Замена сальников клапанов ниссан примера р12 (7 видео)

Всем привет! решил поделиться своим первым опытом по замене колпачков. В Тюмени я отдал за 16шт 3500т.р оригинал. С первым с чем я столкнулся это с крышкой клапанов открутив все болты по периметру я не смог её снять, оказалось надо открутить ещё два болта возле 1 свечи, там находится электро клапан для изменения фаз впускного распредвала. Читал в книге по ремонту что перед снятием звезды впускного вала её надо зарядить, решил обмануть конструкторов снять вместе с распредвалом, выставил метки на распредвалах этим самым выставил первый цилиндр в верх.точке.Подвесил цепь через пружинку к капоту,во избежании сбить метки на коленвале. Затем снял звезду с выпускного вала тем самым освободил звезду впускного вала от цепи, но вытащить впускной вал со звездой не смог не даёт отлив на головке.Пришлось прикручивать валы и звезду выпускного обратно.Звоню знакомому мастеру наладчику стоит ли самому снимать звезду впускного вала, он меня напугал что натворю дел, и попаду на новую, но я рискнул. Началось самое интересное с зарядкой звезды впускного вала; перед снятием с вала.Если эту процедуру не провести то этот механизм разряжается и всё попал на новый. Вообщем там надо подавать в отверстие сжатый воздух от 3 кг/см2 и более, и проворачивать впускной распредвал ключом на22 против часовой стрелки будет щелчок потом по часовой тоже щелчок с торца на муфте сойдётся отверстие туда надо вставить что нибудь типа шплинта, отключаем воздух, всё звезда зарядилась. Снимаем звезды,снимаем валы. Рассухариватель я купил для наших 8 или 9 жигулей, думал переделаю под приму,а он вообще чётко подошёл даже не пришлось пересверлевать. Упор был от болтов постели распредвалов.На месте когда разберёте поймёте. Сначала рассухаривал 1и4 цилиндр.Не куда у меня клапана не упали, в поршня упираются. И процесс пошёл.Сухари сами как магниты прилипают,это хорошо продумано, удобно. У меня пробег 198 тысяч масло подъедала не сказать что сильно но не приятно.Колпачки вообще задубенели как деревянные,если сравнивать с новыми, можно смело сравнить девственницу, с проституткой с большим опытом, в своей не лёгкой работе. Поменял на 1и4 цилиндре, приподнял переднее колесо включил 5 передачу и провернул коленвал на 180град теперь на 2и3 цилиндре, поршня сверху меняем колпачки на 2и3 цилиндре.Всё поменяно, проворачиваем коленвал обратно на 180 град улаживаем валы на место одеваем звёзды на место. Устанавливаем цепь на место по меткам.Всё затягиваем как было. Ставим на место натяжитель, вытаскиваем шплинт с торца звезды впускного распредвала и крутим впускной распредвал ключом на22 по часовой стрелке отверстие с торца где стоял шплинт разойдётся, это нормально значит звезда вошла в свой режим. Для уверенности во избежании загиба клапана проворачиваем ключом выпускной распредвал до тех пор пока коленчатый вал сделает 720 градусов если хорошо провернулось всё гуд можно собирать.Одному делать будет не удобно,надо ещё двух помощников например друга и бутылочку водочки. Может кому-нибудь пригодиться мой отчёт. За раннее извиняюсь что без фото. ps примера 2006г дв 1.6 европейка механика.

Последний раз редактировалось ХЛОПЕЦ; 26.02.2015 в 21:13 .

Содержание

Замена маслосъемных колпачков двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007
Замена маслосъемных колпачков на QG16
Замена маслосъемных колпачков на QG16
ЗАМЕНА МАСЛОСЬЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ
Замена маслосъемных колпачков GA16De
Замена маслосъемных колпачков GA16De
💥 Видео

Видео:Замена маслосъемных колпачков и проверка зазора в приводе клапанов Nissan Primera P12.Скачать

Замена маслосъемных колпачков двигателей QG16DE и QG18DE Nissan Primera 2001-2007

Инструменты:

Намагниченная отвертка
Приспособление для сжатия пружин клапанов

Клещевой съемник маслосъемных колпачков

Инерционный съемник маслосъемных колпачков

Плоскогубцы
Оправка подходящего диаметра для напрессовки колпачков на направляющие втулки клапанов
Магнит

Детали и расходники:

Шпилька
Установочная втулка
Моторное масло
Маслосъемные колпачки двигателей

Внешним признаком износа маслосъемных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей и замасленные электроды свечей зажигания.

