Замена толкателей клапанов мотоцикла урал

Видео:Мотоцикл Урал. #10. Шлифовка толкателей клапанов и установка их в картер.Скачать

Слабый мотор

Обзор двигателей на авто, мото, водной и садовой технике в помощь при выборе, эксплуатации и ремонте моторов

Видео:Ремонт мотоцикла Урал #03 - Дефектовка толкателей и штанг толкателейСкачать

Нюансы установки толкателей и кожухов клапанов ДВС Урал 650

Чтобы передача осевого усилия от кулачков распределительного вала к клапанам, через штанги клапанов ГРМ, направляющие втулки (кожухи) и коромысла в головках цилиндров осуществлялась точно, все элементы передающие данное усилие должен быть исправным, правильно установленным и отрегулированным. Начнем с установки толкателей.

Видео:Ремонт мотоцикла Урал #22 - Как не загубить мотор? Доработка и установка толкателейСкачать

Порядок установки толкателей клапанов двигателя мотоцикла Урал

Смазываем моторным маслом.

Затягиваем толкатели ударной отверткой с постукиванием по ней молотком.

Установка направляющих втулок (кожухов) штанг толкателей с подгонкой относительно толкателей и картера

Пару слов об установке кожухов (трубок) штанг толкателей. Дело это совершенно неприятное, потому что приходится каждую трубку подгонять индивидуально под цилиндр и картер. При демонтаже данных трубок из цилиндров, если вы собираетесь делать расточку под ремонтные размеры или же облагораживать цилиндры, то обязательно нанесите пометки на этих трубках, чтобы при последующем монтаже их поставить на те же места и теми же сторонами. В противном случае придется их очень долго подгонять, так как трубки будут находиться выше или ниже относительно толкателей, при этом штанги могут задевать стенки кожухов.

Будем считать, что верха направляющих по умолчание отмечены. Далее, забиваем кожухи легкими ударами молотка до отмеченных рисок на свои посадочные отверстия в цилиндрах.

После установки направляющих втулок в цилиндры, берем последние и начинаем примерять их вставляя на место в картере (не прикручивая) и через отверстия в трубках смотрим как располагаются направляющие.

Если видно что штанга будет цепляться за кожух, то придется приподнять или опустить трубку с применением подручных инструментов (например: отверткой), пока штанга не перестанет цеплять трубки.

После данных манипуляций берем штангу и поочередно прикладываем ее на свое место в толкателе еще раз убеждаясь, что она не заденет стенку кожуха.

Устанавливаем на кожухи уплотнительные резинки.

Такие же моменты могут возникнуть при установке цилиндров с кожухами, а именно могут быть зазоры между резинками и картером.

Исправляется данный дефект еще одной подгибкой трубок подручными средствами, до тех пор пока уплотнительные резинки вместе с цилиндром не сядут на место без зазоров.

Далее, берем отвертку или оправку и подбиваем трубки к резиновым уплотнениям для более четкого прилегания кожухов во избежание течи.

На этом монтаж кожухов не закончен. Теперь необходимо отметить маркером на кожухах положение соосности которого мы добились, то есть, границы глубины посадки в цилиндрах и риски указывающие направление, в том числе на ребрах цилиндра.

Теперь необходимо демонтировать обратно кожухи и резинки, для обмазки герметиком и вновь установить. Если не выполнить данные действия, то не будет обеспечена герметичность в местах соединения и при эксплуатации масло будет подтекать.

Перед нанесением герметика потребуется тщательное обезжиривание всех сопрягаемых мест. Герметик наносится на обезжиренные места ровным слоем и даем ему подсохнуть, при этом нанесенный герметик должен оставаться липким. Обмазанные герметиком трубки забиваются на свои места с совмещением меток.

Нанесенный герметик не даст просачиваться маслу и цилиндры будут оставаться сухими подтекания масла не будет.

Видео:Сборка двигателя Урал ч3 Доработка и установка толкателей в картер.Скачать

Ремонт мотоцикла Урал #22 — Как не загубить мотор? Доработка и установка толкателей

Опубликовано 24 Мая 2018

Казалось бы, установка толкателей довольно простая задача, однако имеет ряд моментов, на которые стоит обратить особое внимание.

