Замена сайлентблока заднего амортизатора ваз 2108 (2 видео)

При пробеге в 30 000 км, на Nissan Qashqai были по гарантии заменены задние амортизаторы. Изначально с завода стояли SACHS E6210-JD02A, они выпускались до 10.2008, впоследствии были заменены производителем на SACHS E6210-JD03A.

Причина замены — надорванные нижние сайлентблоки. Официальный диллер Nissan установил новые модифицированные амортизаторы SACHS 56210-JD03A, которые имеют увеличенный ход штока, и на несколько сантиметров длиннее.

Замена производилась парами.

Проехав еще около 20 000 км, обнаружил что начали также надрыватся нижние сайлентблоки. Но сами амортизаторы были в очень хорошем состоянии и менять их мне не хотелось. Было решено просто заменить нижние втулки.

Для этого на авторынке был куплен сайлентблоки (шарниры) нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2108 (каталожный номер: 2108-2904040). Цена на момент покупки примерно 40 гривен. Производство: Балаково, Россия. Применяются они также на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2113-2115, 2110-2112. Из заявленных производителем преимущест следует отметить:

Применение резин разработанных по рекомендациям фирмы «Pirelli»(Италия) для автомобилей серии ВАЗ. Применение резины СКИ-3 первой группы, высокой сортности (производство Тольятти)
Применение клеев «Хемосил», фирмы «Хенкель» (производство Германия). Нанесение производится на современных 2-х позиционных покрасочных машинах карусельного типа
Применение арматуры, изготовленной на современном оборудовании, с учетом требований нормативно-технической документациии чертежей
Уровень дефектности – 0
Увеличенный срок эксплуатации шарниров, за счет увеличения усталостной выносливости (более 1 000 000 циклов)

Также производитель на них дает гарантию в 100 000 км. Что ж, проверим.

Купленные балаковские задние втулки переднего рычага подрамника ВАЗ 2108 выглядят так:

Нижний сайтенблок заднего амортизатора SACHS E6210-JD02A

Втулки проточены на токарном станке до 33 мм в диаметре. Такой размер не позволяет сайсентблоку заходить свободно, только с использованием запресовки, что нам и требуется. Один борт сточен, второй оставлен для упора уха амортизатора.

Обрезана металлическая часть сайлентблоков с обеих сторон где-то по 1,5 мм. до размера 45мм.

Новые втулки готовы, приступаем к замене. Так как подьемника поблизости не оказалось ставим машину наколодки при помощи домкрата и снимаем колеса.

Гайки прихвачены ржавчиной, откручиванию не поддается. Бризгаем WD-40, пол часа ждем и дальше откручивается все как по маслу.

Откручиваем нижнее крепление амортизатора. Болт — ключ на 17, гайка — ключ на 19.

Как видим родная втулка почти не держится и без усилия вынимается из обоймы. Еще немного и шток амортизатора мог бы издавать при езде громкий звон при соприкосновениях с рычогом.

Запресовку нового сайлентблока в амортизатор опишу в следующей статье, как скину фотографии.

Содержание

Toyota Mark II 1993
Что такое сайлентблок
Предназначение и функции
Как понять, что пора проводить замену
Необходимые материалы
Выпрессовка в домашних условиях
Первый метод
Второй метод
Третий метод
Четвертый метод
Пятый метод
Запрессовка сайлентблоков
Первый метод
Второй метод
Третий метод
Четвертый метод
Пятый метод
📹 Видео

Toyota Mark II 1993

Решил заменить сайлентблоки в стойках, так как 3-4 года назад устанавливал обычные втулки от передних поперечных рычагов ВАЗ-2108. Срок эксплуатации показал, что как временная мера установка втулки вместо сайлентблока с обоймой имеет право на жизнь)) Втулка, на момент снятия, жива, здорова, но чуть деформирована. Тем более вариант бюджетный.

У моей машины «в круг» установлены стойки KYB Exel-G. Сайлентблоки, установленные «в ушах» этих стоек имеют диаметр наружной обоймы (грубо) 35,1мм. В оригинале же — 40,1мм.

Сайлентблоков такого размера я не нашел, самый близкий размер — 36мм.

В итоге нужно было заменить с/блок в продольной правой реактивной тяге (наружный диаметр 35,1мм) и во всех 4х стойках. Наружный диаметр обоймы у всех одинаков — 35,1мм. Задние имеют длину втулки 44 мм, внутренний диаметр отверстия — 14мм. Передние 37,4 мм., внутрениий диаметр отверстия — 12мм.

Читайте также: Стойка амортизатора для снегохода

В итоге приобрел два с/блока Фебест (не любимая фирма, но выбора не было), два с/блока VTR (для рычага Митсубиши), один (забрал последний) с/блок от «немецкого» автомобиля (изготовитель и марка-производитель — не известны)) Средняя цена с/блока 200 руб.

За выходные не успел сменить все, что планировал. Удалось лишь заменить сайлент в задней левой стойке и продорльной реактивной тяге.

п.с. не успел потому, что на развале-схождении в волшебном сервисе горе мастера свернули шайбу развального болта, затянув его «как есть». Выяснилось, что левый короткий рычаг, отвечающий за схождение заднего левого колеса жил своей жизньью. Шайба — только под заказ, времени как всегда нет. Наварил полоску и восстановил шайбу. Сегодня намотал 60 км, разница чувствуется. Машина едет ровно, подвеска подруливает в меру. Уже и не знаю, в какой сервис ехать, чтоб углы выставиди как надо и не нае*али.

Всем, у кого есть автомобиль, знакома проблема, когда появляется потребность выпрессовать или же запрессовать сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, да и сделать это своими руками намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое сайлентблоки, зачем они нужны, и главное — как их запрессовать и выпрессовать в домашних условиях разными методами.

Видео:Самый быстрый и удобный способ поменять сайлентблок на ваз.Скачать

Что такое сайлентблок

Предназначение и функции

Сайлентблоки выполняют следующие функции:

Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.

И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.

Видео:Замена сайлентблока заднего амортизатора ваз 2109.Скачать

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески.

Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

Управлять машиной стало намного труднее.
Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Видео:ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ БЕЗ ЕДИНОГО УДАРА НА РЕНО ЛОГАН2, САНДЕРО2 АЛЬМЕРА G15 ЛАДА ЛАРГУССкачать

Необходимые материалы

Чтобы запрессовать данную деталь в домашних условиях, вам пригодятся такие инструменты:

Монтировка;
Домкрат;
Набор гаечных ключей;
Новые шарниры.

В качестве смазки рекомендуется применять машинное масло либо же другие виды смазки.

Помимо прочего, вам будут необходимы специальные оправки, предназначенные для запрессовки сайлентблоков, в качестве альтернативы можно воспользоваться куском трубы с необходимым диаметром. Также нужно обзавестись прессом для запрессовки нового резинометаллического шарнира. Когда речь идет о домашних условиях, прессом могут послужить обыкновенные тиски. Вдобавок можно запастись набором кувалд, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.

Читайте также: Амортизаторы задние шкода рапид 2017 года

Первый метод

Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.

Второй метод

Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.

На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.

Третий метод

В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).

Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.

Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.

Плюсом этого метода считается его бюджетность, а также удобство, если посмотреть со стороны «мобильности». Другими словами, вам не надо, к примеру, полностью снимать рычаг или же всю ступицу, достаточно будет просто иметь такой вот простой пресс-съемник.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям либо к крайним мерам. Его принцип заключается в том, чтобы всеми популярными методами и приспособлениями добыть сайлент из посадочного места. Для этого вам нужно выбить старую деталь при помощи мощной отвертки либо толстого клинообразного куска арматуры. Вам необходимо постараться забить отвертку либо что-то между сайлентблоком и втулкой, таким образом, деформируя внутри стенку втулки. Теперь, когда втулка сминается и подается внутрь, выбить ее совсем нетрудно. Прежде чем начать выбивать сайлентблок, нужно выдавить либо выжечь внутреннюю втулку детали и по возможности все остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ извлечения сайлентблока невозможно назвать выпрессовкой, так как он, как и предыдущий, не предусматривает присутствия пресса: все, что нужно — это полотно по металлу, молоток и отвертка. Принцип простой, однако небезопасный. Устраняем внутреннюю втулку, потом берем полотно и принимаемся резать наружную втулку. Старайтесь максимально прорезать старый сайлент, при всем этом не испортив сам рычаг либо проушину. Лучше всего сделать два надреза, а затем при помощи плоской отвертки сайлентблок будет легко деформироваться и выбиваться.

Читайте также: Сальник в амортизатор мотоцикла урал

В случае если ни один из перечисленных выше методов не помог, а вам по-прежнему нужно это сделать, остается только один выход — доверить данную работу специалистам. Чтобы достичь желаемого результата, берите деталь и отправляйтесь на СТО, где специалисты, используя выпрессовыватель сайлентблоков и другие специальные инструменты, качественно сделают всю необходимую работу «в мгновение ока».

Видео:ВАЗ 2109 Замена сайлентблоков задних амортизаторов.Скачать

Запрессовка сайлентблоков

Про то, как достать «сайленты», мы уже подробно рассказали, теперь появляется иная проблема — как запрессовать данную деталь? Эта процедура трудна тем, что требует определенных умений и способностей. Неправильно или же криво установленный сайлент или не будет ходить, или сломается раньше времени.