Замена цилиндров иж юпитер (4 видео)

Содержание

Тюнинг двигателя иж юпитер 5. Четыре цилиндра вместо двух. Возможно ли?
Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5
Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5
Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер
motoizh.ru
Ремонт двигателя «Юпитер»
Ремонт двигателя «Юпитер»
🎦 Видео

Видео:ИЖ Юпитер 5. Как правильно поставить цилиндры?Скачать

Тюнинг двигателя иж юпитер 5. Четыре цилиндра вместо двух. Возможно ли?

Мне всегда хотелось иметь большой мощный мотоцикл с хорошими динамическими качествами, превосходящими если не японские мото, то хотя бы резвые автомобили. К сожалению, у меня имелся только ИЖ-Юпитер (не у всех есть деньги на японские мото). Аккуратный такой, надёжный, бодрый, по ижевским меркам, мой Ижик.

История создания одного Ижа.

Съездив в 2013 г. на байк-шоу Нефтекумск-Пятигорск (приблизительно 500 км туда и обратно), я понял , что русская техника может быть вполне надёжна, но ей катастрофически не хватает мощности! А хотелось бы ну хотя бы ехать 100 км в час, не напрягая двигатель: чуть приоткрыл газ – обогнал машинку. В общем, мне и особо быстро ехать не нужно, но запас тяги чтобы был.

И тут я задумался о создании 4-цилиндрового ИЖ-Юпитер! Начались бессонные ночи поиска информации, обдумывания идеи спаривания двух юпитеровских движков, поиска исходного материала и прочие заботы… Всё-таки одну полезную статейку с фото я нашёл в Интернете, также выяснилось, что отец моего друга уже собирал такой мотор из двух ижевских. И это в 80-е годы! Идея оказалась гораздо старше! Также мой друг Роман дал мне прототип соединительной муфты между движками. Движки предстояло соединить соединительной муфтой, представлявшей собой две половики с фланцами, в цилиндрических половинках были выточены внутренние конусы под цапфы коленвалов двигателей. Каждая из половинок муфты прикручивалась на коленвал как звёздочка, и две половинки скручивались вместе фланцами.

По идее, привод должен быть через мой рабочий двигатель и его коробку и сцепление, а муфтой подсоединяется добавочный двигатель, от которого требуется только поршневая. Был снят мой двигатель с мота и приобретён другой двигатель по цене металлолома. Вскрытие показало, что эта рухлядь оправдывает свою цену, двигатель был практически негодный, коробка почти полностью разбита! В общем-то, мне она как раз и не нужна была… Вытрусив внутренности коробки и перебрав поршневую, я начал прикидывать два двигателя вместе. Двигатель оказался очень широким, плюс длинная муфта добавляла ширины. Распилил болгаркой, вырезал ненужный кусок, но не смог аккуратно сварить, неотцентрованная получилась. По старой муфте, как по прототипу, от руки нарисовал чертежик новой коротенькой муфты и пошёл обивать пороги, дожидаясь аудиенции с токарем (в нашей деревне не так много возможностей, а тем более найти и озадачить дельного токаря).

Спустя 4 дня забрал муфту, начал сборку. Муфта задумывалась с восемью стяжными болтиками, чтоб можно было изменить порядок работы цилиндров, повернув фланцы. Я выбрал порядок работы машинного движка 1-3-2-4, вспышка через каждые 90 градусов. С правой крышки сцепления спиливался выпирающий бугор под генератор, и требовалась ещё одна крышка для правого движка, чтобы прикрыть генератор. Генератор устанавливался на правый двигатель, зажигание задумывалось бесконтактное с двумя датчиками холла (как двухканальное, но одно для левого двигателя, другое – для правого, собрать несложно, в интернете статей достаточно). Датчики располагались на 90 градусов друг относительно друга. Также задумывалось перевернуть задний маятник, т.к. двигатель встанет по центру рамы, левый двигатель подвинется как раз напротив звездочки, и цепь станет на своё место (эту идею мне подсказал мой друг Роман, так можно не разваривать штатный маятник и избежать кое-каких проблем с приводом на цепь).

Сначала предстояло собрать два двигателя в один и по возможности запустить его: стянул двигатели соединительной муфтой, сварил спереди подрамник из уголка. Он должен был встать между движками. И приварил крепления для рамы, попробовал крутануть двигатель – двигатель работал неровно, дергался – требовалось укрепить ещё в двух точках сзади двигателя. Сзади укрепил двумя шпильками (чтобы можно было подрегулировать зазор между движками) и снизу -пластиной. Установка, подгонка двигателя в раму заняла весь день (20 спуско-подъёмных операций на гаражной лебёдке). Смонтировал зажигание, настроил по мультиметру. Заправил карбюраторы, брызнул в цилиндры и был сильно удивлен бешеной компрессией (кик проворачивался с серьёзного прыжка всей моей массы в 67 кг, поршневая группа на обоих двигателях не новая, но в хорошем состоянии), двигатель не хотел заводиться, чихал, в общем, проявлял признаки жизни, но не работал! Я снова брызнул бензина в цилиндры и, подняв дроссели, вкачал во впускной тракт по 5 мг бензина дополнительно. Двигатель завёлся с полоборота. И что это был за звук! ))) Даже соседи возмущались, потому что это я делал уже поздно ночью и не успел надеть глушители.

