Проехав 40 тыс. км на Тагере, на очередном техническом обслуживании был выявлен дефект вилки сцепления. Со слов мастера, была обнаружена трещина с наружной стороны места упора шарнира, которая была диагностирована путем ощупывания данного места пальцем. Сразу после обнаружения дефекта мне было заявлено, что дефект не гарантийный, но после нескольких раундов обсуждений, техцентр согласился с устранением данного дефекта по гарантии.
Так как вилки на складе не было, мне было приказано ездить до тех пор, пока трещина не разойдется, и соответственно, пока вилка не наденется на шарнир.
После этого можно будет приезжать в техцентр на галстуке и сдавать машину в ремонт. Ориентировочные сроки поставки вилки на склад техцента – 2 недели.
Ждать решение данного вопроса по гарантии я не стал, сделал заказ вилки корандовской на Exist.ru за 950 рублей, на третий день вилка была у меня на руках. Близились выходные, покурив инет и ознакомившись с тем, кто как мучился, решил самостоятельно пройти этот путь и выполнить замену собственноручно.
Загнав машину на яму обнаружил, что пыльник не был надет, как необходимо, после выполнения ТО в техцентре (см. рисунок ниже).
При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты упорно не желали откручиваться.
Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.
Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).
Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).
Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.
Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.
Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.
Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.
Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.
В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.
Читайте также: Разность потенциалов заряженного цилиндра
С таким подходом к делу вы, тагазовцы, далеко не уедете. Очевидно, что у вас элементарно отсутствует гордость за свое предприятие, за свою продукцию, и ваша цель — срубить бабла, да при этом еще и не один раз. Первый раз, когда поставили дешевую низкокачественную вилку, второй раз, когда она меняется «не по гарантии». Так поступают только временщики!
В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.
Видео:Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.Скачать
Замена цилиндра сцепления тагаз тагер
Видео:Замена коробки передач на тагере 2.9 ( своими силами )Скачать
shumov_p
Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать
shumov_p
Проехав 40 тыс. км на Тагере, на очередном техническом обслуживании был выявлен дефект вилки сцепления. Со слов мастера, была обнаружена трещина с наружной стороны места упора шарнира, которая была диагностирована путем ощупывания данного места пальцем. Сразу после обнаружения дефекта мне было заявлено, что дефект не гарантийный, но после нескольких раундов обсуждений, техцентр согласился с устранением данного дефекта по гарантии.
Так как вилки на складе не было, мне было приказано ездить до тех пор, пока трещина не разойдется, и соответственно, пока вилка не наденется на шарнир.
После этого можно будет приезжать в техцентр на галстуке и сдавать машину в ремонт. Ориентировочные сроки поставки вилки на склад техцента – 2 недели.
Ждать решение данного вопроса по гарантии я не стал, сделал заказ вилки корандовской на Exist.ru за 950 рублей, на третий день вилка была у меня на руках. Близились выходные, покурив инет и ознакомившись с тем, кто как мучился, решил самостоятельно пройти этот путь и выполнить замену собственноручно.
Загнав машину на яму обнаружил, что пыльник не был надет, как необходимо, после выполнения ТО в техцентре (см. рисунок ниже).
При снятии защиты пришлось спиливать болгаркой болты крепления, так как коррозия сделала свое дело, и даже после WD-40 болты упорно не желали откручиваться.
Открутив два болта и сняв гидравлический цилиндр со штоком, сняв пыльник с вилки, пришлось немного попотеть при выдергивании самой вилки. Вилка упиралась и не хотела выдергиваться с руки, поэтому пришлось применить маленькую фомку, уперев ее в край выемки посадочного места шарнира и сдернуть ее с помощью рычага.
Наконец старая вилка была побеждена. Осмотрев ее действительно убедился в том, что присутствует трещина (см. рисунок ниже).
Проведено сравнение вилки старой «тагазовской» и новой «корандовской» (см. рисунок ниже).
Действительно, как было описано многими, кто делал замену тагазовской вилки на корандовскую, вилка корандовская имеет меньший изгиб по профилю, и при прочих равных, при установке ее на место тагазовской, в месте, где шток цилиндра упирается в вилку образуется зазор примерно в 15 мм.
Во время установки корандовской вилки, также пришлось немного помучиться, так как своими усами не попадала в посадочное место выжимного подшипника.
Далее, шток цилиндра был снят, выполнен замер длинны (68.75 мм) и диаметра штока (7.77 мм), подобрана заготовка для изготовления нового. Изготовление нового удлиненного (на 15 мм) штока заняло около 20 минут, для этого потребовались заготовка, тиски, болгарка и точильный станок.
Старый шток цилиндра представлен на рисунке ниже.
