Замена стойки амортизатора лансер 10 заднего

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

Есть ли отличия в стойках для разных версий Лансера? Да, и заключаются они в том, что свободный ход на сжатие у всех стоек одинаков, так как расстояние от чашки до верхней части (откуда выходит сам шток) совпадает на всех стойках, а вот ход «на отбой» разный (так как имеются различия в длине штоков). Это могут быть какие-то 15 мм разницы… Однако отсюда и получается разнице в клиренсе.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

• 4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS;
• 4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense;
• 4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002.

Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Видео:MITSUBISHI Lancer X - Rear - Задние амортизаторы KYB установкаСкачать

Какие аналоги можно поставить

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

• 341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм);
• 341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм);
• 341425 – 1.8, 2.0 (на 18″ диски).

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS.

Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Видео:Mitsubishi Lancer (10) X. Замена задних стоек,или как поменять задние амортизаторы,пружины,опоры?Скачать

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

• домкрат;
• два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»;
• рожковые ключи «на 14» и «на 5»;
• отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка);
• съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата);
• ломик;
• хорошие тиски.

• Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
• Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
• Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
• Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
• После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
• Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
• Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

• После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
• Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
• Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
• После, необходимо все отмыть от грязи.
• Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
• Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
• Установите на место колесо и опустите машину.

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Видео:Замена стоек на Лансер 10, от Lancer X RALLIARTСкачать

Снятие и установка амортизатора задней подвески Lancer X

• Детали, отмеченные индексом * 1 , должны быть первоначально затянуты с небольшим усилием, и полностью затянуты после того, как ненагруженный автомобиль будет опущен на землю.

• Болты/гайки со стабилизатором трения обозначены индексом * 2 . При снятии детали убедитесь в отсутствии повреждений, удалите пыль и загрязнения с поверхностей подшипника и с резьбы и затяните их с приложением нормативного момента затяжки.

Последовательность демонтажа

1. Соединение стойки стабилизатора

2. Соединение нижнего и продольного рычагов

3. Крепежная гайка амортизатора

4. Соединение амортизатора и нижнего рычага

УСТАНОВКА АМОРТИЗАТОРА В СБОРЕ

Установите амортизатор так, чтобы конец пружины был направлен в сторону задней части автомобиля.

• Проверьте резиновые детали на наличие трещин и на износ.

Читайте также: Задние амортизаторы sachs 311346

• Проверьте амортизатор на наличие неполадок, посторонних звуков при работе и утечек масла.

Последовательность разборки

5. Верхний кронштейн амортизатора в сборе

Последовательность разборки (Продолжение)

ОТВИНЧИВАНИЕ САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ

• Для надежной фиксации пружины ровно установите специальный комплект рычагов (МВ991239) так, чтобы расстояние между рычагами было максимальным.

• Не используйте ключ ударного действия для затяжки болта корпуса специального съемника пружин (МВ991237). Это приведет к поломке специального инструмента.

2. Зафиксируйте шток и снимите самоконтрящуюся гайку.

1. Для сжатия винтовой пружины используйте следующие специальные инструменты.

• МВ991237: Корпус съемника пружин

• МВ991239: Комплект рычагов

Самоконтрящаяся гайка штока внутри амортизатора может быть ослаблена. Не используйте ключ ударного действия для ослабления самоконтрящейся гайки.

ТОЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПОВТОРНОЙ СБОРКЕ УСТАНОВКА ВИНТОВОЙ ПРУЖИНЫ

Не используйте ключ ударного действия для ослабления болта корпуса специального съемника пружин (МВ991237). Это приведет к поломке специального инструмента.

1. Для сжатия винтовой пружины и ее установки на нижнюю подушку пружины используйте следующие специальные инструменты.

• МВ991237: Корпус съемника пружин

• МВ991239: Комплект рычагов

2. Расположите конец винтовой пружины относительно амортизатора как показано на рисунке.

УСТАНОВКА САМОКОНТРЯЩЕЙСЯ ГАЙКИ

Самоконтрящаяся гайка штока внутри амортизатора может быть ослаблена. Не используйте ключ ударного действия для затяжки самоконтрящейся гайки.

Зафиксируйте шток амортизатора как показано на рисунке и затяните самоконтрящуюся гайку с приложением нормативного момента затяжки.

