Замена цилиндра сцепления jetta 6

Первым делом снимаем аккумулятор вместе с площадкой, иначе к тыльной части главного цилиндра сцепления не подобраться, он находится в глубине моторного отсека, в районе педального узла.

Отсоединяем от него трубки, верхняя трубка которая идет от бачка просто сдергивается, чтобы отсоединить трубку магистрали нужно маленькой плоской отверткой отвести стопорную скобу, после чего трубка без труда извлекается из цилиндра.

В комплекте с цилиндром были две заглушки, которые следует надеть на трубки на время проводимых работ, для того чтобы в систему не попала пыль и грязь.

Будьте очень внимательны с маленькой уплотнительной резинкой на трубке магистрали, при извлечении трубки из цилиндра я не заметил как она упала в глубь моторного отсека, я даже не подозревал о ее существовании пока не подсоединил магистраль без нее к новому главному цилиндру, и не увидел образовавшуюся течь тормозной жидкости.

Далее переходим в салон автомобиля, главный цилиндр сцепления имплантирован в блок педали сцепления, чтобы до него добраться потребуется её снять, педаль крепиться на 3-х гайках, две внизу (к ним доступ открыт) и одна вверху (до которой еще потребуется добраться).

Для того чтобы открутить верхнюю гайку крепления педали потребуется:

Снять нижнюю облицовку торпедо слева от руля, открутив 3 торкса под маленьким бардачком (предварительно сняв его), 1 торкс за переключателем света и 1 торкс под планкой панели приборов.

Сняв воздуховод открутив 1 торкс крепления.

И сняв ограничитель педали сцепления открутив 1 болт на котором он держится.

Теперь для того чтобы открутить верхнюю гайка крепления педали сцепления нам потребуется головка на 13 мм. с довольно большим удлинителем (более 400 мм), у меня такого большого удлинителя под рукой не было, максимум что я с умел составить, вот это чудо.

Изрядно помучавшись из-за короткого удлинителя я все же снял блок педали сцепления.

Для того чтобы извлечь из него главный цилиндр, для начала надо освободить его шток, нажав с двух сторон плоскими отвертками на беленькие крепления, а затем повернув цилиндр против часовой стрелки извлечь его из педали сцепления.

Вот в принципе и все, собираем и подсоединяем все в обратной последовательности, но уже с новым главным цилиндром.

После чего обязательно потребуется прокачка гидравлической системы сцепления, для этого я даже делал специальную приспособу, но благополучно забыл ее дома, и воспользовался старым дедовским методом с палкой упертой в педаль сцепления.

Видео:ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН - VOLKSWAGEN TIGUAN. Снять цилиндр сцепленияСкачать

Сцепление и его замена на VW Jetta

Существует целый перечень неисправностей, с которыми довольно часто сталкиваются автовладельцы. Как показывает практика, именно замена сцепления на автомобиле Фольксваген Джетта наиболее часто выполняемая услуга в автомастерских. Однако нет ничего сложного в том, чтобы выполнить данную техническую операцию самостоятельно и сейчас мы рассмотрим один из способов.

Итак, если вдруг у вас возникло ощущение, что происходит не полное выключение сцепления VW Jetta, то вам стоит проверить гидравлическую систему: существует вероятность, что повышен уровень жидкости или произошел износ самого механизма VW Jetta. Также не стоит исключать и того, что происходит заедание ведомого диска. Во всех перечисленных выше случаях потребуется замена сцепления VW Jetta.

Видео:✅ Замена главного тормозного цилиндра Volkswagen JettaСкачать

Инструкции по разборке сцепления новых моделей Фольксваген Джетта

Для того чтобы заменить неисправное сцепление на модели Фольксваген Джетта, следует:

• выкрутить все болты, предназначенные для фиксации кожуха сцепления;
• снять кожух и ведомый диск;
• после того, как диск снят, обязательно проверяем его на наличие каких-либо повреждений, износа и трещин;
• если были выявлены подобные дефекты, тогда необходима и его замена;
• осматриваем рабочую поверхность ведомого диска и маховика;
• проверяем опорные кольца, которые относятся к нажимному диску и если они имеют повреждения, то заменяем их;
• так же если на диафрагментарной пружине имеются трещины, то ее тоже следует заменить на новую;
• проверяем надежность фиксации и крепления всех элементов;
• после полного осмотра и замены всех вышедших из строя деталей, ведомый диск необходимо разместить в кожухе нажимного диска;
• на завершающем этапе сборки сцепления необходимо проверить надежность всех фиксаторов и болтов, которые снимались в процессе замены.

