Замена цилиндра сцепления исузу эльф

Приходит на днях водитель чуть ли не со слезами на глазах, говорит, что застрял в дороге, что передачи не переключаются и что течет рабочий цилиндр сцепления, тот, что стоит на коробке переключения передач. А я ему отвечаю, мол, не беда, мелочь это и починить можно. Снимай, говорю, деталь свою и вези на базу, для анализа. Пол дня его жду, что-то не едет, цилиндр-то этот снимать вроде недолго. Ну ладно, к вечеру появляется (видно снял за 20 минут, а все остальное время дома сидел). Показывает деталь, я смотрю, для меня устройство ее понятно, сложностей вроде нет. Объясняю ему, что разобрать цилиндр нужно, там резинка внутри, ее заменить нужно, рабочую поверхность зашлифовать, пыльник целый, его менять не нужно. И тут он мне со всем своим «авторитетом» заявляет, что оказывается деталь-то неразборная! И начинает спорить с пеной у рта, что он типа уже 30 лет за рулем, что цилиндры эти всю жизнь менял, а я типа вообще ничего про это не знаю и научить его ничему не могу. Тут другой водитель подбегает и тоже мне эту же «песню поет». Звоним специалисту, авторитетность которого для нас свята. Он поопытней оказался и прямо на вопрос не ответил. Сказал, что типа на русских машинах перебирать такие вещи смысла нет, т.к. металл сырой, износ быстрый, да и резинки не очень высокого качества, цена самих деталей невысокая, так что лучше менять, а про японские запчасти ничего сказать не может. Я предлагаю обоим водителям поспорить на 10 000 рублей, что за 20 минут, утром, когда будет работать магазин резинотехнических изделий, я переберу этот цилиндр и дам на него месячную гарантию, из-за того что резины нет соответствующей марки EPDM, которая предназначена для тормозной жидкости и агрессивных сред, а есть только масло-бензостойкая, на которой при такой температуре не больше месяца протянуть, а потом она становится мягкая, и пропускать тормозную жидкость начинает. Тут они сразу растаяли, оказывается рабочий день уже закончился. Я остался наедине с деталью и с уже закравшимся сомнением о своих выводах. Если рассуждать логично, а японцы однозначно логике отдаются, то если есть резинка внутри, то должен быть способ ее замены. На что я и сделал упор. Посмотрел на ход поршня, как шток туда вставляется, и вроде завальцовка какая-то есть, чтобы поршень не выскочил. А на практике завальцовка эта оказалась обычной грязью. Две минуты работы шкуркой-нулевкой и вот они все внутренности хитрой японской детали. Никаких стопорных колец, никаких вальцов, никаких ограничителей – все просто и самое главное – логично! Есть поршень, есть гильза, на поршне манжета. После детального обследования обнаружилось, что манжета рваная, на поршне и стенках гильзы небольшие следы коррозии. Не знаю, оригинальная это деталь была или нет, но то, что она по России у нас 5 лет проходила на японской автовышке уже подвиг, а может и с Японии с завода еще… Русские детали за такой срок уже сгнивают до основания.

Самое сложное в переборке любого цилиндра, будь-то гидравлический или цилиндр сцепления, это правильный подбор манжеты. Старые манжеты, как правило, сильно деформированы, поэтому замеры можно снять только по стальным деталям: штокам, поршням, гильзам и т.п. Также важна и толщина манжеты, это размер, который с другой детали уже не снимешь. От назначения манжеты тоже многое зависит. Манжеты есть обычные (бытовые), масло-бензостойкие (для гидравлики, двигателя, прокладок автомобиля), полиуретановые (на большое давление гидравлики и пневматики), из резины EPDM (для агрессивных жидкостей типа тормозной). Правильный выбор типа манжеты и ее размеров является залогом того, что в ближайшие годы в перебираемую деталь Вы больше не полезете. Были случаи, когда продавцы резинотехнических изделий утверждали, что можно в цилиндр сцепления ставить масло-бензостойкую манжету. Не верьте в эти сказки, это полная чушь. Если кому и повезло отъездить при таких обстоятельствах больше нескольких месяцев, то это просто везение. У нас был серьезный опыт с такими манжетами, когда мы не могли найти манжету соответствующего класса и ставили масло-бензостойкую для тормозной жидкости. Проехав чуть больше месяца, делали замену одной и той же манжеты, и так три раза, пока, наконец, не пришла нужная, соответствующего класса манжета, прошло с тех пор 8 месяцев, и проблем пока нет.

После разборки рабочего цилиндра сцепления своими личными силами, на душе возникла какая-то злость на водителя. Он значит, целый день просидел, у него рабочий день закончился, а я все за него должен делать? Ведь у автовышки завтра заказ утром, ему пофигу, а я постоянных клиентов подводить должен и деньги терять? За зарплатой-то он первый прибежит. Вот попался бы мне он в тот момент, я бы ему этим цилиндром прямо по голове и засадил бы. Не водители, а наездники какие-то. И что, если бы я сам не занялся переборкой этой злосчастной детали, то пришлось бы ждать, когда водитель заказал бы ее с Японии чтоли? А зарплату во время ремонта платить надо, кормить сотрудников тоже, и все это в разгар сезона. Такие мысли крутились всю ночь, и еще было страшно, что может не быть нужной манжеты, утром, в «резиновом» магазине.

Утром, встав пораньше, направился я с образцом манжеты в «Магазин резинотехнических изделий». Опасения были напрасными, «резиновый» магазин не подвел. Деталь была в наличии. Как всегда, взял, на всякий случай, все похожие манжеты в разбросе 1-2 мм диаметра, благо стоят эти изделия сущие копейки. Манжеты, конечно, не того класса, который нужен, но импортные, что внушает доверие. На пик сезона японской автовышке хватит, если что, в запасе есть пара штук – оперативно поменяем за вечер. Ну а параллельно заказываем нужный класс у другого поставщика, чтобы к зиме подготовиться и не лезть под автовышку в морозы лишний раз.