Момент затяжки: 25 ± 5 Нм

Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

Видео:Замена стоек на Mitsubishi Lancer 10Скачать

Задние стойки Mitsubishi Lancer 10: выбор и замен

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

Есть ли отличия в стойках для разных версий Лансера? Да, и заключаются они в том, что свободный ход на сжатие у всех стоек одинаков, так как расстояние от чашки до верхней части (откуда выходит сам шток) совпадает на всех стойках, а вот ход «на отбой» разный (так как имеются различия в длине штоков). Это могут быть какие-то 15 мм разницы… Однако отсюда и получается разнице в клиренсе.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

• 4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS;
• 4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense;
• 4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002. Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Видео:Замена задней стойки амортизатора на mitsubishi lancer 10Скачать

Какие аналоги можно поставить

• 1 Какие аналоги можно поставить
• 2 Процесс замены задних стоек

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

• 341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм);
• 341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм);
• 341425 – 1.8, 2.0 (на 18″ диски).

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS. Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Видео:Замена передней стойки амортизатора Mitsubishi Lancer XСкачать

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

• домкрат;
• два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»;
• рожковые ключи «на 14» и «на 5»;
• отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка);
• съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата);
• ломик;
• хорошие тиски.

• Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
• Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
• Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
• Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
• После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
• Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
• Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

• После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
• Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
• Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
• После, необходимо все отмыть от грязи.
• Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
• Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
• Установите на место колесо и опустите машину.

Читайте также: Задний амортизатор для ml350

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Даже небольшой износ задних стоек может сильно сказываться на характеристиках управления автомобилем.

Это может быть увеличение тормозного пути (в лучшем случае), занос задней оси в повороте, и многие другие неприятности, чреватые серьезными проблемами.

Фирменные задние амортизаторы на Лансер 10 сегодня приобретают единицы автомобилистов. Причины отказа от оригинальных стоек заключаются в их стоимости. Аналоги тоже могут быть надлежащего качества, но только тогда, когда речь идет об именитых брендах.

Есть ли отличия в стойках для разных версий Лансера? Да, и заключаются они в том, что свободный ход на сжатие у всех стоек одинаков, так как расстояние от чашки до верхней части (откуда выходит сам шток) совпадает на всех стойках, а вот ход «на отбой» разный (так как имеются различия в длине штоков). Это могут быть какие-то 15 мм разницы… Однако отсюда и получается разнице в клиренсе.

OEM-номера (Original Equipment Market – оригинальный рыночный номер изделия) задних амортизационных стоек Митсубиси различаются по типу подвески и имеют следующие обозначения:

• 4162A130 – 1.5, 2.0 Invite, EX GLX, GLS,
• 4162A036 (4162A175) – 2.0 Intense,
• 4162A122 – EX GT, GTS, Galant Fortis.

Артикул пыльников: MR510002. Цена на оригинальные задние стойки начинается от 6 000 рублей.

Видео:Замена задних стоек мицубиши лансерСкачать

Какие аналоги можно поставить

В качестве аналогов задних амортизаторов для Lancer X с двигателями объемом от 1.5 до 1.6 наиболее популярными считаются стойки фирмы Каяба (Kayaba, Япония) следующих артикулов:

• 341455 – 1.5, 2.0 (клиренс – 165мм),
• 341444 – 1.6, 1.8, 2.0 (клиренс – 150мм),
• 341425 – 1.8, 2.0 (на 18 диски).

Другие неоригинальные стойки производят следующие бренды: Bilstein, Miles, Boge, Jurid/Bendix, Mapco, Monroe, Optimal, SACHS. Средний ценник на задние неоригинальные амортизаторы для десятого Лансера начинается с 2 000 рублей.

Видео:Рекомендую посмотреть ТОП 10 Лайфхаков для Митсубиси Лансер 10 от #n52n_garageСкачать

Процесс замены задних стоек

Замена стоек проводится при помощи следующих инструментов:

• домкрат,
• два торцевых ключа «на 17» и один «на 14»,
• рожковые ключи «на 14» и «на 5»,
• отвертка для снятия клипс (подойдет обычная плоская отвертка),
• съемник для пружин (без съемника или стяжек необходимо иметь два домкрата),
• ломик,
• хорошие тиски.

• Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под передние колеса надежные упоры (башмаки). Откиньте задние сиденья. Отверткой достаньте две клипсы у обшивки и снимите ее.
• Открутите четыре клипсы внутренней облицовки багажника.
• Ключом «на 17» (также подойдет «длинная голова») ослабьте гайку центрального штока стойки амортизатора, удерживая сам шток от прокручивания контрящим ключом.
• Открутите гайки крепления стойки торцевым ключом «на 14».
• После поддомкрачивания авто надо снять колесо.
• Для откручивания болта крепления стойки к рычагу воспользуйтесь ключом «на 19». Не забудьте предварительно подложить что-нибудь (например, доски) под нижний рычаг.
• Скорее всего, сразу вытащить стойку не получится, особенно если амортизатор не менялся долгое время (лет 6-7). Снятие может быть сильно затруднено подклиниванием болта в рычаге. В данном случае пригодится монтировка. Когда болт будет выбит, стойку необходимо «уронить» внутрь рычага. Скорее всего здесь понадобится помощник с ломиком. Упираясь в болт подрамника, надо приопустить подвеску вниз – нажимая небольшими рывками на продольный рычаг.

• После снятия стойки необходимо разобрать ее, чтобы поменять пружину.
• Чтобы ничего не разлетелось по сторонам, следует основательно закрепить амортизатор задний стяжками или съемником и только после этого приступать к работе.
• Наденьте «кривой» ключ «на 17» на шток и в таком виде зажмите его конец в тисках (или используйте газовый ключ). Сдергивайте гайку рывками.
• После, необходимо все отмыть от грязи.
• Собирается задняя стойка в обратном порядке. Не забудьте предварительно зажать пружину съемником.
• Перед установкой стойки следует поменять резиновые проставки (прокладки). После прикручивания стойки к нижнему рычагу, не забудьте затянуть гайку штока амортизатора, а также закрутить гайки крепления стойки к кузову, расположенные в отсеке для багажа.
• Установите на место колесо и опустите машину.

Работа завершена! Кстати, есть вариант заменить стойки сразу на обеих сторонах авто. Если в арсенале имеется подкатной домкрат, то им можно поднять всю заднюю часть авто, уперев его в подрамник.

Читайте также: Опора амортизатора уаз патриот

Как бы глупо не звучало, но на замену задних амортизаторов меня сподвигла замена глушителя.(Я просто посмотрел с пристрастием на амортизаторы сзади и заметил, что один из них потек.)А также понял что чуть заниженная попа это не только (цитирую): “особенность пружин Lancer, которые с годами проседают” но и мои убитые в хлам амортизаторы. Но обо всем подробнее:

Процесс замены задних амортизаторов прост до неприличия. В 4 руки всю заднюю часть не спеша можно заменить за час времени, а если нет стабилизатора то еще быстрее.

1) Открываем багажник, вынимаем весь пенопласт, снимаем запаску, пластиковую накладку на 2-х винтах, откручиваем все пистоны и снимаем обшивку (2 винта и 3 пистона). 2) Оттуда же из багажника откручиваем 2 гайки на 14, крепящие стойку. 3) Поддомкрачиваем авто (предварительно сорвав гайки с колес), желательно с двух сторон, если есть задний стабилизатор.

(так будет легче открутить и вытащить стойки стаба). Под передние колеса желательно что то подложить. 4) Откручиваем колеса и уже после — стойки стаба, если есть.

5) Выкручиваем нижний болт крепления амортизатора. 6) Вот тут то и нужны 4 руки — один ломом (или чем то еще) давит вниз ту часть подвески, откуда вынимается стойка, а другой ее вытаскивает.

7) На а дальше просто — съемник для пружин, ключи, открутить/закрутить, поставить обратно:)Начал я с правой стороны, которая подтекала. Да, амортизатор подтек и уже почти не отрабатывает.Но то что было слева, я не мог не сфотографировать… :

Так получилось, что у меня лежит 2 комплекта задних амортизаторов. Billstein (B4) и Kayaba 341 425 (под 18 диски). Изначально поставил Billstein (желтые), жесткие, рулежка заметно улучшилась (раньше в резком повороте могло снести зад), но какой то противный стук заставил меня снять их и поставить Kayaba, поэтому в записи фото только с ними.

Еще в них не понравилось отсутствие стопорной “шайбы” под пыльник — в следствии чего он болтался где то внизу амортизатора и на шток попадала грязь. Но эту проблему я решил, просто втиснув немного резины для уплотнения у основания штока.

Не прижились в этот раз, оставлю на будущееВ итоге, как и сказал, после нескольких дней езды заменил на Kayaba 341 425

А теперь пару слов о стойках стабилизатора:Родным стойкам уже 5 лет и 85000 пробега, думаю неплохо было бы заменить и их. Купил в магазине стойки Delta 1M3883 за 450р пару, цена мягко говоря подкупала. Это было ошибкой.

Не то, чтобы с последствиями, но 450р на ветер:) НЕ БЕРИТЕ ИХ! А ведь хотел купить CTR или 555, но их не было. Эти уже проверенные.

Это фото родной стойки спустя 85000км:

А ЭТО фото стойки Delta после… не знаю даже. Километров 5-ти:

Есть разница? :)Сырец какой то, резьба была сорвана практически сразу. В итоге оставил родные стойки, тем более что они оказались исправными, и даже шестигранник не капризничал при откручивании.

Ну да ладно, со всем разобрался, все хорошо рулится, ничего не брякает. Пыльники кстати тоже купил новые, хотя зря — старые были как новые, лежат про запас. После всех манипуляций попа приподнялась на сантиметр-полтора.

Развал-схождениеВот уже полтора года как я владею авто, причем передние и задние стойки уже менялись. Решено было впервые за 2 года заехать на Развал-схождение.

Делал “традиционное” не 3D, пусть дольше, зато все элементы подвеска мастер проверит и пощупает лично (ступичные подшипники, люфты и так далее). Как итог — все в норме. Задний эксцентрик прокрутился нормально, ничего срывать и срезать не пришлось.

Передние наконечники соответственно тоже. А вот собственно и сами результаты:

Если лень вникать в цифры — то вот пара слов:В целом вообще ничего криминального, я думал все будет гораздо хуже. Немного поправили схождение, в основном заднего правого колеса. Насчет кастера — как мы знаем он у нас не регулируется.

По программе мастера диапазон выдается почему то от +2. 25 до +3. 25, хотя в недавних отчетах я смотрел у других было от +2.

00 до +3. 00. У меня же левый +2.

15 и правый +2. 30. То есть левый вне допуска по версии программы где я делал, но в допуске по другой.

В итоге я подумал, что главное это то, что значения между левым и правым близки и это главное. Ну это я уже придирался :)Угол движения был -0. 11, стал +0.

За обе оси отдал 1400р, по 700р. Как то без энтузиазма все получилось, но и работа довольно рутинная.Всем спасибо за внимание, поделился чем мог :).

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📽️ Видео

  Mitsubishi Lancer X СY4A, 2009 г.в. Ремонт задней подвески.Скачать

  

  как заменить задние амортизаторы лансер 9Скачать

  

  🔴 Mitsubishi Lancer X. ЛУЧШИЕ СТОЙКИ!!!Скачать

  

  Митсубиси Лансер 10 Замена сайлентблоков задних амортизаторов сайлентблок от ваз 2108! Подойдет ?!!Скачать

  

  ремонт замена задней подвески lancer x 10 установка стабилизатора замена поперечного mitsubishiСкачать

  

  Замена задних стоек стабилизаторов Митсубиши лансер 10Скачать

  

  Опора стойки MITSUBISHI. НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО!!!Скачать

  

  Замена задней тяги стабилизатора на Мицубиси Лансер 10Скачать

  

  Митсубиси Лансер 10 2.0 Замена сайлентблоков задних стоекСкачать

  

  ЗАДНИЕ СТОЙКИ LANCER!!! ПОЛНЫЙ РАЗБОР КОНСТРУКЦИИ И КЛИРЕНСА!!!Скачать

  

  Mitsubishi lancer 10 замена заднего амортизатора.Скачать

  

  🔵 ДЕЛАЕМ СУПЕР ПОДВЕСКУ MITSUBISHI LANCER 10Скачать