Замена заднего тормозного цилиндра фольксваген пассат бэ 3 (6 видео)

Содержание

Фотоотчет Замена заднего тормозного цилиндра на Фольксваген Пассат Б3
Руководства по ремонту Volkswagen Passat B3: замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес
Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Фольксваген Пассат Б3
📸 Видео

Видео:Замена заднего тормозного цилиндраСкачать

Фотоотчет Замена заднего тормозного цилиндра на Фольксваген Пассат Б3

Некоторое время назад,заметил,что при торможении слышен посторонний шум,как будто колодки стёрлись,и скребёт железом по железу.
Звук исходил со стороны заднего левого колеса,и после многократных торможений становился тише. Разобрал,оказалось засопливился торм.цилиндр.
Итак,сам процесс ремонта:
ослабляем колёсные болты,домкратим,снимаем колесо;
снимаем защитный колпачок,расшплинтовываем гайку,снимаем подшипник

далее тонкой отвёрткой нащупываем клинышек,можно посветить фонариком,а можно наощупь по пружинке;поднимаем клин вверх,и снимаем барабан

на фото видно подтёки тормозухи

теперь берем шестигранник на 5,и пробуем открутить болт крепления ВНИМАНИЕ: не используйте шестигранник с «шариком» ,т.к. болт крепко прикипает и есть риск оборвать «шарик» в головке болта,и несложный ремонт может затянутся

далее, ключом на 11 откручиваем трубку,надо быть готовым,что трубка может «пойти» вместе с гайкой и сломаться.Лучше купить трубку заранее

когда все откручено снимаем цилиндр,разбираем из любопытства

на фото видно,что стало с трубкой:она не сломалась но сильно перекрутилась.Заменим.

новая трубка медная,легко гнётся в руках;можно выгнуть её приблизительно по старой,а потом догнуть по месту

прикручиваем все на место,прокачиваем тормоза, и всё собираем

Хочу заметить,что для прокачки тормозов,надо снимать машину с домкрата,иначе»колдун» не пропускает тормозуху к цилиндрам.
Да,колодки и рабочую поверхность барабана надо обезжирить,иначе тормозов не будет. При наличае смотровой ямы чинить проще,особенно по части трубки;
пока барабан был снят,заодно заменил подшипники(на другом колесе тоже заменил),скрежета пока не слышно.Остаётся тока гадать,как течь цилиндра была связана со скрежетом ,у кого какие соображения,приветсвуется.
Удачи.

Видео:Пассат б3 замена заднего тормозного цилиндраСкачать

Руководства по ремонту Volkswagen Passat B3: замена рабочего цилиндра тормозных механизмов задних колес

Обратите внимание на маркировку тормозных колодок. Новые колодки приобретайте с такой же маркировкой. Задние колодки для VW Passat B3 имеют маркировку FPE110.

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса.

2. Снимите тормозной барабан.

3. Поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.

4. Снимите защитный колпачок и выверните клапан для удаления воздуха.

5. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.

После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в единое целое. При попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае лишь немного строньте гайку трубки, затем выверните болты крепления цилиндра и отсоедините его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая ключом попеременно в обе стороны.

Читайте также: Пропала компрессия в 3 цилиндре ваз 2106 карбюратор

6. Выверните болты крепления рабочего цилиндра, придерживая цилиндр с другой стороны, и снимите рабочий цилиндр.

7. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана

8. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.

Диаметр заднего тормозного барабана (нового/максимально допустимый)