1. Снимите распределительные валы.

2. Снимите регулировочные шайбы и толкатели клапанов (для выполнения этой операции удобнее пользоваться магнитом).

3. Проверните коленчатый вал до установки ВМТ поршня цилиндра, в котором заменяете колпачки.

4. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока цилиндров шпильку подходящей длины (для наглядности данная операция и все последующие показаны на снятой головке блока цилиндров).

5. Сожмите приспособлением пружину клапана и выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружины, чтобы сухари освободились.

6. Снимите тарелку пружины и извлеките пружину.

7. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана.

При отсутствии приспособления для снятия колпачков аккуратно снимите их пассатижами. Усилие нужно прикладывать строго вверх и не проворачивать колпачки, чтобы не повредить направляющие втулки клапанов. Применение для этой цели двух отверток запрещено.

Если в комплект новых колпачков входит установочная втулка, наденьте ее на стержень клапана, чтобы предохранить от повреждений рабочую кромку колпачка острыми краями проточек под сухари на стержне клапана.

9. Окуните маслосъемный колпачок в моторное масло и вставьте его в оправку.

10. Осторожно запрессуйте колпачок до упора.

11. Установите пружины и тарелки пружин.

12. Сжимая пружину приспособлением , установите сухари так, чтобы они встали в проточки стержня клапана.

После установки сухарей и снятия приспособления для сжатия клапанных пружин нанесите несколько несильных ударов молотком по торцу стержня клапана, чтобы сухари гарантированно зафиксировались в проточке стержня. Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя («рассухаренный» клапан провалится в цилиндр, — что приведет к серьёзной поломке двигателя.

13. Установите на место регулировочные шайбы и толкатели клапанов.

14. Установите распределительные валы.

15. Проверьте зазоры в газораспределительном механизме.

16. Установите остальные детали в обратном порядке.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Фото деталей и расходников
Качественных фото ремонта

Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство «Третий Рим».

Видео:Какие признаки указывают на износ маслосъемных колпачков двигателяСкачать

Замена маслосъемных колпачков на QG16

Опции темы

Видео:замена масло съёмных колпачков ниссан Qg18Скачать

Замена маслосъемных колпачков на QG16

Машинка начала кушать масло и пускать дымок на больших оборотах, поговорил с ребятами сказали что надо поменять маслосъемные колпачки! Кто нибудь знает какие нужны для этого приспособы и вообще как и что лучше сделать? т.к. сам ни разу в движку не лазил!

рассухариватель и съёмник колпачков полюбому надо. Вообще говорят геморойно в ниссановских движках ковырятся

Видео:Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбцСкачать

ЗАМЕНА МАСЛОСЬЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

ПРОЧИТАЛ ОТЧЕТ ВОВАНЫЧА.ОДНО НЕ ЯСНО ,КОГДА РАССУХАРИВАЛ КЛАПАНА ОНИ НЕ ПРОВАЛИВАЛИСЬ ВНИЗ,ИЛИ ЧЕМ ОН ИХ ПОДЖИМАЛ? МОЖЕТ ПОРШНЯ ПОДХОДЯТ БЛИЗКО К КЛАПАНАМ ПОЭТОМУ ОНИ НЕ ПРОВАЛИВАЮТСЯ ВНУТРЬ.

Доброго всем времени суток. При рассухаривании необходимо подвести поршень под рассухариваемые клапана. Т.е., например, вначале рассухариваешь клапана 1 и 4 цилиндрах. Меняешь маслосьемные, собираешь все в обратном порядке. Затем половина оборота колен вала, что бы подвести поршень в верх на 2 и 3 цилиндрах и работаешь с ними. Вот и все. Работы на 3 часа. Удачи.

Спасибо за совет,теперь понятно.Сейчас займусь колпачками ,так все нормально работает только после 160 тысяч пробега стало масло кушать не по детски.