В первую очередь я озадачился состоянием толкателей и выяснил, что один толкатель в моторе моего Урала имеет расплющенность, из-за чего он не вылезает из своего корпуса и подклинивает. Это меня безусловно огорчило, поэтому я решил заказать толкатель-новодел у Ивана 66. Однако Иван сразу предупредил, что все новодельные толкатели имеют небольшой люфт относительно своего корпуса. Взяв оба толкателя в руки, обнаружил, что на новом китайском толкателе действительно имеется люфт, которого нет на старом. Получается, что ни тот, ни другой непригодны к установке в мотор Урала. Как же быть?

К счастью, у меня ещё был комплект БУ-шных толкателей из мотоцикла Урал Турист, который я недавно разобрал. Среди них оказался один пригодный.

Однако устанавливать его в мотор мотоцикла Урал я не тороплюсь, так как такие толкатели надо ещё доработать. Дело всё в том, что по какой-то непонятной причине на толкателях нового образца нет второго отверстия для масляного канала. Установив недоработанный толкатель, мы просто перекроем маслоподающий канал больше, чем в половину, что пагубно отразится на смазывании штанг толкателей и головок цилиндров. По этой причине я вооружился болгаркой и просто сточил часть корпуса толкателя.

Без внимания не остались и резинки кожухов штанг. Их я подрезал с той же целью. Вот теперь можно всё собрать и поставить на место.
_____________________________

О КАНАЛЕ «САНЯ ЧЁТОДЕЛ»
_____________________________

Как нетрудно догадаться, прозвали меня так потому, что я постоянно что-то делаю. Я очень люблю работать и создавать что-нибудь своими руками. При этом я постоянно заставляю себя учиться чему-то новому и неизвестному. Как, например, в этих видео я ремонтирую старый мотоцикл Урал, на котором по итогам ремонта планирую отправиться в путешествие в Крым. Данный мотоцикл получит не только полный капитальный ремонт, но и подвергнется некоторому тюнингу. Обо всем что я делаю с мотоциклом, я подробно рассказываю в плейлисте «Ремонт мотоцикла Урал»

Видео:Мотоцикл Урал #73. Диагностика и доработка толкателей.Скачать

Корпус толкателей 650сс (особенности установки)

Вдруг кому пригодится.
Тема конечно изъезженная. Но вот я впервые столкнулся с тем, что картера и Т-образные (старые) толкатели бывает несовместимы.

Не знаю как видео вставить (Не получается. Расскажите как?). Ссылка на трубу:
https://youtu.be/Dr1QAoaP1PI

Пфффф.
В каждом моторе рассверливаю отверстия и обтачиваю корпуса толкателей чтобы не перекрывало отверстие.
Еще и резинки обтачивать приходится.

Ну ты-то гуру. А видео, авось убережет от ошибки новичков ?

Читайте также: Двигатель 11186 клапана загибает или нет

ПыСы: Реально, не понял прикола с отверстием только справа на старых толкателях. Есть толкатели с отверстием слева? Или картера с симметричными маслоканалами?

..так я сколько рассказывал, выкладывал фото с подобными нюансами. потом надоело.

Да, тарые картеры были сос верлениями с одной стороны. А новые с вращающимися толкателями отверстия изнутри.
В 90-х «забили» на обработку фланца толкателя и он почти полностью перекрывает отверстия маслоподачи!

Вот картер ИМЗ 750 2014

Первоначальная прикидка

Мои работы

Это обязательная работа при качественной сборке двигателя.
. и еще куча всяких нюансов там есть.

я кажется знаю, кому на зиму двиг на ремонт забросить ?

Там на самом деле очень много нюансов в сборке.
При кажущейся простоте. отнють!

