Вчера поменял задние амортизаторы. Купил без проблем в магазине оригинальные тойотовские по 1130 руб за штуку.
Для замены желательно заехать на яму, чтобы было удобней откручивать снизу, что я и сделал. Необходим инструмент: 2 ключа на 14, желательно накидных, это для гаек сверху и ключ на 19 для гайки снизу. Для установки нужен ключ на 8, хотя я пользовался разводным.
Открываем багажник, снимаем пластмассовые крышки, держим одним ключом нижнюю гайку и откручиваем верхнюю, потом откручиваем нижнюю. Если проворачивется шток, то его держим разводным ключом (или ключ на 8).
Далее откручиваем гайку снизу и вынимаем амортизатор. Я не покупал пыльник с отбойником и резинки, старые были еще вполне нормальные. Возможно кому-то нужно их заменить. На рисунке видно, что старый амортизатор весь в масле. Из-за него я и стал менять, второй еще вполне нормальный.
Пара замечаний:
1. Для нижней гайки нужен ключ на 17, а не на 19.
2. Ключ на 8 для фиксации штока амортизатора большоват будет. Нужен маленький разводной ключ.
3. Перед установкой амортизатор нужно прокачать.
Сперто с официального сайта www.kyb.ru:
Прокачка амортизаторов перед установкой
ВНИМАНИЕ ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя.
На основании длительного опыта работы, инженеры компании ОАО «Самара-Лада» подготовили оптимальные рекомендации по технологии прокачки амортизатора:
Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения, в двухтрубных амортизаторах, рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапана подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора, его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Для этого:
А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;
В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;
Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода;
Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 5-8 раз;
Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;
Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокаченный амортизатор – это плавное без провалов перемещение поршня.
После прокачки амортизатор должен находится в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.
Задний амортизатор снятие, проверка и установка
1. Отпустите гайки крепления соответствующего колеса, поднимите заднюю часть автомобиля, установите надежные страховочные опоры и установите клинья под передние колеса, чтобы автомобиль не скатился с опор. Снимите колесо.
2. Подоприте заднюю часть продольного рычага подвески гидравлическим домкратом. Плавно поднимайте домкрат, для того чтобы снять давление пружины на нижнюю опору амортизатора.
Внимание! Домкрат должен оставаться в этом положении в течение всей процедуры.
3. Действуя в салоне автомобиля, снимите декоративную крышку для доступа к верхним гайкам крепления амортизатора. Отверните гайки, снимите верхний держатель. втулку и нижний держатель (см. рис. 10.3,а,б).
Рис. 10.3,а. Отверните верхние гайки крепления амортизатора, снимите верхний держатель, втулку и нижний держатель – модель до 2000 года выпуска…
Рис. 10.3,6. модель выпуска с 2001 года
4. Отверните нижний болт крепления амортизатора, затем снимите амортизатор с оси поворота (см. рис. 10.4). Запомните расположение держателей.
Рис. 10.4. Нижний болт крепления амортизатора
5. Зажмите амортизатор вертикально в тисках. Проверьте работоспособность амортизатора, передвигая шток вверх и вниз на полный ход. Сопротивление перемещению должно быть мягким и непрерывным. Если шток двигается неравномерно или ощущается сильное сопротивление перемещению, необходима замена.
6. Установка амортизатора производится в порядке, обратном его снятию. Затяните болты/гайки крепления моментами, предписанными Спецификациями.
Замена задних стоек toyota platz
Замена задних стоек. фотоотчёт!!
Может кому интересно будет. кому нет-закидайте помидорами!!
Наконец то нашёл время и добрался вот до них. а то зад уже почти на колёса лег. времени занимает не долго, все действия не сложные и приносящие некоторое удовольствие, увидив результат.
Поставил KYBы и заколхозил передние пружины с классики.
разница с оригиналом не большая (если не сравнивать цену)
Сняли колесо, открутили всё лишнее, в том числе и рекомендую открутить крепление проводки датчика АВС
При помощи ВЭДЭшки, ключа (я брал голоку) и усилителя рычага откручиваем нижнее крепление стойки
Потом снимаем заднее сидение и откручиваем верхнюю часть стойки, эти три гайки. и рекомендую запомнить в какую сторону смотрят метки на стойке сверху, нанесённые краской, потом когда ставить будете-так же и ставить.
ну и теперь аккуратно отгибаем ломиком или монтажкой рычаг внизи вуалляяя. лёгким движением руки стойка оказывается снаружи.
дальше берём стяжки и опять таки аккуратно стягиваем пружину и раскручиваем стойку, потом берём новую пружину и неменее аккуратно стягиваем новую.
ставим её на новый амортизатор, новый пыльник, отбойник и скручиваем стойку. прежде чем устанавливать это всё на новый амортизатор рекомендуется его прокачать.
снимаем стяжни и стойка к установке обратно готова
ну а теперь всё тоже самое но в обратном порядке.
После сборки результат на лицо.
Бюджет амотризаторы KYB задние 2 штуки по 1466 рублей каждая (спец цена была, у нас в Омске дороже)
Пыльники по 600 рублей за штуку
Пружины пер.классика 500 рублей комплект(купил у друга, в подарок прилипли к рукам ещё два наконечника рулевой рейки)
Руки и голова бесценны ))))))
Замена задних амортизаторов Yaris P1
Однако собрал все обратно, т.к. при снятом колесе пружина давит максимально и снять амортизатор будет проблематично.
Одеваем обратно колесо и чуть-чуть домкратим авто.
Снимаем пластик арки в багажнике:
Откручиваем гайки и вынимаем подушки штока:
Откручиваем нижний болт и сбиваем амортизатор с пальца:
Осматриваем стойку, она давно мертва, шток просто падает в колбу:
Читайте также: Пыльник передних амортизаторов джили мк
Пыльник и отбойник у меня оригинал и живые, менять не будем:
Новый амортизатор KAYABA 343431:
Собираем в обратном порядке:
Закручиваем гайки штока и не зажимая их шевелим шток в посадочном месте, железная втулка должна сесть в отверстие стакана, после этого обжимаем и контрим:
После замены амортизаторов не поменялось ровным счетом ничего!
Но это из-за того что задняя часть автомобиля не имеет веса, если пригрузить, я думаю ситуация кардинально изменится.
Цены на ремонт и обслуживание Тойота
Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!