Поверхность поршня и гильзы в оригинале имеют зеркальную поверхность. Понятно, что у нас не гальваническая мастерская, и сделать напыление мы не можем, но хотя бы снять немного коррозии в наших силах, чем и занимаемся. Сначала промываем все в бензине, удаляем грязь, снимаем старую манжету, но не выкидываем, а подписываем, куда идет она и от какой машины, и кладем в укромное место, это есть база данных на будущее. Для шлифовки зеркальной поверхности нельзя применять шкурку, это самая первая ошибка. Не знаю почему, но у всех водителей почему-то срабатывает именно такой инстинкт: взять «нулевку» и вперед. Если нулевкой прошлись по зеркалу, то можно смело цилиндр выбрасывать. Во-первых, шкурка даже шлифовальная, царапает зеркало; во-вторых, снимая тончайший слой зеркала, Вы подставляете металл под ним под действие агрессивной среды, что приводит к ускоренной коррозии; в-третьих, пользуясь шкуркой Вы меняете заводские размеры, которые высчитаны японцами с микронной точностью. Можно «убить» все всего лишь одним бездумным движением и раскаиваться потом очень долго, ожидая месяцами нужную деталь из Японии или Владивостока, «кусая локти» в самый разгар сезона. Я предлагаю шлифовать зеркальные поверхности пастой ГОИ, она содержит хром и предназначена как раз для полировки таких поверхностей. Я, конечно, не химик, но исходя из опыта — вроде все получалось, не первый раз уже пользуемся такой штукой. Паста эта различается по характеристикам, в нашем случае нужен мелкодисперсный порошок для конечной полировки до зеркального блеска. Полировать этой пастой нужно очень долго, мы это делали порядка 1,5-2 часа, но зато на выходе почти оригинал, как с завода-изготовителя. Для полировки лучше всего использовать мягкую ткань, например, кусок детской пеленки (самый лучший вариант).

Читайте также: Порядок работы цилиндров 4g63 sohc

После полировки зеркальных поверхностей начинаем сборку в обратном порядке. Сначала протираем все чистой тканью немного смоченной тормозной жидкостью. Затем устанавливаем манжету на поршень, главное не перепутать ее положение. Манжету немного смазываем тормозной жидкостью, чтобы она была скользкая, и задвигаем все так, как оно должно быть. Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления на свое место, вставляем шток и крепим все так, как оно было задумано оригинальным японским автопромом. Пользуемся на здоровье и хвалим японскую автовышку, да и вообще весь японский автопром за высокое качество, надежность и отличную ремонтопригодность их автомобилей. А российский автопром благодарим за то, что нам есть с чем сравнить все это.

P.S. Вот так бывает, даже не ожидаешь, что вроде сложная и достаточно редкая деталь может так легко поддаться ремонту и еще поработать какое время. Да и вообще, за годы эксплуатации японских автовышек, я вдруг понял, что мы с ними как родные, и на данный момент альтернативы-то им нет. Очень печалит тот факт, что наше Государство делает все, чтобы запретить ввоз японской техники в Россию. Да делали бы в России хоть наполовину такую же технику, как японцы, разве не стали бы мы ее покупать? Только делают все тоже самое, что и в прошлом веке, лишь шильдики меняя иногда. Ну а кому охота ездить на телегах, ведь иначе наши грузовики назвать нельзя, именно такой разрыв как между телегой и автомобилем сейчас между нашей и японской техникой. Зачем же вешать снова «железный занавес» и лишать отечественный автопром возможности перенимать японский опыт, наоборот, нужно открыть границы, и если отечественный автопром не может подстроиться в новую волну и выпускать новую технику, которая может конкурировать со старой японской, тогда зачем он вообще нужен? Конечно, приятно, что японцы строят свои заводы в России, вот и Mitsubishi (которому я сильно симпатизирую) в Калуге скоро заработает в полную силу, но там выпускают не совсем те автомобили, которые японцы делают для себя. Видно, когда русские прикладывают свое участие, машины становятся немного другие, более русские чтоли, но с японским акцентом. Но и это уже неплохо. Начало положено, старт технологиям дан, только получается все опять как всегда в России: в одном месте разрешают, а в другом запрещают. А мы гордимся этим, сами не понимая, что происходит и почему — умом Россию не понять! Эксплуатируйте замечательную родную японскую технику, пока еще есть на это возможность, чтобы в старости, будучи на пенсии и рассказывая внукам о своей жизни, Вы могли сказать: «Я ездил на оригинальном японском АВТОМОБИЛЕ еще тогда, когда в России АВТОМОБИЛЕЙ не производили…» И Вы будете на 100% правы!

Видео:исузу эльф,шток рабочего цилиндра сцепления от классики!!!Скачать

Обслуживание Isuzu Elf / NKR / NPR / NHR / NQR / NPS / NKS с 1993 года

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
техническое обслуживание Isuzu N Series , техобслуживание Isuzu N Series , обслуживание двигателя Isuzu N Series , ремонт Isuzu N Series , запчасти Isuzu N Series , моменты затяжки Isuzu N Series , каталог запчастей Isuzu N Series , техническое обслуживание Isuzu Elf , техобслуживание Isuzu Elf , обслуживание двигателя Isuzu Elf , ремонт Isuzu Elf , запчасти Isuzu Elf , моменты затяжки Isuzu Elf , каталог запчастей Isuzu Elf , техническое обслуживание Isuzu NHR , техобслуживание Isuzu NHR , обслуживание двигателя Isuzu NHR , ремонт Isuzu NHR , запчасти Isuzu NHR , моменты затяжки Isuzu NHR , каталог запчастей Isuzu NHR , техническое обслуживание Isuzu NKR , техобслуживание Isuzu NKR , обслуживание двигателя Isuzu NKR , ремонт Isuzu NKR , запчасти Isuzu NKR , моменты затяжки Isuzu NKR , каталог запчастей Isuzu NKR , техническое обслуживание Isuzu NPR , техобслуживание Isuzu NPR , обслуживание двигателя Isuzu NPR , ремонт Isuzu NPR , запчасти Isuzu NPR , моменты затяжки Isuzu NPR , каталог запчастей Isuzu NPR , техническое обслуживание Isuzu NPS , техобслуживание Isuzu NPS , обслуживание двигателя Isuzu NPS , ремонт Isuzu NPS , запчасти Isuzu NPS , моменты затяжки Isuzu NPS , каталог запчастей Isuzu NPS , техническое обслуживание Isuzu NQR , техобслуживание Isuzu NQR , обслуживание двигателя Isuzu NQR , ремонт Isuzu NQR , запчасти Isuzu NQR , моменты затяжки Isuzu NQR , каталог запчастей Isuzu NQR

Видео:Замена сцепления на исузу эльфСкачать

2. Обслуживание

Регулировка педали сцепления

Регулировка высоты и хода педали сцепления

1. Снять облицовку и отсоединить разъем.

2. Отвернуть пять винтов крепления и снять приборный щиток.

3. Отсоединить разъем проводов.

4. Ослабить стопорную гайку штока главного цилиндра сцепления.

5. Отрегулировать высоту педали вращением штока. Высота педали сцепления (А): 160 – 170 мм, ход педали сцепления (В): 159 – 169 мм.

6. Затянуть стопорную гайку моментом 20 Н·м.

7. Установить приборный щиток и облицовку.

Датчик сцепления или стопорный болт

После завершения регулировки высоты педали сцепления, отрегулировать зазор датчика сцепления или стопорного болта.

1. Ослабить стопорную гайку датчика сцепления или стопорного болта.

2. Отрегулировать зазор датчика сцепления или стопорного болта (С). Он должен составлять 0,5 – 1,0 мм.

3. Затянуть стопорную гайку моментом 19 Н·м.

Свободный ход педали сцепления

1. Снять возвратную пружину рабочего цилиндра сцепления.

2. Ослабить стопорную гайку штока.

3. Провернуть регулировочную гайку, пока она не упрется в вилку штока.

4. Вернуть регулировочную гайку на полтора оборота (свободный ход вилки штока приблизительно 2 мм).

5. Затянуть стопорную гайку моментом 16 Н·м.

6. Установить возвратную пружину.

Прокачка гидравлической системы сцепления

Если воздух попадает в гидросистему сцепления, это приводит к прихватыванию сцепления. В связи с этим необходимо производить процедуру прокачки гидравлической системы, если расширительный бачок сцепления оказался пустым вследствие повреждений магистралей, после разборки или просто заполнения системы. Для процедуры выполнения прокачки понадобится два человека.

1. Проверить уровень рабочей жидкости сцепления в расширительном бачке и долить при необходимости.

2. Снять резиновую крышку со штуцера для прокачки и очистить штуцер от загрязнений. Подсоединить виниловую трубку к штуцеру для прокачки, а другой конец трубки опустить в прозрачный резервуар.

3. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать её в нажатом положении.

4. Ослабить штуцер для прокачки на рабочем цилиндре сцепления для того, чтобы рабочая жидкость с пузырьками воздуха вышла в резервуар и немедленно затянуть штуцер.

5. Медленно отпустить педаль сцепления. Повторить процедуру прокачки несколько раз с начала, пока в вытекающей жидкости не будет больше пузырьков. В течение процедуры прокачки следить за тем, чтобы резервуар был заполнен до определенного уровня.

6. Установить резиновую крышку на штуцер для прокачки.

Внимание: Не допускать попадания рабочей жидкости сцепления на окрашенные поверхности автомобиля. В случае необходимости немедленно смыть её чистой водой.

Видео:Провалилась педаль сцепления где искать причины?Скачать

Операции ремонта Isuzu Elf / NKR / NPR / NHR / NQR / NPS / NKS с 1993 года

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Isuzu N Series , моменты затяжки Isuzu N Series , неисправности Isuzu N Series , мануал Isuzu N Series , manual Isuzu N Series , схема Isuzu N Series , характеристики Isuzu N Series , устройство Isuzu N Series , ремонт Isuzu N Series , коды ошибок Isuzu N Series , не заводится Isuzu Elf , моменты затяжки Isuzu Elf , неисправности Isuzu Elf , мануал Isuzu Elf , manual Isuzu Elf , схема Isuzu Elf , характеристики Isuzu Elf , устройство Isuzu Elf , ремонт Isuzu Elf , коды ошибок Isuzu Elf , не заводится Isuzu NHR , моменты затяжки Isuzu NHR , неисправности Isuzu NHR , мануал Isuzu NHR , manual Isuzu NHR , схема Isuzu NHR , характеристики Isuzu NHR , устройство Isuzu NHR , ремонт Isuzu NHR , коды ошибок Isuzu NHR , не заводится Isuzu NKR , моменты затяжки Isuzu NKR , неисправности Isuzu NKR , мануал Isuzu NKR , manual Isuzu NKR , схема Isuzu NKR , характеристики Isuzu NKR , устройство Isuzu NKR , ремонт Isuzu NKR , коды ошибок Isuzu NKR , не заводится Isuzu NPR , моменты затяжки Isuzu NPR , неисправности Isuzu NPR , мануал Isuzu NPR , manual Isuzu NPR , схема Isuzu NPR , характеристики Isuzu NPR , устройство Isuzu NPR , ремонт Isuzu NPR , коды ошибок Isuzu NPR , не заводится Isuzu NPS , моменты затяжки Isuzu NPS , неисправности Isuzu NPS , мануал Isuzu NPS , manual Isuzu NPS , схема Isuzu NPS , характеристики Isuzu NPS , устройство Isuzu NPS , ремонт Isuzu NPS , коды ошибок Isuzu NPS , не заводится Isuzu NQR , моменты затяжки Isuzu NQR , неисправности Isuzu NQR , мануал Isuzu NQR , manual Isuzu NQR , схема Isuzu NQR , характеристики Isuzu NQR , устройство Isuzu NQR , ремонт Isuzu NQR , коды ошибок Isuzu NQR

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

3. Операции ремонта

Сцепление в сборе

1. Коробка передач в сборе.
2. Нажимной диск сцепления.
3. Ведомый диск сцепления.
4. Блок выключения сцепления в сборе.
5. Вилка сцепления.
6. Направляющий подшипник.

