Подвеска кроссовера Тойота Хайлендер весьма надежна и способна пройти не одну сотню тысяч километров пробега. Но, несмотря на надежность при эксплуатации автомобиля происходит износ некоторых деталей и механизмов. Наиболее ответственные и нагруженные детали — тормозная система, подвеска и трансмиссия. Срок службы отдельных элементов напрямую зависит от качества дорог и стиля вождения.
Согласно регламенту завода изготовителя перед выполнением технического обслуживания автомобилей концерна Тойота необходимо провести диагностику ходовой части и в том числе подвески. Эти связующие детали главным образом влияют на безопасность эксплуатации автомобиля. Переходим к амортизатором передней подвески Тойота Хайлендер
Передняя подвеска кроссовера Toyota Highlander McPherson, которая наделяет автомобиль великолепной управляемостью и комфортом. Подвеска отлично отрабатывает дорожные неровности и достаточно надежна. История появления такой конструкции передней подвески уходит в конец 40-х начало 50 —х годов прошлого столетия. Автором изобретения является инженер компании General Motors по имени Эрл Стил Макферсон.
С пробегом амортизаторы транспортного средства изнашиваются и теряют свои свойства. Предназначение амортизаторов — гашение колебаний кузова автомобиля при движении по неровностям дорожного полотна. Говоря другими словами — при неровностях дороги происходит раскачивание кузова автомобиля, и амортизатор поглощает эту энергию так называемого колебательного движения. Изношенный амортизатор влияет на управляемость автомобиля — он не поглощает энергию и при самом неблагоприятном стечении обстоятельств можно потерять управление.
Явным признаком неисправности амортизатора является появление течи на самом корпусе. Этот «недуг» может заметить сам владелец, просто внимательно осмотрев узел. Течь появляется по причине износа сальника или самого штока амортизатора. Нельзя не сказать и о других дефектах, которые не видны глазу – это деформация корпуса, старение масла, износ внутренних стенок рабочего цилиндра.
Ремонт автомобильных амортизаторов – услуга из советского прошлого, которой пользуются и сегодня, но не в рамках ремонта штатной детали, а например изменения характеристик или восстановления узлов, использующихся в автоспорте. Когда речь идет о серийном автомобиле — данные работы экономически не оправданы.
Амортизатор (стойка передней подвески) передний подвески автомобиля Тойота Хайлендер состоит из 3 основных деталей – сам амортизатор, пружина и опорный подшипник. Если другие элементы находятся в рабочем состоянии спешить менять эти детали не стоит.
После всех работ выполняем регулировку узлов установки колес. До новых встреч.
Видео:Замена амортизаторов на тойота хайлендер гибрид #aleksfox#alexfoksСкачать
Замена стоек на неоригинал
ddw58
New Member
Всем добрый день!
После зимы слышен стук от передней левой стойки. Машина выпуска конца 2010, уже не на гарантии, поэтому на замену планирую брать неоригинал Kayaba или Tokico.
Хотел проконсультироваться насчет правильных артикулов на передние и задние стойки. Менять планирую сразу на двух осях.
Пока что нашел только передние, но не уверен в артикулах:
Kayaba
передняя пр. — 334399
передняя лев. — 334400
ddw58
New Member
Вот что ответил exist по запросу по вину:
Стойка амортизационная, передняя левая
48520-80257
Стойка амортизационная, передняя правая
48510-80529
Стойка амортизационная задняя левая
48540-49525
Стойка амортизационная задняя правая
48530-80571
Но это все оригинал, с ценой в районе 8тр за штуку. Помогите найти замену.
aleks17081
Well-Known Member
Вот что ответил exist по запросу по вину:
Стойка амортизационная, передняя левая
48520-80257
Стойка амортизационная, передняя правая
48510-80529
Стойка амортизационная задняя левая
48540-49525
Стойка амортизационная задняя правая
48530-80571
Но это все оригинал, с ценой в районе 8тр за штуку. Помогите найти замену.
ddw58
New Member
aleks17081
Well-Known Member
Всем добрый день!
После зимы слышен стук от передней левой стойки. Машина выпуска конца 2010, уже не на гарантии, поэтому на замену планирую брать неоригинал Kayaba или Tokico.
Хотел проконсультироваться насчет правильных артикулов на передние и задние стойки. Менять планирую сразу на двух осях.
Пока что нашел только передние, но не уверен в артикулах:
Kayaba
передняя пр. — 334399
передняя лев. — 334400
Юрий К
Member
Всем добрый день!
После зимы слышен стук от передней левой стойки. Машина выпуска конца 2010, уже не на гарантии, поэтому на замену планирую брать неоригинал Kayaba или Tokico.
Хотел проконсультироваться насчет правильных артикулов на передние и задние стойки. Менять планирую сразу на двух осях.