Дальнейшая доработка состояла в изготовлении тормоза заднего колеса. Я сначала придумывал систему рычагов, но потом сделал привод тросиком.

После предварительной сборки всех узлов и агрегатов ночью я устроил предварительный заезд. Мотоцикл у меня ощутимо тяжёлый, но стоит тронуться и чуть дать газу, он становится лёгким, как пушинка, при дальнейшем газовании он рвётся вперёд, отрывая руки от руля, только передачи успевай щёлкать. Ускорение очень приличное! И подтверждение тому – быстро отставший таксист на ВАЗ-99, пытавшийся меня догнать.

На следующий день я рассказал на работе о своём изобретении, народ сильно заинтересовался, и меня отпустили домой за мотоциклом, чтобы я привез показать его публике. Все были в восторге и в удивлении и со словами “что это? оно ещё и ездит?” принялись фотографировать мотоцикл. В конце рабочего дня я благополучно доехал домой.

Вывод: такой самодельный мотор вполне может существовать, эта задумка осуществима в гаражных условиях (я доказал это себе и не только себе), но его можно сделать долговечнее и надёжнее, имея более богатый арсенал станков (минимум токарный, координатно-расточной). Из поломок у меня рвало шпонки на коленвалах (вытачивал и подгонял по разбитому отверстию), потом сорвало шпонку на маховике между валами (чуть допилил шпоночные пазы, выточил одну сплошную шпонку на два коленвала), были проблемы с запуском (быстро стерся заводной сектор на корзине сцепления), и сцепление хоть и было в отличном состоянии, всё равно его не хватает -по трассе идёшь сто километров в чес, резко даёшь газ, мотоцикл вяло ускоряется, хотя обороты сразу идут вверх. Пока это не вылечил. Может быть, решит эту проблему сцепление от японского мотоцикла) . Пока на этом остановился, но если будет время, обязательно вернусь к этой теме и всё доделаю, в голове множество идей, но то, что работает теоретически, не всегда работает на практике.

Видео:Замена поршневой ИЖ ЮПИТЕР 5Скачать

Инструкция по сборке и разборке двигателя ИЖ Юпитер 5

Для начала стоит разобраться в особенностях мотоцикла. ИЖ Юпитер-5 – техника, предназначенная для дорожного передвижения с разным покрытием. Можно присоединить коляску и грузовой модуль. Внешний вид Юпитер-5 отличается строгой классикой, присущей советскому времени, но при этом она обладает своей индивидуальностью.

Востребованность данной модели заключается в небольших габаритах мотоцикла, а также в приличной для того времени мощности. Двигатель этого мотоцикла имеет два цилиндра и два такта. Расположение цилиндров рядное. Максимальная развиваемая мощность достигает 25 лошадей, что на 3 больше одноцилиндрового ИЖ Планета-5. Такой двигатель позволяет мотоциклу передвигаться с максимальной скоростью 120 км/ч, при этом он имеет небольшой расход топлива.

Выгодно отличают байк способность к эксплуатации даже в жестких климатических условиях. Он совершенно не прихотлив: может завестись как в -30 градусов, так и в жару за +40, не боится дождя и грязи. Однако передвижение по грунту во время дождя, дается не так легко, как хотелось бы. В отличие от «Планеты», во время поездки не ощущается лишняя вибрация, движение проходит динамично и очень плавно.

Производить ИЖ Юпитер-5 в 1985 году начал Ижевский машиностроительный завод, поэтому запчасти всегда есть в наличии. Однако качество оставляет желать лучшего, из-за чего детали быстро изнашиваются и мотоциклу требуется довольно регулярный ремонт. Иногда для нахождения причины поломки, приходится разобрать половину того, о чем и не знал. Благо, в ИЖе все довольно просто и починку можно выполнить в домашних условиях. Ремонт двигателя ИЖ Юпитер 5 дело нехитрое, но если вы собираетесь ездить на этом мотоцикле часто, то не стоит пренебрегать правильностью выполнения работы.

К основным проблемам Юпитера-5 можно отнести текущие амортизаторы и цилиндры, попеременно отказывающие в работе двигателя. Если вы сталкивались с подобными проблемами, тогда статья может помочь вам в решении одной из назойливых проблем.

Видео:Как ставить поршни на ИЖ Юпитер.Скачать

Как разобрать двигатель ИЖ Юпитер 5

Итак, разборка двигателя ИЖ Юпитер 5 включает в себя следующие этапы:

