Замена сальников клапанов ямз 236 (2 видео)

Восстановление герметичности клапанов двигателя ЯМЗ-236

Для восстановления герметичности клапанов снять головку (или головки) цилиндров, очистить от масла и нагара, а затем нанести метки на тарелках клапанов, чтобы при сборке обязательно установить их на свои седла.

Для снятия клапанов следует, пользуясь приспособлением (рис. 21), сжать пружины, вынуть сухари, и освободив пружины, снять их. Клапаны и седла клапанов тщательно очистить от нагара, промыть в керосине, а затем внимательно осмотреть для определения степени ремонта.

В случае незначительных износов и мелких раковин на фаске клапана и седла при отсутствии коробления тарелки клапана и прогаров герметичность клапана может быть восстановлена притиркой пастой, состоящей из сметанообразной смеси микропорошка М20 или М14 по ГОСТ 3647—59 с дизельным маслом. Перед употреблением притирочную смесь тщательно перемешивают, так как микропорошок способен осаждаться.

Процесс притирки состоит из возвратно-вращательного движения клапана при помощи специальной притирочной дрели, автоматически изменяющей направление вращения. При отсутствии специальной дрели можно пользоваться обычной ручной дрелью. Во всех случаях связь приспособления для проворачивания клапана с тарелкой клапана осуществляется с помощью резинового присоса.

Рис. 21. Приспособление для снятия и установки клапанов двигателя:
1 — упорный винт; 2 — нажимная тарелка; 3 — рукоятка; 4 — пружины клапана; 5 — клапан; 6 — головка цилиндра

Для притирки нанести на фаску тонкий, равномерный слой пасты, смазать стержень клапана чистым дизельным маслом и поставить его на место. Если притирка ведется ручной дрелью, то следует, слегка нажимая, провернуть клапан на 1/3 оборота, затем в обратном направлении на 1/4 оборота и т. д. Нельзя делать притирку круговыми движениями. Клапан необходимо периодически поднимать для нанесения на фаску клапана новой порции притирочной пасты.

Внешним признаком удовлетворительной притирки является получение на фасках клапана и седла непрерывного матового пояска шириной не менее 1,5 мм. Разрыв матовой полоски и наличие рисок на ней не допускаются.

После окончания притирки клапаны и седла промыть керосином и насухо вытереть. Установив клапаны и пружины на свои места, проверить герметичность клапанов. Для этого во впускные и выпускные окна залить керосин и выдержать в течение 3 мин. В течение этого времени течь или просачивание керосина при повороте клапана на любой угол не допускается.

Проверить качество притирки можно и с помощью карандаша. Для этого поперек фаски мягким графитовым карандашом нанести через равные промежутки 10—15 черточек. Осторожно вставив клапан в седло, сильно нажимать на него и одновременно поворачивать на 1/4 оборота. После этого все черточки на фаске должны быть стерты. При неудовлетворительных результатах проверки притирку клапана повторить.

Если герметичность клапана не удается обеспечить притиркой или одной притирки недостаточно (следы прорыва газов, углубления на рабочих фасках и т. д.), то прошлифовать седла и клапаны, а затем повторить притирку. Для шлифовки седел клапанов применяют шлифовальное устройство или электродрель, имеющую необходимый шлифовальный круг и оправку. Центровка шлифовального круга в данном случае осуществляется хвостовиком оправки, входящей в направляющую втулку клапана.

Если направляющие втулки клапанов необходимо заменить, то седла шлифуют только после замены втулок.

Ремонт клапанных седел. Выработку, риски или раковины на рабочей поверхности седла впускного клапана устраняют фрезерованием. После фрезерования биение поверхности фаски седла относительно отверстия в направляющей втулке не должно превышать 0,03 мм, а ширина рабочей фаски седла впускного клапана должна быть 2.0 — 2,5 мм.

Фаски (рис. 22, а) впускного клапана обрабатывают в следующей последовательности. Профрезеровать рабочую фаску зенкером под углом 120° до получения чистой, ровной поверхности, затем профрезеровать нижнюю кромку рабочей фаски зенкером под углом 150°, выдерживая диаметр рабочей фаски в пределах 59,4+-0,7 мм, после чего профрезеровать верхнюю кромку фаски

Читайте также: Как пришить накладные карманы с клапаном

зенкером под углом 60° до получения ширины рабочей фаски 2,0 — 2,5 мм.

Риски и незначительную выработку на седлах выпускных клапанов устраняют шлифованием седел с последующей притиркой клапанов.

При прогаре, трещинах, раковинах и других повреждениях седла выпускного клапана, не устраняемых шлифованием, седло необходимо заменить. Старое седло удаляют остро заточенным зубилом. При установке нового седла головку цилиндра нагреть в ванне с водой до температуры 100°С.