Пока что нашел только передние, но не уверен в артикулах:
Kayaba
передняя пр. — 334399
передняя лев. — 334400
Видео:#Toyota #Highlander. #Замена задних #амортизаторов. #Тойота #ХайлендерСкачать
Замена передних амортизаторов в картинках.
Замена передних амортизаторов в картинках.
Предпосылки к замене передних амортизаторов появились еще в начале зимы. При проезде «лежачих полицейских» и съезде с бордюров раздавался глухой стук. Причем стук проявлялся нерегулярно, диагностика подвески проблем не выявила. Предположили только проблемы с опорными подшипниками. Судя по всему, последующие холодные зимние дни обострили проблему – правая стойка «вспотела», что и выяснилось при переобувке.
Было куплено:
Стойка Kayaba Excel-G правая 334399 (48510-49565)
Стойка Kayaba Excel-G левая 334400 (48520-49735)
Стойки стабилизатора перед 2шт. Febi 23636 (48820-28050)
Подшипники опоры переднего амортизатора 2шт. Toyota 90903-63014
Нижние проставки пружины переднего аммортизатора 2шт. Febest TSI-MCU30F (48158-48020)
Втулки переднего стабилизатора 2шт. 48815-48040.
(Авто – 2005г., 2,4л, 4ВД)
Читайте также: Стойки амортизаторов sachs лачетти
Процесс замены несложный, но присутствуют засады в виде напрочь заржавевших резьбовых соединений (спасибо за антигололедные реагенты). Ну и желательно иметь крепкий инструмент и длинный вороток, крепление стойки к поворотному кулаку затянуто «от души».
Ну и сам процесс:
1. Снял колесо
2. Пометил передний болт крепления стойки маркером, чтоб при сборке не перепутать. В принципе, действие необязательное, т.к. на верхней чашке есть риска, но, как говорится, пусть будет.
3. Слегка освободил крепления стойки и штока амортизатора
4. Далее начались «пляски с бубном». Резьба крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости («косточки») покрылась жуткими наростами ржавчины, открутить гайку не получилось (вэдэшка и нагрев паяльной лампой не помогли, плашки подходящего типоразмера под рукой не оказалось).
Поскольку были куплены новые «косточки», старые просто спилил. К сожалению, при наличии болгарки напрочь отсутствовало электричество в розетке, поэтому пришлось пилить вручную.
Для сравнения: спиленная и новая косточки:
5. Раскрутил крепление тормозного шланга и провода АБС к стойке и крепление амортизатора к поворотному кулаку – самая «силовая» часть, здесь пригодился вороток с длинным плечом.
И выбил болты: 
6. Раскрутил крепление амортизатора и вытащил амортизатор из колесной арки:
7. Поддомкратил поворотный кулак и привязал его проволочкой, чтоб не болтался:
8. Поскольку пришлось снимать косточки, для кучи решил поменять и втулки переднего стабилизатора.
Для замены необходимо открутить 2 болта и снять U-образный кронштейн. Причем передний болт удобнее откручивать из колесной арки, а задний из ямы:
Втулка имеет разрез, одевается на стабилизатор разрезом назад.
9. Зажал старую стойку в тиски, стяжками стянул пружину и разобрал стойку:
Отбойники и верхние резиновые проставки с пыльниками оказались в превосходном состоянии, их менять не стал. А вот нижние проставки были слегка «пожеваны», поменял. Заменил, также, опорные подшипники.
10. Сборка – в обратной последовательности. На резиновых проставках есть выштамповка под пружину, кроме того, на верхней проставке и верхней чашке есть стрелочки, которые надо совместить в направлении наружу.
Закрутил гайку на штоке амортизатора, раскрутил стяжки.
11. Установил амортизатор в сборе в колесную арку, закрепил гайками сверху, совместил дырки на амортизаторе и поворотном кулаке, закрутил крепеж:
Прикрутил тормозной шланг и провод АБС.
12. Для того, чтоб прикрутить стойку стабилизатора («косточку») пришлось слегка поддомкратить поворотный кулак:
13. Крепление «косточки» обильно залил антикоррозийной мастикой, посчитав, что ее будет гораздо проще отчистить растворителем, нежели чем опять пилить «косточки».
Для другого амортизатора все действия аналогичные.
14. Ну и на последок, естественно, необходимо попинать по колесу и протереть фары:
Как ни странно, при «в хлам убитом» правом амортизаторе, левый практически ничем не отличался от нового, так что желающим могу отдать за «самовывоз».
Из субъективных ощущений: кроме чисто акустических эффектов машина стала гораздо собраннее, охотнее и предсказуемее входить в повороты, руль стал более «тяжелым», «информативным».
Машину не мыл, поэтому приемистость и максимальная скорость не увеличились.
