Замена заднего тормозного цилиндра газ 3102 (7 видео)

ТЖ на задней шине снаружи и внутри — потек тормозной цилиндр. Ездить можно, потери жидкости небольшие, но сделать надо.

Какая конкретно сторона цилиндра – не важно, обязательно менять все манжеты на обоих поршнях. Желательно и на втором колесе сразу тоже. Фиг его знает как перераспределяться тормозные усилия по осям в зависимости от сопротивляемости манжет по зеркалу цилиндра.

Проще поменять цилиндры – 10 USD за два, но сработанные кромки на манжетах убедили меня этого не делать. В новых наверняка «класс шероховатости» на зеркале цилиндра не лучше.

Раньше я решал проблему протечки РЦС полировкой зеркала – работает уже много лет. Здесь поступил так-же.

Понадобятся собственно 4 манжеты на одну сторону, 8 – на две.

— 25 мм диаметром — родные 3102. Еще к УАЗу идут.
— 28 мм (2410, 3110) — мэйнстрим, у меня они.
— 32 мм — ставят на УАЗ-Волга-Газель назад и в передние цилиндры в барабанном варианте на все Волги. По мануалам этого размера в указаниях к задним цилиндрам не нашел, но ГАЗ их зачем-то делает, а народ ставит.

Из инструментов и материалов — мощная недлинная шлицевая отвертка, молоток, накидные ключи на 10 и 19, салфетка, наждачная бумага, трубка и баночка для прокачки.

Задираем машину домкратом повыше, чтобы было удобнее работать. Снимаем колесо, проставку, барабан, стяжную пружину, «фиксаторы колодок» — пружины с чашками на стержне, ослабляем гайку на 19 эксцентрика распорного стержня ручного тормоза. Отводим одну колодку вниз, чтобы не мешалась. Удобнее заднюю.

Задача – достать один поршень. Сейчас – задний. В классическом варианте его надо повернуть на 90 градусов отверткой, потом тащить. У меня была ситуация, когда вытащенным оказался опорный стержень колодки. А поршень остался внутри… Так что лучше выдавить жидкостью. Заклиниваем переднюю колодку, вставив что-нибудь между ней и буртиком щита. Идеально подошел квадратный стержень стандартной толщины 12,5 на карданном шарнире в наборе головок…

Заводим двиг, давим тормоз не боясь – просто так поршень не выйдет…В классическом варианте упорное кольцо осталось бы в цилиндре, а поршень – у нас в руках. У меня оказался «модернизированный вариант», с упорными кольцами без замков, без отверстий по краям, а с просто надетыми на хвостовик поршня толстыми пружинными шайбами.

Когда появилась такая конструкция – не знаю, но мне она понравилась больше штатной. Нет возни с «попал-не попал» в замок, не надо спец-пассатижи с узкими носиками чтобы возиться с упорными кольцами в случае аларма… (Всегда такие с собой вожу после цирка с заправкой упорного кольца надфилями, молотками и отвертками ). Тупо вытащил поршень с кольцом, тупо вбил назад молотком – красота!

Н-да, манжеты сточились за три года об цилиндр до плоскости. Видны задиры…Новые – круг в сечении.

Выбиваем наружу второй поршень изнутри цилиндра. Приступаем к очистке и полировке зеркала. Помогает в этом деле сочащаяся и капающая ТЖ, очищающая наждачку и поверхность…

В принципе дело идет очень быстро. Цилиндр стал чистенький и красивый внутри. Важно не перестараться и не дрелью…

Также чистим сами поршни от налета и задиров той-же наждачкой. Одеваем новые манжеты. Теперь очень ответственная процедура очистки салфеткой цилиндра и поршней. Идеальны обычные детские «для соплей». В моем случае б/у

Слегка смазываем ТЖ поршни и манжеты и заправляем их в цилиндры. У меня – по краю цилиндра фаски, по которым сжались упорные кольца и без проблем вошли манжеты. В обычном случае помогаем отверткой.

Ну все, ТЖ больше не капает. В классическом варианте заправляем поршни замками в стопорные кольца. Можно поршни утопить слегка, чтобы расстояние между колодками стало меньше – легче будет пружину ставить. Минимум расстояния между колодками все-равно определяет стержень ручного тормоза.

Возвращаем откинутую колодку, не забыв проверить зацепление с ней троса ручника. Вставляем ее в вырез упорного стержня, не потеряв на нем пружину. Ставим пыльники на поршни и «фиксаторы колодок».

Дальше самое веселое – одевание стяжной пружины. Две методики знаю. Первая подсмотрена у жигулистов. Зацепляем хвостик пружины веревкой, за которую тянет помощник, а ты направляешь хвостик в дырку. Отпускаем, вырезаем остатки веревки. Вторая методика – моя Разработана сегодня. Из фото видно куда упираться отверткой в цилиндр (пыльник снят). Чтобы пружина не скользила по жалу отвертки – на него наматываем изоленту. Надо постараться так намотать, чтобы она не сползла – хорошо натягивать при намотке и менять плоскости. Таким простым приемом пружина зашла с первого раза…Осталось молотком пристукнуть…

Ставим на максимум эксцентрик стержня ручника, фиксируем гайкой.

Ставим барабан, проставку, колесо, колпак. Зовем жену качать тормоза.

Содержание

ГАЗ-31105 «Волга»
Тормоза: переборка задних.
I. Разборка.
II. Сборка и регулировка.
🎦 Видео

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра и колодок а/м ВолгаСкачать

ГАЗ-31105 «Волга»

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра на ВолгеСкачать

Тормоза: переборка задних.

I. Разборка.

Замене подлежат задние тормозные цилиндры и колодки.

Колодки на машине меняются регулярно, цилиндры — за 13 лет первый раз. Не мной был порван пыльник цилиндра, видимо, как обычно, на него опирались отверткой при посадке стяжной пружины. Поршень закис, его напарник стал работать за двоих, постоянно блокируя колесо. В результате накладка рабочей колодки стерлась до металла, нерабочей — осталась новой. Закисший поршень, вдобавок, потек.

Тормозные цилиндры меняют все, что расположены на одной оси автомобиля. Делать это необходимо во избежание разницы тормозных усилий. По той-же причине меняют все тормозные колодки (на одной оси) из одной партии одного и того-же производителя.

Диаметр цилиндра — 28 мм. На всех 24-31 Волгах — одинаковые задние цилиндры. Исключение — ГАЗ-3102 с четырехпоршневыми скобами. Цилиндры — 25 мм.

Ремонтировать рабочие цилиндры тормозов — теперь смысла я не вижу. Хотя они и допускают проточку и полировку зеркала. Раньше ремонтировал, и ходили они очень долго.

За неделю до разборки я очистил штуцера тормозных трубок от грязи и обильно полил их трансмиссионным маслом. Не использую ничего, кроме трансмиссионного и моторного масла для «проникающих» задач.

Задираем машину домкратом, кладем упоры под колеса. Лучше вывесить задний мост. Иначе придется несколько раз ставить — снимать колеса для прокачки тормозной системы и для разводки колодок.

Первым выкручиваем клапан прокачки. Польется жидкость — подкладываем заготовленную ветошь/ставим заглушку. Нет заглушки — оборачиваем конец магистрали несколькими слоями ветоши. ТЖ будет литься только на первом открученном цилиндре, на втором — пара капель.

Я стараюсь смыть ТЖ с металла теплой мыльной водой как можно скорее. Точно так-же берегу колеса и не ставлю их в образовавшуюся лужу, не насыпав песка и не убрав ТЖ.

Для откручивания гаек магистрали применяю хоть и тупой, но вполне эффективный инструмент. Вот такой —

Стягивающий болт инструмента лучше заменить болтом покрепче штатного. Еще лучше — с головкой под шестигранник. Ну, и как для любого съемника, резьба болта обильно смазана графитной смазкой. Эти меры вполне позволяют использовать такой ключ, и отложить покупку правильного набора. Обычные разрезные ключи «для гидравлических гаек» не всегда плотно охватывают грани гаек. «Обжимные» надежнее.

Правильные ключи. Чем больше усилие на ключ, тем плотнее охват. Откручивают скругленные гайки. Фото — производителя.

Лучше потратить больше времени на надевание ключа и его фиксацию, и при этом избавиться от множества вариантов поломок соединения.

Стронули гайку — дальше смотрим, прикипела ли она к трубке. На новых машинах со стальными магистралями обычно проблем нет. Если в соединение не попала тормозная жидкость и оно не было перетянуто (что редкость) — гайка свободно вращается на трубке. На старых машинах очень часто стальная гайка за счет окислов образует с латунной магистралью неразъемное целое.

Если гайка «встала» — можно открутить болты крепления тормозного цилиндра к тормозному щиту, и потом не гайку откручивать от цилиндра, а наоборот — цилиндр откручивать от гайки. Если магистраль идет винтом и гайка таки закисла навсегда — меняйте магистраль. Дело не хитрое.

В моем случае машина на стальных магистралях, родных тормозных цилиндрах — в общем, нет проблем.

