вот наконец-то пошёл у меня процесс того что я задумал. В плане довести до ума E36 318i 1991 до полного ума, движок, выхлоп, ходовая, система подачи топлива, впускной тракт, зажигание, салон, музыка, обвесы. Начал я с движка.
После первого ремонта выглядил в октебре 2008 M40 вот так вот мой делал всё сам, менял прокладки крышки передней, ремни, ролики,фланец, фильтра, маслянный насос, корпус маслянного фильтра так как был с дефектом и другое )
осталось шланчики от печки отъсоеденить да с гидроусилителя + от коробки и всё к снятию готов!
Вообще полным разбором занимаюсь первый раз, и вот хотелось бы узнать как можно превести впорядок голову глапанную и сам блок целиндров, слышал что можно сделать шлифовку , всё интересно кроме расточки, в бюджете расточка и такой навароченный тюнинг не продусмотрен, хочу просто до полного ума довести M40. Жду рекомендаций!!
в головке что делаем:
— полностью разбираем
— не перепутать местами клапана пружины тарелки..
— отмыть до блеска
— замена маслоколпачков(независимо от состояния) BMW
-замена сальника распреда(то же) (нанести герметик на первую крышку распреда возле сальника)
— проверяем высоту кулачков распреда (34,85-34.93)- я фиксировал штангель на 34,85 и пытался насадить его на кулачки под разными углами -не налазит — в норме распред.
— гидротолкатели, рокера — на усмотрение
— клапана (стержень мерием в з местах 6,92-6,97), очищаем нагар- редко меняем(достаточно стоикие).
— направляющие клапанов (менее стоикие)- их тока развертывают под ремонтные клапана (7,1/7,2)(часто клапаны меняют не из-за их собственного износа а из-за износа направляющих покупают комплект ремонтных клапанов)
-седла (очень стойкие) аустенитная сталь- для профилактики слегка притереть мелкой пастой, выпускные побольше притераем (нагар),
— прочистить маслотрубку распреда..
СБОРКА
— смазываем стержни клапанов дисульфидом молибдена (смазка для шрусов) и вставляем (не перепутать)
— одеваем с др стороны протектор и насаживаем новые маслоколпачки
— — одеваем пружины тарелки, засухариваем
— распред желательно установить до рокеров. при помощи старого сальника забиваем новый..
— устанавливаем гидротолкатели с маслом
— потом нажимаем пружину и запихиваем под распред рокер.(это сложнее но лучше для движка — нет перекосов в подшипниках распреда
— новая прокладка и кольцо Erling/Goetze
-затягиваем новыми болтами гбц 40нм*90*90град
блок не растачивал — там еще не стерся хоновый индикатор(нарезка)
замена колец и вкладышей — исходя из расхода и давления масла. но при необходимости замены колец и вкладышей тока ОРИГИнал.
Простой способ замены сальников клапанов или устранил расход масла двигателя своими руками.Часть 2.
Эта статья будет полезна не только тем, кто прибегнул к моему методу лечения расхода масла, но и тем кто столкнулся с симптомами перечисленными ниже.
Читайте также: Обратный клапан в багажнике
Второй этап лечения заключается в замене сальников клапанов. Весь процесс описан на примере моего мотора 4grfse.
Сальники клапанов (маслосъемные колпачки, они же МСК) нужны для предотвращения попадания масла в камеру сгорания двигателя по штоку клапана. Со временем они изнашиваются и происходит увеличение зазора между колпачком и штоком, как следствие этого масло не полностью «снимается» с ножки клапана и попадает в камеру сгорания.
Если после выполнения » первого этапа » расход масла не пришел в норму, то следует заменить сальники клапанов. (средний ресурс 150тыс. км. пробега на японских двигателях, иногда пробег переваливает за 200 тыс.км., всё зависит от условий эксплуатации двигателя и качества смазочных материалов).
Симптомы износа маслосъемных колпачков:
1. Повышенный расход масла двигателя.
Считается, что износ МСК не дает расхода масла выше 300-400гр на 1000км., но смею вас заверить, что это не всегда так. Всё зависит от степени износа и количества «мертвых» колпачков. Лично сталкивался со случаями расхода 1л. масла на 1000км, после замены МСК, расход приходил в норму (Двигатель 6 цилиндровый, 24 клапана, 16 сальников были значительно изношены).