«Машину не мыл, поэтому приемистость и максимальная скорость не увеличились.» )))
Просмотрела картинки, обалдела от того, что ничего не поняла (в принципе чего можно было еще ожидать от женщины — многие про себя подумали), но все равно заценила выполненную работу, поэтому лови респект!
Респектишше!
Ща зряплату получу (надеюсь!), займусь тем же.
Вот меня всегда удивляет почему другие могут а я почти всегда забываю сфоткать.
Респект однозначно.
По «косточкам», была та же проблема с верхним креплением, но решалась «получасовым» поливанием смазкой типа ВД-40, молотка и хорошим внутренним шестигранником. (до этого два ключа были просто закручены в спираль.
Так подробно! , что тоже захотелось поменять, но пока рано. Конечно респектище!
Абалденно Молодец с большой буквы.
Респкт+. Косточки действительно как приварены, я согнул 3шт. Шестигранника. Фирменный шестигранник сделал в пальце круг. Помогла болгарка(респект Болгарии за «чудо-машин»). Стойки считаю лучше ставить впаре. Я ставил TOKICO. Шаровые поменял до кучи, к сожалению фото не сделал.
Классный отчёт! Скажи, сколько тыс. Миль прошла машина на родных стойках? Хотелось бы понимать, когда готовиться. У меня пробег 50 тыс. Миль — пока симптомов нет.
Отличный отчёт!! А с косточками можно было с самого начала не нежничать.. Ключ, универсальный, нанотехнологиный, Болшарка. 99 из 100 не раскручивается..
Пыльники можно было тож обновить
Хороший отчет! Респект!
Ранее проделывал подобную апперацию, но резинки и пружины ставил новые.
Старые пружины не проверял просели или нет?
Конечно тяжело судить не имея новую в наличии. Так как у меня были новые скажу что на вид старые миллиметров на 3-5 были ниже и левая какаето кривая.
После замены машину не узнал, даже не ожидал что так легко в повороты входит, до замены все время проседала и срабатывала противозаносная система.
С стойками стаба как у всех была проблема снять, знал что спиливают, но небыло маленькой болгарки, зажимал клещами и откручивал.
Читайте также: Амортизаторы капота поло седан 2019
Респкт+. Косточки действительно как приварены, я согнул 3шт. Шестигранника. Фирменный шестигранник сделал в пальце круг. Помогла болгарка(респект Болгарии за «чудо-машин»). Стойки считаю лучше ставить впаре. Я ставил TOKICO. Шаровые поменял до кучи, к сожалению фото не сделал.
У меня твердый 6-гранник просто слизал грани внутри первой косточки, после чего воспользовался ножовкой по металлу.
Кстати, сталкивался с такой же проблемой (открутить косточку) на одной из предыдущих машин (королла). Не помню, как снял косточки, но помню, что на замену поставил какой-то хороший неоригинал, у которого в районе шарнира был пропил под обычный ключ, никаких 6-гранников. Мне тогда показалось, что это более продуманное решение.
Стойки, естественно, менял обе.
Классный отчёт! Скажи, сколько тыс. Миль прошла машина на родных стойках? Хотелось бы понимать, когда готовиться. У меня пробег 50 тыс. Миль — пока симптомов нет.
Нынешний пробег — 51тыс. миль с копейками.
При этом умерла только правая стойка, левая в отличном состоянии.
Пыльники можно было тож обновить
?
Пыльники чуть ли не с лупой обсмотрел — трещин и дырок не нашел.
Вер[мат]я проставка тоже без следов износа.
Хороший отчет! Респект!
Ранее проделывал подобную апперацию, но резинки и пружины ставил новые.
Старые пружины не проверял просели или нет?
Конечно тяжело судить не имея новую в наличии. Так как у меня были новые скажу что на вид старые миллиметров на 3-5 были ниже и левая какаето кривая.
Чисто визуально пружины в нормальном состоянии, «кривости» не заметил. А уж насколько они просели, конечно, сложно судить.
После замены сам удивился, насколько легко машина стала «ввинчиваться» в повороты.
Отличный отчет!
Можно ли поменять втулки стабилизатора без снятия стоек стабилизатора?
Отличный отчет!
Можно ли поменять втулки стабилизатора без снятия стоек стабилизатора?
Я думаю, можно. Но, скорее всего, придется поддомкратить поворотный кулак.
Спасибо за отчет.
Взял на заметку.
Как вариант при откручивании закорузлых соединений использую разогрев строительным феном и ВД-40.
И еще для профилактики корродирования болтов и гаек при заворачивании можно применить жировую смазку, например «графитку» или смазку ШРУС.
Литол не пойдет — гигроскопичен.
Отличный отчет!
Можно ли поменять втулки стабилизатора без снятия стоек стабилизатора?
Можно, менял так спереди и сзади. После открутки крепления втулок нужно домкратить автомобиль поставить новые опустить и закрутить.
На словах легко:)
Молодца! +1 за отличный отчёт
Отличный отчет! Скоро проделаю тоже самое, что интересно потекла тоже правая стойка.
Странно, почему руль стал более тяжелым?
Странно, почему руль стал более тяжелым?
[quote=Efima]
2. Пометил передний болт крепления стойки маркером, чтоб при сборке не перепутать. В принципе, действие необязательное, т.к. на верхней чашке есть риска, но, как говорится, пусть будет.
А что будет если перепутать? Мне на сервисе стойки меняли. Маркером ничего не метили. Про риску только сейчас узнал, тогда не проконтролировал. Хрен его знает, перепутали, не перепутали.
Всем привет! Кто поменял передние стойки ехать на сход-развал?
Ехать однозначно, после замены стоек углы развала «уходят» т.к. они регулируются нижними болтами стоек.
Ехать однозначно, после замены стоек углы развала «уходят» т.к. они регулируются нижними болтами стоек.
А сам менял, на 100% уверен, что там эксцентриковые болты стоят ?
Здаётся мне, что спереди только схождение регулируется, и если ушёл , то только кастер (продольный угол наклона передней стойки). А на задней оси регулируется развал. Просто у много иномарок на передней оси развал не регулируется и задан конструктивно. В Хай не лазел поэтому и спрашиваю.
П.С. Efima, респект. Может прояснишь ситуацию по болтам на поворотном кулаке?
. Там эксцентриковые болты стоят ?
Никаких экцетриковых болтов в передних стойках нет. )
Верхний болт может быть специальный регулировочный с меньшим диаметром, но я такие на своих авто не встречал, а как правило развал при исправных подвеске и кузове можно отрегулировать за счет люфтов в нижних крепежных болтах стойки.
Можете провести эксперимент, открутите полностью верхний болт стойки, не снимая его, а нижний ослабьте и покачайте руками за колесо вокруг горизонтальной оси, величина люфта колеса, уверяю вас удивит.
Так, что учите матчасть. ))
Читайте также: Стойки амортизаторов передние признаки неисправности
Никаких экцетриковых болтов в передних стойках нет. )
Верхний болт может быть специальный регулировочный с меньшим диаметром, но я такие на своих авто не встречал, а как правило развал при исправных подвеске и кузове можно отрегулировать за счет люфтов в нижних крепежных болтах стойки.
Матчасть- это всегда хорошо. Книга в машине осталась. Изучу вопрос и после выходных отпишусь (раньше не получется,т.к. должен уехать). А может к этому времени и еще кто откликнется, по поводу развала на переднюю ось.
П. С. Efima, респект. Может прояснишь ситуацию по болтам на поворотном кулаке?
Болты там обычные, не эксцентриковые.
Почитал на выходных умную книгу. Сергей (AVATAR), оказался прав. На наших машинах спереди регулируется схождение и развал (путём выборки люфта в нижних болтах), а на задней оси только схождение(развал не регулируется).
Кстати, совсем забыл обратить внимание, что амортизаторы перед установкой желательно прокачать:
Прокачка амортизаторов перед установкой
29.04.2010
ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора.
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать).
Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатора мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них.
Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей:
А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см);
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния;
Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза;
Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
Технология прокачки всех остальных амортизаторов:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокачанных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).
После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
- Правообладателям
- Политика конфиденциальности
🎬 Видео
Замена Амортизаторов На Тойота ХайлендерСкачать
Тойота Хайлендер стук в подвеске,стук амортизаторов!Скачать
Toyota Highlander-увеличение клиренсаСкачать
замена заднего амортизатора ... тойота хайлендер - toyota highlander #подвеска #ходоваяСкачать
Стойки для Toyota Highlander GSU45 AWD, Lexus RX270,RX350 GGL1-, GYL1-, AGL1-Скачать
Замена передних амортизаторов Лексус РХ 330/300/350/Harrier IIСкачать
Замена передних стоек амортизатора и стойки стабилизатора Toyota HarrierСкачать
Замена опоры амортизатора (замена чашки стойки)Скачать
Как правильно установить переднюю опору аммортизатора Камри 40.Скачать
Стук подвески Toyota Highlander - новые стойки и опорные подшипники - комплектующие ОРИГИНАЛСкачать
TOYOTA KLUGER замена стоек /время покажетСкачать
Установка упоров капота (амортизаторов) на Toyota Highlander 2 / Тойота Хайлендер 2Скачать
Toyota Highlander II (XU40) ремонт (обслуживание) подвескиСкачать
Toyota Highlander замена стоек стабилизатора.Скачать
Camry 50. Highlander 50. Стук от отбойников передних амортизаторов.Скачать
Тойота Хайлендер замена втулок стабилизатораСкачать
Замена задних стояк на Toyota *Скачать
Как самому заменить переднюю стойку.CAR TOYOTAСкачать