Снятие

1. Поднять автомобиль на подъемнике и закрепить специальными подпорками.

Внимание: Не допускать попадания рабочей жидкости сцепления на окрашенные поверхности автомобиля. В случае необходимости немедленно смыть её чистой водой.

2. Снять коробку передач в сборе (см. соответствующий раздел главы «Коробка передач»).

3. Вставить направляющую для предотвращения падения ведомого диска сцепления.

5. Отметить положение маховика и нажимного диска для правильной установки в последующем.

6. Ослабить болты крепления нажимного диска в порядке, указанном на рисунке.

7. Снять нажимной и ведомый диски сцепления.

9. Снять блок выключения сцепления и вместе с поддерживающей пружиной.

10. Используя специальные приспособления, снять направляющий подшипник.

Примечание: Снимать направляющий подшипник только в случае крайней необходимости.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

1. Визуально проверить поверхности трения нажимного диска сцепления на наличие повышенного износа или трещин. При обнаружении износа или глубоких трещин нажимной диск необходимо заменить новым.

2. Используя поверочную линейку и набор плоских щупов проверить плоскостность поверхностей трения нажимного диска в четырех направлениях. Если любое значение измерения превышает предельно допустимое значение (0,3 мм), нажимной диск необходимо заменить новым.

3. Визуально проверить всю корзину сцепления на наличие трещин, следов повышенного износа и других повреждений. При обнаружении любых дефектов необходимо заменить нажимной диск сцепления новым.

4. Перевернуть нажимной диск сцепления в сборе.

5. Поместить металлический лист толщиной «А» на нажимной диск.

6. Нажать на нажимной диск до размера «В» и проверить усилие при этом.

Толщина, расстояние и нажимное усилие

7. Поместить прокладки под нажимной диск и корзину сцепления, как показано на рисунке.

8. Нажать до упора на нажимной диск. Это можно сделать двумя способами:

• используя ручной пресс, нажать на нажимной диск сверху;
• затянуть болты крепления нажимного диска.

9. Измерить высоту лепестков диафрагменной пружины от основания до кончиков.

Толщина прокладок и высота, мм

10. Визуально проверить гасящие пружины ведомого диска сцепления на предмет ослабления, повреждений и деформации. При обнаружении любых дефектов, заменить ведомый диск сцепления новым.

11. Визуально проверить лицевые поверхности на наличие следов масла или смазки. При обнаружении следов смазки, лицевые поверхности необходимо тщательно почистить или заменить ведомый диск новым.

12. Убедиться, что ведомый диск сцепления свободно перемещается по шлицам вторичного вала коробки передач. В противном случае шлицы вторичного вала коробки передач необходимо подточить наждаком или точильным камнем.

13. Вставить направляющую в шлицы втулки ведомого диска, при этом направляющая должна располагаться строго горизонтально.

14. Установить индикатор часового типа напротив внешнего края ведомого диска сцепления.

Читайте также: Главный тормозной цилиндр дэу леганза

15. Медленно вращая ведомый диск, считать показания индикатора часового типа. Если величина измерений превышает предельно допустимое значение (1,0 мм), ведомый диск сцепления необходимо заменить новым.

16. Почистить шлицевую втулку ведомого диска сцепления.

17. Установить ведомый диск на шлицы вторичного вала коробки передач.

18. Установить специальное приспособление напротив внешнего края ведомого диска сцепления.

19. Медленно вращая ведомый диск, измерить люфт в шлицах. Если значение измерения превышает предельно допустимое значение (1,0 мм), необходимо заменить ведомый диск сцепления новым.

20. Глубиномером или другим подходящим измерительным прибором измерить глубину заклепок с обеих сторон ведомого диска сцепления. Если значение измерения меньше предельно допустимого (0,2 мм), заменить ведомый диск сцепления новым.

21. Визуально проверить поверхности вилки сцепления в местах контакта с блоком выключения и упорным болтом.

22. Исправить следы легкого ступенчатого износа или шероховатости поверхности наждаком или заменить вилку сцепления и/или упорный болт в случае обнаружения неустранимых дефектов.

23. Перед сборкой проверить блок выключения в сборе по следующим пунктам:

• выжимной подшипник на наличие шероховатостей или шуме при вращении под легким давлением;
• шероховатость или повреждение блока выключения (поверхности контакта с вилкой сцепления или передней крышкой).

Исправить следы легкого ступенчатого износа или шероховатости поверхности наждаком или заменить детали в случае обнаружения неустранимых дефектов.

Внимание: Выжимной подшипник предварительно заправлен смазкой. Не допускается помещение подшипника для очистки в растворитель, поскольку это приведет к вымыванию смазки.

Примечание: Не разбирать блок выключения сцепления, если на это нет особой необходимости. Для извлечения выжимного подшипника использовать специальное приспособление.

24. Собрать части при помощи ручного пресса, после нанесения многофункциональной смазки MOS2, как показано на рисунке.

25. Визуально проверить поддерживающую пружину на наличие повреждений. При обнаружении любых дефектов заменить пружину новой.

Установка

1. Направляющий подшипник.
2. Вилка сцепления.
3. Блок выключения сцепления в сборе.
4. Ведомый диск сцепления в сборе.
5. Нажимной диск сцепления в сборе.
6. Коробка передач в сборе.

1. Используя специальное приспособление, установить направляющий подшипник сцепления.

2. Установить блок выключения сцепления в поддерживающую пружину.

3. Нанести многофункциональную смазку MOS2 на поверхности контакта вилки сцепления с блоком выключения сцепления и головкой упорного болта.

4. Нанести многофункциональную смазку MOS2 на шлицы втулки ведомого диска сцепления.

5. Используя направляющую, установить ведомый диск сцепления.

6. Затянуть болты крепления нажимного диска моментом 18 Н·м в порядке, указанном на рисунке.

Примечание: В случае установки нового нажимного диска сцепления, после затяжки болтов крепления установленным моментом, убедиться, что снята проволока для защиты диафрагменной пружины от повреждений.

