Замена цилиндра сцепления пежо 807 (4 видео)

Содержание

Peugeot 807 2.0 HDI (EB;EA) 5дв. минивэн, 110 л.с, 5МКПП, 2002 – 2008 г.в. — педаль сцепления «проваливается»
Замена главного цилиндра сцепления пежо 807
Замена сцепления на моторах серии DV6. Инструкция Peugeot/Citroen
Замена главного цилиндра сцепления пежо 807
Кто сейчас на конференции
💥 Видео

Видео:Замена сцепления без снятия подрамника.Легла КПП 20lm06. Peugeot 807Скачать

Peugeot 807 2.0 HDI (EB;EA) 5дв. минивэн, 110 л.с, 5МКПП, 2002 – 2008 г.в. — педаль сцепления «проваливается»

Педаль сцепления «проваливается» либо нажимается очень легко: основные неисправности

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Воздух в гидроприводе выключения сцепления	Прокачайте гидропривод выключения сцепления
Неисправен привод выключения сцепления	Проверьте наличие жидкости в системе гидропривода, исправность главного и рабочего цилиндров
Неисправна диафрагменная пружина	Замените ведущий диск в сборе

1. Гидравлика
— проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления. Если уровень недостаточный, долейте тормозную жидкость до нормального уровня и попробуйте понажимать на педаль. Если сцепление появилось, вам повезло, в этом случае нужно ехать в сервис или самому осмотреть все шланги, скорее всего жидкость где-то подтекает. Но в большинстве случаев это не помогает. Высока вероятность того, что лопнул один из шлангов, ведущих к главному или рабочему цилиндру сцепления, поэтому в системе не создаётся нужного давления. Чтобы решить эту проблему, нужно заменить износившийся шланг.

2. Трос сцепления
— может оборваться где-нибудь внутри или на концах. Также может обломиться ушко на педали сцепления, к которому он крепится. В этом случае требуется замена троса, новый трос

3. Вилка выжима сцепления
— находится на коробке передач, её ресурс составляет примерно 50-70 тысяч км пробега. Если на вашем счётчике уже есть подобные цифры, или вилка менялась примерно столько же пробега назад, то скорее всего поломка в ней. Чтобы поменять вилку сцепления, на большинстве моделей автомобилей нужно снять или вывесить коробку передач.

4. Главный или рабочий цилиндр сцепления
— возможно один из этих цилиндров «пробило», тогда следует заменить нерабочий цилиндр сцепления на новый, а лучше поменять сразу оба — и рабочий и главный. После работы обязательно прокачать систему и проверить, нет ли течей в местах соединений.

Видео:Замена сцепления без снятие подрамника. Пежо 807. 2008 годаСкачать

Замена главного цилиндра сцепления пежо 807

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Замена сцепления на моторах серии DV6. Инструкция Peugeot/Citroen

Ну что дизелисты, и до Вас добрался. Вот Вам подробная инструкция по замене сцепления на дизельных моторах. Пежо или ситроен, без разницы, агрегаты те же. В фотках спрятана пасхалка)

Сцепление менялось на Пежо 408 с пробегом в 65000км, клиентская машина. Жалоб не было, машине 6-7 лет, говорит мол, чего ждать поломки, поменяю и ещё столько же отъезжу. Вот прям уважаю такой подход к своему авто
Пробег это не показатель состояния мотора и КПП! Один человек 300 000км проехал по трассе, не напрягая мотор, катился себе по прямой, а второй за это же время проехал всего 50 000км, но каждый день насилуя мотор и КПП в 6-ти часовых пробках на работу/с работы. Важны мото-часы, а не пробег. Тот же принцип с заменой масла. Извиняюсь, просто крик души.