Замена сцепления на старых моделях VW Jetta

Если рассматривать более старые модели VW Jetta, то замена тросика сцепления осуществляется по следующему регламенту:

1. для начала ослабьте конец тросика, который находится ближе к коробке, после этого отсоедините ваш трос и его кожух;
2. если у вас автоматическая регулировка, то поверните там сегмент вперед, а затем закрепите его именно в этом положении;
3. если же у вас ручная, то просто отсоедините его от педали;
4. если будет необходимо, снимите направляющую втулку;
5. посмотрите внимательно, хорошо ли вы установили шайбу и кольцо кабеля;
6. затем установите себе новый трос, и соберите все назад;
7. убедитесь, хорошо ли вы установили уплотнительное кольцо, которое ближе к перегородке, затем смажьте тросик сцепления VW Jetta универсальной смазкой;
8. так же вам стоит убедиться, правильно ли внутренний уплотнительный выступ расположен, а именно параллельно торцевой заглушке, иначе сапун вполне возможно будет засоряться, чего не стоит допускать.

Замена сцепления фирмы LUK

После того, как механизм VW Jetta был заменен, требуется регулировка сцепления. Поэтому далее необходимо выполнить несколько простых действий, чтобы регулировка была идеально выполнена.

• если у вас автоматическая регулировка, то после простой установки пару раз нажмите на сцепление;
• если ручная, то измерьте свободный ход педали;
• если расстояние не совпало, то попробуйте отрегулировать другим способом;
• хорошо ослабьте крепление на кронштейне КПП Фольксваген Джетта и удерживайте кожух в неподвижном состоянии, поворачивайте диск, до того момента пока не добьетесь правильного и идеального хода педали;
• затем нажмите на педаль до упора и так повторите пару раз, и еще раз проверьте, хорошо ли выполнена регулировка, и лишь потом закрутите хорошо контргайку.

Читайте также: Форсунки цилиндров polo sedan

В результате замена сцепления и его регулировка на любой из моделей Фольксваген Джетта займет минимум времени, и вы потратите минимум средств на обслуживание своего автомобиля.
А пока посмотрите урок о принципах работы сцепления.

Видео:Замена главного цилиндра сцепления на SKODA, VWСкачать

Ремонт сцеплений автомобилей Volkswagen

11.1.1 Диаметр диска сцепления

Наружный диаметр ведомого диска, мм:
— автомобили с двигателями «EZ» и «1Y»: 200;
— автомобили с двигателями «KR», «RP», «PB», «9A»,«RA»,«SB», «ААZ»: 215;
— автомобили с двигателями «9A», «KR» (с августа 1990 г.), «2E», «1Z»: 228.
Максимально допустимое торцевое биение ведомого диска, мм: 0,8
Бачок гидропривода выключения сцепления общий с гидроприводом тормозов,
Внутренний диаметр главного цилиндра гидропривода сцепления, мм: 15,80.
Зазор между поршнем и цилиндром, не более, мм: 0,15
Внутренний диаметр рабочего цилиндра, мм: 18,10
Применяемая рабочая жидкость: SAE J 1703 DOT 3.
Периодичность замены рабочей жидкости: через каждые два года эксплуатации или 60000 км пробега.
Nick@Passat

наверх
11.1.2 Какие признаки скорой кончины диска сцепления?

1. Если сцепление выключено (педаль нажата), и шумит, то это выжимной подшипник
2. Затруднение в начале движения и на подъемах: двигатель «ревет», а машина не едет (изношен диск)
3. Бывает, что при нажатии педали сцепл машина глохнет (сломан подшипник опять-таки и корзина зачастую не того. )
4. Бывает, что передачи просто не включаются
Если симптомы аналогичны п.1, то лучше не тянуть, у меня, например, подшипник разбил всю корзину, поэтому менять пришлось все, что совсем недешево.
AlexAscona, Cat

наверх
11.1.3 Что делать если в дороге лопнул трос сцепления.

Отправился я на своем Пассате 88 г.в. 1,6 RF в пятницу на дачу. Только заехал задним ходом во двор, как провалились в пол педаль сцепления. У меня тихая паника. Когда немного успокоился, оказалась, что лопнула пластмассовая уздечка, которой трос цепляется за педаль. Вытянул я ее со стороны моторного отсека и начал думать, а от чего она лопнула. То ли от старости, то ли что в коробке заело. Подергал рукой (сильно) рычаг сцепления, к которому с другой стороны крепится трос, а он почти не вдавливает в коробку торчащий из нее палец (штырь) — он под резиновым пыльником. Думал хана коробке. Но один умный человек подсказал, что усилия руки тут явно не достаточно. Но осталась проблема как добраться до дому. На этой пластиковой уздечке сделал надфилем круговую проточку и стянул проволкой — тонкой (1 мм), чтоб легла в проточку и не слетала, но достаточно сталистой, чтоб не рвалась. Для надежности все это залепил Квик Стилом. Отсоединил другой конец троса от рычала сцепления и просунул конец к педали через переборку моторного отсека. Надел на педаль. На торсе есть устройство автоматического регулировани его длины. В инструкции сказано, что перед снятием троса его нужно стянуть. Но для меня это было не актуально, т.к. трос уже слетел. Чтоб натянуть трос на рычаг, пошел на маленькую хитрость. Этот штырь, что торчит из коробки и на который давит рычаг сцепления, утопил пальцем вниз (к земле), чтобы рычаг проходил над ним. Трос легко наделся на рычаг, рычаг сдвинул назад, выправил палец и упер его в рычаг. Все заработало. До дома 75 км преодолел хоть и с опаской, но без приключений. Трос конечно буду менять. Цена его от 48$ до 54$ рубл. в разных местах.
Nick_RF

наверх
11.1.4 Надо ли менять корзину при замене диска сцепления?

Если бы знаеть что корзина живая то можно и один диск, но как это заранее узнать? Я менял сначала диск — она зараза отжиматься нормально перестала, как результат трудности с втыканием передач, почему так получилось я не знаю, но после смены корзины все стало окей. Так что я на этом денег только потерял на лишнее снятие коробки ?
Andrey@J2

Если замена диска не вызывает сомнений, то по корзине вопрос открыт. Тут надо посмотреть на старую, может она в порядке. Корзины бегают по 300 тыщ, к тому времени еще один диск сносится. Тем более что купить нужную корзину в м-не сложно, так как на одном двигле могут применяться разные (рожки распологаются на разных местах). Значит нет смысла брать абы какую, она просто может не подойти. А при снятии будет видно, стоит ли менять выжимной и тарелку опорную. Эти вещи не дефицит и есть почти везде. Кстати, старая корзина как бы притерлась и берет равномерно (если нормально пашет). А новая, если «серая», может с перекосом брать. Так что с заменой корзины надо смотреть.
Nik-VW

Корзину или диск проверить можно. Но отдельно от машины. Нужно предварительно снять коробку — это совсем несложно, особенно если хотя бы раз в жизни снимал ее же на Жигулях. А вобще то лучше менять комплект в сборе — меньше будет проблем. Потому как стертый диск можно увидеть и невооруженым глазом, а вот понять исправность корзины — не так-то просто.
PAN

Контроль износа диска можно проверить без разборки, через смотровой лючёк на картере коробки сверху (закрыт резиновой пробкой похожей на ту которой закрывали когда-то резиновые грелки), нужен только фонарик и представление о том, что ты хочешь увидеть.
Юра (VW Golf 1,3 4-x ступ.КПП)

наверх
11.1.5 Замена сцепления на VW Jetta

Читайте также: Пластмассового штуцера главного цилиндра

Фольцваген “JETTA-II” 1984г. двигатель НК (1.3 л), 4-х ступенчатая механическая КП.

Симптомы: при переключении на третью-четвертую скорость наблюдался “стандартный ” эффект: обороты двигателя повышаются, а скорость не возрастает. Было принято решение о замене комплекта сцепления, для чего в магазине “Чемпион” (2я Донская, АККС «Магазин Донской» т. 955-16-78) был куплен комплект сцепления “SACS” (004 002) за 100$.

Все работы проводились на подъемнике, что существенно облегчило задачу. Почти для всех операций, кроме снятия-установки коробки передач требуется один человек (второй просто мешается), хотя “на яме” большинство операций быстрее делать вдвоем: один сверху, другой снизу.

Необходимые инструменты:
Вороток и “трещотка” для головок, набор удлинителей.
Головки на 10, 13, 15, 17, 19
Накидные и рожковые ключи на 10, 13, 17
Шестигранный ключ на 6
Отвертка с плоским жалом
Баллонный ключ

Положение “машина внизу”
1. Отключаем аккумуляторную батарею.
2. Отвинчиваем трос спидометра (у меня он открутился “руками”, хотя в других случаях придется воспользоваться рожковым ключом на 21 (не помню, не уверен) )
3. С помощью двух ключей на 10 расконтриваем гайки на трое сцепления, ослабляем его.
4. Снимаем трос сцепления с вилки, затем выдавливаем резиновую пробку-стопор и снимаем трос сцепления.
Лирическое отступление: стартер на двигателе НК крепится сзади двигателя с помощью трех болтов, два из которых вворачиваются напрямую в двигатель, а третий через “ухо” контрится гайкой. Кроме того, это болт крепит и верхнюю часть скобы крепящей “штаны”.
5. Головкой на 19 отворачиваем нижний болт скобы.
6. Головкой на 13 через удлинитель отворачиваем болты крепящие стартер (один из них находится в нише корпуса коробки), причем при откручивании последнего винта, фиксируем гайку накидным ключом на 13.
7. Разъединяем разъем, подключающий реле стартера
8. Снимаем стартер и укладываем его передом на выхлопную трубу
9. С помощью головки на 13, через удлинитель, освобождаем плюсовой провод и вытаскиваем стартер.
10. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления минусового провода с бокового кронштейна крепления коробки и снимаем его
11. Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления бокового кронштейна
12. Головкой на 19, через короткий удлинитель выкручиваем болт крепления кронштейна к кузову и снимаем кронштейн.
13. Отворачиваем верхние винты крепления коробки (все на 19)
14. Ослабляем винты крепления переднего левого колеса