8. Установить коробку передач в сборе (см. соответствующий раздел главы «Коробка передач»).

9. Отрегулировать рабочий цилиндр сцепления перед установкой возвратной пружины.

Механизм управления сцеплением

1. Трубопроводы и шланги сцепления.
2. Вакуумный шланг.
3. Педаль сцепления с кронштейном в сборе.
4. Датчик сцепления или стопорный болт.
5. Ось.
6. Штифт.
7. Возвратная пружина.
8. Педаль сцепления.
9. Главный цилиндр сцепления.
10. Гибкий шланг.
11. Рабочий цилиндр сцепления.

Снятие

1. Снять облицовку и отсоединить разъем.

2. Отвернуть пять винтов крепления и снять приборный щиток.

3. Отсоединить разъем проводов.

4. Слить рабочую жидкость из гидравлической системы сцепления.

Внимание: Не допускать попадания рабочей жидкости сцепления на окрашенные поверхности автомобиля. В случае необходимости немедленно смыть её чистой водой.

5. Отсоединить трубопроводы и шланги сцепления. Если имеется усилитель – отсоединить вакуумный шланг.

6. Снять педаль сцепления в сборе с кронштейном.

7. Снять датчик сцепления или стопорный болт.

8. Извлечь ось педали сцепления.

9. Извлечь штифт из вилки штока главного цилиндра.

10. Снять возвратную пружину.

11. Снять педаль сцепления.

12. Снять главный цилиндр сцепления.

13. Отсоединить гибкий шланг и снять рабочий цилиндр сцепления.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

Установка

1. Установить рабочий цилиндр сцепления, затянуть болты крепления моментом 16 Н·м. Перед установкой возвратной пружины произвести необходимые регулировки рабочего цилиндра (см. раздел «Обслуживание» данной главы).

2. Подсоединить гибкий шланг.

3. Установить усилитель сцепления с главным цилиндром или только главный цилиндр на кронштейн педали сцепления. Затянуть гайки крепления моментом 13 Н·м.

4. Установить педаль сцепления.

5. Установить возвратную пружину.

6. Вставить штифт в вилку главного цилиндра.

7. Установить датчик сцепления или стопорный болт.

8. Установить и отрегулировать педаль сцепления с кронштейном в сборе.

9. Установить приборный щиток и облицовку.

10. Подсоединить вакуумный шланг. Установить трубопроводы и шланги сцепления.

11. Произвести процедуру прокачки гидравлической системы сцепления.

Главный цилиндр

1. Соединение магистрали сцепления.
2. Вилка главного цилиндра.
3. Стопорная гайка.
4. Пылезащитная крышка.
5. Стопорное кольцо.
6. Стопор.
7. Шток.
8. Поршень.
9. Возвратная пружина.
10. Корпус цилиндра.

1. Соединение магистрали сцепления.
2. Пылезащитная крышка.
3. Стопорное кольцо.
4. Поршень.
5. Возвратная пружина.
6. Корпус цилиндра.

Разборка

1. Снять соединение магистрали сцепления.

2. Для моделей без усилителя: снять вилку главного цилиндра и отвернуть стопорную гайку.

3. Снять пылезащитную крышку.

4. Нажать пальцем на поршень для предотвращения «выстреливания» поршня и снять стопорное кольцо.

6. Извлечь шток с поршнем и возвратную пружину из корпуса главного цилиндра.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

1. Промыть корпус цилиндра в тормозной жидкости.

2. Проверить возвратный канал корпуса на предмет засорения, при необходимости прочистить.

3. Измерить внутренний диаметр главного цилиндра сцепления и диаметр поршня. Вычислить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра.

Внутренний диаметр рабочего цилиндра сцепления

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндров

4. В случае обнаружения повышенного износа или какого-либо другого дефекта, главный цилиндр сцепления необходимо заменить новым.

Внимание: Если главный цилиндр был разобран, ремонтный комплект (отмечен на рисунке общего вида звездочками) должен быть заменен новым.

Сборка

1. Погрузить корпус главного цилиндра в тормозную жидкость.

2. Установить возвратную пружину на поршень.

3. Нанести тонкий слой каучуковой смазки на поршень и установить поршень в корпус главного цилиндра.

Внимание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнения поршня.

4. Установить шток и стопор.

5. Установить стопорное кольцо.

6. Установить пылезащитную крышку.

7. Для моделей без усилителя: затянуть стопорную гайку моментом 13 Н·м. Установить вилку главного цилиндра.

8. Затянуть соединение магистрали моментом 5 Н·м.

Усилитель сцепления

1. Скоба.
2. Чехол.
3. Задняя часть корпуса.
4. Пластины диафрагмы в сборе.
5. Диафрагма.
6. Держатель подшипника.
7. Подшипник.
8. Уплотнение.
9. Держатель шумоизоляции.
10. Шумоизоляция.
11. Фильтр.
12. Фиксатор.
13. Толкатель клапана в сборе.
14. Возвратная пружина.
15. Передняя часть корпуса.
16. Толкатель.
17. Реактивный диск.
18. Держатель.
19. Уплотнение штока.

Разборка

1. Снять скобу усилителя и чехол.

2. Нанести установочные метки на переднюю и заднюю части корпуса усилителя.

3. Установить поддерживающую пластину на переднюю часть корпуса, а рукоять – на заднюю.

4. Вращая рукоять по направлению стрелки, разъединить переднюю и заднюю части корпуса.

Примечание: Принять во внимание, что пружина диафрагмы может «выстрелить» при снятии задней части корпуса усилителя.

5. Снять пластины диафрагмы с диафрагмой.

6. Снять держатель подшипника и подшипник.

8. Снять держатель шумоизоляции и шумоизоляцию.

11. Извлечь толкатель клапана с возвратной пружиной из передней части корпуса.

12. Извлечь шток с реактивным диском.

13. Снять держатель и уплотнение штока.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

Внимание: Если усилитель сцепления был разобран, ремонтный комплект должен быть заменен новым.

Примечание: Перед проверкой помыть все металлические части растворителем, а все резиновые части спиртом.

Сборка

1. Нанести силиконовую смазку на поверхности задней части корпуса усилителя в местах контакта с уплотнениями.

3. Установить подшипник с держателем.

4. Нанести силиконовую смазку на внешние поверхности корпуса клапана и поверхности трения толкателя клапана, после чего установить толкатель.

6. Нанести силиконовую смазку на внешние и внутренние поверхности диафрагмы в местах контакта с задней и передней частями корпуса.

8. Установить шумоизоляцию с держателем.

9. Нанести силиконовую смазку на поверхности реактивного диска и установить его на шток.

10. Нанести силиконовую смазку на внешние и внутренние поверхности пластин диафрагмы и установить их на место.

11. Установить чехол и скобу усилителя.

12. Нанести силиконовую смазку на поверхности трения штока и установить шток.

13. Установить возвратную пружину.

14. Нанести силиконовую смазку на поверхности трения передней части корпуса и штока.

15. Установить поддерживающую пластину и рукоять.

16. Провернуть рукоять до совпадения установочных меток.

17. Измерить расстояние между центром скобы и задней частью корпуса. Если расстояние не соответствует спецификации (157 мм), необходимо отрегулировать длину штока.

18. Создать давление вакуума 66,66 кПа (500 мм рт.ст.) в усилителе сцепления. Измерить расстояние между центром скобы и задней частью корпуса. Если расстояние не соответствует спецификации (3,75 – 4,00 мм), необходимо отрегулировать длину штока.

Рабочий цилиндр сцепления

1. Шток.
2. Чехол.
3. Поршень в сборе.
4. Штуцер для прокачки.
5. Корпус цилиндра.

Разборка

3. Извлечь поршень в сборе.

4. Снять штуцер для прокачки с корпуса рабочего цилиндра сцепления.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

1. Промыть корпус цилиндра в тормозной жидкости.

2. Проверить возвратный канал корпуса на предмет засорения, при необходимости прочистить.

3. Измерить внутренний диаметр главного цилиндра сцепления и диаметр поршня. Вычислить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра.

Внутренний диаметр главного цилиндра сцепления

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндров

4. В случае обнаружения повышенного износа или какого-либо другого дефекта, рабочий цилиндр сцепления необходимо заменить новым.

Сборка

1. Погрузить корпус рабочего цилиндра в тормозную жидкость.

2. Установить штуцер для прокачки на корпус цилиндра.

3. Нанести тонкий слой каучуковой смазки на поршень и установить поршень в корпус главного цилиндра.

Внимание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнения поршня.

4. Установить чехол и шток.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

2. Снять коробку передач в сборе (см. соответствующий раздел главы «Коробка передач»).

3. Вставить направляющую для предотвращения падения ведомого диска сцепления.

5. Отметить положение маховика и нажимного диска для правильной установки в последующем.

6. Ослабить болты крепления нажимного диска в порядке, указанном на рисунке.

7. Снять нажимной и ведомый диски сцепления.

9. Снять блок выключения сцепления и вместе с поддерживающей пружиной.

10. Используя специальные приспособления, снять направляющий подшипник.

Примечание: Снимать направляющий подшипник только в случае крайней необходимости.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

1. Визуально проверить поверхности трения нажимного диска сцепления на наличие повышенного износа или трещин. При обнаружении износа или глубоких трещин нажимной диск необходимо заменить новым.

2. Используя поверочную линейку и набор плоских щупов проверить плоскостность поверхностей трения нажимного диска в четырех направлениях. Если любое значение измерения превышает предельно допустимое значение (0,3 мм), нажимной диск необходимо заменить новым.

3. Визуально проверить всю корзину сцепления на наличие трещин, следов повышенного износа и других повреждений. При обнаружении любых дефектов необходимо заменить нажимной диск сцепления новым.

Читайте также: Длина штока рабочего цилиндра сцепления волга

4. Перевернуть нажимной диск сцепления в сборе.

5. Поместить металлический лист толщиной «А» на нажимной диск.

6. Нажать на нажимной диск до размера «В» и проверить усилие при этом.

Толщина, расстояние и нажимное усилие

7. Поместить прокладки под нажимной диск и корзину сцепления, как показано на рисунке.

8. Нажать до упора на нажимной диск. Это можно сделать двумя способами:

• используя ручной пресс, нажать на нажимной диск сверху;
• затянуть болты крепления нажимного диска.

9. Измерить высоту лепестков диафрагменной пружины от основания до кончиков.

Толщина прокладок и высота, мм

10. Визуально проверить гасящие пружины ведомого диска сцепления на предмет ослабления, повреждений и деформации. При обнаружении любых дефектов, заменить ведомый диск сцепления новым.

11. Визуально проверить лицевые поверхности на наличие следов масла или смазки. При обнаружении следов смазки, лицевые поверхности необходимо тщательно почистить или заменить ведомый диск новым.

12. Убедиться, что ведомый диск сцепления свободно перемещается по шлицам вторичного вала коробки передач. В противном случае шлицы вторичного вала коробки передач необходимо подточить наждаком или точильным камнем.

13. Вставить направляющую в шлицы втулки ведомого диска, при этом направляющая должна располагаться строго горизонтально.

14. Установить индикатор часового типа напротив внешнего края ведомого диска сцепления.

15. Медленно вращая ведомый диск, считать показания индикатора часового типа. Если величина измерений превышает предельно допустимое значение (1,0 мм), ведомый диск сцепления необходимо заменить новым.

16. Почистить шлицевую втулку ведомого диска сцепления.

17. Установить ведомый диск на шлицы вторичного вала коробки передач.

18. Установить специальное приспособление напротив внешнего края ведомого диска сцепления.

19. Медленно вращая ведомый диск, измерить люфт в шлицах. Если значение измерения превышает предельно допустимое значение (1,0 мм), необходимо заменить ведомый диск сцепления новым.

20. Глубиномером или другим подходящим измерительным прибором измерить глубину заклепок с обеих сторон ведомого диска сцепления. Если значение измерения меньше предельно допустимого (0,2 мм), заменить ведомый диск сцепления новым.

21. Визуально проверить поверхности вилки сцепления в местах контакта с блоком выключения и упорным болтом.

22. Исправить следы легкого ступенчатого износа или шероховатости поверхности наждаком или заменить вилку сцепления и/или упорный болт в случае обнаружения неустранимых дефектов.

23. Перед сборкой проверить блок выключения в сборе по следующим пунктам:

• выжимной подшипник на наличие шероховатостей или шуме при вращении под легким давлением;
• шероховатость или повреждение блока выключения (поверхности контакта с вилкой сцепления или передней крышкой).

Исправить следы легкого ступенчатого износа или шероховатости поверхности наждаком или заменить детали в случае обнаружения неустранимых дефектов.

Внимание: Выжимной подшипник предварительно заправлен смазкой. Не допускается помещение подшипника для очистки в растворитель, поскольку это приведет к вымыванию смазки.

Примечание: Не разбирать блок выключения сцепления, если на это нет особой необходимости. Для извлечения выжимного подшипника использовать специальное приспособление.

24. Собрать части при помощи ручного пресса, после нанесения многофункциональной смазки MOS2, как показано на рисунке.

25. Визуально проверить поддерживающую пружину на наличие повреждений. При обнаружении любых дефектов заменить пружину новой.

Установка

1. Направляющий подшипник.
2. Вилка сцепления.
3. Блок выключения сцепления в сборе.
4. Ведомый диск сцепления в сборе.
5. Нажимной диск сцепления в сборе.
6. Коробка передач в сборе.

1. Используя специальное приспособление, установить направляющий подшипник сцепления.

2. Установить блок выключения сцепления в поддерживающую пружину.

3. Нанести многофункциональную смазку MOS2 на поверхности контакта вилки сцепления с блоком выключения сцепления и головкой упорного болта.

4. Нанести многофункциональную смазку MOS2 на шлицы втулки ведомого диска сцепления.

5. Используя направляющую, установить ведомый диск сцепления.

6. Затянуть болты крепления нажимного диска моментом 18 Н·м в порядке, указанном на рисунке.

Примечание: В случае установки нового нажимного диска сцепления, после затяжки болтов крепления установленным моментом, убедиться, что снята проволока для защиты диафрагменной пружины от повреждений.

8. Установить коробку передач в сборе (см. соответствующий раздел главы «Коробка передач»).

9. Отрегулировать рабочий цилиндр сцепления перед установкой возвратной пружины.

Механизм управления сцеплением

1. Трубопроводы и шланги сцепления.
2. Вакуумный шланг.
3. Педаль сцепления с кронштейном в сборе.
4. Датчик сцепления или стопорный болт.
5. Ось.
6. Штифт.
7. Возвратная пружина.
8. Педаль сцепления.
9. Главный цилиндр сцепления.
10. Гибкий шланг.
11. Рабочий цилиндр сцепления.

Снятие

1. Снять облицовку и отсоединить разъем.

2. Отвернуть пять винтов крепления и снять приборный щиток.

3. Отсоединить разъем проводов.

4. Слить рабочую жидкость из гидравлической системы сцепления.

Внимание: Не допускать попадания рабочей жидкости сцепления на окрашенные поверхности автомобиля. В случае необходимости немедленно смыть её чистой водой.

5. Отсоединить трубопроводы и шланги сцепления. Если имеется усилитель – отсоединить вакуумный шланг.

6. Снять педаль сцепления в сборе с кронштейном.

7. Снять датчик сцепления или стопорный болт.

8. Извлечь ось педали сцепления.

9. Извлечь штифт из вилки штока главного цилиндра.

10. Снять возвратную пружину.

11. Снять педаль сцепления.

12. Снять главный цилиндр сцепления.

13. Отсоединить гибкий шланг и снять рабочий цилиндр сцепления.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

Установка

1. Установить рабочий цилиндр сцепления, затянуть болты крепления моментом 16 Н·м. Перед установкой возвратной пружины произвести необходимые регулировки рабочего цилиндра (см. раздел «Обслуживание» данной главы).

2. Подсоединить гибкий шланг.

3. Установить усилитель сцепления с главным цилиндром или только главный цилиндр на кронштейн педали сцепления. Затянуть гайки крепления моментом 13 Н·м.

4. Установить педаль сцепления.

5. Установить возвратную пружину.

6. Вставить штифт в вилку главного цилиндра.

7. Установить датчик сцепления или стопорный болт.

8. Установить и отрегулировать педаль сцепления с кронштейном в сборе.

9. Установить приборный щиток и облицовку.

10. Подсоединить вакуумный шланг. Установить трубопроводы и шланги сцепления.

11. Произвести процедуру прокачки гидравлической системы сцепления.

Главный цилиндр

1. Соединение магистрали сцепления.
2. Вилка главного цилиндра.
3. Стопорная гайка.
4. Пылезащитная крышка.
5. Стопорное кольцо.
6. Стопор.
7. Шток.
8. Поршень.
9. Возвратная пружина.
10. Корпус цилиндра.

1. Соединение магистрали сцепления.
2. Пылезащитная крышка.
3. Стопорное кольцо.
4. Поршень.
5. Возвратная пружина.
6. Корпус цилиндра.

Разборка

1. Снять соединение магистрали сцепления.

2. Для моделей без усилителя: снять вилку главного цилиндра и отвернуть стопорную гайку.

3. Снять пылезащитную крышку.

4. Нажать пальцем на поршень для предотвращения «выстреливания» поршня и снять стопорное кольцо.

6. Извлечь шток с поршнем и возвратную пружину из корпуса главного цилиндра.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

1. Промыть корпус цилиндра в тормозной жидкости.

2. Проверить возвратный канал корпуса на предмет засорения, при необходимости прочистить.

3. Измерить внутренний диаметр главного цилиндра сцепления и диаметр поршня. Вычислить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра.