1. у меня двигатель GA16De был в отчете
2. я делал переборку и снимал голову полностью и рассухаривал на столе
3. я подкладывал что то жесткое под клапан который рассухаривал чтобы он не проваливался.

двигатель qg16de, хавал масло 1л на 1000 км на больших оборотах. Вваливал 180-200 км\ч от москвы до смоленска и убил его. расстачивал с заменой коленвала, шатунов, вклыдышей, ремпоршней и колец. Менял колпачки. Они были в идеале. Кушало что-то другое. Так много они не кушают.
А так — скидываешь крышку, откручиваешь распредвалы, снимаешь не разбирая с них звезды, вынимаешь валы. верх цепи повесь на палку, чтоб не забивалась внутрь, когда поршня будешь поднимать. покрутил колесо переднее правое, посмотрел в свечник цилиндра — поршень в ВМТ, берешь рассухарку (брал что в гараже валялась — от ВАЗ 2108, немного на точильном станке подточил, чтоб не цеплялась, на рычаге рару дырок насверлил, чтоб подогнать по размеру и все, меняй в удовольствие.

У меня вопрос: почему меняли только колпачки? разве не не надежнее поменять кольца вместе с колпачками? у меня аналогичная проблема, только двиг QG18DE. масло кушает, планирую поменять и кольца и колпачки! кто проделывал подобную процедуру, отпишите проблемность.
До этого имел опыт замены колец и колпачков на тойотовских двигателях.

ВОТ отчет, читай. принцип везде один и тот же.

Читайте также: Система водостоп с электромагнитным клапаном

Видео:замена маслосъемных колпачков самый легкий способСкачать

Замена маслосъемных колпачков GA16De

Опции темы

Видео:Замена маслосьемных колпачков ниссан QG18Скачать

Замена маслосъемных колпачков GA16De

А вот и описание процедуры которую я проводил. Потому что после нее по замеру компрессии выяснилось что компрессия хоть и завышена, НО – ОНА ЕСТЬ! Значит клапана все-таки не загнул. И похоже что загнуть их не так-то просто, раз уж благополучно провести данное мероприятие удавалось не только мне(и ДАЖЕ мне).
А вот если с клапанами проблемы то это отчетливо слышно по работе двигла, либо сразу становится ясно по результатам компрессионных замеров, которые вместо 11-15 . показывают 4 или, и того меньше.

Начал все с того, что долго собирал все необходимое.(а может просто сам с духом собирался, потому что до этого вообще ни разу не лазил НИ В ОДИН, ДАЖЕ ТАЗОВСКИЙ ДВИЖОК)
В необходимое, по моим понятиям, на момент начала замены колпачков входили:
1. Сами колпачки (я взял 17 штук, на всякий пожарный – но запас не пригодился)
2. Прокладка крышки головки блока.(брал оригинал, но тоже не пригодилась , потому что перед первой сборкой решил собрать на старой прокладке – посмотреть как все работает, а уж потом поставить на точняк – новую, но и старая прокладка держит – отлично) А вот в месте где находится крышка закрывающая две верхних звезды и цепь(сбоку двигла, сверху), вообще по книге указано, что должна быть прокладка. На моем двигле был герметик(который твердо мне указал о моем не единственном и не первом появлении внутри двигателя), но я его счесал и поставил этот металлический щиток и так. (тоже на первое время, потому что и герметик высокотемпературный был прикуплен для двигателя) И тоже – наблюдаю отсутствие подтеков масла уже в течении долгого времени.
3. Канцелярская белая замазка, самая обычная.(ей я делал метки на звездах, и чтобы не сбить момент зажигания пометил его точную настройку перед снятием распределителя зажигания)
4. Герметик под прокладки или места «маслянных сквозняков». (для движка)
5. Набор по рассухариванию(от местного «мастера на все руки») – а по сути планка для фиксации опоры рассухаривателя, и сам рассухариватель. (у него уже был подготовлен под ниссан, т.е. расточен под необходимую ширину колодцев клапанов сжиматель пружин). Но как тут уже указано делается это при желании не сложно, взяв за источник для лепки обычный тазовский рассухарватель(только, по-моему для переднеприводных тазов-вазов)
6. Книжка (оттуда я брал последовательность отпускания\затягивания болтов, а также моменты затяжек.)
7. Ключ динамометрический.(чтобы определять этот самый момент затяжки)
8. И тряпочки, которыми я затыкал отверстия под маслослив, чтобы сухари не улетели в картер движка. (кстати у меня только один сухарь за все время проведения этой работы упал и сразу под машину. Я его моментально нашел. (удивительно, потому что он очень мелкий) И потом я стал просто поразительно терпеливым и аккуратным.
9. Ключи которые будут нужны(на память) 10, 12, 19 или 22. В общем при себе еще желательно иметь набор головок. И набор рожковых. И все будет как в сказке.

ИТАК: Поставил машину на КОНКРЕТНЫЙ РУЧНИК! Поддомкратил правую сторону передка, таким образом, чтобы вывес колеса позволял крутить одно это колесо и через включенную пятую передачу крутить этим колесом коленвал.(это чтобы не морочиться с ключами, которыми к шкиву, как мне показалось хрен подлезешь из подкапотного пространства, и которые еще и искать нужно. ) А в одной книге я увидел, что можно было снять правое переднее колесо и там под ним резиновая заглушка, сняв которую мы сразу же упираемся в этот самый шкив, остается только прилепить к нему нужный ключ. Но мне было лень снимать колесо.Да и ключа я нужного искать не хотел.

В общем снял я клапанную крышу(предварительно сняв высоковольтные провода и свечи). Она оказалась притянутой. очень легко.(кстати и по книге там усилие притяжки очень маленькое, на каждый болтик – 4 Н-м) И увидел вот это:

Ноги мои содрогнулись, на глазах появились признаки приближения ядерного хаоса. и хотя руки надежно держались за рамку решетки радиатора, я был готов резко отдуплиться прямо на пол. (но это к делу не относится) А вообще скажу так: Если это смог сделать Я, то это может сделать кто угодно, просто не каждый об этом знает. САМОЕ ГЛАВНОЕ: не перепутать положение цепи и звездочек. при сборке, и также: когда снимете звездочки – НЕ НАДО КРУТИТЬ КОЛЕНВАЛ. пока распредвалы находятся ПРИЖАТЫМИ К КЛАПАНАМ – потому что тогда нечто похожее на снятые звезды имеет все шансы резко появиться на глазах хозяина того бедного двигателя. Но это о САМОМ ВАЖНОМ, во всей этой процедуре. Если на это вашего ВНИМАНИЯ(и только) хватит, тогда можете смело вставать в ряды кандидатов в прездиденты РФ. Потому что Вы – МОЖЕТЕ ВСЕ!

Читайте также: Поплавковый клапан для топлива

Так вот, после снятия крышки ГБЦ(головки блока цилиндров) я сразу же решил укротить свое непомерное любопытство и покрутил коленвал в разные стороны так. что получил незабываемый заряд новых впечатлений от открытого мною 8-го чуда света. и наглядно-увиденного принципа его внутренней жизнедеятельности.

После укрощения полезного любопытства я уже начал заниматься делом. Через колесо, поставил 1-ый цилиндр в Верхнюю мертвую точку(т.е. самую высокую его точку вообще, по жизни). Причем что интересно, я делал это через свечное отверстие, смотрел в это очко, а ногой крутил колесо, когда понял что верх где-то здесь, решил остановиться в своих поисках ВМТ. НО, как потом оказалось гораздо проще установить 1-ый(и 4-ый кстати тоже) поршень в ВМТ, по меткам на шкиве. Когда я залезал в двигло по шкиву выставлять я еще не умел(но сделать всю эту задумку смог). Это потом я купил стробоскоп и выставляя зажигание(тоже научился за 1,5-2 секунды), понял что там все. предельно просто! Хотя нет, еще – НАМНОГО ПРОЩЕ.
Там 5 меток. Начиная с метки за 20 градусов до ВМТ, и заканчивая 5-ю градусами уже после ВМТ. Соответственно сама метка ВМТ имеет другой цвет – ЖЕЛТЫЙ. И если ее поставить прямо под выступающее шило. То заглянув в цилиндр мы должны упереться носом в поршень.(но это зависит от длины вашего носа и его функциональных возможностей, и конечно — от силы вашего желания, тоже немного зависит)

Ну в общем тогда еще, я выставил ВМТ на глаз. Далее снял держатель(кронштейн) движка со стороны цепи(там три болта типа на 17). Чтобы получить доступ к снятию крышки верхней цепи. А потом снял и саму крышку. Все старался располагать рядом на столике, причем таким образом чтобы обратно все залезало туда же откуда и вылезало, ну и хрен с ним.(ни один болт не хотелось путать родными местами).