Например есть нюанс в установке КВ в передний подшипник и особенно в затягивании болта крепления ведущей шестерни ГРМ.
В носике поливающем этот же самый ГРМ.
В установке КППКВ в картере.
Для 750 моторов в посадке задней крышки и стопорных колечек. И их положении.
В выставлении коромысел.
В этих самых отверстиях маслоподачи.
В конце концов в применяемом крепеже.
А если копнуть чуть глубже то начинать надо сборку мотора с. проверки геометрии картера! Что пока увы не доступно(

Так же следует проверять всегда фиксацию корпусов толкателей, переднего подшипника РВ, всех крышек, положение маслоулавливающих шайб в картере(. ), сопряжение каналов маслонасоса, канал полива левого цилиндра проверять и дренажные трубки голов..итд

А какая особенность в затягивании болта шестерни колена? Видимо я уже накосячил ? Блин. Поздно темку создал. Осаживал шестерню шайбой, потом откручивал, смотрел, что она села как надо. Устанавливал шайбу на шпонку, фиксирующее в паз и затягивал намертво. Что-то забыл или не так сделал?

Привет всем, разбирал ГРМ на днях и заметил, что кулачки РВ смещены немного относительно толкателей, из-за этого идет неравномерный износ пятки толкателя, может кто решал эту проблему? Толкатели т-образные. Еще каким-то образрм умудрилось отломаться одна пятка толкателя.

спрошу здесь)в чем может быть причина излишне «утопленого» толкателя выпускного клапана(при регулировке клапанов приходится сильно выкручивать регулировочный болт на коромысле)?штанги ровные и одинаковые по длине, на впуске и правом цилиндре все норм.в мотор с никто не лазил

Скорее всего кулачок на распредвале сточило

при этом все нормально работает, пробег 12-13 тыс.

Точно ли толкатель утоплен?
Может коромысло кривое?
Или шток клапана коротковат?

Оно всегда так было или со временем ушло? Если всегда — просто какая-то деталь попалась с проваленным размером, а ОТК не заметило.

Видео:Мотоцикл Урал. #28. Регулировка клапанов.Скачать

Как регулировать зазоры в клапанах у мотоцикла Урал

Уважаемые читатели! В начале статьи я хотел бы поблагодарить Вас за то, что подписываетесь на канал и ставите лайки. Благодаря Вам канал уверенно развивается. Спасибо!

Перед регулировкой зазоров клапанов на мотоцикле Урал, вначале желательно очистить двигатель от грязи и вам будет приятнее проводить регулировки, и двигатель в дальнейшем будет лучше охлаждаться. Регулировка зазоров клапанов проводится на холодном двигателе. Перед регулировкой потребуется снять крышки с головок цилиндров. Необходимо учесть, что в крышках цилиндров скапливается моторное масло, в небольшом количестве, поэтому перед снятием крышки подставьте под цилиндр небольшую емкость и слейте скопившееся масло. Регулировку начнем к примеру: с левого цилиндра, для этого рычагом пускового механизма двигателя проворачивайте коленчатый вал. Как только впускной клапан начнет закрываться, можно регулировать зазор выпускного клапана, зазор впускного клапана регулируют с началом открытия выпускного клапана.

Зазор должен быть 0.05 мм на всех клапанах, для его измерения применяется специальный щуп. Замеряют зазор между пяткой клапана и рычагом коромысла. Регулировка проводится регулировочными болтами, для этого ослабляют контргайки и вворачивают или выворачивают болты в коромысла, тем самым увеличивая или уменьшая тепловой зазор. После установки нужного зазора, затягивают контргайки, удерживая регулировочный болт гаечным ключом.

Для правого цилиндра проделывают те же действия. После регулировки, крышки устанавливаются на место, если резиновые прокладки под ними старые или имеют повреждения их желательно заменить, для предотвращения подтекания моторного масла.

Желаю Вам успеха! Ставьте лайк, если понравилась статья, а также подписывайтесь на канал, узнаете много нового!

Видео:Сборка двс Урал ч9. Установка кожухов штанг толкателей.Скачать

Гидротолкатели на Днепр и надеюсь что на Урал тоже

Данная запись не является моей личной, была стянута с украинского форума из гугл кэша, изначально опубликовано moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning/142772081550 автор foldmar

Хотелось бы подобную реализацию на Урал с помощью 2х секционного маслонасоса..