Для начала нужно отмыть потрудившееся на славу сердце мотоцикла. Промыть нужно как можно тщательнее, поскольку грязь не должна в итоге оказаться внутри двигателя, иначе большая часть трудов, скорее всего, пойдет насмарку.
Возьмите листок с ручкой, чтобы по ходу работы записывать расположение деталей и порядок их установки. Все болты, шпильки и шпонки имеют свое место и порядок закручивания. Поэтому не нужно разбрасывать их в разные стороны, а лучше складывать по мере разбора.
Необходимо стянуть трубку выпуска. Не выбрасываем ее далеко, привяжите к чему-нибудь крепкому.
Отвернув 4 гайки, снять крышки цилиндров и сами цилиндры, осторожно, не повредите прокладки. Если повредили прокладки, тогда нарушится давление внутри двигателя.
Теперь необходимо стянуть трубку на чехле цепи. Выбиваем шпильку спереди двигателя наполовину. Важно не погнуть ее, иначе придется искать новую.
Отворачиваем гайки, вынимаем болт, закрепляющий двигатель сзади. Детали лучше раскладывать группами, чтобы не потерять и не перепутать.
Отворачиваем семь болтов закрепляющих поддон, снимаем пластину выносящего маховика и прокладку, фиксируем двигатель. Зафиксировать двигатель лучше на верстаке, если его нет, то массивный стол подойдет.
Торцевым ключом и длинной прочной монтировкой ослабляем болт, скрепляющий выносящий маховик. Будьте осторожны, не сорвите резьбу на шляпке – это сильно усложнит задачу.
Отсоединяем половинки картера. Не убираем их далеко, они скоро пригодятся.
Снимаем выносящий маховик и шпон.
Вынимаем средний и передний валы, копирный вал, запоминаем место установки регулировочных шайб. Важно запомнить их точное расположение, иначе потом произойдет нестыковка деталей.
Выворачиваем шпильки, закрепляющие крышки кривошипных камер, снимаем крышки с кольцами. Шпильки довольно хрупкие, если сломаете их, пока выкручиваете, достать будет сложно.
Вынимаем коленвалы из половинок поддона.
Вытягиваем подшипники половинки картера. Не погните картер, иначе ваше масло будет расходоваться очень быстро.
Отворачиваем винты и обойму с сальником коленвала.
Вынимаем установочные кольца и выбиваем сальники.
Выбиваем подшипник правой половинки поддона.
Разборка двигателя ИЖ Юпитер закончена.

Читайте также: 16688 p0304 цилиндр 4 обнаружен пропуск воспламенения

Теперь, когда вы посмотрели на все детали изнутри и нашли проблему, меняем поломанную деталь. Самый простой способ заглянуть в интернете на сайт продаж запчастей. Можно найти и на обычном городском рынке (барахолке). Перед тем, как собрать двигатель ИЖ Юпитер 5, тщательно осмотрите его поверхность на предмет поиска сколов, трещин, выработки еще раз.

После того, как вы выбросили сломанную деталь и воткнули вместо нее новую, блестящую, необходимо вернуть все как было. Сборка двигателя ИЖ Юпитер 5 немногим сложнее разборки. Собирается все в обратном порядке.

Как видите, ничего сложного в этом нет. Другое дело, если вы хотите добавить своему любимцу пару лошадок. Тогда придется немного попотеть, ведь тюнинг двигателя ИЖ Юпитер потребует от вас капельку терпения.

Видео:замена поршней иж юпитер 5Скачать

Тюнинг двигателя ИЖ Юпитер

Перед началом работы вам необходимо определиться, какой мощности вы хотели бы придать своему двигателю. Если вас вполне устроит средняя мощность, тогда понадобится резонатор «ЗиД-200». Но если вам хочется сделать быстрым и мощным мотоцикл ИЖ Юпитер 5, тюнинг двигателя начните с установки резистора от СМБ-5 «мотоблока».

Замена воздухофильтра играет большую роль в доработке двигателя. Чем лучше будет производиться отчистка воздуха, тем больше лошадей сможет выдать двигатель. Ведь от количества поступающего воздуха зависит степень перегрева двигателя. Лучше всего использовать импортные воздушные фильтры. Они дают улучшенную очистку и больший срок эксплуатации.

Дальше следует хорошо поработать над системой впрыска. Отличный вариант – установка карбюратора «Планеты» с диффузорным диаметром 0,32 см. Два карбюратора обеспечат гораздо больший разгон и хорошую динамику. Берем фланцы закрепляющие цилиндр от штатной трубки, вытачиваем алюминиевые шпильки, отрезаем от карбюратора фланец с впускающей трубки от «Планеты».

Торцы головок цилиндров обтачиваем на станке, а сами цилиндры поджимаем. Максимально допустимый объём КВС – 18 куб. см. Устанавливаем заводские медные прослойки под головки цилиндра. И регулируем угол опережающего зажигания под увеличение сжатия.

Используем второй фланец от старого карбюратора. После чего свариваем детали при помощи «холодной» сваркой. И, наконец, дорабатываем узел до совместимости с впускающими каналами. Все щели заполняем эпоксидной жидкостью. Карбюраторы «Восхода» обеспечат равномерную тягу.
Вот таким нехитрым способом можно добавить своему любимцу не только пару дополнительных лошадей, но и обеспечить более живую динамику, придающую хорошие впечатления от езды.
Мотоцикл очень надежен для повседневного использования, а если обеспечить хороший уход, то и поломки будут возникать очень редко.