И увидел звездочки. Не в глазах! В блоке увидел, звездочки. Опять покрутил коленвал, чтобы опять посмотреть как и что работает. . Опять выставил ВМТ, блин. И начал самую главную(как я считаю работу), СДЕЛАЛ МЕТКИ НА ЗВЕЗДАХ И ЦЕПИ, той самой белой канцелярской замазкой! На каждой звезде делал по 2, а на нижней вообще 3 метки.(на ВСЯКИЙ случай, а случаи бывают разные) Должен обратить ваше внимание, что: как потом я уже понял, количество звеньев цепи – не кратное. Поэтому после разбора звезд и распредвалов, не советую заниматься обкаткой двигателя. Потом — придется заново искать все метки. И настраивать уже по книжным настройкам, по шкиву и т.д.(хотя это и не сложно) Сначала постарайтесь просто сделать такую процедуру БЕЗ КОСЯКОВ. А потом, когда поймете зачем на потолке растут грибы. будете позволять себе все самое нерасторопное. Потому что если коленвал крутить вперед – сначала 1 и 4 в ВМТ, потом 2 и 3 цилиндры. И так далее. Вроде бы все нормально. Можно и потом найти ВМТ. Только нарушается относительное расположение верхних звезд и нижней. И все ваши метки можно стирать, теперь они имеют чисто декоративное предназначение(можно кстати, ради проверки, сделать отметки, и покрутить вперед, чтобы найти их совпадение снова – крутить будете недели две, три, пока вся цепь не пройдет по кругу). Ну так вот: Надо сначала выставить 1 и 4 цилиндр в ВМТ, провести над ними жестокие укратительные меропрития, а потом 2 и 3 и тоже провести над ними . тоже самое. А потом: ОБРАТНО ВЕРНУТЬ КОЛЕНВАЛ! Т.е. не впереди найти его уже НОВОЕ ВМТ, а вернуться к тому В КОТОРОМ ОН БЫЛ ПЕРЕД ВАШИМ прикосновением к 1 и 4 цилиндру. Т.е. в самую начальную ВАШУ отстройку ВМТ, после которой снимались звезды и распреды.

В общем сделал я метки. И решил пойти поссать. Очень захотелось, зачем-то. Наверное чаю много выпил. Я вообще чай – люблю, особенно с вафельными тортиками.(но это тоже, к делу не относится)
Дальше, нужно снять натяжитель ВЕРХНЕЙ ЦЕПИ. Не нижней, а ВЕРХНЕЙ.(т.е. под двигатель и в погреб лазить не надо, он находится здесь, прямо перед вами) А вот чтобы его снять, надо его разжать. Я умудрился сделать это 12 сантиметровым металлическим стержнем. А вообще для этого дела очень рекомендую(мне просто лень было искать ее) коротенькую отверточку, проще подлезть. Такие сейчас пруд пруди в магазинах, длинной штока где-то в 3 – 4 см. Втыкаем ее в щель натяжителя и стараемся попасть между цепью и натяжителем.(думаю для опытных и зрелых мужчин это не составит особого труда) А когда разжали эту отвертку прямо там и оставляем. А теперь откручиваем болты натяжителя. Их всего два. Рожковым ключиком на 10. И.
НЕТ, работа еще не окончена. Это только подготовка к началу. Т.е. вынимаем этот самый натяжитель. Стираем его из памяти, и переходим к следующему этапу.