Да не хорошо, перепечатывать, но доступа нормального нет, автору желаю творческих успехов и выражаю от себя лично большое спасибо за проделанный труд

Идея установки ГК на свой Днепр в принципе иногда посещала меня в недолгие минуты, когда нечего было поковырять в мотоцикле, но как-то всегда я от нее успешно отмахивался. Но это только до поры до времени, ведь качество КМЗ-шных толкателей оставляет желать лучшего (чему есть куча подтверждений в том числе и на этом форуме). Вот и у меня с моими толкателями получалось как в том анекдоте – то акула глухая, то свисток без дырки; то есть толкатели то выжирались быстрее положенного от работы по распредвалу (РВ), а часто и вместе с распредвалом, то выкрашивались по рабочей плоскости прилегания к РВ. В первом случае были сырые, во втором – перекаленные. Решить проблему хотелось радикально, желательно с применением авто-технологий, т.к. в нормальных авто и качество как правило нормальное.
Пока курил данный форум и тырнет вцелом в поисках оптимального донора ГК, чисто случайно у приятеля в гараже обнаружил полведра ГК от Shevrolet Lumina apv, причем в довольно неплохом состоянии, и с которыми он не прочь был расстаться. Все бы ничего, но смущало наличие ролика. С одной стороны, это охрененный плюс – ведь трение качения намного меньше трения скольжения, а значит и износ пары ГК-РВ будет меньше, и двигателю маленько легче будет крутиться. И с другой стороны – везде в литературе встречаются пугающие фразы о том, что такие ГК нельзя применять с обычными РВ. Но ведь много пишется и о том, что ГК вообще нельзя применять с обычными РВ… а на Днепрах вроде как работает достойно.
Например, у Хрулева читаем: «Некоторые фирмы выпускают модификации двигателей с гидротолкатепями и без них. Распределительные валы этих модификаций невзаимозаменяемые. Вал, работающий с гидротолкателями, имеет более «узкие» кулачки, и при работе с «простыми» толкателями двигатель потеряет мощность на режимах средних и больших нагрузок. Напротив, «простой» распределительный вал при работе с гидравлическими толкателями обеспечивает расширение фаз, что ухудшает параметры двигателя на пониженных частотах вращения.»
В общем, решил попробовать, что из этого получится.
На фото ГК Shevrolet Lumina apv. Диаметр 21,4, масса — 120 г без масла. По длине — на 3 мм длиннее родного, если сжать полностью (ход плунжера 6 мм)

Читайте также: Для чего служат клапаны в грм

В разобранном виде ГК Shevrolet Lumina apv. Диаметр 21,4, масса — 120 г без масла

Проблемы, которые предстояло решить:
1. Подвести масло к толкателям.
2. Развернуть отверстие под толкатель с подразбитого диаметра 20 до 21,4 мм. (плюс зазор 0,02)
3. Придумать упоры, чтоб ГК не вращался.
4. Подать РВ чуть вперед.
5. Укоротить штанги.
6. Заменить клапанные пружины.
Вроде ничего сложного… но лучше по порядку:
1. В нелегкой борьбе по обеспечению ГК маслом под давлением очень выручила медная трубка, дрель с длинными сверлами, фиксатор резьбы и несколько вечеров в гараже. Способ решения проблемы, естественно, не единственно возможный, ведь трубки можно развести куда угодно. Просто мне не нравятся куча торчащих трубочек, которыми можно лихо зацепиться где-нибудь за ветку в лесу…
2. Вручную побоялся разворачивать отверстия в картере под толкатели, поэтому заказал эту работу в координатке.
3. Рассматривал несколько вариантов, от наплавления аргоном стенок до хитрой план-шайбы сразу на два ГК. Но не хотелось портить картер (его номер таки в документах), поэтому заказал и план-шайбочки, которые должны не давать вращаться ГК. Днепр и тут преподнес сюрприз, ведь выборки под резиночки (куда планировалось установить шайбочки) сцуко несоосно отверстиям под толкатели… Чему несказанно рад был мастер-координатчик, который больше месяца рожал мне эти шайбочки.

