Замена сальников клапанов пежо 207 (8 видео)

Содержание

Замена маслосъемных колпачков на двигателе EP6 без снятия ГБЦ.
AVES-CLUB
Отчет по замене маслосъемных колпачков на EW7
💡 Видео

Видео:Замена сальников клапанов Пежо 206.Быстро.1.4.Скачать

Замена маслосъемных колпачков на двигателе EP6 без снятия ГБЦ.

Сегодня снова затронем двигатель EP6 и поговорим о такой проблеме, как «масложор» или угар масла, конкретнее о замене маслосъемных колпачков.

Многие ошибочно считают, что “масложор”, свойственный этим моторам, лечится только заменой поршневых колец. Однако на деле, в большинстве случаев как раз наоборот помогает именно замена маслосъемных колпачков. Сама процедура замены осуществляется без снятия головки блока цилиндров(ГБЦ).

Согласно мнению концерна Пежо, ещё в 2009 году официальной позицией была норма в пределах 0,5л масла на 1000 км, однако уже в 2010-2011 возможный расход моторного масла был повышен до 1 литра на 1000 км, на основании сообщений официальных сервисных центров. Таким образом дилер переложил проблему на плечи автовладельцев. Разумеется, перед заменой маслосъемных колпачков следует проверить автомобиль на предмет внешних утечек масла, и если они присутствуют — устранить их. К нам часто приезжают клиенты после истечения гарантийного срока, у которых сильно не хватает масла на щупе двигателя EP6, которые больше решили не ездить к официалам. Автовладельцы привыкли верить датчику уровня масла, однако в действительности он часто выдает неверные показания, и сообщает хозяину о нехватке масла лишь тогда, когда уже не хватает около 2 литров масла (тогда как всего в двигателе 4 литра!).

Масло может уходить через текущие прокладки и уплотнения, а именно: через прокладку корпуса масляного фильтра, прокладку клапанной крышки, прокладку вакуумного насоса и через сам насос, а также сальник коленвала, гидронатяжитель цепи и электромагнитный клапан масляного насоса. Расход масла также может быть вызван неисправностью мембраны маслоотделителя в клапанной крышке. Предпочтительнее в таком случае поменять клапанную крышку на новую. Однако, у такой неисправности есть характерная черта, а именно: на рабочем двигателе открыть крышку маслозаливной горловины можно будет только с усилием.

Но всё-таки в большинстве случаев повышенный расход масла связан с вышедшими из строя маслосъемными колпачками. Они теряют эластичность,”дубеют” и перестают плотно облегать клапана. Колпачки теряют способность удерживать или снимать масло, в результате чего оно попадает в цилиндры и сгорает, оставляя за машиной сизый или “синий” выхлоп.

Выделим основные характерные для такой ситуации симптомы:

расход масла от 1 литра до 1.5 литра на 1000км;
сизый или “синый” дым на холостом ходу (в пробке, на светофоре);
неприятный запах из выхлопной системы.

И частым вопросом при такой проблеме является : возможно ли добиться снижения угара масла за счёт всевозможных промывок и раскоксовок двигателя. Однозначный ответ на этот вопрос — увы, но НЕТ. В данном ситуации они не помогают, мы перепробовали множество вариантов, не стоит тратить на это время и деньги.

Что касается самой замены маслосъемных колпачков. Мы проводим такую работу без снятия ГБЦ. Это существенно уменьшает расход масла и обходится не слишком дорого. В интернете Вы можете легко найти множество информации о чересчур завышенной стоимости на такую работу. Знайте, если Вам озвучили сумму за работу (без запчастей) от 15000 рублей и выше, это так или иначе предполагает снятие ГБЦ, что практикуется на многих сторонних сервисах, а также официальным дилером.

Читайте также: Механизм смывного бачка как сделать чтоб автоматически закрывался клапан слива

Однако, это не соответствует действительности. Стоимость работы по замене маслосъемных колпачков на двигателе EP6 в нашем автосервисе составляет 11 500 рублей. Работы выполняются с помощью комплекта оригинального специнструмента для фиксации коленвала и распредвалов, используются рассухариватели и прочие требуемые инструменты. Одновременно с этим, мы делаем замер растяжки цепи ГРМ с помощью оригинального имитатора натяжителя. Ведь если время пришло, экономически целесообразнее произвести замену и цепи, и маслосъемных колпачков. Указанные цены актуальны на момент написания статьи.

До и после выполнения работ, мы проверяем двигатель на наличие ошибок, а также смотрим корректность показателей по компьютеру. Знайте, если Вам сделали подобную работу в стороннем сервисе, и сразу после этого высветилась ошибка двигателя или машина ведет себя некорректно (как-то подтраивание, нестабильные обороты, глохнет или не едет), это значит, что работа была выполнена некорректно или без использования необходимого специнструмента. В таком случае скорее всего потребуется новое вмешательство.

Для замены маслосъемных колпачков нам понадобится:

Маслосъемные колпачки (16 шт.)

Прокладка клапанной крышки

Уплотнение вакуумного насоса

Речь про крышку этого насоса (п.5)

Непосредственно комплект маслосъемных колпачков. В настоящее время мы используем только оригинальные колпачки Peugeot. Все аналоги существенно уступают по качеству оригиналу. Актуальную цену комплекта Вы можете узнать по ссылке.
Прокладка клапанной крышки. Наша рекомендация — оригинал, однако существуют и вполне конкурентные по цене аналоги приемлемого качества. Стоимость для атмосферного двигателя. Стоимость прокладки для турбированного двигателя и стоимость прокладки свечных колодцев (требуется 2 штуки)
Тефлоновые кольца распредвалов. Только оригинальное исполнение. Для атмосферного двигателя необходимо 4 уплотнения. Для турбированного — 2 уплотнения. Их стоимость по ссылке.
Прокладка вакуумного насоса. Оригинал или аналог. Стоимость атмосферного варианта по ссылке. Вариант для турбированного двигателя по ссылке.
Иногда требуется переклеить и саму крышку вакуумного насоса. Такая работа стоит 800 рублей.
Иногда требуется уплотнительное кольцо под датчик механизма подъёма клапанов. Стоимость по ссылке. На турбированном моторе такого механизма нет.
Спрей-очистительстоимостью 200 рублей.

Разница между старыми и новыми маслосъемными колпачками видна невооруженным глазом. Также тактильно четко ощущается разница в твердости резины. Новые колпачки мягкие, тогда как замененные “дубовые”. После замены маслосъемных колпачков расход масла обычно снижается до минимальных показателей для этого мотора порядка 200-300 мл на 1000 км. Вместе с этим пропадает и дымность.

Добиться ещё большего снижения расхода масла возможно, но это экономически нецелесообразно и требует более затратных процедур. В связи с чем, единственным проверенным способом, сокращающим на двигателе EP6 расход масла в разы, остается замена маслосъемных колпачков.

*Указанные цены актуальны на момент написания статьи.

Нам остаётся лишь напомнить, что Технофранц это:

Доброжелательный коллектив;
Комфортная зона ожидания;
Огромный опыт по выполнению работ;
Все необходимые запчасти в наличии;
Профессиональное оборудование;
Гарантия на запасные части и производимые работы.

Видео:На Пежо и Ситроен меняйте маслосъемные колпачки ВОВРЕМЯ!Скачать

AVES-CLUB

Отчет по замене маслосъемных колпачков на EW7

Имя: Никита

Откуда: Шатура,МО

• Payen____JM5139____Прокладка клапанной крышки____1 .
• Reinz____71-34452-00____Прокладка крышки головки блока____1
• Reinz____81-34403-00____Сальник____2
• Ajusa____12014800____Колпачок маслосъемный____16
• Citroen/Peugeot____0 950.20____Фиксатор клапана____3

2. Инструмент специфический:

• Рассухариватель от ВАЗа 16кл. (110руб. в ближайшем автомагазине). Причем нажимную шайбу пришлось обтачивать до минимально возможного диаметра, чтобы она свободно проходила в колодце клапана (а там диаметр 28,5мм) и не задирала его поверхность, так как гидрокомпенсаторам в дальнейшем это может не понравится.
• Цанговый съемник для колпачков, позаимствованный у тестя с ВАЗ 2109.

• Динамометрический ключ (в принципе пригодился только, чтоб опоры распредвалов затянуть как положено, все остальное «на глаз»)
• 2 изготовленных штифта для фиксации шкивов распредвалов.

• Сверло 8мм для стопорения шкива коленвала
• Шуруповерт (ну, очень много болтов/винтов у клапанных крышек и опор)
• Бечевка с метр длиной, чтобы запихивать под клапана, иначе провалятся ниже положенного при рассухаривании.
• Пинцет для сухариков.

3. Жертва: Мотор EW7 2002г (1.8, 16кл)

4. Скидываем клеммы для всякого, снимаем переднее правое колесо и переднюю часть подкрылка (вытаскиваем распорные пистоны и откручиваем саморезы снизу)

5. Скидываем ремень вспомогательных агрегатов (нужен ключ на 16).

6. Снимаем верхний внешний кожух ГРМ. Где крутить там видно, ничего сложного, кроме стесненного пространства для маневра.

7. Снимаем шкив коленвала – 4 болта.

8. Снимаем нижний кожух ГРМ.

9. Откручиваем и снимаем датчик положения выпускного распредвала.

10. Снимаем катушку зажигания, отводим в сторону или «отцепляем» совсем, чтобы не мешалась. Выкручиваем свечи.

11. Снимаем топливную трубку, подходящую к рампе. Чтобы не мешалась.

12. Можно также снять коробку от «мозгов», чтобы отвести в сторону жгуты проводов, чтобы также не мешались.

13. Откручиваем и снимаем клапанные крышки, если надо чистим их и меняем прокладки, что я и сделал.

14. Воротком крутим коленвал по часовой стрелке до совпадения меток, загоняем штифты в шкивы распредвалов и сверло в шкив коленвала.

На шкиве впускного распредвала на фото штифт не вставлен до конца, реально сидит глубже.
Я пытался что-то там помечать на всякий случай, но как потом выяснилось, что установочное положение шкивов таково, что ремню ГРМ нет шансов даже на зуб сместиться.

15. «Отпускаем» натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ.

16. Откручиваем и снимаем шкивы распредвалов: на штифты надеяться не надо – я удерживал распредвалы ключом на 24 за «лыски».
(Момент затяжки – 75Нм.)

На шкивах типа шпонок, потому на валы встают однозначно – не перепутаешь.

17. Снимаем внутренний кожух ГРМ.

18. Откручиваем и снимаем крышки опор распредвалов. Винты рекомендуется не выкручивать сразу, а поэтапно расслаблять , двигаясь по спирали, начиная с крайних.
Каждая крышка опор на 2х штифтах, слезать с которых не очень хочет, пришлось подбивать резиновым молоточком.

19. Вынимаем распредвалы, выкидываем старые сальники.

20. Вынимаем гидрокомпенсаторы и раскладываем, чтобы не перепутать или подписываем.
Я сложил на бумажку:

Итак, все готово для рассухаривания и замены колпачков.

Процедура на каждом цилиндре однотипная.
• Помним, что в фиксированном положении поршни выстроены в ряд, период коленвала — 720градусов, то есть 2 оборота. Вытаскиваем сверло.
• В 1-й или 4-й цилиндр «напихиваем» веревки через свечное отверстие… где-то 25см заходило внутрь.
• Крутим коленвал на 90град. (1 и 4 поршни в ВМТ), поршень упирается в веревку.
• Аккуратно рассухариваем 4 клапана. Следим, чтобы сухари не попали куда не следует, не потерялись. От греха подальше лучше прикрыть или заткнуть все видимые отверстия и проемы. Вытаскиваем и откладываем пружину с тарелкой из колодца клапана.

• Цангой достаем колпачки, которые, надо сказать, очень неплохо там устроились и не хотели сдаваться. 
С бойком цанги аккуратнее, дабы не задеть поверхности опор распредвала и не замять края.
Засада все же случилась: на выпускных клапанах из-за наклона двигателя шпилька цанги уперлась в кузов и не входила в колодец клапана. Пришлось срочно найти шпильку покороче, в моем случае под рукой оказался длинный анкер, винт которого пошел в дело.

• Цангой же устанавливаем новые колпачки, смазав их моторным маслом: осаждаем их на место, легонько подбивая резиновым молотком, без вращения.

• Ставим назад пружину, тарелку, засухариваем (это удобно делать, вложив оба сухаря в отверстие тарелки и придерживая сверху пальцем сжимать рассухаривателем пружину, освободая посадочные места для сухариков).
• Затем я «страгивал» коленвал против часовой, иначе веревку не вынешь. Вытаскиваем веревку.
Переходим к след. цилиндру и так по очереди:
• Крутим коленвал еще на 90гр. – Поршни стали в ряд
• Запускаем веревку во 2-й или 3-й цилиндр.
• Крутим коленвал на 90гр. – Поршни 2-го и 3-го в ВМТ, веревка поджата.
• Меняем колпачки, вытаскиваем веревку.
• Крутим колено на 90гр – Поршни в ряд.
• Запускаем в оставшийся 1 или 4 цилиндр.
• Крутим колено на 90 – Поршни 1 и 4 в ВМТ.
• Меняем колпачки, вытаскиваем веревку.
• Крутим колено на 90гр – Поршни в ряд.
• Запускаем в оставшийся 2 или 3 цилиндр.
• Крутим колено на 90 – Поршни 2 и 3 в ВМТ.
• Меняем колпачки, вытаскиваем веревку.
• Крутим колено на 90гр – Поршни в ряд.
• Через деревяшку легонько бьем по очереди по штокам клапанов, чтобы сухарики гарантированно осели как положено.
Итого оборотов колена от исходного положения – 720гр. То есть все снова на своих исходных местах. Вставляем сверло на место.

21. Закладываем ровно без перекосов гидрокомпенсаторы, смазав маслом. Каждый в свой старое гнездо.

22. Закладываем распредвалы, устанавливаем крышки опор, все смазав маслом.

В книге вычитал про нанесение герметика по периметру крышки опору. Хотя следов старого герметика я не обнаружил, тем не менее нанес тонкий валик на всякий пожарный.

Затягиваем моментом 9Нм по схеме на картинке:

23. Запрессовываем через оправку новые сальники распредвалов, смазав все маслицем.

24. И в обратной последовательности неспеша собираем все остальное.

25. Установка ремня ГРМ – как обычно: мануал на форуме есть.
Заметил, что мой ремень был перетянут, то есть в максимальном натяжении ролик стоял: так мне гаражные сервисмены 15тыщ км. назад поставили, черти.
Не забываем после установки ремня ГРМ крутануть воротком коленвал на 10 оборотов по часовой: убеждаемся, что все в порядке и натяжной ролик не сместился от номинального положения.

После сборки и заводки минут 10 стучали гидрики, видимо пока масло не накачало туда как следует. Проехался и все в порядке стало.
Теперь остается тестить – как скажется на расходе масла вся эта моя 2хдневная геморройная эпопея. 
————-
Итак — прошло около 10 тыщ км. Масло Кастрюль магнатек 5w40 c3 продолжает практически по-прежнему исчезать, а так как подтеков под авто нет, то значит угарает. Особенно заметно, когда за 130км/ч вваливать начинаешь.
Вот таки дела.