2. При начале езды после стоянки на холостом ходу вырывается клуб синего дыма и потом пропадает. (При исправном катализаторе данного симптома может не быть)
При стоянке, дроссель открыт в минимальном положении, масло скапливается на тарелке клапана, при нажатии на газ дроссель открывается, масло «всасывается» в камеру сгорания.
3. При запуске двигателя «на холодную» вырывается клуб синего дыма и потом пропадает. (При исправном катализаторе данного симптома может не быть).
Есть еще несколько симптомов, но я описал самые явные. Если первый пункт еще не явный признак износа сальников клапанов, то второй и третий должны развеять все сомнения.
Вообще замена колпачков это очень трудоемкая и долгая работа, ведь нужно снимать головку блока цилиндров.
Я же пошел «нестандартным» путем и наиболее простым, который не требует снятия ГБЦ. Примеров такого способа замены сальников клапанов я встречал немного и он действительно работает.
Кроме всех «стандартных» инструментов для замены нам понадобится 10м бельевой веревки (желательно плетеная, мягкая, толщиной в районе 8-9мм) и пластиковый или железный щуп. Суть в том, чтобы клапан не упал в ЦПГ, нам нужно затолкать щупом через свечное отверстие веревку в цилиндр. Она будет пружинить клапан вверх и вы спокойно сможете «рассухарить» клапана и произвести замену МСК. Главное веревку засунуть по максимуму, для создания как можно большей плотности в цилиндре.
Таким способом я произвел замену 24 клапанов на своём двигателе 4grfse на автомобиле Lexus is250.
После выполнения первого этапа и замены сальников клапанов я добился требуемого результата. Расход масла составил 50-100 гр. на 1000км, что для моего мотора (при моём стиле езды) является нормой.
Далее для профилактики я порекомендую перед каждой сменой масла, добавлять очиститель двигателя одной единственной фирмы (не реклама, единственные препарат который показался мне рабочим), если нужно название отвечу в комментариях.
Читайте также: Стеновой клапан с рекуперацией тепла
В следующих статьях расскажу о профилактике образования «кокса» в двигателе.
Если статья показалась вам полезной, прошу оставить комментарии и поставить «лайк».
Замена сальников клапанов бмв м40
BMW M52 Отчет о замене маслосъемных колпачков
В этом фото-отчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков на двигателе BMW M52. Никто двигатель до меня не вскрывал, поэтому резина маслосъемных колпачков уже должна была превратиться в пластмассу. Вообщем, пора бы их заменить. Расход масла был небольшой – около 2-х литров на 10 000 км. Двигатель не дымил и не коптил. Я решил не дожидаться обильного попадания масла сверху.
Запчасти, которые понадобились:
- Прокладка клапанной крышки BMW 11 12 9 070 532 (по Reinz 15-31401-01 – 12 евро. У меня она была без колец, кольца отдельно 71-31402-00 – 2 шт. по 3 очка – 5 евро)
- Прокладка системы VANOS BMW 11 36 1 740 840 (Goetze 31-027229-10, bosch – 4 евро)
- маслосъемные колпачки BMW 11 34 9 064 457 (Goetze 24-30614-75/0 – 5 евро, комплект – 12 шт., не забываем заказать 2 комплекта. Я брал 3 на всякий случай, итого 15 евро
- запасные сухари клапанов, я взял 4 шт. (ставить желательно парой) – не понадобились, в те дни руки не тряслись особо BMW 11 34 1 461 405 – 2 евро
Не плохо бы запастись специальным приспособлением для фиксации распределительных валов, но если нет, то можно обойтись и обычной добротной металлической линейкой.
1) нужно освободить доступ спереди двигателя – снимаем вискомуфту с вентилятором и его кожух.
У меня уже была сооружена самодельное приспособление. Многие обходятся и без нее – тогда нужно сильнее ударить молотком по ключу на 32:
2) Снимаем пластик сверху (аккуратно вынимаем декоративные крышечки)
3) Помечаем (мало-ли) катушки и скидываем:
4) Откручиваем по периметру и в центре клапанной крышки шпильки-гайки и снимаем ее, отсоединив пластиковый шланг на маслоотделитель:
друг ее (вместе с крышкой впускного распредвала) сразу повез на мойку, вот такая она стала:
5) Выкручиваем свечи, не забывая заткнуть свечные колодцы тряпкой во избежания попадания в цилиндры старых сухарей и грязи, которая обычно, как назло, наровит туда влететь:
6) Выставляем ВМТ на первом цилиндре (я засовываю обычно туда длинную отвертку):
— метка спереди:
7) Помечаем все, чтобы потом было проще собирать, в том числе звезды и цепи с зубьями:
8) Утапливаем вниз натяжитель малой цепи (он у меня был с минимальным износом, как и звезды и цепи) и фиксируем его металлическим штырьком через специальное отверстие:
9) Выкручиваем заглушки для доступа к болтам звезды выпускного вала:
10) Ослабляем болты звезды
11) Откручиваем гайки, крепящие систему VANOS.
VANOS откручен и крышка ходит на поршне, но не вынимается. В ТИСе написано, что нужно просто прокрутить звезду по часовой стрелке и ванос выйдет. Я так промучился 2 часа, а он все не выходил. Пока не допер ослабить тарельчатую пружину, вот эти 3 гайки (доступ для накидного ключа на 10 есть, полностью не откручиваем — просто ослабляем), прокручиваем звезду (впускного вала) обратно — против часовой и все выходит:
Читайте также: Как работает клапан канализационной трубы
как оказалось — ничего сложного:
12) Ванос снят. Откручиваем звезду малой цепи с выпускного и скидываем ее, для удобства — натяжитель цепи с корпусом тоже.
13) Помечаем крышки подшипников распредвалов и неспеша откручиваем головкой на 11:
14) Помечаем гидрокомпенсаторы и аккуратно вынимаем постели. Компенсаторы попадают вниз — ничего страшного:
15) У нас поршень сверху на 1-ом и на 6-м цилиндре (самые сложные) – можно рассухаривать, аккуратно упираясь в поршни. Рассухариватель использовал от 16-ти клапанной жигули, подходит на УРА:
в 6-ом цилиндре крайние клапаны труднодоступны и не за что зацепиться – я уперся в кузов, обмотав тряпкой рассухариватель:
Старые колпачки снимаются туговато, я снимал обычными плоскогубцами, в идеале иметь спецательный съемник.
Новые садятся туговато, но от руки — никаких оправок не надо. В комплекте идут специальные насадки на клапан для удобного монтажа:
Некоторые старые колпачки при демонтаже трескались и, в целом, были довольно подгулявшие:
16) Затем, вращаем коленчатый вал – ищем ВМТ 2-5, далее 3-4 цилиндров. Не забываем придерживать рукой цепь с оставшейся звездой:
17) При установке постелей: компенсаторы вложил в колодцы и просто перетянул проводом снизу. Когда постель положил на шпильки — провод вытянул:
18) Собираем все в обратной последовательности, я все фотографировал (что всем рекомендую), забыл – посмотрел на фотике – поставил.
крышки распредвалов затягиваем с усилием 10 Нм (болт на 6 мм — ТИС рекомендует) равномерно, во много приемов:
19) Выставляем систему VANOS: поршень первого цилиндра сверху, совмещаем метку спереди на шкиве (фото сначала) валы-по меткам, как и при снятии, у меня были приспособы, но можно и линейкой. Вроде как, бывает, что сверху нет четкой плоскости — у меня была:
проворачиваем звезду выпускного до упора по часовой стрелке, затем, утопив поршень ваноса до конца надеваем его на шлицы распредвала и начинаем вращать звезду (цепь) против часовой, как только, первый зуб зайдет в звезду — давим ванос вперед (к салону). Он сам довернет звезды с цепью и станет как надо.
Дальше все залетает как по маслу.
Когда все собрал — завожу. Не заводится, как будто нет компрессии — не правильно выставлены фазы. Испугался! Подкинул комп — одна ошибка некая по впрыску. скинул. Завожу — такая же проблема. Потом немного еще покрутил — стала схватывать и завелась. Как я понял — не было масла в гидрокомпенсаторах. Так что не пугайтесь – надо крутить!.
Двигатель работает ровно, даже, мне кажется, стал еще ровнее работать, ошибок нет. Теперь буду следить за расходом масла.