Фаски (см. рис. 22, б) нового седла обработать, выдерживая ширину рабочего пояска в пределах 1,5—2,0 мм, в следующем порядке. Сначала профрезеровать рабочую фаску зенкером с углом 90° до получения необходимой чистоты, а затем нижнюю кромку фаски зенкером с углом 150° до получения ширины рабочей фаски 1,5—2,0 мм. После обработки клапанных седел клапаны притереть к седлам. При правильных углах рабочих фасок клапанов и их седел матовый поясок на седле головки цилиндров шириной не менее 1,5 мм должен начинаться у основания большого конуса.

Рис. 22. Седла клапанов и установка инструмента при их обработке: а — седло впускного клапана; б — седло выпускного клапана; в — установка зенкера при обработке седла впускного клапана

Замена клапанов. Клапан заменяют при наличии трещин, прогара, облома или следов деформации тарелки клапана. Замене подлежат также впускные клапаны, имеющие диаметр стержня менее 11,85 мм, и выпускные — менее 11,8 мм.

Замена направляющей втулки клапана. Втулка подлежит замене при ослаблении посадки ее в отверстии головки цилиндров или износе отверстия под клапан более допустимого. Максимально допустимый износ диаметра отверстия — 12,1 мм.

Номинальный зазор между впускным клапаном и направляющей втулкой — 0,030 — 0,074 мм, а максимально допустимый — 0,15 мм. Соответственно зазор для выпускного клапана: номинальный— 0,070 — 0,114 мм, максимально допустимый — 0,2 мм.

Новую направляющую втулку перед запрессовкой пропитать веретенным маслом в течение 2 ч при температуре масла 85—95°С. 36

После запрессовки втулки развернуть внутренний ее диаметр под размер 12мм с последующей шлифовкой или фрезерованием седла клапана.

При обработке седла должна быть обеспечена концентричность поверхности фаски и отверстия в направляющей втулке. Допускается биение не более 0,03 мм. Из тела головки цилиндров втулка должна выступать на 3±0,5 мм.

Замена пружин клапанов. Герметичность клапанов может нарушиться при поломке или ослаблении пружин клапанов.

Если усадка пружин под нагрузкой больше указанных ниже величин, то их следует заменить.

Для замены пружин клапанов снять крышку головки цилиндров, установить поршень цилиндра в положение верхней мертвой точки, отвернуть болты крепления оси коромысла и снять ее; с помощью приспособления (см. рис. 21) снять пружины клапана.

Установку пружины на место выполняют в обратном порядке. После сборки проверить тепловой зазор в клапанном механизме.

Замена штанг коромысел и их осей двигателя ЯМЗ-236

Коромысло заменяют при обнаружении трещины или облома. При износе отверстия под ось коромысла до диаметра 25,15 мм заменяют только втулку. Кроме того, втулку заменяют при ослаблении ее посадки в коромысле. Посадку втулки проверяют легкими ударами медной выколотки.

Запрессованная новая втулка должна утопать в теле коромысла по 1 мм с обеих сторон. Необходимо следить, чтобы масляные отверстия во втулке и коромысле совпадали, а стык втулки находился в верхней части отверстия. После запрессовки втулку развернуть под размер 25 мм.

Ось коромысла бракуют при наличии трещины или облома. Допускается износ по диаметру до 25,00 мм.

Штанга толкателя не должна иметь задиров или выкрашивания цементированного слоя на рабочих поверхностях наконечников. Погнутость штанги проверяют с помощью индикатора на призмах. Если биение штанги превышает 0,5 мм, штангу необходимо править.
Установку деталей на место выполняют в обратном порядке. После сборки проверить тепловые зазоры и при необходимости отрегулировать их.

Читайте также: Сердечные клапаны имеющие форму кармашков

Содержание

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку
1. Установка двигателя на место разборки
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
4. Послесловие
💥 Видео

Видео:замена маслосъемных колпачков ЯМЗ без снятия и разбора головкиСкачать

Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку

При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.

К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.

Видео:замена сальников клапанов и стаканов под форсунки ЯМЗ-7511Скачать

1. Установка двигателя на место разборки

При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.

Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.

Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.

Видео:Замена сальника клапана ямз 238Скачать

2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.

После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.

Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.

В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.

Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать — это по желанию.

Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.

Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.

Видео:Правильная установка сальников клапановСкачать

3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238

После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.

Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.

Читайте также: Как работает клапан электромагнитный холостого хода

Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.

Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг — значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.

Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.

После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.

Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.

Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.

Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.

Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.

Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.

Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.

Видео:Расход масла? Дым из выхлопной? Простой способ. Замена сальников клапанов маслосъемных колпачковСкачать

4. Послесловие

Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.

В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.

Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.

Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.

Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.