4. Заниматься распредом только после того, как мы убедились в ровности обратной стороны кулачка, иначе система с ГК адекватно работать не будет! Подать РВ надо для того, что нам уже не нужно вращение толкателя при работе, ведь ролик должен четко катиться по кулачку РВ. И желательно, чтоб плоскости прилегания обоих максимально совпадали. Для этого в токарке снял около 2 – 2,5 мм, чтоб глубже одеть передний подшипник (со стороны шестерни). Нужно добиться, чтоб когда мы смотрим в отверстие толкателя, кулачек РВ был строго по центру.
5. Надо укоротить примерно на 3-5 мм; самое сложное тут – снять «каленые» наконечники. При попытке снять их плоскогубцами, следы от последних навсегда отпечатались на колпачках… Пришлось хорошенько прогревать и через кожаную полоску сдергивать; оказалось, что они были посажены на какой-то состав, типа краски или шпатлевки, держалось мертво. Обратно насадил на красный фиксатор резьбы.
6. С клапанными пружинами особых проблем не возникло, ну разве что пришлось потратить немного время и средств, дабы обнаружить, что копеечные пружины слабоваты для этих ГК (начинали греметь после 3000 об/мин), поэтому были внедрены восьмерочные. Ставил все магазинное, как пружинки, так и тарелочки с сухариками. Направляющие давно юзаю вазовские; сухарики пришлось маленько подправить бор-машинкой.

Что получилось в итоге:
из мудрой книги – «В отличие от обычных схем с ручной регулировкой зазора гидротолкатепи обеспечивают непрерывный контакт с кулачком. С одной стороны, это снижает нагрузки и шум, а с другой — способствует износу толкателя. Контакт толкателя по тыльной стороне кулачка происходит по узкой линии. Усилие контакта, определяемое пружиной плунжера и давлением масла, невелико, однако за счет очень малой площади контакта удельное давление оказывается довольно высоким. В результате износа на поверхности толкателя достаточно быстро появляется характерная канавка. Уменьшение износа в этом месте дают конструкции, где контакт с кулачком идет через ролик».
То есть ролик – это круто! Но если плоский толкатель работает по некоторой плоскости своего торца, то ролик соприкасается с кулачком РВ в точке. То есть, получается, что у нас маленько позже открывается клапан и соответственно чуть раньше закрывается; по-русски – идет сужение фаз газораспределения. А мы ведь уже смирились с использованием ГК даже не смотря на то, что он расширяет фазы при работе с простым распредвалом на пониженных частотах работы двигателя. Возможно получится фокус, что сужение фаз от ролика в какой-то мере компенсируется расширением от работы ГК в целом.

Но теория – это конечно хорошо, а что же практика?
Когда собрал двигатель, завелся он с 5-7 пинка, что весьма порадовало (зазоры в ГК делал примерно по 1 мм). Но работал только левый цилиндр, а правый только периодически попердывал в выхлопную. Поигравшись с настройками зажигания, карбом и свечками, в итоге снял головки, чтоб заменить клапанные пружинки на восьмерочные. При вскрытии обнаружилось, что ГК впускного клапана толком и не набрал масла.
Когда поменял пружинки, ситуация заметно изменилась. Теперь уже работали оба цилиндра, хотя правый таки периодически уходил в отказ. После танцев с бубном и ключами вокруг мотоцикла, таки удалось обеспечить его более-менее нормальную работу. На скорую руку был сделан пробный заезд по гаражам – приятно порадовал подхват с низов! Да и работа двигателя немного изменилась: пропал цокот клапанов, раскручивается как-то мягче, что-ли. Хоть оно ведь довольно непросто объективно оценить результаты своей работы, особенно если у тебя самый лучший в мире Днепр ?
Сейчас идет проверка в бою этих чудо-толкателей, но одно могу сказать сразу – как по мне, оно того стоит! Практика покажет, сколько и как они проездят (к сожалению, времени на доводку и покатушки пока нету). Успокаивает еще и факт, что всегда можно вернутся к обычным ГК; отверстие 21,4 – довольно ходовое.

