Замена сайлентблока заднего амортизатора лансер

После того, как залез под машину и оглядел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам либо другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень нехорошем состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

Уникальные каталожные номера:

• Митсубиши 4113A062 — сайлентблок внешний (плавающий)
• Митсубиши MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни при каких обстоятельствах не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — мерзкое качество, ну и притом разница по окружности 0.5 мм — не можете запрессовать.

Направьте внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в собственных местах сидяет достаточно прочно, потому можно сходу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж 2-ух съемников (без их будет очень тяжко): К огорчению, 2-ой чертеж съемника потерялся…

На фото ниже размещены готовый съемник и новый сайлентблок:

Процесс снятия рычага достаточно прост:

• Поднимаем машину при помощи домкрата и снимаем колесо.
• Если сайлентблоки приемлимо живы и вы не желаете делать разрушение и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
• Откручиваем гайку тяги стабилизатора
• Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый резвый и надежный метод, это срезать болт со втулкой (различные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фото обозначено места среза:

Фиксируем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия такой: даем натяжку, и дальше бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В неприятном случае, если глупо крутить — рвется болт.

Сайлентблок вышел, его можно выбросить

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока нужно учитывать:

• Установить распор, чтоб избежать схождение пластинок
• Так как поперечникы отверстий в рычаге и сайлентблоке различные, нужно учитывать направление запрессовки и размещение сайлентблока (определите поперечникы)

Установка в оборотном порядке.

В отчете использовались материалы создателя «ppp1983», за что ему огромное спасибо!

Комментарии (1)

Mitsubishi Lancer FAQ. Замена задних сайлентблоков

После того, как залез под машину и оглядел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам либо другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень нехорошем состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

Уникальные каталожные номера:

• Митсубиши 4113A062 — сайлентблок внешний (плавающий)
• Митсубиши MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни при каких обстоятельствах не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — мерзкое качество, ну и притом разница по окружности 0.5 мм — не можете запрессовать.

Направьте внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

Сайлентблоки в собственных местах сидяет достаточно прочно, потому можно сходу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж 2-ух съемников (без их будет очень тяжко): К огорчению, 2-ой чертеж съемника потерялся…

На фото ниже размещены готовый съемник и новый сайлентблок:

Процесс снятия рычага достаточно прост:

• Поднимаем машину при помощи домкрата и снимаем колесо.
• Если сайлентблоки приемлимо живы и вы не желаете делать разрушение и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
• Откручиваем гайку тяги стабилизатора
• Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый резвый и надежный метод, это срезать болт со втулкой (различные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фото обозначено места среза:

Фиксируем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия такой: даем натяжку, и дальше бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В неприятном случае, если глупо крутить — рвется болт.

Сайлентблок вышел, его можно выбросить

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока нужно учитывать:

• Установить распор, чтоб избежать схождение пластинок
• Так как поперечникы отверстий в рычаге и сайлентблоке различные, нужно учитывать направление запрессовки и размещение сайлентблока (определите поперечникы)

Установка в оборотном порядке.

В отчете использовались материалы создателя «ppp1983», за что ему огромное спасибо!

Комментарии (1)

Хорошего времени суток! Очень хотелось бы поглядеть отчет по подмене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? Либо не выкладывает( Есть ли там возможность не брать всю ступицу

Задние рычаги

НазваниеОригинальный номерЦена

Рычаг задний (верхний), Япония, Митсубиши	4110A085	3360 руб.
Рычаг задний (развальный), Япония, Митсубиши	4117А007	1920 руб.
Рычаг задний (нижний), Япония,Митсубиши	MN101444	4893 руб.

Какими аналогами можно пользоваться

Не всегда водители готовы платить за уникальные рычаги. Либо они их просто разочаровали в прошлом использовании. Беря во внимание, что любой из нас имеет собственный стиль вождения и условия, в каких употребляет собственный автомобиль, аналоги тоже могут послужить неплохую службу.

Названиеоригинальный номерЦена

Митсубиши Сайлентблок продольного заднего рычага	MASUMA RU-508 VTR MI0212R HANSE HR 892 309 AKITAKA 0401-CW8 TEDGUM 00449020 STELLOX 77-00662-SX	от 709 руб. От 837 руб от 911руб от 758руб от 1874руб от 709руб
Сайлентблок заднего поперечного рычага, Митсубиши	CTR CVM-10 VTR MI0206R PATRON PSE1724 RBI M2526ES HANSE HR 892 168	от 208 руб. От 201 руб. От 201 руб. От 293 руб. От 276 руб.