Внутренний диаметр рабочего цилиндра сцепления

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндров

4. В случае обнаружения повышенного износа или какого-либо другого дефекта, главный цилиндр сцепления необходимо заменить новым.

Внимание: Если главный цилиндр был разобран, ремонтный комплект (отмечен на рисунке общего вида звездочками) должен быть заменен новым.

Сборка

1. Погрузить корпус главного цилиндра в тормозную жидкость.

2. Установить возвратную пружину на поршень.

3. Нанести тонкий слой каучуковой смазки на поршень и установить поршень в корпус главного цилиндра.

Внимание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнения поршня.

4. Установить шток и стопор.

5. Установить стопорное кольцо.

6. Установить пылезащитную крышку.

7. Для моделей без усилителя: затянуть стопорную гайку моментом 13 Н·м. Установить вилку главного цилиндра.

8. Затянуть соединение магистрали моментом 5 Н·м.

Усилитель сцепления

1. Скоба.
2. Чехол.
3. Задняя часть корпуса.
4. Пластины диафрагмы в сборе.
5. Диафрагма.
6. Держатель подшипника.
7. Подшипник.
8. Уплотнение.
9. Держатель шумоизоляции.
10. Шумоизоляция.
11. Фильтр.
12. Фиксатор.
13. Толкатель клапана в сборе.
14. Возвратная пружина.
15. Передняя часть корпуса.
16. Толкатель.
17. Реактивный диск.
18. Держатель.
19. Уплотнение штока.

Разборка

1. Снять скобу усилителя и чехол.

2. Нанести установочные метки на переднюю и заднюю части корпуса усилителя.

3. Установить поддерживающую пластину на переднюю часть корпуса, а рукоять – на заднюю.

4. Вращая рукоять по направлению стрелки, разъединить переднюю и заднюю части корпуса.

Примечание: Принять во внимание, что пружина диафрагмы может «выстрелить» при снятии задней части корпуса усилителя.

5. Снять пластины диафрагмы с диафрагмой.

6. Снять держатель подшипника и подшипник.

8. Снять держатель шумоизоляции и шумоизоляцию.

11. Извлечь толкатель клапана с возвратной пружиной из передней части корпуса.

12. Извлечь шток с реактивным диском.

13. Снять держатель и уплотнение штока.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

Внимание: Если усилитель сцепления был разобран, ремонтный комплект должен быть заменен новым.

Примечание: Перед проверкой помыть все металлические части растворителем, а все резиновые части спиртом.

Сборка

1. Нанести силиконовую смазку на поверхности задней части корпуса усилителя в местах контакта с уплотнениями.

3. Установить подшипник с держателем.

4. Нанести силиконовую смазку на внешние поверхности корпуса клапана и поверхности трения толкателя клапана, после чего установить толкатель.

6. Нанести силиконовую смазку на внешние и внутренние поверхности диафрагмы в местах контакта с задней и передней частями корпуса.

8. Установить шумоизоляцию с держателем.

9. Нанести силиконовую смазку на поверхности реактивного диска и установить его на шток.

10. Нанести силиконовую смазку на внешние и внутренние поверхности пластин диафрагмы и установить их на место.

11. Установить чехол и скобу усилителя.

12. Нанести силиконовую смазку на поверхности трения штока и установить шток.

13. Установить возвратную пружину.

14. Нанести силиконовую смазку на поверхности трения передней части корпуса и штока.

15. Установить поддерживающую пластину и рукоять.

16. Провернуть рукоять до совпадения установочных меток.

17. Измерить расстояние между центром скобы и задней частью корпуса. Если расстояние не соответствует спецификации (157 мм), необходимо отрегулировать длину штока.

18. Создать давление вакуума 66,66 кПа (500 мм рт.ст.) в усилителе сцепления. Измерить расстояние между центром скобы и задней частью корпуса. Если расстояние не соответствует спецификации (3,75 – 4,00 мм), необходимо отрегулировать длину штока.

Рабочий цилиндр сцепления

1. Шток.
2. Чехол.
3. Поршень в сборе.
4. Штуцер для прокачки.
5. Корпус цилиндра.

Разборка

3. Извлечь поршень в сборе.

4. Снять штуцер для прокачки с корпуса рабочего цилиндра сцепления.

Проверка технического состояния и ремонт

Произвести необходимые регулировки, ремонт и замену деталей при обнаружении износа или повреждений в ходе осмотра.

1. Промыть корпус цилиндра в тормозной жидкости.

2. Проверить возвратный канал корпуса на предмет засорения, при необходимости прочистить.

3. Измерить внутренний диаметр главного цилиндра сцепления и диаметр поршня. Вычислить зазор между поршнем и зеркалом цилиндра.

Внутренний диаметр главного цилиндра сцепления

Зазор между поршнем и зеркалом цилиндров

4. В случае обнаружения повышенного износа или какого-либо другого дефекта, рабочий цилиндр сцепления необходимо заменить новым.

Сборка

1. Погрузить корпус рабочего цилиндра в тормозную жидкость.

2. Установить штуцер для прокачки на корпус цилиндра.

3. Нанести тонкий слой каучуковой смазки на поршень и установить поршень в корпус главного цилиндра.

Внимание: Соблюдать осторожность, чтобы не повредить уплотнения поршня.

🎬 Видео

Как прокачать сцеплениеСкачать

Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.Скачать

Частая ошибка при замене сцепления, как правильно заменить. Развод на авто сервисе.Скачать

ISUZU ELF. Пропали Тормоза и Сцепление. (#AvtoservisNikitin)Скачать

Isuzu Forward 6HH1 главный цилиндр сцепленияСкачать

Замена рулевой на исузу , замена главного цилиндра сцепления и тормозного прокачка всей системы .Скачать

Как прокачать сцепление на Газели, после замены главного, если не прокачивается!?Скачать

Как отрегулировать сцеплениеСкачать

Isuzu Elf 150, 1993 г.в.Скачать

Как прокачать сцепление#Новый цилиндр сцепления не прокачиваетсяСкачать

УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Замена главного цилиндра сцепленияСкачать

ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ.ПРИЧИНА.Скачать

Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера.Скачать