Поделюсь свежими наблюдениями по своим ГК:
— после того, как мот постоял в гараже месяц зимой, попытался его завести — получилось не так просто. Завелся примерно с 7-10 пинка, и то сперва один цилиндр, потом помаленьку, с периодическими попердываниями, включился в работу и второй. Цокотать перестали после примерно минуты на холостых. Температура за бортом была около плюс 3 (может 5) градусов. Обратил внимание, что стрелка манометра уходила в 4 кг уже после второго пинка по кикстартеру (на незаведенном моторе). То есть с обычным маслонасосом наверное вообще грустно было бы заводить… (установлен увеличенный)
— еще раз убедился, что греться мотор стал быстрее и сильнее, чем раньше. Наконец-то оправдала себя моя бредовая затея с установкой радиатора на охлаждение масла.
— были легкие опасения, что в холодную погоду ГК будут сильно долго набирать масло и цокотать. В литературе не раз встречал, что ролики не любят ударов; но особой разницы в работе ГК на холодном(густом) масле и на горячем не заметил.

Читайте также: Как собрать сифон с клапаном для

Идея, конечно, интересная. Но, как все новшества, чтобы воплотить самостоятельно нужна хорошая производственная база, что недоступно многим. Либо найдется мастер, который доведёт технологию до практического внедрения и будет выполнять работы на заказ. Например, Злой Айболит?

Завод Поршень тоже тестируют Толкатели с роликами, но они пока забили на оппозиты сейчас у них в приоритете 2-тактники.

Уже оттестировали давно, и можно даже заказать только в комплекте с роторным насосом и другой передней крышкой.
С уважением, Махонин Алексей

Топикстартер, на Днепре на холодную было 4 кг/см2 в маслосистеме после второго кика, и то цокот прекратился только после минуты.

Какое давление в контуре гидрокомпенсаторов ты собираешься обеспечить на Урале?
(и если не менее 4 кг/см2, то как ты его собираешься обеспечивать?)

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

Если что автор указан в первом посте и скорее его нет на данном ресурсе..

Для урала виделся увеличенный поддон, маслонасос либо днепровский либо тюнингованный, которых сейчас вроде выбор есть (пора отдельно не исследовал), но понятно, что не со штатным.

Я понял, что автор не ты, но вопрос именно к тебе, если ты собираешься внедрять конструкцию на Урал.

Потому что даже на Днепре штатный насос, приводящийся от ГРМ, и имеющий передаточное 1,67, обеспечивает давление, не очень достаточное для быстрого наполнения компенсаторов.

На Урале же насос имеет передаточное 4,00, и даже если ты поставишь туда днепровский насос с отдельной магистралью на питание гидрокомпенсаторов, то рекомендовал бы сначала померить давление в этой самой магистрали и подумать, как ещё можно поднять давление, если его не будет хватать для нормальной их работы.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

Насколько я помню, гидрикам не столько давление, сколько банально подача масла нужна. Двухконтурного уралячьего насоса должно хватить. Главное, провести прямые магистрали к самим ГК. На днепромото эта тема обсуждалась тыщу раз.

А вот это вопрос довольно-таки дискуссионный, ИМХО. Если на автомобилях стук компенсаторов исчезает за несколько секунд (до 10), то тут — около минуты.

Возможно, это связано с особенностями расположения ГК. Если на автомобилях они стоят вертикально и полость вокруг них быстро заполняется маслом, которое ГК набирает и достигает максимального линейного размера, то в наших моторах ГК стоят горизонтально, и нужно либо принудительно надавить в них масла, либо сразу же после старта обеспечить заполнение их полостей маслом доверху.

Принудительно надавить, ИМХО, не очень получится, т.к. в этом случае надо либо городить новый корпус толкателя с отверстиями для подачи и слива масла, либо смириться с маслом, фонтанирующим из-под резинок штанг и поступающим под давлением в полость клапанной крышки и, соответственно, прущим оттуда во все щели.

Заполнить доверху — вариант, но тоже надо думать за полость под штангами, куда масло будет вытекать из полости ГК, и далее — через кожухи штанг к клапанам, не давая наполняться гидрокомпенсатору, что, ИМХО, и произошло с автором, и ГК стучали, пока не заполнились маслом до минимального объёма, при котором ГК мог удерживать линейные размеры.