Установлен новый шток, болты цилиндра закручены, защита картера демонтирована, проведена проверка, все работает, дефект устранен. Выемку на новом штоке под пыльник делать не стал, плотнее будет сидеть. В общей сложности вся процедура у меня заняла около 5-ти часов. Если бы не закисшие болты и время на обдумывание, как сдернуть вилку, найти заготовку для изготовления нового штока цилиндра, то наверно бы уложился часа за 1,5.
Читайте также: Размеры заднего тормозного цилиндра ваз 2105
В окончание всего этого, хочется грубо выразиться по отношению к умельцам с тагаза, у которых нет мозгов и руки растут не из того места. Удешевить автомобиль за счет использования низкокачественных комплектующих и после убеждать пипл, что это не входит в гарантию, потому, что гарантия действует только до 20 тыс. пробега. Создать условия, при которых спасение утопающих, дело рук самих утопающих, когда отсутствие ЗИПа распространенных дефектов на складе официального техцентра, и сроки их поставки в разы превышают реально возможные.
Экономия на всем в ущерб качественному результату и удовлетворению запросов потребителей. Вот она истинная стратегия развития тагаза.
С таким подходом к делу вы, тагазовцы, далеко не уедете. Очевидно, что у вас элементарно отсутствует гордость за свое предприятие, за свою продукцию, и ваша цель — срубить бабла, да при этом еще и не один раз. Первый раз, когда поставили дешевую низкокачественную вилку, второй раз, когда она меняется «не по гарантии». Так поступают только временщики!
В итоге, во всей этой истории меня пугает только одно, сколько еще таких «вилок» спрятано в Тагере, «умельцами» с тагаза.
Видео:Замена Главного Цилиндра СцепленияСкачать
Скрип сцепления и поломка пружинки.
Случилась сегодня такая беда у моего пепелаца. Но сначала небольшое предисловие.
Позавчера заметил при выжиме сцепления незначительный шум, которого раньше не было. Вчера уже при той же процедуре появился скрип. Сегодня уже совместился и скрип и шум, больше даже похожий на шуршащий такой шум, что-то на подобии выдвижения штока гидравлического цилиндра массивного)
А теперь сама проблема: При очередном выжиме сцепления раздался резкий щелчок в области педали. И мгновенно ход педали сократился вдвое. Вердикт ясный и понятный — лопнула пружинка на педали.
НО! Такой вопрос, если возвратная пружина лопнула, то почему у меня педаль так же спокойно возвращается, правда нажимается она с нехилым таким скрипом старой бабушкиной кровати?
Хорошо…Полез глядеть под машину и пришел в ступор, от чего собственно и решил сюда написать.
Скрип доносится от вилки сцепления, а если быть точнее, то где-то под пыльником внутри коробки. Когда прикасаешься к части вилки рукой, то этот скрип чувствуется в виде легкой вибрации по пальцам…Значит трение вилки о что-то (ну логично).
Итого: Сцепление выжимается и возвращается, передачи переключаются и включаются, при этом кроме сокращенного ровно вдвое хода сцепления (что в принципе мне даже и понравилось) и ужасного скрипа ничего не изменилось. Пока не изменилось.
Что это значит и к чему мне готовиться, можно ли ездить? Сцепление менялось, вилку просил мастера обварить.После этого проехал около 5тыс. Просто проблема вся в том, что я в деревне и далеко от цивилизации.
Видео:Замена цилиндра сцепления без прокачки системы. Камаз.Скачать
Педаль сцепления. Устраняем скрип.
Уже давненько, с год примерно, езжу и наслаждаюсь мерзким занудным скрипом при выжиме педали сцепления.
На корандоводах все, кто описывал похожую проблему, решали оную заменой возвратной пружины. Ну и я, чтоб быть готовым, я заранее прикупил уазовскую пружину (которая, в итоге, не пригодилась), ну и втулочки и ось со шплинтом, о которых ниже.
На самом деле оказалось, что пружина вполне себе живая, пластиковые наконечники на пружине тоже живые, а скрип исходил от изношенной втулки и оси, к которой крепится шток главного цилиндра сцепления.
На картинке ниже — эта ось под номером «2», втулка на схеме почему-то не обозначена.
Читайте также: После замены главного цилиндра сцепления не прокачивается система
Вот тут на фотках видно износ оси и втулки. Втулка, как оказалось была металлическая. Износ был такой, что педаль откровенно люфтила при нажатии на неё.
А для ремонта всего этого безобразия было приобретено:
1. Ось педали P.N.: 3046005002 (оригинальный N.:3046005000, но его нет нигде в наличии)
2. Втулка. Т.к. оригинала нету, то подобрал от педали Кайрона P.N.: 3041605000
3. Шплинт фиксирующий P.N.: 9531410001
Подробно описывать работу смысла нету.
Самое главное — это залезть вниз башкой под педали, что категорически неудобно ?
А остальное — выдернуть шплинт, вытащить старую ось и втулку и поставить на их место новые запчасти — это уже дело техники.
Желательно с собой в путешествие к недрам педалей сразу взять все необходимые запчасти и инструменты, а то вылезать оттуда, из положения ЗЮ за какой-нить мелочью, ну очень уж неудобно.
Из инструментов там понадобятся пассатижи мелкие, ключ на 12 (для ослабления наконечника штока ГЦС) и металлический крючок, чтоб было удобнеее шплинт сдёргивать. Ну и фонарик.
Ещё, для удобства регулировки свободного хода надо под капотом ослабить главный цилиндр сцепления (2 гайки под ключ на 12).
Вот и фсё. Звуки скрипа исчезли, теперь стало слышно как болтается запаска на калитке заднего силовика… Ну это уже попозже ?
Видео:Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106Скачать
Замена вилки сцепления
Подскажите кто менял вилку сцепления, может у кого то есть номер товара чтоб заказать её не где нет в наличии только под заказ еще не то закажу. На всех она одинаковая 2.3 и 2.9 есть вот такой номер 3034005001 он не он незнаю это мне дал у кого 2.9 дизель может они разные он не знает.
нашел запись правда это или нет.
Вот описание замены вилки, скачал с нашего Форума, кто выложил — теперь не вспомню, надеюсь, не обидится
Весь ход действий по порядку:
1. Машину на ручник, поддомкрачиваем с водительской стороны.
2. Залазим под машину под водительской дверью.
3. Откручиваем 2 болта крепления рабочего цилиндра сцепления, оставляем его болтаться на шланге.
4. Снимаем пыльник вилки сцепления.
5. Берем обычный строительный гвоздодер длиной около метра. Концом, на котором плоская лопаточка (не тем, которым гвозди дергать) упираем его в вилку в заклепки, которые держат усики. Вторая точка опоры — край окошка для вилки. Потихоньку вытаскиваем вилку.
6. После того, как вилка слезет с выжимного подшипника, поворачиваем ее на 45 градусов и изящным движением руки выкидываем в металлолом.
7. В углубление в новой вилке закладываем смазку.
8. Залазим руками в окошко вилки, сдвигаем выжимной подшипник в сторону двигателя.
9. Вилка входит в окошко только если ее повернуть на 45 градусов. Как только самая широкая часть залезла в окошко, поворачиваем ее обратно.
10. Одной рукой держим вилку так, чтобы ее нижняя часть упиралась в окошко. Второй рукой без особых усилий поддвливаем ломиком вверх.
11. Как только чувствуем, что вилку рукой держать не надо, убираем ломик и несколько раз стучим молотком. Вилка на месте.
12. Одеваем пыльник на вилку.
13. На рабочем цилиндре сцепления откручиваем сбросник, прикручиваем цилиндр на место.
14. Убираем машину с домкрата, прокачиваем сцепление. Я удерживал выжатой педаль сцепления при помощи палки, второй конец которой упирал в полозья сидения.
ИТого. Отделался малой кровью, все таки сняли, коробку снимать не пришлось.
Сцепление только очень мягкое стало в сервисе сказали что вилка такая. Ну думаю это нормально
📽️ Видео
ЗАМЕНА ЦИЛИНДРОВ СЦЕПЛЕНИЯ Мерседес | ПРОПАЛО СЦЕПЛЕНИЕ| AutoDogTV| Дырявыймерс 2018 #29Скачать
КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать
Замена главного цилиндра сцепления на SKODA, VWСкачать
Сан Ёнг Кайрон замена сцепленияСкачать
Как правильно заменить сцепление. Грубые ошибки мастера.Скачать
ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ. ФОЛЬКСВАГЕН ТИГУАН - VOLKSWAGEN TIGUAN. Снять цилиндр сцепленияСкачать
Главный цилиндр сцепления на газели, ремонт, замена манжет. Газель, соболь, Волга.Скачать
Как поменять главный цилиндр сцепления Газель!Скачать
Замена главного цилиндра сцепленияСкачать
Замена рабочего цилиндра, прокачка сцепления самостоятельно хендай акцент. huyndai accentСкачать
Замена цилиндров Сцепления на Лада ВестаСкачать
Замена ремкоплекта главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106Скачать
замена главного цилиндра сцепления на автомобиле Hyundai Santa Fe 2004 года. ( классик)Скачать
Замена главного цилиндра Сцепления Чери Элара, Фора, A520, A5 и многие другие авто.Скачать