Видео:Замена задних колодок Passat B3 VWСкачать

Фотоотчет Ремонт задних тормозных суппортов на Фольксваген Пассат Б3

Мой пассат, после десятилетней эксплуатации мной, был передан во владение моему отцу. Состояние машины не плохое, продавать жалко было. Через год батя рассказал мне о том, что машинка едет как-то не так, «как-будто кто-то за жопу держит». Посмотрел сзади, никого нет . Выяснилось, что после не долгой поездки тормозные диски приобретают тёмно красный цвет, попахивают горелым фрикционом, имеют несколько повышенную температуру. Первой мыслью был подклиневший механизм ручника. Залез под машину, проверил, всё в порядке, ходит свободно. Стал грешить на подклинивание направляющих суппорта. Открутил, с помощью молотка, монтажки и такой-то матери выдрал суппорт и обнаружил, что направляющие двигаются свободно, бокового люфта не имеют. А вот поршень утопить даже с использованием разжимок не удалось. На поршне выявился порванный пыльник, который чудным образом попал между поршнем и стенкой цилиндра. Было принято решение на замену РТИ (резино-технических изделий) заднего суппорта. Для этого были приобретены два ремонтных комплекта суппорта (Номер ремкомплекта 400169)

резиновые тормозные шланги (всё равно откручивать, за одно и поменять). И вот такой вот замечательный ключик

Порядок снятия суппорта описывать не буду, сто раз писалось, да и думаю, многие сами снимали, при замене колодок. Начну со слов: и вот суппорт в руках. Кряхтя и напрягаясь всем телом выкручиваем поршень из цилиндра

Конечно, при наличии верстка и тисков сделать это было бы значительно проще, но такими приблудами я ещё не разжился.
От высокой температуры пыльник расплавился и прикипел к цилиндру. Поэтому выковыривать его пришлось мелкими частями

Вынимаем рабочее уплотнительное кольцо.

Удлинителем держим стакан с пружиной, чтоб не вылетел в точку на переносице между глаз, ( Это больно, проверено несколькими годами ранее) снимаем стопорное кольцо

На втором суппорте снимал стопорное кольцо я отверткой. Даже удобнее, чем съёмником, или съёмник должен быть ну очень тонкий. Вынимаем стакан, пружину, стопорное кольцо,

Далее вынимаем ограничительное кольцо и вращающееся кольцо

Обмотав шуруповидный стержень механизма стояночного тормоза (далее по тексту МСТ) тряпкой плоскогубцами вытягиваем его из суппорта.

Читайте также: Клинит поршень тормозного цилиндра

Вынимаем толкатель МСТ. Обращаю внимание, что эта штучка внутри не держится ни чем, поэтому вынимать стержень нужно аккуратно, чтоб не уронить и не потерять толкатель.

Далее откручиваем стопорный болт на 10, снимаем возвратную пружину МСТ. (прошу извинения, фотографии нет, забыл сфотать) Вынимаем рычаг МСТ

Дальше берём много ветоши, растворитель и всё тщательно отмываем. Особо шепетильные могут отпескоструить и покрасить корпус. При этом обращаю внимание на недопущение попадания струи песка во внутрь цилиндра. Поршень я шлифовал на войлоке с применением пасты ГОИ.
И так, приступаем к сборке. Во внутрь МСТ закладываем смазку, я использовал литол. Сразу предупрежу гневные возгласы, эту же смазку, при проведении такой же операции на этих же суппортах 8 лет назад я уже закладывал. При разборе суппорта было установлено, сто смазка в наличии, состояние не худшее. Детали, покрытые этой смазкой, в том же состоянии в которое я их привел 8 лет назад. Коррозии не подвержены. Ставим новый сальник

Вставляем рычаг МСТ, возвратную пружину, болт. Устанавливаем толкатель в смазку вертикально по центру отверстия. Пинцет в этом деле штука не заменимая.

Меняем уплотнительное колечко на шуруповидном стержне МСТ

Вставляем его на место. Внимательно смотрим, чтоб при установке не закусило колечко, иначе придётся бежать за новым ремкомплектом.

При этом положение относительно отверстия (углубления) в дне цилиндра должно быть таким

Прошу прощения за мои скудные художественные навыки. Далее устанавливаем вращающуюся шайбу таким образом, чтоб она своим выступом попала в углубление в дне цилиндра.