Ну и плюс когда распредвал работает по ролику, а не по круглому плоскому толкателю, фазы ГРМ несколько сужаются. Было бы круто их замерить на ролике и сравнить с эталонными.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

Если ГК будет в полости наполненной маслом, то масляные каналы есть смысл перенести на верх, чтобы масло не сливалось..
Ну или попробовать развести масло на голову и на ГК, но как-то маловероятно

На урале 24 зуба на шестерне ГРМ коленвала, 48 зубов на шестерне ГРМ распредвала — распредвал вращается в 2 раза медленнее коленвала что и должно быть. Далее 12 зубов на ведущей шестерне маслонасоса напрессованной на распредвал и 24 зуба на на ведомой шестерне маслонасоса(грибок), в 2 раза увеличивает обороты распредвала. Итого маслонасос на урале крутится ровно с такой же скоростью что и коленвал. Получается что суммарное передаточное отношение 1.

Почти правильно.
За исключением того, что
— 24 зуба на ведущей шестерне ГРМ (коленвал) и 48 зубьев на ведомой (распредвал) — это зубчатая передача с отношением 2.
— 12 зубьев на ведущей шестерне (распредвал) и 24 зуба на ведомой шестерне (штанга маслонасоса) — это зубчатая передача с отношением 2.
2*2 = 4. Итого на 1 оборот маслонасоса приходится 4 оборота коленвала.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

Еще раз, соображаем логически без всякой математики. Первая пара шестерен(коленвал-распредвал) ровно в 2 раза замедляет вращение. Вторая пара шестерен (12 зубов ведущая и 24 зуба ведомая) ровно в 2 раза увеличивает вращение. Итого общее передаточное отношение = 1. 1 оборот коленвала = 1 оборот маслонасоса.

Теперь с математикой. 48/24=2 12/24=0.5 2*0.5=1 или так (48/24)*(12/24)=1

Давай попробуем ещё раз.
Для определения передаточного отношения мы делим количество зубьев ведомой шестерни на количество ведущей. Правильно?
Хорошо.
В паре шестерней ГРМ ведущая шестерня — коленвала — имеет 24 зуба. Ведомая шестерня — распредвала — 48 зубьев.
И тут у тебя всё верно — 48/24=2

А вот в паре шестерней привода маслонасоса ведущая шестерня — на распредвалу — имеет 12 зубьев, а ведомая шестерня — на штанге маслонасоса — 24 зуба.
И вот тут у тебя в расчётах ошибка. Не 12/24=0,5, а 24/12=2.

Соответственно, передаточное отношение увеличивается и составляет 4 оборота КВ на один оборот маслонасоса.

Peacedeath подкрался незаметно, но слышен был издалека

Хорошо, а если без расчетов. Прикинуть логически. Первая пара шестерен (коленвал-распредвал) делает вращение в 2 раза медленнее. Вторая пара шестерен (шестерня 12 зубов на распредвале и шестерня маслонасоса 24 зуба) делает вращение в 2 раза быстрее. Итого 1 оборот коленвала равен 1 обороту маслонасоса.

Следующий аналогичный пост будет засчитан как жЫрнющий троллинг. Со всеми вытекающими.

Признаю ошибку, чего-то переклинило в голове что вторая пара шестерен будет увеличивать обороты в 2 раза. Да, 4 оборота коленвала = 1 оборот маслонасоса.

📽️ Видео

Про штанги. Урал,Днепр.Скачать

ИНОРОДНЫЕ ТОЛКАТЕЛИ В ДНЕПРЕ! ЗАЧЕМ И КАК поставить толкатели от мотоцикла УРАЛ #КастомДнепр:5 серияСкачать

Как установить кожуха штанг и уплотняющих резинок!Скачать

Днепр . Толкатели. Только замена на что-то человеческое.Скачать

Мотоцикл "УРАЛ" "Толкатели"Скачать

Кожухи штанг толкателейСкачать

Установка головок и регулировка клапанов на мотоцикле Урал.Скачать

Мотоцикл Урал. #24. Эксперимент по восстановлению зазоров в направляющих клапанов без замены втулок.Скачать

Ремонт головки мотоцикла Урал-Днепр. ( Установка направляющих втулок, обработка сёдел ).Скачать

Ремонт мотоцикла Урал #07 - Снимаем распредвал и шестерёнки ГРМСкачать

Толкатели днепр.Скачать

Установка импортных заводских клапанов на Урал возможна! Раскрываю секретные технологии ремонта.Скачать

Установка головок цилиндров и регулировка клапанов мотоцикла Днепр.Скачать