Видео:не растачивайте цилиндры пока не посмотрите это видео!Скачать

motoizh.ru

Видео:Подгоняем и собираем поршневую мотоцикла Иж Юпитер 5. Эксперимент с новодельными поршнями.Скачать

Ремонт двигателя «Юпитер»

Сообщение VVChaif » 13 сен 2003, 20:44

Снятие двигателя с рамы, разборку цилиндропоршневой
группы, определение возможных неисправностей и необходимого ремонта производите
так же, как и двигателя «Планета».
Цилиндропоршневая группа. Головка цилиндров.
При необходимости замены головок цилиндров определите величину выступания днища
поршня над верхней плоскостью гильзы цилиндра, когда поршень находится в в.м.т .
В зависимости от этого подберите головку цилиндра соответствующей группы
согласно таблице

Выступание
днища поршня над плоскостью гильзы цилиндра, мм
Группа
головки цилиндра

Номер группы приводится на плоскости горизонтального
ребра головки снизу.
Поршни и цилиндры. Величина
износа определяется замером диаметров поршней и цилиндров. Если зазор между
поршнем и цилиндром больше 0,3. 0,4 мм, их необходимо ремонтировать. Ремонт
необходим также в случае, если цилиндры имеют на рабочей поверхности глубокие
риски и задиры.
Ремонт, как правило, производится:

подбором и установкой новых комплектов (нормального
размера) цилиндров, поршней и поршневых колец взамен изношенных или
расточкой и хонингованием старых цилиндров и установкой
колец и поршней ремонтных размеров. При замене поршни и цилиндры подбирайте
одной группы согласно таблице

Овально
– бочкообразного поршня
Конусно
– цилиндрического поршня
Цилиндра

Маркировка группы поршня приводится на его
днище, а цилиндра — на верхнем фланце. С целью отличия деталей от ранее выпускаемых
с номинальным диаметром цилиндра 61,75 мм маркировка групп выполняется цифрами
в кружочке.
Замер приведенных в таблице диаметров поршней производится на расстоянии 21
мм от нижнего торца.
Поршневые кольца устанавливайте нормального размера. Диаметр такого кольца при
зазоре в стыке 0,2. 0,4 мм равен 62,03 0.05 мм. При установке ремонтных
поршней цилиндры необходимо расточить и отхонинговать до размера, обеспечивающего
радиальный зазор между цилиндром и поршнем: 0,01—0,03 мм для овально — бочкообразного
поршня и 0,06—0,08 мм для конусно-цилиндрического поршня. Овальность и конусность
по всей длине цилиндра 0,03 мм, не более. В запасные части поставляются поршни
и поршневые кольца двух ремонтных групп согласно таблице

Ремонтная
группа
Поршень
(диаметр, мм)
Поршневое
кольцо

Маркировка
Овально
– бочкообразного
Конусно
– цилиндрического
Маркировка
(цвет эмали)
Диаметр,
мм

Маркировка ремонтной группы поршня производится
клеймением на его днище, маркировка группы поршневого кольца — цветной эмалью
на его внутреннем диаметре вблизи стыка.
Поршневые пальцы и втулка верхней
головки шатуна. При установке нового поршня (номинального или ремонтного
размеров) по отверстиям в бобышках подберите поршневой палец. Пальцы и отверстия
бобышек в зависимости от ремонтных групп маркируются в различные цвета согласно
таблице

Маркировка
(цвет эмали)
Диаметр,
мм

Поршневого
пальца
Отверстия
в бобышке поршня

Черный
13,995-0,0025
13,996 0,0025

Белый
13,9975-0,0025
13,9985 0,0025

Зеленый
14,0000-0,0025
14,001 0,0025

Цвет маркировки поршневого пальца должен
соответствовать цвету маркировки поршня. Маркировка группы пальца приведена
эмалью на его внутреннем диаметре вблизи торца, а поршня – на бобышке внутри
поршня.
В случае износа отверстий в бобышках и втулке верхней головки шатуна можно установить
палец ремонтного размера, развернув под него отверстия, согласно приведенной
таблице.

Ремонтная
группа
Маркировка
(цвет эмали) поршневого пальца
Диаметр,
мм

Поршневого
пальца
Отверстия
в бобышке поршня
Отверстия
во втулке верхней головки шатуна

1
Красный
14,157-0,015
Больше
диаметра пальца на 0,001…0,006
Больше
диаметра пальца на 0,036…0,07

2
Желтый
14,257-0,015
То же
То же

В запасные части поставляются пальцы двух
ремонтных групп. При износе втулки верхней головки шатуна замените ее втулкой
ремонтного размера или втулкой, изготовленной из бронзы согласно данным рисунка

Выпрессовку и запрессовку втулки производите
согласно рисунка

А — выпресовка с помощью
тисков: 1 — тиски, 2 — оправка, 3 — втулка,
5 — втулка верхней головки шатуна Б — выпресовка с помощью болта: 1 — болт, 2 —
шатун, 3 — втулка, 4 — шайба, 5 — гайка,
6 — втулка верхней головки шатуна, 7 — кольцо
В — запресовка втулки верхней головки шатуна: 1
— болт, 2 — шатун, 3 — шайба, 4 — гайка,
5 — втулка верхней головки шатуна, 6 — кольцо

После запрессовки отверстие втулки разверните
специальной раздвижной разверткой. Внутренний диаметр втулки должен быть больше
диаметра пальца на 0,036. 0,07 мм, а при установке пальца нормального диаметра
— 14,036 0,027 мм. Торцы втулки зачистите с двух сторон заподлицо
с верхней головкой шатуна.
Поршневые кольца. Новые
поршневые кольца устанавливайте при замене (ремонте) поршней и цилиндров или
в случае, когда поршень и цилиндр имеют допустимый износ, а замеренный щупом
зазор в стыке кольца, установленного в цилиндре на расстоянии 10. 30 мм от
верхнего торца, более 2,5 мм. Перед установкой нового кольца необходимо:

вставить кольцо в цилиндр и щупом определить зазор
в стыке кольца; в новом цилиндре этот зазор должен быть 0,2. 0,4 мм, при
меньшем зазоре кольцо в стыке подпилить;
установить кольцо в цилиндр стыком в направлении, соответствующем
рабочему положению, и при помощи света лампы определить его прилегание к
цилиндру; контакт прилегания кольца к цилиндру может быть непрерывным или
точечным (в виде пунктира). Просвет допускается не более 10% длины окружности,
кроме 15° от замка с каждой стороны. Для окончательной доводки наружной
поверхности кольца допускается его притирка;
проверить подвижность кольца в канавке поршня; зазор
поршневого кольца в канавке должен быть 0,075. 0,102 мм, при этом кольцо
должно передвигаться в канавке свободно, без заеданий. Нагар из канавок
поршней удаляйте специальным раствором (приложение 4), при отсутствии раствора
— шабером.

Читайте также: Урок площадь полной поверхности цилиндра

Сборка. Наденьте кольца на поршни с помощью
пластинок, совместив их замки со штифтами поршня. Установите в канавку отверстия
одной из бобышек поршня стопорное кольцо, а в отверстие противоположной бобышки
— смазанный маслом поршневой палец. Наденьте поршень на верхнюю головку шатуна
стрелкой назад так, чтобы стопорные штифты поршневых колец были направлены вперед
по ходу движения мотоцикла. Совместите отверстия бобышек и втулки верхней гол
овки
шатуна и, придерживая поршень рукой, при помощи оправки и легкими ударами молотка
запрессуйте поршневой палец.
Установите в поршень второе стопорное кольцо.
Установите второй поршень.
Проверьте перед установкой цилиндра плоскости разъема и при необходимости зачистите
их. Установите на плоскости разъема уплотнительные прокладки из прокладочного
картона или паронита. Установите под поршень деревянную подставку (дощечку),
смажьте зеркало цилиндра маслом, наденьте цилиндр на поршень и шпильки, осторожно
заправляя поршневые кольца.
Уберите подставку и, подвигая цилиндр, установите его на место и закрепите.
Проследите, чтобы замки колец не попали в окна цилиндра. Установите на место
второй цилиндр, затем патрубок карбюратора с прокладкой и головки цилиндров.
Затяжку креплений головок и патрубка производите в следующем порядке: затяните
до упора два средних винта крепления патрубка карбюратора. Затем два крайних
болта. Для обеспечения плотного крепления головок цилиндров затягивайте гайки
равномерно крест-накрест.
Правый сальник коленчатого вала,
механизм управления сцеплением.
Для удобства разборки, ремонта и сборки данных сборочных единиц без
снятия двигателя с рамы рекомендуется отсоединить правый и левый глушители и
тягу от рычага ножного тормоза.
Разборку, определение возможных неисправностей и сборку производите так же,
как и на двигателе «Планета».
При разборке механизма управления сцеплением необходимо иметь в виду, что ось
рычага автомата включения сцепления и винты крепления кронштейна автомата накернены,
а рычаг троса сцепления и ось рычага снимаются после снятия кронштейна автомата.
При сборке проверьте, чтобы шарик находился в отверстии первичного вала; толкатель,
рычаг и кулачок механизма управления сцеплением смажьте консистентной смазкой.
Муфта сцепления, пусковой механизм,
передача от двигателя на сцепление. Разборку, определение возможных
неисправностей и сборку данных сборочных единиц производите так же, как и на
двигателе «Планета».
Проверьте совпадение плоскостей зубчатых венцов звездочки коленчатого вала и
наружного барабана
сцепления. Допустимая неплоскостность 0,4 мм достигается» установкой регулировочных
шайб толщиной 0,2. 0,5 мм на первичный вал между внутренним кольцом подшипника
и распорной втулкой наружного барабана. Провисание моторной цепи должно быть
в пределах 2. 9 мм. При большем провисании цепи необходимо применять звездочки
с увеличенным диаметром окружности впадин между зубьями.
При сборке муфты сцепления необходимо обеспечить выступание гаек пружин на 3,5. 4
мм над торцами колпачков и перемещение нажимного диска без перекоса (допустимый
перекос до 0,4 мм). Для регулировки механизма управления сцеплением после установки
правой крышки с автоматом сцепления заверните регулировочный винт в нажимном
диске до упора, а. Затем отверните на 1/4. 1/2 оборота и законтрите винт гайкой.
Далее регулировочным винтом на руле установите свободный ход рычага-сцепления
5. 10 мм.
Коробка передач. Разборку и сборку
коробки передач производите на двигателе, снятом с рамы. При этом цилиндропоршневую
группу можете не разбирать, но впускной патрубок обязательно отсоедините от
цилиндров. Масло из картера перед разборкой слейте.
Разборка. Снимите рычаги пускового механизма и переключения передач, левую крышку
картера и прокладку.
Разберите муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм.
Отсоедините от картера двигателя нижний патрубок чехла цепи привода на колесо
мотоцикла. Выбейте установочную втулку в передней части двигателя наполовину
ее длины.
Выверните семь винтов крепления половин картера и, отвернув гайки, выньте болт
крепления двигателя в задней части.
Снимите крышку люка полости выносного маховика с прокладкой и слейте масло.
Ослабьте специальным ключом из комплекта инструмента затяжку болта, стягивающего
маховик. Разъедините половины картера при помощи отверток, установив их в пазы
задней и передней частей картера, или при помощи молотка и выколотки.
Снимите выносной маховик и шпонки.
Выньте из посадочных мест первичный и промежуточный валы с шестернями и шайбами,
червячный вал с вилками переключения передач, при этом отметьте места установки
и количество регулировочных шайб. Разберите механизм переключения передач в
следующем порядке:

разогните концы шплинта и выньте его из отверстия вала
механизма переключения передач;
отверните стяжной болт на кулачке, снимите регулировочные
шайбы и кулачок автомата сцепления, выньте шпонку из паза;
выньте вал переключения передач, стопор анкера и сектор,
соблюдая меры предосторожности, так как пружина механизма своими концами
заведена за упор анкера;
разогните стопорную шайбу и отверните гайку, крепящую
упор анкера к картеру; отсоедините пружину из зацепления с упором болта
и выньте стопор.

Разборку вторичного вала производите в следующей
последовательности:

снимите резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
разогните стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
отверните гайку (резьба левая) и, придерживая вал,
снимите шайбу и звездочку;
выньте вал, проследив за тем, чтобы не рассыпались
ролики;
выпрессуйте сальник, выньте установочное и опорное
кольца из отверстия половины картера;
выпрессуйте наружное кольцо роликового подшипника.

Возможные неисправности, их причины указаны
в разделе «Возможные неисправности двигателя и методы их устранения».
Детали коробки передач, непригодные для дальнейшей эксплуатации, (валы, шестерни,
вилки, пружины, сальники, подшипники) подлежат замене.
В запасные части поставляется вторичный вал в сборе с роликовым подшипником.
Для фиксации наружного кольца на вторичном валу имеется специальное стопорное
кольцо, которое при сборке необходимо удалить.
Если вторичный вал разбирался, замените сальник, так как при выпрессовке он
повреждается. При сборке не допускается установка роликов или колец из другого
комплекта.
Перед сборкой коробки передач отрегулируйте осевой зазор червячного вала переключения
передач, а после сборки — осевой зазор вторичного вала и промежуточного. Проверку
и регулировку червячного вала производите в следующем порядке:

положите опорную шайбу толщиной 1,35 мм на торец отверстия
правой половины картера и вставьте червячный вал пазами для фиксатора вверх;
замерьте при помощи линейки и глубиномера штангенциркуля
высоту выступания опорной плоскости вала над плоскостью разъема картера;
замерьте на левой половине картера расстояние между
опорной плоскостью посадочного места вала и плоскостью разъема. Разница
этих размеров дает осевой зазор вала червячного, который должен быть 0,1. 0,4
мм;
если зазор более 0,4 мм, то подберите необходимое количество
шайб толщиной 0,2. 0,3 мм, которые при сборке установите на конец вала
со стороны пазов под фиксатор;
выньте червячный вал и опорную шайбу.

Сборка. Сборку вторичного вала и установку
его в правую половину картера производи
те в следующем порядке:

установите в отверстие правой половины картера опорное
и стопорное кольца;
запрессуйте наружное кольцо роликового подшипника и
сальник до упора;
накерните картер по кольцу подшипника в трех-четырех
точках;

чтобы при сборке ролики не рассыпались, уложите их
в канавку вторичного вала, заполненную консистентной смазкой;
осторожно, не повредив рабочую кромку сальника, установите
вторичный вал в картер;
установите звездочку, стопорную шайбу и заверните гайку,
подогните шайбу на две грани гайки.

Сборку коробки передач производите на правой
половине картера. Предварительно соберите механизм переключения передач в следующем
порядке:

вставьте возвратную пружину и стопор в отверстие упора
анкера;
заведите концы возвратной пружины за упор анкера и
установите ее против отверстия вала в картере;
установите на место вал переключения передач с сектором
переключения и анкером; сектор должен быть надет на палец поводка так, чтобы
пазы были обращены в сторону упора анкера, при этом введите стопор в паз
анкера;
наденьте на конец вала текстолитовую шайбу, вставьте
в паз вала шпонку, наденьте кулачок автомата сцепления и установите шплинт
в отверстие вала. Проверьте осевой зазор вала переключения передач, который
должен быть 0,1. 0,45 мм. Он регулируется установкой шайб толщиной 0,3. 0,4
мм между кулачком автомата и шплинтом путем сдвига кулачка автомата к правой
половине картера.