Теперь надо снять звезды. Затянуты они, очень не по-детски. Там 115 Н-м(на каждой звезде). Скорее всего, их затягивало где-то около 5-ти, упитанных японцев. Могу предположить, что они залезали друг на друга и вместе тянули за один длинный рычаг.(не простые эти перцы – японцы, если что задумают – так и будет).Но Я оказался хитр. ым, и сделал ключ длиннее на сантиметров 50. И открутил все и так(за японцами бегать времени не было, да и где я найду в 2 часа ночи 4-х японцев посреди подмосковья). Одним ключом фиксируем распреды(там на них около звезд внутри блока головки цилиндров есть где вставить ключ на 19, по-моему) Кому вставить негде, пускай еще раз сходит туда откуда недавно пришел я. и вернется, может теперь найдет. Так вот, ключом распред зафиксировали сам распред, а другим ключом откручиваем болт звезды.

Открутили. Запомнили примерно на глаз, как расположены друг относительно друга звезды(это просто, для самоконтроля). Это не сложно сделать потому что на них есть фиксирующие выемки и при ВМТ 1-го цилиндра эта выемка ВЫпускного распреда должна находится в положении примерно 12 часов, а Впускного на примерно 9 часов. Наверное, звезды можно снять вместе с цепью, потому что по-любому метки сделаны и на промежуточной звезде. НО Я НЕ СТАЛ ИХ СРАЗУ ЖЕ СНИМАТЬ! Я и здесь решил ИЗЛИШНЕ перестраховаться. И придумал приспособление. Нашел длиннющую пружину от экспандера и зацепил ее за поднятый капот. А внизу подцепил на нее цепь, в итоге во время проведения всей данной процедуры, цепь у меня так и не слезала с промежуточной звездочки. А так как она была ПОДПРУЖИНЕНА ВВЕРХ и причем была там посажена внутри отверстия пружины, то когда я двигал коленвал в сторону ВМТ 2 и 3-го цилиндров(и обратно) она вместе с ним на звезде и в этом отверстии проворачивалась даже ни разу не перескочив, ни через один зуб, и обратно тоже.
В общем когда подвесил цепь, а звезды с болтами надежно спрятал(или это я пиво от жены прятал, уже не вспомню), и расположил так чтобы потом их установить не перепутав болты звезд относительно друг друга, да и сами звезды тоже относительно распредов, начал вспоминать что теперь ничего нельзя двигать. Потому что я полностью обесфункционировал синхронизацию распредов и коленвала. Вот он – самый страшный момент. Звезды сняты, а распреды притянутые стоят на двигле. Но мне удалось справиться и с этим провлением очкотряски по поводу целесообразности применения всех моих действий.

Читайте также: Что за клапан 0005450427

Теперь. приступаем к распределительной катушке. Тоже метим ее замазкой или маркером, но лучше замазкой(потому что лучше) как она(катушка распр.зажигания) расположена относительно ГБЦ, чтобы потом не искать момент зажигания, например: у соседа или где-нибудь еще. Теперь откручиваем два ее болта. И вынимаем ее из головки блока цилиндров. Ничего внутри крутить не надо. Потому что когда вы будете все собирать, вам нужно будет сделать так, как и было: до вашего несанкционированного появления в этом месте машины. Никто вас здесь не ждал, а вы все-таки залезли. Поэтому постарайтесь остаться незамеченным, особенно для расположения важных функциональных элементов.
Вынули Катушку и вместе с проводами выкинули ее. В ближайшие несколько часов она вашей жизни не принесет никакой пользы. Кстати вставлена она в очко которое тоже откручивается двумя болтами. Там, на месте все понятно, сразу видно, что к чему. Я думаю что его можно открутить тоже, сейчас, отдельно от распредов. Но в книжке эта перемычка тоже откручивается вместе с распредами. Причем что интересно, болты этой перемычки – находятся внутри последовательности откручивания болтов распредов, хотя никакого отношения к ним не имеют. За исключением того, что она мешает достать выпускной распредвал, поэтому ее приходится снимать. Хотя может распред вылезет и так. Я не стал экспериментировать. Делал по книге. В указанной последовательности. Так вот:

Болты распредов нужно откручивать медленно. Не в смысле один оборот в течении месяца, а в смысле по одному обороту на каждый болт. И здесь тоже есть определенная последовательность откручивания и закручивания этих злочастных болтов. Кому надо. Скажите. Я с книги сниму и выставлю на всеобщее обозрение. Также могу и моменты затяжек скинуть. Но это, если у меня будет хорошее настроение. Если будет плохое, то я скорее всего, все перепутаю.