Положение “машина вверху”
1. Снимаем переднее левое колесо
2. Головкой на 10 отворачиваем фиксирующий болт штанги рычага переключения передач и сдергиваем штангу.
3. Отсоединяем провода с датчика заднего хода
4. Отворачиваем крепления обоих внутренних шрусов (На моей машине какой-то “гений ” обточил винты крепления шрусов под “квадрат на 10”, поэтому для этой операции мне потребовался рожковый ключ на 10. В обычном случае для этого нужен либо внутренний шестигранник, либо один из вариантов “звездочки”. ) На правом шрусе болты можно даже не вытаскивать из гнезд, на левом, отворачивать их нужно, проворачивая полуось, когда они находятся в нижнем положении, а вытаскивать, когда в верхнем.
5. Отсоединяем шрусы от коробки (чтобы не попала грязь, “наклеиваем” на шрус и на фланец коробки передач куски бумаги (газета, etc).
6. Для того, чтобы вытащить коробку, придется снимать левую шаровую.
6.1 Способ 1. (наверное более правильный). Далее идут цитаты из статьи “Volkswagen Golf II – Замена сцепления” «За рулем» N04-98
· Ключом «на 17» отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке. Дополнение: Чтобы болт не проворачивался, фиксируем его со стороны шляпки другим ключом на 17 (например баллонным) Дополнение 1: для данной операции лучше воспользоваться головками
· С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.
· Немного разжимаем мощной отверткой зажим и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры
· Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз. Дополнение: Полуось лучше чем-то подвязать к кузову.
Врезка 1: замена пыльника внешнего шруса.
Врезка 2: Возможная замена шаровой
6.2 Способ 2 (Скорее всего неправильный, но у меня последствий не было, ИМНО)
· С помощью головки на 13 отворачиваем нижние крепления шаровой опоры, предварительно заметив ее расположение
· Далее просто вынимаем шаровую опору из рычага
· Подвязываем полуось к кузову (во первых, чтобы не давать излишнюю нагрузку на пыльник шруса, во вторых, чтобы не мешалась, в третьих, что бы не вымазать голову в смазке (хотя все равно не помогает))
7. Отворачиваем нижние винты крепления коробки (все на 19). Один, самый доступный, можно пока не трогать и откручивать его после снятия передней опоры двигателя.
8. “Поддомкрачиваем ” и “фиксируем” двигатель.
Лирическое отступление: двигатель НК крепится на трех опорах, двух задних и передней. Когда машина была “внизу” мы сняли левую заднюю опору (пункт 11, 12). Теперь у нас двигатель висит на передней и одной задней опоре. Одно “но”, для того, чтобы снять коробку, нам потребуется снять переднюю опору.
· Подкладывая вертикально стоящее “бревно” под картер двигателя (в районе сливной пробки), медленно опускаем машину. После того, как двигатель у же не лежит на передней опоре, подкладываем металлическую штангу так, чтобы концы ее лежали на ребрах жесткости кузова, средняя часть подпирала картер двигателя.
· Поднимаем машину и убираем “бревно”.
9. Отворачиваем (головкой на 17) два винта крепления передней опоры к двигателю-коробке.
10. Ключом на 15 отворачиваем гайку крепления передней опоры к кузову (возможно, придется зафиксировать болт с другой стороны (на 15 или 17, не помню))
11. Вытаскиваем болт и провернув опору задней частью вверх, снимаем ее.
12. Отворачиваем (ключом на 19) последний болт крепления
13. Хороший номер, поэтому
Лирическое отступление: снятие коробки передач. Мне приходилось проделывать эту операцию раз восемь, иногда по дурости, иногда по необходимости. Несколько постулатов:
a) это операция проделывается с помощником (NO WAY).
b) Не надо пытаться вытащить коробку “силой”, могут быть серьезные последствия
c) Путь вытаскивания коробки – единственный. Если не проделаны предыдущие операции, то – NO WAY.
Приступаем:
14. Убираем проставку между (как сказано в известной статье) “поперечной задней опорой силового агрегата” и кузовом.
Дальнейшее повествование ведется таким образом, что вы стоите, обратясь лицом к к “морде” (не знаю как это по-русски) автомобиля.
15. Отделяем (слегка) коробку от двигателя (0.5-1 см). Если не получается, помогаем себе отверткой или другим “плоским инструментом”
16. Далее поднимаем зад (то, где раньше был кронштейн (дальняя часть от двигателя)) на 7- 10 см. и пытаемся завести его в сторону кабины.
17. Пытаемся выдвинуть другой край коробки на себя (место соединения коробки с двигателем)
18. Вращая коробку и вспоминая ее мать ……………………снимаем коробку.
19. Отдых после предыдущей операции
Лирическое отступление: мои рекорды – из, примерно восьми раз, лучшее время – 30с (кстати, в последний раз), худшее время- 45 мин (кстати, в пред-пред-последний). Далее помощник курит и пьет пиво.

Читайте также: Зазор цилиндр поршень 21011

Замена сцепления, как таковая
1. Шестигранником на 6 отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
Лирическое отступление: по идее, данные шестигранники могут быть “свернуты” каким-нибудь русским (или германским, или польским, или белорусским) “качком”. Поэтому не “кисло” иметь “под рукой ” набор всех видов “звездочек” (у меня, например — Тайваньский, длинные и короткие, плюс два переходника: на полдюйма и на 10. ). Стоит это порядка 700р. в магазине, на рынке — не знаю. (Лирическое отступление №1: я и “вбивал ” эти “жала” и проворачивал их трубой (удлинителем) но так и не смог их повредить. Но в тоже время, наши механики, охотясь за Шевроле “Люминой” умудрились мне провернуть половину “звездочек”. Я не знаю, толи это “сила есть — ума не надо”, толи ну совсем “шибанутая” машина)
2. Поддевая отверткой корзину, снимаем ее вместе с диском.
3. “Плоской” отверткой пружинные крепления, снимаем выжимной подшипник со снятой коробки передач.
РАЗБОРКА ЗАКОНЧЕНА.
Pavel Popkov

Некоторые комментарии.
1. Я при операциях, связанных с разбором двигателя-коробки, снимаю «очки» с радиатором. При отсутствии ямы это позволяет потом орудовать в двигателе переступив ногой через бампер, что ИМХО существенно снижает частоту упоминания их (двигателя, стартера и коробки) матери. Стоит это дополнительно 20 минут в одну сторону. По два самореза сверху крыльев, по два — сбоку от фары, по два — снизу и один по центру (под радиатором, доступ через дырку в бампере примерно там, где «кривой стартер» в 2101 вставляется). Ключ на 10. Воздухозаборные крылышки по бокам радиатора (по два самореза, ключ на 10) перед снятием очков отвинтить и
какой-то хитрой, но очевидной акробатикой вытащить. Декоративная решетка, естественно, к этому моменту давно снята. Тосол слить. Очки, покачивая, снять. Недостаток подхода — РАДИАТОР ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ.
2. Может, я невнимательно читал, но шаровую на Гольфе, как в ФАКе рекомендуется я не снимал никогда. Отлично вынимается и без этого. Полуоси (внутренний фланец, ессно, отсоединяем от коробки) остаются висеть в машине на старом месте, и почти не мешают. Больше проблем с левой полуосью, она должна быть в момент установки чуть впереди своего правильного положения. Лапа на коробке, опирающаяся на подушку двигателя, ближнюю к водителю (левая опора), — должна быть отвинчена от коробки, как и по-моему штампованная полоса над ней (к которой у меня подходит провод массы).
3. Про трюк с палкой от набора ключей для центровки диска — класс! я не догадался и обматывал изолентой
какой-то болт (впрочем, тоже не думал долго над проблемой)
kaza@golf2

наверх
11.1.6 Возможные проблемы при замене сцепления

Отбуксировали моего коня в сервис. Приступили к работе в 19-00. Сразу же возникли небольшие трудности по демонтажу КПП, а именно трудности с закисшими и запачканными болтами. Но это не главное. Вобщем после демонтажа КПП (в 21-30) была установлена следующие поломки: Рисунок для пояснения
1. Шток рабочего цилиндра сцепления (N12 на рисунке), потеряв от времени пластиковый наконечник, износил в «0» посадочное место на вилке сцепления и, как следствие, продавил оное. Далее «постучав» по корзине сцепления шток благополучно загнулся. Как следствие замена рабочего цилиндра (Febi 1200 руб.)
2. Вилка сцепления (02A 141 709 A) — под замену (50 руб.)(N9 на рисунке)
3. Выжимной подшипник в норме, но было принято решение заменить (так, на всякий случай) (SKF 500 руб.)
4. При установке обнаружилось отсутствие стопорной пружыны вилки сцепления (012 141 741 — N10 на рисунке)
5. При установке так же был обнаружен полный износ болта крепления вилки сцепления (02A 141 777 — с пластиковым наконечником — N17 на рисунке) (Vag 100 руб.) Процесс сборки проходил без особых эксцессов.
После сборки и тестировани обнаружился оторванный (наверное при демонтаже коробки) провод питания бензонасоса.
Итак выводы и рекомендации: Запасайтесь болтами и пружинами перед заменой сцепления — стоят копейки, а берегут время и нервы.
RUKZAK@Passat1.8_PF_GT

наверх
11.1.7 Проблемы со сцеплением

Была проблема: западала педаль сцепления на Пассате В5. В сервисе грешили на главный цилиндр сцепления, но проблема прошла после замены диска сцепления.
ast

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

📹 Видео

замена рабочего цилиндра сцепления Skoda Octavia A5\Skoda A5 clutch slave cylinder replacementСкачать

Западает педаль сцепления Джетта-5, Гольф-5.Скачать

Замена главного цилиндра сцепления Golf 7Скачать

ЗАКУСЫВАЕТ ПЕРЕДАЧИ на фольксваген поло (одна из причин). Замена рабочего цилиндра сцепления.Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления volkswagen polo sedanСкачать

КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Замена рабочего цилиндра сцепления Фольксваген Гольф 5 1.4 BCA. Замена воздушного фильтра Гольф 5.Скачать

Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

VW Caddy 2012 пропало сцепление в Италии. Ремонт своими руками. Как Прокачать?Скачать

Замена главного выжимного цилиндра. Проблемы со сцеплением. Падает педаль сцепления.Скачать

Замена тормозной жидкости Volkswagen Jetta 6Скачать

Регулировка кулисы на VAG и прокачка сцепленияСкачать

прокачка сцепления VolkswagenСкачать

главный цилиндр сцепления гольф 6Скачать

Замена сцепления TSI VW Golf V Jetta Passat b6 Skoda SeatСкачать

КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ БЫСТРО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!Скачать

ТОП проблем Фольксваген Джетта 6 | Самые частые неисправности и недостатки Volkswagen Jetta VIСкачать