Окончательное положение кулачка автомата
отрегулируйте после сборки муфты сцепления. При перемещении переднего конца
рычага переключения передач на 5. 6 мм не должен срабатывать механизм управления
муфтой сцепления. При дальнейшем перемещении рычага муфта сцепления должна выключаться.
Сборку коробки передач проводите при расположении шестерен, соответствующем
4-й передаче, в следующем порядке:

для уточнения толщины распорной шайбы между первичным
и вторичным валами определите расстояние от приварочной плоскости правой
половины картера до торца втулки вторичного вала. При размере 24,960. 25,268
мм устанавливайте шайбу толщиной 2-0,06 –0,12 мм, при размере 25,268. 25,576
мм – шайбу толщиной 2,5 -0,06 –0,12 мм;
установите промежуточный вал со всеми шестернями на
место;

соберите вилки с червячным валом, установите вилку
1-й и 3-й передач так, чтобы вырезка на ступице со стороны пазов вала вошла
под фиксатор. Вилки устанавливайте ступицами в разные стороны.
вставьте штифты в вилки и пазы вала и зашплинтуйте
их;
положите на торец втулки отверстия вторичного вала
опорную шайбу толщиной 2 или 2,5 мм в зависимости от указанных выше размеров;
на бобышку отверстия под червячный вал механизма переключения
положите шайбу опорную толщиной 1,35 мм;
вставьте шестерню 2—4-й передач первичного вала и шестерню
1—3-й передач промежуточного вала в вилки червячного вала;
установите червячный вал в картер, при этом совместите
метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения
передач;
установите первичный вал, проследив, чтобы с торца
вторичного вала не упала опорная шайба. Шестерню 2–4-й передач первичного
вала введите в зацепление с кулачками вторичного вала;
наденьте на конец червячного вала необходимое количество
регулировочных шайб, установленное при определении зазора перед началом
сборки;
замерьте при помощи линейки и; глубиномера штангенциркуля
высоту расположения торца шестерни первичного вала со стороны подшипника
от плоскости разъема правой половины картера. Так же замерьте на левой половине
картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник: должен
быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера.
Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного вала.

Читайте также: Ремкомплект главного тормозного цилиндра форд фьюжн

Если зазор больше 0,5 мм, то установите
на первичный вал (под подшипник) такое количество шайб толщиной 0,2. 0,5 мм,
чтобы осевой зазор стал 0,1. 0,5 мм;

зачистите плоскости разъема картера;
нанесите кисточкой на плоскость разъема правой половины
картера тонкий слой бакелитового лака СБС-1, БФ-4 или лака ВК-1 в смеси
с 10. 15% алюминиевой пудры и 3. 5% нитроэмали или другие герметики.

Удалите подтеки лака с внутренних стенок картера;

вставьте шпонки в пазы полуосей и установите выносной маховик на полуось
правой половины картера;
придерживая через боковое окно левой половины картера шестерню 1-й передачи
промежуточного вала у отверстия подшипника (шестерня обращена выточкой в
сторону стенки картера), соедините половины картера, совмещая отверстия
с валами и шпонку на полуоси коленчатого вала с пазом для шпонки маховика;

при зазоре между половинами картера 5. 10 мм отведите фиксатор через
отверстие левой половины и соедините половины картера;
регулировку фиксатора необходимо проводить до сборки коробки ттередач,
установив червячный вал переключения передач в левую половину картера. Между
стойкой контакта нейтрали и контактом фиксатора должен быть зазор 1,5 мм
при включенных передачах коробки передач. Зазор регулируется подгибкой контакта
фиксатора. При нейтральном положении шестерен в коробке передач между рычагом
фиксатора и червячным валом должен быть зазор 0,5 мм и плотное прилегание
контакта фиксатора к стойке нейтрали на картере;

запрессуйте установочную втулксу в переднюю часть картера и установите
на место болт крепления двигателя в задней части;
стяните половины картера винтами и проверьте переключение ттередач;
перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками кривошипной
камеры и щеками коленчатого вала передвиньте легкими ударами деревянного
молотка правый коленчатый вал навстречу левому (левый коленчатый вал при
этом трогать не следует). Маховик установите посредине линии разъёма картера
и закрепите болтом с максимальным моментом затяжки; залейте в полость маховика
0,1 л масла согласно Руководству по эксплуатации мотоциклов;
установите крышку люка с прокладкой и закрепите ее;
отрегулируйте осевой зазор промежуточного вала, который должен быть 0,1. 0,4
мм. Для этого с помощью выколотки и молотка ударами в наружное кольцо подшипника
промежуточного вала сдвиньте его внутрь картера до упора. Замерьте с помощью
щупа зазор между торцом наружного кольца подшипника и стопорным кольцом.
Если зазор будет больше 0,4 мм, то подберите такое количество шайб толщиной
0,2. 0,3 мм, чтобы зазор стал 0,1. 0,4 мм;

снимите стопорное кольцо, положите шайбы на торец подшипника, снова установите
кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны картера легкими ударами
молотка сместите левый подшипник промежуточно
го вала до упора в кольцо;
проверьте переключение передач, отверстие в заглушке закройте пластмассовой
пробкой;
произведите дальнейшую сборку пускового механизма, передачи от двигателя
на сцепление, муфты сцепления, крышки картера и рычага пускового механизма
и переключения передач (см.: «Муфта сцепления, пусковой механизм, передача
от двигателя на.сцепление»);
залейте через люк в левой крышке картера 1 л масла согласно Руководству
по эксплуатации мотоцикла. Установите крышку люка с прокладкой и закрепите
ее винтами.

