Замена заднего тормозного цилиндра фольксваген гольф 2 (5 видео)

Содержание

Фотоотчет Замена заднего тормозного цилиндра на Фольксваген Гольф 2
задние барабанные тормозные механизмы
Фотоотчет Замена главного тормозного цилиндра на VW Golf 2, Jetta 2 (замена ГТЦ)
🔍 Видео

Видео:Замена тормозных цилиндров, подручными инструментами! GOLF 2!Скачать

Фотоотчет Замена заднего тормозного цилиндра на Фольксваген Гольф 2

Доброго всем времени суток!
на днях потёк задний тормозной цилиндр. потребовалась замена, так как не было желания покупать ремкомплект. по деньгам ремкомплект примерно столько же стоит как и новый неоригинальный цилиндр, чуть-чуть подешевле, а мороки ещё больше.

для замены потребовались:
стандартный набор (домкрат и баллоник)
ключ рожковый на 11″
ключ накидной на 22″
ключ-шестигранник на 5″

стандартная процедура — авто на домкрат, снимаем колесо
снимаем колпачек с торм.диска, и видим следующее

вытаскиваем шпильку, затем металический фиксатор гайки, накидным ключом на 22″ отворачиваем гайку
снимаем тормозной диск
видим что добрались до «внутренностей»

далее, рожковым ключом на 11″ отворачиваем тормозную трубку от цилиндра, и при снятии, затыкаем её резиновым колпачком от нового торм. цилиндра, что бы избежать утечки торм жидкости.
далее отворачиваем сам цилиндр, его держат два болта под шестигранник, в моём случае на 5″, аккуратно откручиваем болты. лёгким ударом (с внутренней стороны) выбиваем цилиндр

далее, устанавливаем новый цилиндр, залив в него торм жидкости, прикручиваем его, прикручиваем торм трубку.
одеваем на ось торм диск прикрутив его сначала полностью, что бы посадить на место подшипник, а потом ослабляем, пока диск не начнет вращаться без особого усилия. одеваем фиксатор, ставим шпильку и одеваем колпачек.
прокачиваем тормаза.
на всю замену и прокачку у меня ушло не больше часа.
благодарю за внимание

Видео:замена тормозного цилиндрика джетта 2 гольф 2.Скачать

задние барабанные тормозные механизмы

а так же замена барабанных колодок, тормозных цилиндров, ступичных подшипников, регулировка стояночного тормоза.

Допустим, вам необходимо по какой-то причине снять задние тормозные барабаны. Рассмотрим, что можем увидеть под ними, на что надо обращать внимание, и как оно всё должно выглядеть.

Для снятия барабана в первую очередь надо снять защитный колпачок, и сделать это надо аккуратно (только если вы не планируете менять подшипники).

Для этой цели можно приспособить старые «крокодилы», уже не способные фиксировать любой размер, кроме максимального.

На краях «губок» сделали пропилы, благодаря чему колпачок снимается легко, и без деформации. В крайнем случае можно использовать толстое тупое зубило, аккуратно, по немного, постукивать по периметру захода колпачка в ступицу. Сняли.

Разогнуть и вынуть шплинт(старый лучше выкинуть и поставить новый).

Снять фиксирующую шайбу. Открутить гайку ключом на 24.

Перед снятием барабана надо свести колодки. Для этого нужно бы иметь рентгеновское зрение.

Шутка. Для этого нужно выставить барабан так, что бы отверстия под колёсные болты составляли квадрат, параллельный земле. В верхнее переднее (по ходу движения) отверстие вставить плоскую отвёртку, нащупать нижнюю часть клинышка механизма саморазведения, и, используя отвёртку как рычаг, поднять его вверх.

Читайте также: Главный тормозной цилиндр уаз 452 старого образца устройство

Кстати, коротко об устройстве и работе механизма саморазведения. Он прост, как и всё гениальное. При раздвигании колодок усилием рабочего тормозного цилиндра, между колодкой и распорной планкой открывается дополнительная щель, куда и стремится провалиться клинышек, под воздействием пружинки. Вы отпускает педаль, а упавший клин не даст колодкам полностью сойтись

Теперь, взяв за края барабана, можно его потянуть на себя, при этом постараться предохранить от выпадения наружный подшипник.

Прежде чем отложить барабан в сторону, осмотрите его внутреннюю рабочую поверхность. В идеале она должна быть зеркальной, без канавок и повреждений. Буртик образуется практически всегда, не стоит обращать на него внимания. Однако надо помнить, что допустимый износ любого барабана – всего 1 мм на диаметр . То есть если на Гольф-2 диаметр нового барабана – 180 мм, то при 181,5 можно смело выбрасывать.

Так же во внутренней части барабана должно быть сухо, наличие жирных пятен свидетельствует о течи тормозного цилиндра, или о выдавливании смазки из под сальника внутреннего подшипника.

Теперь смотрим на открывающиеся взору внутренности. Чистота и сухость должна радовать глаз.

Если же есть следы подтекания тормозной жидкости, необходимо поменять рабочий тормозной цилиндр. Однако и на видимое благополучие не надо сразу покупаться. Аккуратно надавите на один поршенёк – он должен легко утапливаться, а противоположный при этом наоборот, вылезать. Поддеваем краешек пыльника на цилиндре, и заглядываем: а так ли там красиво, как снаружи?

Допустим, настал момент прощаться с этой деталью. Не надо грустить, новая вас будет лучше останавливать. Для замены цилиндра нужен ключ на 11 мм, и шестигранник на 5. Главное –качественно очистить внутренность болтиков, фиксирующих цилиндр, что бы как можно глубже вставить шестигранник. Не лишним будет слегка обстучать корпус цилиндра в районе резьбы. Открутили. Теперь страгиваем тормозную трубку на входе в цилиндр. Если штуцер стронулся, но пытается крутиться вместе с самой трубкой, есть два выхода: ломать и менять трубку, или скрутить со штуцера сам цилиндр, вытолкнув его из посадочного гнезда, и потом навинтить новый. Но лучше всё-таки поменять трубку. После установки нового цилиндра не требуется никаких священнодействий с педалью тормоза для удаления воздуха, достаточно открыть штуцер прокачки, и дать ТЖ немного протечь. Воздух выйдет сам.

Теперь внимательно смотрим на колодки. Степень износа можно оценить и визуально, но главное, на что надо обратить внимание – на равномерность износа. Разная толщина накладки в верхней и нижней частях колодки говорит о чрезмерном износе самого барабана, и обходиться просто заменой колодок уже не советую, выкинутые на ветер деньги.

Для снятия колодок можно использовать простые пассатижи, я в своих сделал два пропила для лучшего захвата. Удерживая солдатик с обратной стороны пальцем, верхнюю тарелку необходимо слегка утопить и провернуть на 90 градусов.

Затем теми же пассатижами вывести нижние части колодок из под фиксатора, и потянув вниз, снять с рабочего цилиндра. В идеале поршеньки сами вываливаться не должны, но лучше подстраховаться, и стянуть их хомутиком (можно использовать старое стопорное кольцо от переднего ступичного подшипника).

Читайте также: Хон для расточки цилиндра своими руками

Когда освободите тросик ручника от зажима в колодке, обязательно проверьте лёгкость его хода, утопив и потянув на себя пару раз. Если ход тяжелый, лучше трос заменить, так как возвратная пружинка на нём слабая, и при интенсивном пользовании стояночным тормозом клинящих колёс мы не получим, но убыстренный износ колодок гарантирован.

Мелкая, но не маловажная составляющая тормозных механизмов — пружинки

Обязательная замена при установке новых колодок. И рекомендация от TRW: замена раз в два года.

И ещё одну деталь надо проверить, пользуясь случаем – цапфу. Как следует протрите её ветошью, и осмотрите посадочные поверхности подшипников. На них не должно быть видно следов от вращения внутренних обойм. В противном случае ступицу лучше поменять, что бы не разориться на регулярной замене подшипников.

Ещё одна мелочь, о которой лучше не забывать – упорные пятачки колодок. Многие жалуются на повышенный шум и скрип при работе тормозов. Так вот зачастую виной эти самые пятачки. Их надо почистить и нанести тонкий слой специальной смазки, на самый крайний случай что-нибудь типа «Литола».

на Golf III нет медных пятаков, и там часто кроется причина скрипа при нажатии и отпускании педали тормоза. Но есть альтернативный способ борьбы со скрипом ещё один немаловажный аспект: клин в механизме натяженияна гранях имеет насечки, которые, в помощь небольшой пружинке, призваны удерживать от выдавливания вверх, под усилием пружин, сводящих сами колодки.Если не знать, то рассмотреть эти шлицы на вынутом клинышке практически невозможно.

Поэтому требуется дополнительная очистка жесткой карчёткой. Если же насечки уже съедены коррозией ли стёрлись, клинышек лучше всего поменять.

В противном случае ход педали тормоза будет больше, а эффективность торможения – ниже.

Ну и последняя, но не менее важная деталь: распорная планка. Со временем колодки стачивают те места, в которые упираются, из-за чего увеличивается расстояние до барабанов.

А это — лишний свободный ход педали тормоза, и опять же — ограничение работы механизма саморазведения.

При замене колодок постарайтесь не забыть, какая пружинка куда крепится. Иначе можно получить неработающую конструкцию. Обратная сборка начинается с фиксации тросика ручника. Я делаю это так: пассатижами хватаем за кончик троса, а кусачками отодвигаем пружинку на пару сантиметров, и фиксируем, аккуратно прикусив(главное – не перестаратьсяJ)

Затем заводим тросик в прорезь и отпускаем пружинку.

После снимаем фиксатор с поршеньков тормозного цилиндра, аккуратно (!) заводим на него верхнюю часть колодок, заводим нижние части за фиксатор, вставляем «солдатики».

Если есть необходимость в замене ступичных подшипников, делаем это так

Перед установкой барабана клинышек механизма само разведения необходимо полностью поднять вверх. И ещё раз убедитесь в чистоте поверхности оси ступицы.

Читайте также: Переходники для тормозных цилиндров

Надели барабан, отрегулировали подшипник. Зашплинтовали, надели защитный колпачок. Кстати, делать это надо постукивая не по центру, а по ободу, желательно через специальную оправку (в противном случае есть риск, что он отвалится).

При наличии регулятора тормозных усилий на задний контур ложится лишь только часть нагрузки, так что особых предосторожностей для прикатки колодок не требуется.

Видео:Замена заднего тормозного цилиндраСкачать

Фотоотчет Замена главного тормозного цилиндра на VW Golf 2, Jetta 2 (замена ГТЦ)

Уже после написания нашел в FAQ то же самое.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=23263
Разница в том что я не снимал расширительный бачок.

После заворота на техосмотре, решил заняться тормозами. Симптомы – недостаточное тормозное усилие на заднем левом колесе. Реальность – при нажатой педали тормоза колесо можно провернуть рукой. При поднятом ручнике – держит насмерть. Колдуна нет.

Диагноз: износ главного тормозного цилиндра.

В виде лечения было назначена замена главного тормозного цилиндра. (правильность этого решения не принималась под сомнение, хотя это не помогло).
Но во время процедуры были сделаны снимки и поэтому захотелось поделиться может кому поможет.

Замена цилиндра – простая операция но решил делать ее один без помощи зала.

1. Новый главный цилиндр Cifan (1250 руб)
2. Тормозная жидкость Dot 4 (импортная 180 руб)
3. Жидкость VD40 (куда же без нее)
4. Жена для прокачки тормозов.
5. Желание сделать самому все правильно.

Открываем капот, в дорожной пыли видим свободно доступный главный цилиндр.

Двумя гайками он прикручен к вакумнику и держит на себе 4 тормозные трубки.

Не смотря на загрязненность гайки откручиваются легко (особенно после вдэшки).
Неудобство при откручивании гаек тормозных трубок – ключ на 11 (приходится покупать дополнительно – 25 руб).

Легче откручивать трубки и все гайки крепления при снятом бачке для тормозной жидкости. Бачок выниматься вверх. Осторожно что на сломать пластмассовые соски. Иначе придется покупать новый (

На место старого цилиндра ставим новый (предварительно смазав герметиком привалочную к вакумнику поверхность). Пока еще с заглушками и без бачка.

Вынимаем заглушки и затягиваем трубки.

Смачиваем тормозной жидкостью уплотнительные резинки для установки бачка

Устанавливаем бачок (просто с усилием засовываем бачок в отверстия). Желательно не отломать крепление цилиндра от вакумника.

Доливаем жидкость в бачок. И начинаем прокачивать тормоза. Для этого можно использовать стандартную схему — один качает другой стравливает (ключ у меня на штуцера на 7). А можно также просто активно поработать педалью до момента ее упрочнения. В экстренных ситуациях прокатывает (типа срочно надо ехать а тормозов нету).

После всего проверяем что изменилось. Подвешиваем машину на домкрате и при нажатом тормозе пытаемся провернуть колесо. Колесо крутится. Теперь есть запасной главный тормозной цилиндр (Б/У).