Устанавливаем упорное кольцо (Шайбу)

Вставляем внутрь пружину, стакан

Далее начинается самое интересное. Пружина достаточно сильная, по этому держать её сжатой и ставить стопорное кольцо одному практически не возможно, вдвоём – совершенно не возможно. Помощник только мешает. Эту проблему я решил следующим способом. Берём подходящую, не сильно большую, но и не маленькую, чтоб не сваливалась и минимально уменьшала обзорность головку, рожковый ключ и один его конец привязываем к уху суппорта. Используя ключ, как рычаг сжимаем пружину и следим за тем, чтоб лапки стакана упирались ни в днище цилиндра, а в подвижное кольцо. Как только мы добились требуемого положения, привязываем ключ ко второму уху суппорта.

Далее тонкими сжимками стопорных колец устанавливаем стопорное кольцо на место. В виду того, что мои сжимки имеют слишком толстые усики, не лезут а отверстия стопорного кольца, установку его мне пришлось производить с помощью двух отвёрток. Намучался, скажу вам, от души. И вот, о счастье, стопорное кольцо на месте, стакан с пружиной тоже.

Далее устанавливаем новое уплотнительное кольцо, смазав тонким слоем смазки поршень надеваем на его нижнюю часть пыльник таким образом, чтоб часть пыльника, которая будет вставляться в канавку цилиндра свисала с нижней кромки поршня. Вставляем сначала пыльник в канавку цилиндра, затем слегка надавливая вкручиваем поршень в цилиндр. При этом стараемся не прилагать очень больших усилий, тем более не пользуемся спец инструментом, иначе порвёт закушенное уплотнительное кольцо и снова в магазин за ремкомплектом. Если поршень остановился и дальше не крутится, значит закусывает кольцо, чуть отворачиваем обратно и снова вкучиваем. Раза с пятого у меня поршень пошёл, как в масло.

Читайте также: Чем больше цилиндров тем больше крутящий момент

Докрутив поршень почти до конца, вставляем верхнюю часть пыльника в канавку поршня и вкручиваем поршень теперь уже до упора. Вкручиваем в суппорт новый штуцер, для прокачки и новый тормозной шланг. Устанавливаем новые колодки и ставим суппорт на место. Повторяем изученный материал на другой стороне.
После сборки и установки суппорта с другой стороны, производим замену жидкости и прокачку тормозной системы. Я произвожу прокачку следующим образом: Начинаем с левого переднего колеса. Одеваем на штуцер прокачки переднего колеса прозрачную трубку подходящего диаметра (4-6 мм), сливаем всю жидкость из расширительного бочка, заливаем новую жидкость. После этого помощник делает несколько качков тормозной педалью и при появлении некоторого усилия на педали удерживает её в нажатом состоянии. Вы чуть отпускаете штуцер, и наблюдаете, как в трубку пошла старая жидкость с пузырьками воздуха. Потом снова затягиваете штуцер, и только после этого помощник отпускает педаль. Операция повторяется до тех пор, пока в трубке появится чистая, свежая и без пузырьков новая тормозная жидкость. После этого окончательно затягиваете штуцер и одеваете на него резиновый колпачок. Повторяете процесс с правым переднем колесом, не забывая следить за уровнем жидкости в бачке. Прокачка задних колёс идентична передним, начиная с левого колеса. При наличии АБС, передвигаем рычаг клапана распределения тормозных усилий, который находится под днищем у задней балки, вперёд, отпускаем соответствующий штуцер, с заблаговременно одетой трубкой и включаем зажигание. Ждём пока из трубки пойдет чистая, свежая жидкость. Обращаю внимание, что в этом случае зажигание включать не боле, чем на две минуты. После этого дать остыть насосу АБС в течении 1-2 минуты и можно повторить операцию на этом же, или при положительном результате, на втором колесе.
По окончанию всех манипуляций и окончательной сборки, проверяем качество затяжки колёсных болтов, отсутствие течи из элементов тормозной системы, проводим «полигонные» испытания. При положительном результате, складываем инструмент, моим руки. При отрицательном, устраняем выявленные недостатки, снова испытываем
Спасибо за внимание, удачи на дорогах и, как говориться, НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА.