительного вала; 15 – клапаны; 16 – вкладыш подшипника распределительного вала; 17 – распределительный вал; 18 – крышки подшипников распределительного вала; 19 – болты крепления крышек подшипников |
Места нанесения герметика на первой и пятой крышках подшипников распределительного вала
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1,4 л, 55 И 74 кВт
Головка блока цилиндров двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт
| 1 – верхняя крышка ремня привода распределительного вала; 2 – ремень привода распределительных валов; 3 – ремень привода выпускного распределительного вала; 4 – болт крепления корпуса подшипников; 5 – держатель проводов высокого напряжения; 6 – корпус подшипников распределительных валов; 7 – болты крепления задней опоры распределительного вала; | 8 – установочные штифты; 9 – коромысло клапана; 10 – гидротолкатель клапана; 11 – болт крепления головки; 12 – головка блока цилиндров; 13 – прокладка головки; 14 – натяжной ролик ремня; 15 – болт крепления натяжного ролика; 16 – задняя крышка ремня привода распределительных валов; 17 – болт крепления задней крышки; 18 – рым |
Общий порядок замены маслосъемных колпачков такой же, как у дизельного двигателя. Учитывая особенности двигателей, следует выполнить следующее:
| ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||
БЕНЗИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л 50 кВт Головка блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
Общий порядок замены такой же, как у дизельного двигателя. Учитывая особенности двигателей, следует выполнить следующее:
|