Картер, коленчатый вал, сальники.
Разборка. Перед разборкой данных сборочных единиц выполните следующее:

снимите двигатель с рамы и слейте масло;
снимите статор и ротор генератора, выньте шпонку из
паза полуоси коленчатого вала;
разберите цилиндропоршневую группу;
снимите левую крышку картера, разберите муфту сцепления,
передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм;
разъедините половины картера и разберите коробку передач.
Дальнейшую разборку производите в следующем порядке;
выверните винты крепления крышек кривошипных камер
и при помощи специального съемника или ключом 27 х 36 из комплекта инструмента
водителя выпрессуйте крышки с уплотнительными кольцами. При использовании
ключа 27х36 вставьте в его отверстие два винта крепления крышки и вверните
их в крышку кривошипной камеры (соедините ключ с крышкой). Потом вверните
съемник ротора (из комплекта инструмента) в среднее резьбовое отверстие
ключа и, уперев его в ось коленчатого вала и заворачивая, выпрессуйте крышки
кривошипных камер (рис. 3.49);
выньте коленчатые валы из половин картера;
снимите крышку подшипника с левой половины картера,
отверните винты и снимите крышку с правым сальником коленчатого вала, выпрессуйте
сальник;
прессуйте подшипники из крышек и левой половины картера
через отверстия сальников при помощи оправки и молотка;

выньте установочные кольца и выпрессуйте сальники;
выпрессуйте подшипник из правой половины картера.

Выпрессовка крышки кривошипной
камеры:
А—с использованием съемника;
Б—с использованием ключа из комплекта инструмента

Возможные неисправности картера и коленчатых
валов указаны в разделе «Возможные неисправности двигателя и методы их
устранения». Картер подлежит замене при трещинах и забоинах, ослаблении
посадки подшипников, повреждении плоскостей разъема.
При повреждении одной из половин картера замене подлежат обе половины с крышками
кривошипных камер, поставляемые в запасные части в одной сборке. Забоины или
неровности на плоскостях разъема удалите шабровкой или, при необходимости, притрите
на плите.
Коленчатые валы неразборные и ремонту не подлежат, за исключением замены втулки
верхней головки шатуна (см.: «Цилиндропоршневая группа»).
При износе, разрушении подшипника нижней головки шатуна или других неисправностях
замените коленчатые валы. С целью надежного соединения полуосей правого и левого
коленчатых валов с выносным маховиком очень важно подобрать коленчатые валы
определенной группы с соответствующим диаметром полуосей.

Группа
Диаметр
полуоси коленчатого вала, мм

Подшипники на полуоси коленчатых валов устанавливаются
по посадке движения с целью облегчения сборки двигателя, поэтому их свободное
движение на полуоси не является неисправностью.
Левый и правый коленчатые валы одного двигателя должны быть одной группы. Маркировка
группы указана на цилиндрической поверхности маховиков со стороны пальца кривошипа
(нижней головки шатуна).Подшипники коленчатого вала замените при износе или
разрушении сепаратора. Сальники замените , если рабочие кромки потеряли эластичность,
имеют трещины, разрывы, повреждения или большой износ.
Сборка. Перед сборкой двигателя очистите плоскости разъема. При сборке следите
за равномерной затяжкой винтов, не допуская перекосов. Перед запрессовкой подшипников
смажьте их консистентной смазкой.
Сборку производите в следующем порядке:

запрессуйте шариковый подтип -ник в правую половину
картера;
в левую половину картера вставьте установочное кольцо;
запрессуйте сальник со стороны кривошипной камеры;
установите второе кольцо;
в канавки крышек кривошипных камер вставьте установочные
кольца со стороны посадочных мест подшипников, запрессуйте шарикоподшипники
и наденьте уплотнительные резиновые кольца;
предохраняя сальник от повреждения, установите левый
коленчатый вал. При помощи подставки молотка запрессуйте крышку кривошипной
камеры. Закрепите крышку винтами со стопорным: и шайбами и накерните их,
винты затяните с максимальным усилием;
установите правый коленчатый вал в правую половину
картера;
запрессуйте крышку кривошипной камеры;
установите сальники на полуоси коленчатого вала и в
крышки кривошипных камер и запрессуйте их;
вставьте установочные кольца;
запрессуйте шариковый подшипник в левую половину картера;
закрепите крышку подшипника винтами и накерните их
от проворачивания;
установите на правую половину картера прокладку и крышку
с сальником коленчатого вала, закрепите ее винтами и накерните их от проворачивания.

Дальнейшую сборку производите в порядке,
описанном выше (см.: «Коробка передач», «Муфта сцепления, пусковой
механизм, передача от двигателя на сцепление», «Цилиндропоршневая
группа»).