Набор Джентльмена при замене сцепления:
Сцепление PSA — дополню позже (клиент привез LUK)
Сальник приводного вала левый — 16 231 795 80
Сальник приводного вала правый — 16 231 796 80
Втулка первичного вала — 2105 35
Вилка выжимного подшипника — 2117 66
Сальник штока выбора передачи — 2515 22
Масло — Тотал 75w80 (2л.)
С большей вероятностью потребуется замена промежуточного подшипника:
Промежуточный подшипник правого привода — 3247 03
Стопорное кольцо подшипника правого привода — 3248 08

Понеслась
Снимаем АКБ с машины
Откручиваем крепёж АКБ с боку головкой на 10 через удлинитель
Откручиваем пластиковую площадку АКБ, 2 гайки на 13

Читайте также: Тормозные цилиндры исузу гига

Снимая с металлической площадки пистоны проводки, откручиваем 1 торекс на 30 слева, 2 болта(со шпильками) по центру на 13, и 4 боковых болта на 13. Один из которых стоит с обратной стороны, нужно отогнуть подкрылок, нам его в любом случае отгибать, так что не обидно. Этот болт выкинуть, он там лишний

Снимаем защиту двигателя и сливаем масло с коробки передач используя головку на 21, либо используя внутреннюю часть пробки под квадрат на 8мм.

Откручиваем гайки приводов головкой на 35 и гайки шаровой опоры на 21. Съёмником шаровых извлекаем рычаг из поворотного кулака

Левый привод извлекаем сразу, а правый нужно ещё попросить. Расслабляем 2 болта Торекса на 40 и опускаем вниз пластину прижимающую пром.подшипник. С обратной стороны, как на фото, вышибаем привод упираясь в стопорное кольцо подшипника.

Как писАл ранее, потребовался подшипник пром.опоры, он гудел при вращении пальцами. Либо выпрессовываем его на прессе, либо надпиливаем болгаркой и он распадется. Запрессовываем сначала подшипник, затем подпираем стопорным кольцом.
Можно установку произвести с помощью молотка и накидного ключа на 30. Он идеально упирается во внутреннее кольцо подшипника, не нанося ему вред, так же со стопорным.

Привода пустотелые, а под заводской наклейкой всегда скапливается влага и в этом месте, со временем, привод и лопается. Можете погуглить эту информацию. Стараюсь всем её снимать, если вспоминаю)

Гидравлический цилиндр сцепления держится на 2 болтах под шестигранник 5мм и поднимаем его вверх, фиксируем. Шланг мягкий, проблем не будет с этим.
Один из болтов прикручивающих МКПП упирается в катализатор, можно схитрить. Выкручиваем гайку со шпилькой крепежа катализатора и теперь есть место максимально вытащить болт, этого хватит для снятия коробки.

Под гофрой откручиваем 2 болта МКПП на 13, один болт вытаскиваем отжимая гофру вниз, второй просто упираем в гофру, он останется так.
Откручиваем нижний болт стартера и верхний. С верхним Вам придется повозиться, так как не удобно. Далее указал на фото расположение трёх болтов стартера связанных красными кружками.
И откручиваем гайку кронштейна тросов переключения передач, гайка на 11, откручивать удобно снизу.
Под стартером болт МКПП, его будем откручивать в последнюю очередь. Назовем его последний болт 1

Снимаем косточку со штока переключения передачи, так же монтировочкой легонько подбиваем снизу и она соскакивает. Снимаем троса переключения передач, надавливая на усики в центр, одновременно поднимая вверх. 2 троса, соответственно 2 таких быстросъема. Гайку на 11 мы уже открутили снизу, остается 2 толка на 13 сверху.

Отодвинув кронштейн тросов снимаем 2 гайки на 13 кронштейна проводов и отодвигаем его в сторону

Откручиваем болт массы на 13 и чем ни будь загнутым поддеваем разъем заднего хода, снимая фишку
Сверху, через кардан откручиваем гайку на 16 МКПП(можно вместе со шпилькой).Один из болтов стартера находится там же.И болт на 16 передний(который со шпилькой).
Их можно открутить в конце, когда приспустите двигатель, кому как удобнее.

Поддомкрачиваем мотор и откручиваем верхнюю опору КПП, 2 гайки на 13, потом центральную гайку на 18, в конце выкручиваем длинной головкой на 16 шпильку с шайбой КПП.

Приспускаем мотор вниз, откручиваем последний болт 1 на 13 с сзади и последнюю шпильку 2 с гайкой на 16 спереди (забыл его сфоткать). Снимаем МКПП не повредив патрубок радиатора охлаждения.