Сняли распреды. Когда снимали – запомнили примерно как они находились. Теперь можно крутить что угодно(после снятия). Но не рекомендуется — Если боитесь потерять верную отстройку распредов и коленвала(относительно друг друга), а отстраивать по шкиву – не умеете. Но и это в принципе не сложно, тоже можно в книге найти, если надо. А если не надо, то и фиг с ними. Пускай как хотят так и располагаются. В конце концов весь движок перебрать гораздо лучше, чем просто поменять маслосъемные колпачки. Хотя бы ради профилактики, взять и перебрать весь движок.(ну да ладно, это тоже не отсюда)

Все. Поле боя готово! Все остальное – как на тазике. А такой инфы в инете – ВАЛОМ!
Только здесь несколько труднее подобраться. Клапана погружены в глубоких колодцах. И это доставляет некоторые затруднения, но не фатальные, через несколько колпачков все начинает получаться гораздо быстрей, даже если в жизни вообще, редко что получается.

Рекомендуется крепить рассухариватель на болты крепления распредов и соответственно в этих же дырках. Они по прочнее чем для клапанной крышки. Я не знаю(не проверял), но по-моему если опору для такого усилия брать на краю головки, т.е. в месте крепления крышки головки, то мне кажется можно весьма успешно поотламывать ушки, в которых эти болты крышки головки должны крепиться. А это не стояло в перечне достигаемых мною задач, поэтому этим заниматься я не стал.

Сейчас 1-ый и 4-ый цилиндр находятся в Верхней Мертвой Точке. Значит клапана, при рассухаривании их с пружины(на 1-ом и 4-ом цилиндрах) не провалятся в глубокую неизведанную пропасть, и заниматься последующим освоением ее бескрайних просторов скорее всего – не придется.

Теперь на 1-ом и 4-ом цилинрах рассухариваем, достаем старый колпачек, удивляемся его замученному и несколько одеревяневшему состоянию, НАБИВАЕМ новый колпачек с помощью СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПРАВКИ и засухариваем.
Оправка должна давить на колпачок строго по краю. Иначе рискуем моментально ввести новые колпачки в состояние глубокой старости, посредством запресовывания не всего колпачка, а его мягкой шейки, с пружинкой. Я купил оправку на кунцевском рынке, оказалось найти ее не так-то просто. Колпачки – слишком тоненькие, маленькие. Но можно и самому выточить.(это подходит только для СУПЕРумельцев с токарной проф-ориентацией)
Теперь, когда два цилиндра одели новые колпачки, двигаем коленвал вперед, и делаем тоже самое на 2 и 3-ем цилиндрах. Потом ВОЗВРАЩАЕМ КОЛЕНВАЛ в состояние – перед работой над 1-ым и 4-ым цилиндром. ВСЕ! Можно пойти покурить.

Дальше читаем этот текст задом наперед. И есть все шансы, что двигатель восстановит свой первозданный рабочий вид, если читали не только ради хохмы.

Вношу коррективы. в вышеизложенный текст:
Это касается коленвала и распредов со звездами. Крутить коленвал можно сколько угодно. если распреды сняты, т.е. клапана не находятся под давлением распредов в цилиндрах. Как только вы отпустили распреды, клапана сами выскочят наверх. Потому что им там уже изрядно поднадоело тусоваться, да еще когда постоянно на бошку что-то давит. И теперь цилиндры уже не встретятся с ними — этажами разойдутся.
Так вот, если метки будут сделаны на всех — трех звездах. То можно будет смело крутить коленвал сколько угодно. Потому что потом по звездам и цепи можно будет восстановить исходное состояние относительно друг друга(Я ТАК ДУМАЮ). Просто будет несколько сложнее сразу поймать верное расположение распредов в своих местах. Это важно тогда, когда вы будете все собирать и ПРИТЯГИВАТЬ распреды. Они начнут давить на клапана, а те в свою очередь весьма успешно смогут попытаться надавить на поршня.(если распреды будете затягивать в неправильном положении относительно коленвала. Ну в общем, можно их загнуть и в момент притяжки.(если притягивать их абы где).
Поэтому я и не стал лишний раз трогать коленвал, тем более его и не надо особо трогать. Задачи то стоят — другие.

Если где-то не прав, вносите свои дополнения и коррективы.