Цилиндр снят, колодки сняты. Приступаем к сборке.

II. Сборка и регулировка.

Обычно при разборке задних тормозов я разбираю и снимаю всё, до последнего шплинта. Тормозное управление требует периодического обслуживания, смазки и чистоты.

Лучше уделить внимание защите пары тормозная магистраль-гайка. Перед вкручиванием гайки в цилиндр я тщательно промываю растворителем саму гайку и всю магистраль под ней. Использую шприц.

Загоняем смазку под эту гайку.

Соединение обильно проливаю касторовым маслом. Если есть монтажная паста для гидравлики — ну тогда тоже замечательно. Нельзя под гайкой оставлять гигроскопичную ТЖ. Равно как и большинство проникающих составов, которые со временем начинают активно впитывать влагу.

Но вначале надо подготовить новые цилиндры к постановке. Штатно на Волгах тормозные и цилиндры сцепления имеют под пыльниками пенополиуретановые кольца, пропитанные консервационным составом для цветных металлов НГ-213. Состав — на основе касторового масла, защищает и резину и металл. Зимой пересохший пыльник превращаются в дерево и пропускает всё, что только можно. Касторовое масло делает резину мягкой. Плюс всесезонная консервация металла цилиндра.

Кольца вырезаны и вставлены в пыльники. Далее пропитываем их консервантом.

Сначала вкручиваем гайку в цилиндр, а уже затем цилиндр прикручиваем к тормозному щиту. Затягиваем гайку магистрали, и возвращаем предварительно выкрученный клапан прокачки. Момент затяжки гайки трубопровода — 1,5 — 2,5 кгс*м. Клапана прокачки — до 1,8 кгс*м.

Цилиндр почти сел на свое место в тормозном щите.

Такими ключами типа Crowfoot Wrench я пользуюсь для соблюдения момента затяжки на гайках. Набор — JTC 5430.

Я бы еще посмотрел на качество клапана прокачки. Лучше предпочесть старый юзанный тяжелый клапан вместо нового более легкого. Не реклама, но у меня теперь уже вся гидравлика на машине — «Fenox». Нормальное у них железо.

Далее приступаем к тормозным колодкам.

Задняя колодка — с короткой накладкой. Т.е. та, в которую упирается разжимной рычаг стояночного тормоза. Продаются комплекты с одинаково длинными накладками и спереди и сзади. Остался недоволен таким. Колодки в том случае сработались неравномерно и, по ощущениям, тормоза были не такими эффективными как обычно. Т.о был уменьшен эффект «самоторможения».

В этот раз под руку попалась смазка «МС1600», с надписью «для направляющих суппортов». Для своих направляющих я использую Bosch Superfit, ну а это не пойми что пойдет для смазки рычага механизма стояночного тормоза и для эксцентриков. А так, по инструкции, любая литиевая смазка.

Также снимаем-выбиваем (как пойдет) латунные эксцентрики колодок. Они тоже должны легко ходить по их отверстиям в колодках. Смазываем и разрабатываем. На новых колодках я удаляю краску внутри отверстий под эксцентрики, добиваясь их легкого хода.

Уделяем внимание пластине опорных пальцев и самим опорным пальцам. Пальцы очищаем и смазываем, пластину очищаем и шлифуем. В этот раз мне пришлось выравнивать пластину на наждачном круге, поскольку вокруг ее отверстий появились бортики от затяжки пальцев, которые тормозили ход эксцентриков.

Собираем нижнее крепление колодок так: на пальцы с пластиной надеваем латунные эксцентрики, наблюдая за совпадением выступов. И только затем напяливаем весь пакет, вставив эксцентрики в висящие на стопорах колодки. Еще раз — контролируем совпадение выступов на пальцах и эксцентриках. Давим на пальцы с пластиной и фиксируем их с обратной стороны щита гайками через гроверы. Ориентация пальцев — лыски вертикально и обращены друг к другу.

Проверяем легкость хода нижних опор колодок при полуотпущенных опорных пальцах. Эксцентрики должны свободно ходить в колодках.

Проверяем опорные болты колодок. На них мало кто обращает внимания. В манулах — ничего. Если барабан зажимает колодку об головку регулировочного болта — колодка работать не будет. Видел такое.

Предварительно снимаем гайки с опорных болтов колодок с обратной стороны щита, потом сами болты. Зачищаем и смазываем резьбу болтов а также вставок в тормозном щите под них. Болты должны легко ходить по вставкам. Предварительно вкручиваем их так, чтобы они не задевали за колодки.

Надеваем пружину на разжимной рычаг стояночного тормоза. В некоторых мануалах эту пружину «потеряли». Пружина похожа на прижимную пружину в чашках, их часто путают, но она меньше диаметром.

Сводим колодки в цилиндр, контролируя правильное положение наконечника троса стояночного тормоза на крюке рычага. Крюк я тоже смазываю.

Поршни предварительно лучше утопить. Я делаю это двумя монтировками. Одной упираюсь в колодку, зацепившись за загнутый край щита. Второй, через проставку (торцевая головка), тоже зацепившись за щит, утапливаю поршень. Хорошо использовать небольшую струбцину.

Ставим стяжную пружину, придерживая сведенные колодки и следя чтобы они держались в прорезях поршней цилиндра. Сделать это можно при помощи такой отвертки.

Опираемся отверткой на фланец полуоси и действуем как рычагом. Досылаем после зацепа за отверстие в колодке пружину легкими ударами молотка.

Регулируем эксцентрик стояночного тормоза. Момент затяжки гайки — 4-5 кгс*м. Я развожу колодки рычагом на максимально возможное расстояние, при котором наденется барабан. Не надевается — расстояние уменьшить.

Барабан надели. Он должен плюс-минус вращаться руками. Колодки еще не сели на свое место, барабан может застревать и заедать. Не надо гнаться за «легким вращением» как в интернет-пособиях в картинках.

Ставим винты, ставим колесо, затягиваем его на пару болтов. Снимаем колесо. Считаем, что барабан занял рабочее положение. Подтягиваем возможно послабленные винты.

Делаем аналогичные операции на второй стороне. Избавляем тормозную систему от воздуха прокачкой. Лучше каждый задний тормозной цилиндр прокачать дважды (по очереди). Передние контуры тормозов обычно не завоздушиваются, но прокачать и их тоже надо в обязательном порядке. Обычно обхожусь 400-500 граммами ТЖ.

Приступаем к основной регулировке. Барабаны по местам, обтянуты. Пальцы колодок приотпущены.

Вначале регулируем упорные болты колодок. Ручник затянут. Я отпускаю гайки упорных болтов, потом тонкой отверткой добиваюсь упора головками этих болтов в колодки и возвращаю болты на один оборот. Болты не должны задевать колодки. Фиксирую болты гайками. Момент — 1,4 — 2,0 кгс*м.

Далее опорные пальцы. Не верить изданиям, в которых говорится, что достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза и колодки примут рабочее положение. Не та у нас система. Необходимо вручную развести эксцентрики колодок. Снова зовем дополнительного нажимателя на педаль, чтобы не расслаблялся после успешной прокачки.

Педаль после двух-трех качков на незаведенном двигателе должна быть нажата в упор. Специальным инструментом вращаем пальцы по схеме из мануалов.

Куда крутить и обрезок того, чем крутить.

Ориентируемся по точкам, набитым на торцах пальцев. В любом случае, даже если новые и барабан и колодки — пальцы вращаются. Если рожковый ключ на 6 уже растянулся или сломался, а результата нет — разбираем и проверяем, почему не вращается эксцентрик в колодке.

Нижние опоры колодок должны принять рабочее положение, при котором накладка колодки прижимается к барабану всей поверхностью. Идеальный результат — одинаковый зазор колодка-барабан по всей длине накладки, и, соответственно, равномерно стертая колодка.

Если барабан после регулировки перестал вращаться — допускается немного отпустить регулировку опорных пальцев и уже тогда затянуть гайки. Момент — 4-5 кгс*м. Если барабан всё ещё вращается туго — пока оставляем как есть и ставим колеса на место.

Выезд. Тормозим в юз, разгоняемся, и снова тормозим. Вот только после таких упражнений делаем вывод о необходимости повторной регулировки. Машина должна приобрести хороший накат, и хороший зацеп в торможении.

Если барабан по прежнему вращается руками с трудом и при этом греется по трассе — надо регулировать заново. Ничего там больше не «притрется» и за три тысячи км. Регулируем эксцентрик ручника, опорные болты и эксцентрики упорных пальцев.

Относительно регулировок ручного тормоза. Длину тросов регулирую так: затягиваю рычаг ручника на 3-4 щелчка храповика, и затем до упора затягиваю гайку и контргайку на уравнителе. Далее регулирую эксцентрики тормозных механизмов. Логика — всё равно забудешь, не смотря на зуммер и индикатор, про затянутый ручник. Тогда ручник начнет держать уже на 4-5 щелчках.

После проделанного, тормоза мягко осаживают машину сразу после начала воздействия на педаль. Естественно:- вместо одной колодки, на задней оси стали работать четыре.