Снимаем старое сцепление, замываем, продуваем, устанавливаем новое. Там 6 болтов Торекса на 40

Болт который упирается в катализатор мы удаляем таким образом, поджимаем его максимально вперёд и срезаем под корешок болгаркой. Далее со стороны катализатора выковыриваем остаток.

На вилке стерлась пластиковая втулка, терлось металл об металл.

Устанавливаем сальники приводов

Старый сальник штока выбора передачи замываем, чистим, чистим и сам шток, через него будем извлекать/устанавливать, грязь на нём нам не нужна.
Новый сальник полностью погружаем в масло и устанавливаем с помощью квадратной части удлинителя под головки 1/4. Идеально подходит, помещаясь между штоком и корпусом коробки вдавливая сальник до упора, глубже положенного не уйдет.

Читайте также: Экваториальный момент инерции цилиндра

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Замена главного цилиндра сцепления пежо 807

valerij1975 » Апрель 6th, 2011, 8:44

Может кому пригодится — какие проблемы возникали на моем авто, как ремонтировалось, и сколько потрачено примерно на ремонт.

Авто Пежо 807 2,2 HDI 2004г. У меня с лета 2008г, брал с пробегом 162 тыс.км, сейчас 202тыс.
Машина была в отличном состоянии, за исключением мелочей
Вот история, какие ремонты и что делалось:
1) После покупки заменены:
a. правая шаровая опора
b. лампочки и фонари (левый перед поворот, задний номер, задний ход)
c. замена задних тормозных колодок
d. замена рулевой тяги
e. Ремень ГРМ и ролики не менял, так как брал авто напрямую из Франции с полной историей и там была запись об их замене (в дальнейшем при замене это подтвердилось — старый ремень и ролики были в хорошем состоянии)

Что еще выяснилось: не работает задний омыватель (не льется вода, до сих пор не отремонтировал ), плохо держал тросс ручника.

2) Буквально через пару дней полетел главный цилиндр сцепления. Заменил, поставил оргинал.
3) Январь 2009 — решил перестраховаться и заменил ремень ГРМ и ролики.
4) Апрель 2009 — сломался главный цилиндр сцепления в месте его присоединения к педали. Сломались пластиковые ограничители и разбилось отверстие. В результате цилиндр стал соскакивать со своего места и невозможно было толком регулировать педаль сцепления. Опять заменил на оригинал. Через полгода такая же байда — выход был найден: толстой проволокой данный девайс был прикручен к педали — работает до сих пор, только раз в полгода проволока изнашивается и рвется, но ее замена гораздо дешевле замены цилиндра
5) Стандартное ТО: замена масла, фильтров раз в полгода.
6) Март 2010 — стало свистеть в районе справа под капотом. Ролик направляющий, ремень поликлиновый и швив коленвала под замену.
7) Март 2010- комп диагностика — показало что все ОК, за исключением проблем с воздухом — небольшое отклонение от нормы. По FAP -фильтру показало что все нормально — йолис есть, расходуется нормально.
8) Июль 2010 — стал клинить задний левый суппорт. Суппорт отремонтировал, заодно поменял задние диски и колодки.
9) Где-то в июле вдруг полетел двухмассовый маховик. Машину стало колбасить, передачи включались плохо. В результате в сен 2010 заменил комплект маховик+сцепление LUK, а заодно сальники коленвала и полуосей КПП. Вместе с плюсом получил дополнительный минус: в процессе ремонта снимали КПП и вывешивали двигатель, скорее всего в процессе этого надломили шток клапана EGR (об этом дальше) и где-то снизу возможно плохо зажали воздуховоды. Короче после ремонта со сцеплением стало все нормально, но авто стало понемножку тупить на малых оборотах. НА СТО сказал типа все нормально крути до 2500 оборотов и нормально ездий.
10) Март 2010 — за зиму стала стучать подвеска: замена рулевых, тяг стабилизатора, переднего левого пыльника шруса. И самое печальное — опять под замену шкив коленвала. Это мне боком вышла езда в течение двух месяцев с поломанным маховиком. В результате сверхнагрузки раздолдали шкив.
11) Апрель 2010 — авто вообще стало тупить и в конце концов выбросило ошибку. Поездка к электрику. В результате нашли обломанный шток клапана EGR (сам пластмассовый шарик разломился напополам). 1-ая попытка ремонта: склеили суперклеем, сверху эпоксидкой — хватило на один круг проехать, клей не выдержал; 2-ая попытка — спаяли и сверху впаяли проволоку, а потом залили пластмассой — та же ситуация, от нагрева все размягчилось и шток слетел; 3-я попытка — на вот это второе наложили сверху шину из консервной банки и замотали проволокой — пока ездиит . Но правдо пришлось еще раз стирать ошибки.
12) Апрель 2010 — стали греться передние колеса. Итог — ремонт передних суппортов.
13) Апрель 2010 — утром поехал на работу. В обед сел в авто — не заводится, стартер крутит но не подхватывает. Сразу мысли печальные (начитавшись всяких страхов). На эвакуатор и в СТО к электрикам. Пока ждал, слазил в интернет немного почитал. Что делали электрики:
a. Подключили комп и нашли какие-то ошибки по топливной системе. Долго пытались их анализировать, пришли к выводу что надо смотреть бак-фильтр-топливную рампу.
b. Сняли воздуховод и дунули эфиром, авто схватилось, но не завелось.
c. Как раз купил топливный фильтр — планировал менять. Заменили. Авто не заводится.
d. Посоветовали оставить на следующий день, мол дело серьезное, будем разбираться.
e. В ТО ЖЕ ВРЕМЯ я им говорил проверить предохранитель №2 под капотом справа (его вид мне не нравился). Сначала проверили тестером, который показал, что предохранитель нормальный. Потом, уже ближе к ночи я настоял чтобы заменили предохранитель (самому руками туда подлезть неудобно, надо щипцы или пинцет). Заменили предохранитель — авто завелась с полоборота. Старый предохранитель был не сгоревший, но смещен один контакт. Вывод из этой истории — надо купить пинцет.

Читайте также: Как найти объем цилиндра по объему конуса

Пока итог расходов на ремонт и ТО — около 3000 долл.
В т.ч.зимние шины — 520 долл
Ремонт маховика и сцепления — 1000 долл
Тормоза (суппорта, колодки, диски) — 250 долл
ГРМ, ролики, шкивы, ремни, ролики — 405 долл
Подвеска — 160 долл
Масло, фильтра — 300 долл
Все остальное (шиномонтаж 2 раза в год, диагностики, разовые ремонты) — 365 долл.

В среднем расходы на ремонт и ТО получились 1100 долл в год, или 0,075 долл на 1км.

sashk » Апрель 6th, 2011, 12:46

VladON » Апрель 6th, 2011, 1:39

такс, сравним с бензиновым С5. Пробег в два раза меньше (20000 км) и меньше года
сцепление — 200 с работой
ГРМ и помпа — 200 с работой
рулевые тяги и наконечники — пускай 100
масло и фильтра — 50
насос стеклоомывателя — 10
одна диагностика — 10
один шиномонтаж — 20
зимняя резина — 270
итого 860
стоимость километра — 0,043 без учета топлива

за 20000 км 2,2 хди (возьмем средний расход 7 л/100км) спалит 1400 литров. В сегодняшних ценах это 3150*1400=прибл 1500$ или 0,075$ на км

за 20000 км мой 1,8 бенз (ср расход пускай даже 9л/100 км) спалит
1800 литров. В сегодняшних ценах это 3300*1800= прибл. 2000$ или 0,1$ на км.

Прибавим к ТО:
807 — 0,075+0,075=0,15$ за км
C5 — 0,043+0,1=0,143$ за км

Конечно, сравнивать 807 и С5 немного неправильно, но 2,2 хди есть и на С5.

Выходит я выгоднее езжу. Потому что машина проще, обслуживание проще.

Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:

Щас пойдут споры и мы опять уйдем в тему «Бензин или Дизель. »

valerij1975 » Апрель 6th, 2011, 7:47

Jacky_75 » Апрель 7th, 2011, 8:59

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Работаем на phpBB • Русская поддержка phpBBGuru
© Copyright Francemobile Club Belarus, 2004–2016. Все права защищены.
По вопросам размещения рекламы обращайтесь по телефону: +375 29 335 7 335.

KASUMI — Почувствуй истинную остроту!