Как происходит процесс подмены сайлентблоков в задних поперечных рычагах

Если в одном заднем рычаге сайлентблок вышел из строя – придется поменять и 2-ой, но у же с другой стороны, для более высококачественного предстоящего использования. Главное в обе стороны ставить одну и ту же модель.

В этой части машины есть рычаг, напоминающий дугу. Конкретно он держит колесо в вертикальном положении. Поломка происходит, когда шарнир, внешней стороны, меняет свою изначальную форму (изнашивается) и начинает разбивать и царапать поверхность рычага с внешней стороны. Главное, при установке, не спутать местами два шарнира (внутренний и наружный).

Регулирование развала заднего колеса получается благодаря нижнему поперечному рычагу, в этой системе, есть болт, который фиксирует движение. Часто, задачи происходят конкретно из-за его закисания. И потому, время от времени стоит поменять сам болт, если неувязка состоит конкретно в этом.

Выбор задних сайлентблоков для Lancer 10

Каждому водителю Митсубиси Лансер 10 необходимо знать, что напичкано «на дне» либо даже «под самым дном» его машины.

Ведь конкретно там находятся одни из важнейших составляющих автомобиля. Доверяя жизнь тс, вы должны быть уверенным в том, что оно вас не подведет.

Задние сайлентблоки – это две резинометаллические втулки, меж которыми натянута собственного рода лента. Их ролью является соединение частей подвески. А благодаря резиновой вставке меж ними, они находятся бездвижно, что исключает колебания с одной стороны в другую.

Читайте также: Faw v5 опора переднего амортизатора

В задней части машины, стоит по четыре сайлентблока заднего рычага на каждую сторону. Обычно только два из их изнашиваются и приносят хлопоты.

Названиеоригинальный номерЦена

Митсубиши Сайлентблок продольного заднего рычага	MN 101430	от 4828 руб.
Сайлентблок заднего поперечного рычага, Митсубиши	MN100110	от 529 руб.

Практическим советом перед тем, как начинать устранять делему: разобраться в существовании определенной трудности. Большая часть водителей, не задумываясь, меняют сайлентблоки, болты и много всего излишнего в машине, что, как раз-таки и не было сломано. Если они делают это без помощи других, то растраты уходят лишь на детали, что тоже много стоят. Самым огромное разочарование настигает обычно в салонах.

Представьте: вы уже приобрели деталь и приехали в мастерскую. Для вас все разобрали и молвят, что поломка вызвана совсем другими обстоятельствами. Деталь сейчас будет храниться на полке до того момента, как не появится нужда в ее присутствии, а вот за работу механиков, как досадно бы это не звучало, придется заплатить.

Подходите к ремонту машины, как к собственному исцелению в период заболевания. Тогда и, вашему кошельку обойдется все в наименьшую цена, а в ремонтную мастерскую загляните лишь на ближний технический осмотр.

Как поменять сайлентблоки задней балки «Рено-Лагуна 2»

Фактически всем водителям понятно, что важную роль в обеспечении безопасности и комфорта во время движения играют резинометаллические шарниры либо сайлентблоки фронтальной и задней подвесок.

Эти детали не представляют особенной трудности, но роль их в конструкции автомобиля высока. Срок службы, после которого нужна подмена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2, может колебаться от 100 тыщ км пробега и поболее. Колебания зависят от того, как и в каких критериях происходит эксплуатация тс.

Подмена сайлентблоков фронтальной балки Рено Лагуна делается почаще, чем на задней подвеске, это связано с конструктивной особенностью узла. Большая часть водителей для проведения таковой операции с подвеской Рено Лагуна, обращаются в сервисные пункты по обслуживанию автомобилей. При желании, наличии критерий и нужного оборудования, операция может быть проведена без помощи других в гараже.

Замена на задней балке

Начинать мыслить о необходимости операции, когда будет нужно подмена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 1, следует сходу после возникновения стуков, скрипов, других ранее неведомых звуков в зоне работы подвесок.

Принципиально! Если протормозить с подменой, не считая неудобств во время поездок, понижается безопасность этих поездок, ускоряется износ шин автомобиля.

Если имеется набор новых сайлентблоков Рено Лагуна 2, можно приступать к подмене. Не считая этого, для вас пригодится приготовить:

• Авто домкрат и надёжные подставки под кузов автомобиля;
• Головки на 16 и 18, лучше использовать ключи, у каких 12 граней;
• Для снятия термический защиты нужен ключ на 10;
• Разные по массе молотки, острое зубило;
• Вороток, удлинитель, монтажные лопатки;
• Ножовка по металлу;
• Мыльная вода;
• Ударная отвёртка длиной более 250 мм.

Подмена сайлентблоков Рено Лагуна 3 может быть произведена без демонтажа колёс с машины. До работы с подвеской, обработайте все болты и гайки подвески жидкостью WD 40, это очень облегчит работу по их отвинчиванию.

Если вышибить изношенные детали можно доступными инструментами, то установка новых деталей вероятна с помощью специального приспособления. Его под силу сделать без помощи других. Пригодится болт либо шпилька, длина которой должна быть приблизительно 200 мм, поперечник 12 мм. Также нужна гайка, две железные шайбы поперечником больше чем внешний поперечник заменяемого шарнира, две втулки. Одна из их должна быть больше чем внешний поперечник сайлентблоков, 2-ая меньше.

Подмена задних сайлентблоков Рено Лагуна 2 делается на снятой задней опоре. Для этого необходимо отсоединить тормозные трубки, термическую защиту, отключить разъём с проводами системы Абс. После чего нужно приподнять кузов машины для снятия изношенных деталей.

Достаточно нередко стремительно снять дефектную деталь не выходит, потому её выжигают, высверливают резину шарнира, обойму распиливают ножовкой по металлу. При установке нового изделия принципиально верно его ориентировать в посадочном гнезде. Установка делается особым съёмником.

Как поменять на передней балке

Подмена сайлентблоков фронтальных рычагов Рено Лагуна 1 представляет собой более непростой процесс. Это связано с тем, что конструкция фронтальной подвески более непростая. Она представляет собой подрамник, к нему крепятся рычаги подвески. Подрамник связан с кузовом Рено Лагуна сайлентблоками, связь рычагов с подрамниками происходит через резинометаллические шарниры.

Чтоб была произведена подмена сайлентблоков фронтальной подвески Рено Лагуна 2, подрамник следует отсоединить от кузова. Пригодится домкрат, подставка под кузов машины, набор гаечных ключей, молотки, зубило, дрель, набор свёрл, ножовка по металлу. Время от времени приходится выжигать изношенный шарнир. Установку новых шарниров создают приспособлением, оно аналогично тому, которое используют при подмене сайлентблоков задней балки.

Операцию подмены сайлентблоков Рено Лагуна 2 создают на подъёмнике, эстакаде либо над смотровой ямой. Откручивать придётся много болтов и гаек, потому их за ранее обрабатывают «ведешкой». Производя демонтаж подрамника, контролируйте процесс, чтоб не открутить «лишнюю» гайку либо болт.

Возлагаем надежды, что вы получили определённое представление о том, как делается подмена сайлентблоков задней балки Рено Лагуна 2. Если осталось что-то непонятное, поглядите

Когда и почему нужна замена сайлентблоков Лансер 10?

Подмена сайлентблоков Митсубиси Лансер 10 может потребоваться по последующим причинам:

• Повреждение прорезиненного элемента;
• Длинный срок эксплуатации;
• Качество предшествующей сборки.

Так как комфорт и безопасность передвижения находится в зависимости от исправного состояния рычагов подвески Митсубиси Лансер 10, то обладателям машины рекомендуется разбираться в соответствующих симптомах их неисправности:

• Машину уводит в одну из сторон;
• Тс начинает раскачиваться в тот момент, когда совершается поворот;
• При передвижении ощущаются вибрации;
• Возникают стуки при движении;
• Покрышки тс изнашиваются неравномерно;
• Существенное искривление колёс.

Об износе сайлентблока молвят удары при передвижении по неровным участкам дороги. При осмотре наблюдается повреждения прорезиненного элемента. Так как шарнир является элементом подвески, то вышеуказанные признаки свойственны для износа сайлентблока.

Эти признаки можно найти без помощи других, но достоверную диагностику проводят только в критериях сервисного центра опытнейшеми механиками.

Митсубиси: мастерская замена задних рычагов Лансер 10 и сайлентблоков данных подвесок

Подвеска отвечает за комфортабельное передвижение тс Митсубиси Лансер 10. За счёт этого агрегата обеспечивается безопасность вождения.

Подвеска автотранспорта состоит из определённых запчастей, которые обеспечивают упругое взаимодействие колёс с корпусом автотранспорта, создавая при всем этом комфортабельное передвижение.

Нас заинтересовывают рычаги и сайлентблоки агрегата.

Подвеска в своём строении имеет фронтальные и задние рычаги. Эти детали смотрятся как цельный конструктивный элемент, которые присоединяет колесо автотранспорта с корпусом машины. Кроме функции жёсткой фиксации, рычаг обеспечивает гашение поперечных наружных сил, которые влияют на подвеску.

Сайлентблоки – это резинометаллические шарниры. Смотрятся детали как втулки, меж которыми имеется резиновая вставка. Этот элемент гасит возникающие колебания, которые передаются от 1-го узла к другому.

Замена сайлентблоков задней подвески Лансер 10 и другие наши услуги

Высококачественный ремонт можно совершить только в этом случае, когда будут соблюдены три главных момента:

• Ремонт должны производить квалифицированные механики со стажем;
• Применяется проф оборудование;
• Соблюдение всех нужных шагов подмены.

Читайте также: Проставки под амортизатор для форд фокус

Наши спецы оказывают последующие услуги, требуемые для устранения повреждений:

• Диагностика проводится для определения всех повреждений и вероятных обстоятельств их появления;
• Подмена рычагов подвески;
• Обновление резинометаллических шарниров;
• Зачистка от коррозии и грязищи;
• Подмена сопутствующих повреждённых деталей.

После выполнения всех манипуляций оценивается качество выполненной работы.

Если поломка затронула ваш автомобиль, то обращайтесь в нашу авто мастерскую. Наши спецы раз в день проводят функцию обновления рычагов подвески, в том числе и задних. Также мы заменяем сайлентблоки агрегата.

Принципиально уяснить последующие моменты: проводить полную диагностику и подмену своими руками нельзя, воспрещается отсрочивать устранение возникающих дефектов. Так как эти деяния станут предпосылкой раннего износа сопутствующих устройств и деталей автомобиля, есть огромные опасности попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Устранить возникшие повреждения будет дороже, чем плановая подмена частей подвески.

Как часто нужна замена задних рычагов Лансер 10?

Детали агрегата испытывают на для себя выпуклости дорожного покрытия. Эти воздействия приводят к тому, что рычаги с шарнирами изнашиваются и требуют своевременного обновления.

Информация по срокам подмены рычагов указана в техническом паспорте тс. Обычно производители говорят, что длительность жизни этих запчастей продолжается приблизительно 100 тыщ км пробега. Но полагаться на сто процентов на это значение не следует, так как степень изношенности находится в зависимости от критерий эксплуатации автомобиля.

Перечень причин, которые оказывают влияние на длительность функционирования задних рычагов подвески:

• Неизменное передвижение по бездорожью;
• Внедрение запчастей низкого свойства;
• Брутальная манера вождения;
• Заводской брак;
• Нарушение правил предшествующей подмены.

Эти причины являются причинами, которые уменьшают срок службы рычагов подвески.

Преимущества замены задних сайлентблоков Лансер 10 у нас

Рекомендуем обратиться в наш авто сервис, так как:

• Ремонт проводят высококвалифицированные механики со стажем;
• Применяется современное и проф оборудование;
• Устанавливаются только высококачественные детали;
• Гарантируется грамотная подмена;
• Неисправности устраняются стремительно и в срок;
• У нас справедливое ценообразование.

Повреждения машины – это серьёзная неувязка, причиняющая массу неудобств обладателям. Мы гарантируем высококачественное и резвое обновление рычагов и сайлентблоков подвески.

Следуйте нашим советам, чтоб избежать раннего износа:

• Вовремя проводить технический осмотр, функцию производят в нашей авто мастерской;
• Стремительно реагируйте на возникающие признаки повреждений;
• Обращайтесь в наш сервисный центр для исправления проблем;
• Пытайтесь как можно пореже передвигаться по бездорожью;
• Более расслабленно ведите автомобиль;
• Устанавливайте только высококачественные детали.

Срок эксплуатации машины находится в зависимости от вашего ухода за ней. А неопасное передвижение будет только в этом случае, когда автомобиль Митсубиси Лансер работает исправно.

Замена задних стоек на Лансер 10: специфика

Автомеханик за это произнесет для вас спасибо – ему не придется выпрессовывать из старенькой стойки пружину, чтоб позже установить ее на новейшую, а процедура эта не относится к самым легким. Она просит и наличия специального инструмента, и определенной квалификации, ну и просто физической силы. Беря во внимание, что цена пружин относительно невелика, большая часть автомехаников держится последующего правила: по мере надобности обновить конкретно стойки и проще, и дешевле приобрести амортизатор в сборе.

Когда нужна на Лансер 10 замена задних стоек или амортизаторов

Ремонт этих устройств или их подмена могут потребоваться при появлении последующих тревожных симптомов:

• Стука в задней подвеске, который может быть неизменным, а может появляться только при преодолении автомобилем препятствий либо при езде по неровной дороге;
• Заносе задней части машины при прохождении поворотов и при торможении;
• Нарушении положения машины относительно дорожного полотна, которое должно быть строго горизонтальным – это гласит об износе стойки либо пружины;
• Увеличении длины тормозного пути – в ряде всевозможных случаев виной тому становятся изношенная подвеска;
• Неоправданное уменьшение жесткости подвески.

Все эти признаки свидетельствуют о том, что с этой системой не все в порядке. Но, до того как принимать решение о подмене тех либо других девайсов, нужно с наибольшей достоверностью выявить причину неисправности. Потому ремонту подвески всегда предшествует процедура ее диагностики.

Мицубиси Лансер 10: замена задних стоек амортизаторов руками профессионалов

Конструкция задней подвески Лансер десятого поколения значительно отличается от того, какой она была на «девятке». Вобщем, как и фронтальной. И это несколько осложняет ремонт обеих. Но, вобщем, в освеженной подвеске этого автомобиля есть и свои достоинства.

Особенности конструкции задней подвески Лансер 10

Потому что Лансер 10 побольше и по-массивнее собственного предшественника, то при проектировании его ходовой части конструкторы взяли почти все от Аутлендера – и сам тип этого механизма, и даже ряд его девайсов, что значительно облегчило работу мастеров по ремонту:

• Во-1-х, они столкнулись не с принципно новейшей конструкцией, а с уже знакомым им механизмом. Так что даже те сотрудники автосервисов, в руки которых «десятка» попала в первый раз, могут с легкостью разобраться с тем, как задняя подвеска устроена, и отыскать причину ее неисправности.
• Во-2-х, нет заморочек с запчастями для ремонта этого узла. И что важно, это касается не только лишь уникальных деталей: в их никогда недочета не наблюдалось, благо, у большинства больших даже не фирменных сервисов издавна налажены прочные связи с производителем машины. Это относится и к их высококачественным аналогам, изготавливаемым, по большей части, и из русских же сталей (а наша сталь всегда славилась своими качествами – как прочностью и долговечностью, так и антикоррозийностью).

Касательно фактически задних амортизаторов «десятки», следует сказать последующее: их стойки совмещены с пружинами. Вточности такая же конструкция и на колесах фронтальной оси. Потому подмена задних стоек на Лансер 10 – процесс значительно более трудозатратный, ежели на прошлых версиях этого авто. На теоретическом уровне, на «десятке» эти элементы вообщем не являются разборными, и если вы решите установить взамен вышедшей из строя необычную деталь, для вас придется брать ее в комплекте с пружиной.

Ремонт подвески без замены комплектующих

В ряде всевозможных случаев Мицубиси Лансер подмена задних стоек (либо даже только пружин) может и не потребоваться. Часто ухудшением эффективности работы первых является всего только утечка масла, вызванная износом либо повреждением соответственных сальников. В этой ситуации довольно будет только поменять последние и обновить масло в амортизаторах.

Замена задних амортизаторов

Но если предпосылкой неисправности послужил износ и, тем паче, механическое повреждение элемента, без сурового ремонта, который востребует приобретение тех либо других девайсов, не обойтись. Выполнить эту функцию с подабающей степенью свойства может быть исключительно в критериях профильного автосервиса руками квалифицированного спеца, владеющего не только лишь опытом в проведении схожих работ, да и всем нужным для этого оборудованием и инвентарем.

На Лансер 10 подмена задних амортизаторов начинается с того, что машина устанавливается на подъемник, и с нее снимаются колеса. После этого нужные элементы выпрессовываются из верхних и нижних чашек, которые являются для их крепежными. Их, кстати, лучше будет тоже поменять.

А разница меж подменой амортизаторов и стоек малозначительная – как по трудности, та и по стоимости. Но 2-ая просит от мастера несколько огромных усилий.

Читайте также: Как правильно собрать стойки амортизатора

Честный автомеханик всегда предупредит обладателя автомобиля о том, какие сопряженные детали также находятся на грани выработки собственного ресурса и предложит, чтоб в ближнем будущем ремонт подвески не пришлось повторять, поменять и их. Лучше последовать совету спеца – так вы сэкономите не только лишь время, да и средства. Ведь повторный ремонт будет дороже, ежели превентивная подмена относительно дешевых деталей.

Какие пружины выбрать

Сегодня на рынке находится большой выбор пружин для автомобиля Митсубиси Лансер 10. Все пружины имеют отличия меж собой, различаются и свойства, назовем их:

• Усиленные — поперечник витка увеличен, созданы для использования в сложных критериях с огромным количеством ухабистых дорог;
• Стандартные по показателям (подобны по высококачественным показателям для автомобилей той либо другой марки);
• С завышением — предназначены для роста клиренса, проходимости и грузоподъемности (с усиленным прутком);
• С занижением — обычно употребляются для усовершенствованной маневренности, нередко можно отыскать на рынке «низкие и жесткие» пружины для спортивной езды;

Также все пружины можно поделить и по показателям жесткости:

• Жесткие — усовершенствованная маневренность и устойчивость на дороге;
• Стандартные;
• Мягенькие (комфорт) — рациональные характеристики по энергоемкости и комфорту для пассажиров в автомобиле.

На рынке много пружин, но какие из их избрать конкретно для вашего автомобиля? Специально вам перечисляем «проверенные» юзерами пружины с разными чертами:

• Фронтальные пружины — LESJOFORS (артикул — 4059257, стоимость — от 2400р);
• Фронтальные пружины — SACHS (артикул — 993111, стоимость — от 2000р);
• Задние пружины — ТЕХНОРЕССОР УСИЛЕННЫЕ (разные варианты, усиленные /- завышение на выбор);
• Задние пружины — от Митсубиси Аутлендера (фронтальный привод).
• Фронтальные пружины — оригинал (артикул — 4040A156, стоимость — от 3000р);
• Фронтальные пружины — KILEN (артикул — 18033, стоимость — от 4000р);
• Задние пружины — оригинал (артикул — 4140A158, стоимость — от 3500р);
• Задние пружины — ТЕХНОРЕССОР (стоимость — от 3000р).
• Фронтальные и задние пружины — ТЕХНОРЕССОР с завышением 20мм (стоимость — от 3000р);
• Задние пружины — от Митсубиси Аутлендера (фронтальный привод).
• Спортивный набор пружин (перед зад) Eibach Pro-Kit (варианты занижения: — 20.25.30), стоимость на набор — от 13000р.;
• Фронтальные и задние пружины — ТЕХНОРЕССОР (варианты занижения:.30.50).

Как быть и что делать

Эксплуатация лансеров десятого поколения в «суровых» русских реалиях наносит суровый вред подвеске автомобиля. Так, стандартная подвеска «с завода» изредка выдерживает сроки эксплуатации, заложенные заводом изготовителем. Пружины теряют свои высококачественные свойства, а стойки начинают течь.

Отлично если автомобиль эксплуатируется изредка либо в «щадящем» режиме, при таковой ситуации допускается езда, лучше только до автосервиса для решения препядствия. На дорогах публичного использования треснутая пружина может сыграть с обладателем автомобиля злую шуточку — трещинка в пружине может повлечь за собой её полное разрушение, что может вызвать утрату маневренности на дороге и, как следствие, грустным последствиям.

Не считая того, езда на изношенной подвеске отражается на состоянии кузова. Появляется «усталость» металла, от чего в самых нагруженных местах — соединениях с элементами подвески начинают появляться «жучки» и микротрещины. Потому не стоит небрежно относиться к подвеске автомобиля: кропотливо смотреть за её состоянием и еще раз не перегружать машину.

Пружины на Lancer 10

Обладатели автомобилей Митсубиши Ланцер X не по наслышке знают о дилемме «слабой» подвеске. Под «слабой» подвеской понимается малый уровень энергоемкости — нередкие «отдачи в кузов», возникающие при езде по ухабистым дорогам.

А в РФ и странах СНГ неувязка нехороших дорог очень животрепещуща. Не считая того, обладатели автомобилей Митсубиси Лансер 10 нередко пеняют и на то, что задняя подвеска очень просаживается, что видно невооруженным взором, в особенности если в багажнике имеется груз, а на заднем сиденьи расположилось несколько пассажиров.

Пружины на Mitsubishi Lancer X

Одним из принципиальных частей подвески являются пружины, они отвечают за такие характеристики как:

• Клиренс автомобиля (высоту кузова над дорогой);
• Маневренность;
• Грузоподъемность.

Многие читатели воскрикнут «А как рессоры ?!». Да, рессоры в Митсубиси Лансер 10 — более принципиальная деталь, чем пружины. И исключительно в хорошо подобранной связке «амортизатор пружина» автолюбители сумеют достигнуть нужных им результатов, но это выйдет существенно дороже, чем обычная подмена пружин.

Почему так? Ответ прост — цена амортизаторов существенно дороже, чем цена пружин. А если нужно сделать отменно и дешево, то других методов как подмена пружин на другие не существует. Не считая того, подмена промышленных пружин на усиленные дозволит продлить жизнь амортизаторам и избежать ненавистного многим лансероводам «пробития» подвески и трудности, когда «пружины снова просели».

Процесс замены пружин на автомобиле Lancer X

Поменять пружины легко, но для этого будет нужно приложить усилия. Давайте разберем, как выполнить подмену пружин и что для этого пригодится. Итак, для снятия пружин будет нужно последующий набор инструментов и материалов:

• Ключ либо головка на «17»;
• Ключ либо головка на «8»;
• Ключ либо головка на «14»;
• Жидкость WD-40 (не непременно);
• Изолента;
• Веревка (шнур);
• Особый инструмент для стягивания пружины.

Снимаем фронтальные пружины. Поддомкрачиваем автомобиль за порог с той стороны, где планируем снять пружину. Для этого открываем капот автомобиля, находим посадочные места стоек амортизаторов. Ключом на «14» ослабляем гайки по часовой стрелке, но не выкручиваем их!

Потом откручиваем болты и гайки, крепящие стойку к нижней части автомобиля:

• Крепление тормозного шланга;
• Крепление стойки стабилизатора;
• Крепление стойки к поворотной ступице.

После этого извлекаем удерживающую пластиковую скобу.

После откручивания всех креплений в нижней части автомобиля привязываем поворотный механизм шнуром либо веревкой.

Сейчас совсем откручиваем верхние гайки крепления стойки и снизу извлекаем стойку с пружиной.

Как стойка снята — закрепляем особое устройство на пружине и аккуратненько закручиваем стягивающие болты.

Ключом на «8» закрепляем шток центрального крепления стойки, а ключами на «17» снимаем откручиваем другие крепежные болты и снимаем верхнюю тарелку.

И снимаем пружину, которая была за ранее затянута особым устройством.

Потом на новейшей пружине находим метку «верх/низ» и в согласовании с ней начинаем установку новейшей пружины на стойку. Места соприкосновения стягивающих лотков устройства и пружины можно изолировать изолентой, чтобы не попортить краску.

Как пружина стянута — устанавливаем её на стойку, после этого можно поставить стойку на автомобиль в оборотной последовательности.

После чего на нижнем рычаге задней подвески, около крепления амортизатора откручиваем крепежный болт и вытаскиваем его. Нередко болт закисает, если вынуть его не выходит — брызгаем жидкостью WD-40 и оставляем деталь на несколько часов.

Сейчас перебегаем в багажник, для того чтоб добраться до крепления стоек пригодится разобрать часть обшивки салона. С одной из сторон, около люка бензобака, можно будет отыскать крепежные гайки.

Откручиваем их, сейчас амортизатор начнет опускаться вниз. После этого достаем амортизатор и снимаем пружины аналогичным образом, как и в случае с фронтальными пружинами.

После установки новейшей пружины сборка осуществляется в оборотной последовательности.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле