Замена заднего тормозного цилиндра мазда 626 (8 видео)

Содержание

Ремонт задних суппортов: замена тормозных дисков Mazda 626
Замена передних ступичных подшипников и тормозных дисков Mazda 626
Замена заднего тормозного цилиндра мазда 626
📽️ Видео

Видео:Замена заднего тормозного цилиндраСкачать

Ремонт задних суппортов: замена тормозных дисков Mazda 626

Рычаг ручника левого заднего суппорта словил клина. Это было последний сигнал к действию.
Тем более, что запчасти все пришли и ждали своего часа.

TRW PFB 501 тормозная жидкость
Frenkit 230008 набор сальников тормозного цилиндра 2 шт.
Subaru 00004-1000 смазка для суппортов
ATE 13.0460-5973.2 колодки дисковые задние
ATE 13.0460-5954.2 колодки дисковые передние
Brembo 08.7352.10 диск тормозной задний 2 шт.
Febest 0576GER Поршень суппорта тормозного заднего 2 шт.
Hyundai / KIA MW023 43635A зажим тормозной системы 6 шт

.
TRW PFK 367 пластины направляющие торм колодок задние
TRW PFK 331 пластины направляющие торм колодок передние

По запчастям для Mazda 626: Колодки ATE, очень много положительных отзывов. Цена высока, но как оказалось в сравнении с теми же Bosch, последние и рядом не стоят. Передние накладки имеют шумоподавляющие пластины.

Смазка Niglube RX-2 от Subaru оказалась самая дешевая. Разработана специально для деталей суппортов, имеющих контакт с резиной. Используется официалами Subaru, Mitsubishi, Honda, Lexus. Основа полигликолевая. Мажутся поршни, резинки, пальцы. По консистенции почти как литол.

Тормозные диски Brembo. Хорошо себя зарекомендовали на передней оси, решил взять такие же. Провожу эксперимент — сейчас много есть дисков окрашенных, у которых цена в 5 раз дороже. Коррозия таким не грозит, ну кроме места контакта с колодками) Покрыл эти термостойкой краской с баллончика, типа серебрянки. Посмотрим на сколько хватит.

Тормозные поршни Febest. Не хотел сталкиваться с этой фирмой, но судя по отзывам, поршни юзать можно. Поршни с потрохами, поэтому заморочек с перестановкой внутренностей нет. К слову о поршнях, старые можно было и не менять, они оказались в хорошем состоянии. Так что кому надо, обращайтесь)

Зажимы KIAшные спасают своей копеечной ценой.

Направляющие TRW, самые доступные из заменителей. Прим. в комплекте задних не хватает двух пружин, это так по каталогу. Оставил две самые живые из старых.

От слов к делу. Начал с замены резины и передних суппортов. К слову, там с направляющими всё было в порядке. Даже зачищать не пришлось. Поменял смазку, пластины, и колодки. Старые накладки в очень хорошем состоянии, оставил их на прозапас.
Перешел к заду. Прикинув, что не управлюсь за оставшийся день, снял суппорта, заглушил шланг болтом и поехал домой.
Хочу сразу сказать, что даже без задних тормозов, передние ATE в сравнении с Bosch гораздо лучше оттормаживаются. Можете считать за рекламу.

На следующий день я зачистил суппорта корщеткой, очистил от грязи и приступил к разборке.

Читайте также: Расточка блока цилиндров во владимире промышленный проезд

Вращая шестигранником с торца, вынул поршень. На другом суппорте шестеренки под шестигранник не оказалось. Пришлось вращать сам поршень пассатижами.
Сняв поршень предстает такая картина.

Шток зафиксирован стопорным кольцом. Снимал его узкими плоскогубцами с подточенными концами, так как съемника нет. Сняв кольцо можно тянуть шток.

Вот такая крипота. Второй, который клинил, оказался вообще сухим в каких черных ошметках.
После штока снимаем пружину с крюка ручника и вытаскиваем его на себя.

Зачистив суппорта корщеткой, решил пульнуть остатки краски от дисков. Цели тут не декоративные, а скорее функциональные, что бы мелкие частицы грязи случайно не попали при сборке. По опыту, долго краска на суппортах не держится, если их перед этим тщательно не очистить, например пескоструем, и не нанести стойкую краску, например порошковую.

Все элементы, отверстия, и посадочные места тщательно очистил. Использовал шуруповерт, сверло, материю, и мелкую наждачку. Где то в ручную. Кропотливая работа.

Сборка.
Набиваю внутрянку смазкой RX-2. Ставлю сальник крючка ручника, сам крючек, и пружину на место.

Далее дело за штоком. Шток мажем, одеваем уплотнительное кольцо, на торце наносим смазку, ставим туда толкатель и устанавливаем в центр цилиндра.
Фиксируем всё стопорной шайбой.

Далее мажем цилиндр, канавки, посадочные места пыльника, поршень. Сам пыльник я открыл и набил смазкой. Далее хитрый процесс. Я его как то описывал ранее. В общем, одеваем пыльник, распяряем его так, что бы конец пыльника выступал за поршень. Далее стараемся усадить пыльник в посадочное места цилиндра.

Нужна сноровка. Когда пыльник одет, можно крутануть его по кругу, таким образом проверить, что он везде сел в проточку. Далее можно вдавить поршень. Всё, теперь пыльник поджат поршнем, и уже не выйдет.
Далее закручиваем шестеренкой поршень до уровня пыльника.

Так как шестеренка у меня одна, решил сделать из неё ключ. Вклеил в свободный шестигранник.
Теперь можно регулировать зазор на обоих суппортах.

Напоследок полирнул пальцы.

Одел резинки направляющих, всё смазал, собрал в одну конструкцию.

Установка. Прокачка. Настройка.

Итог: пропало биение в педаль. По ощущениям, тормоза стали на 40% эффективнее. Тут заслуга прежде всего, полагаю, накладок и новых дисков. Крючки ручного тормоза поворачиваются без заеданий, схватывают одинаково сильно.

Замена тормозных дисков наMazda 626 выполнена

Замена передних ступичных подшипников и тормозных дисков Mazda 626

Проблема: гудит правый передний подшипник, и бьет правый диск.
Решение: заменить передние ступичные подшипники

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра на Mazda DemioСкачать

Замена заднего тормозного цилиндра мазда 626

Снятие Указание безопасности. При установке автомобиля на опоры возникает опасность несчастного случая! Прежде прочтите главу «Установка автомобиля на опоры».

• Отметить краской положение задних колес на ступице. Благодаря этому снятое колесо может снова устанавливаться в прежнюю позицию. Открутить гайки крепления колес, при этом автомобиль должен стоять на полу.

Читайте также: Рассчитать объем жидкости в цилиндре вертикальном

Зад автомобиля установить на опоры, снять колеса.

• Расконтрить гайки зубилом и молотком и затем открутить их.

• Снять тормозной барабан, при этом следить за тем, чтобы не выпал подшипник колеса.

Указание. Тормозной барабан может быть закреплен дополнительно винтом. В таком случае винт открутить и снять барабан.

• Если барабан не снимается, надавить вверх рычажную защелку на анкерной плате отверткой. Благодаря этому освободится рычаг ручного тормоза, и тогда увеличится зазор между колодками и тормозным барабаном.

• Отверткой действовать, как показано на рисунке.

• Надавить рукоятку отвертки -3- в направлении стрелки. Благодаря этому освободится шплинт, и можно двигаться в направлении стрелки -2- (анкерная плата).

• Перед снятием возвратных пружин рекомендуется отметить соответствие их колодкам.

• Прижимную пружину — 1 — сильно сдавить пассатижами и повернуть на 90°. При сжатии пружины удалить снизу корпуса штифт -2-.

Штифт из другой тормозной колодки удалить таким же образом. Переднюю тормозную колодку отклонить наружу и снять возвратные пружины.

• Регулировочное устройство -3- отклонить вниз и снять демпфирующую пружину — 1 — . -2- анкерная плата.

• Снять набегающую тормозную колодку.

Внимание. При снятых тормозных колодках не нажимать на педаль тормоза, иначе поршень тормоза выйдет из цилиндра тормоза колеса.

• Жгут ручного тормоза с помощью отвертки отсоединить от рычага тормоза.

* На цилиндре колесного тормоза приподнять пылезащитные манжеты — 1 — и -2-.

Внимание. Благодаря этому поршень тормоза не выпадает. Проверьте, влажная ли манжета снизу, и в таком случае цилиндр заменить. Пылезащитную манжету снова поставить.

Установка В основном заменяются все четыре тормозные колодки, даже если граничный износ имеет только одна. Применять тормозные колодки только одной марки. Тормозные колодки обновить в обмен, для этого при покупке запасных частей берите с собой для продавца старые части. Прочистить тормозной барабан и корпус тормоза пылесосом или спиртом. Если цилиндр колесного тормоза влажный от тормозной жидкости, то заменить его. Регулировочное устройство сделать подвижным и места сочленений покрыть тонким слоем смазки МоS2. Рифленые барабаны должны сниматься. При этом должны всегда обрабатываться оба барабана. Трущиеся поверхности барабанов должны быть одинаковыми по чистоте поверхности (глубинке канавок), иначе эта неодинаковость может привести к различным тормозным воздействиям на левом и на правом тормозном барабане.

* Замерить внутренний диаметр тормозного барабана. Если износ граничный, заменить барабан, причем всегда меняются оба барабана одной оси.

• Прочистить места контакта тормозных колодок с барабаном, а также корпус тормоза v перед сборкой покрыть тонким слоем теплостойкой смазки, лучше всего высокотемпературной медной пастой. Трущиеся месте регулировочного приспособления также слегка смазать.

Читайте также: Пропала компрессия в двух цилиндрах ваз калина

Внимание. Смазка не должна попадать не тормозные колодки и на тормозные накладки.

• Навесить пружину между регулировочные приспособлением и тормозной колодкой.

• Тормозные колодки установить только снизу напротив тормозного цилиндра колеса. Регулировочное приспособление плашмя вставить вверху между колодками, и одновременно навесить колодки на обе стороны тормозного цилиндра.

Внимание. Тормозной цилиндр колеса не нагружать односторонне, иначе поршень выдавится на противоположную сторону.

• Трос ручного тормоза навесить на рычаг тормоза колеса.

• Нижнюю и верхнюю колодки на анкерной плате сжать с помощью прижимной пружины и зафиксировать стопорным штифтом. Для этого вставить стопорный штифт снизу и одновременно сжать плоскогубцами пружину и повернуть ее на 90°, тем самым закрепив ее.

• Проверить действие автоматического регулировочного приспособления. Для этого два, три раза задействовать ножной тормоз (с помощником). лировочный сегмент. Если не смещается, не правильно собраны тормозные колодки.

• Регулировочное приспособление отверткой установить на самую короткую регулируемую длину (смотри при разборке).

• Установить тормозной барабан и прикрутить его.

• Закрутить новыми гайками и затянуть его ключом, 110 Нм.

• Гайки крепления барабана законтрить. Для этого шайбы гайки молотком и зубилом загнуть на края ступицы колеса.

Указание. Для законтривания острый инструмент не применять.

• Задние колеса установить так, чтобы совпадали метки, нанесенные при разборке. Передний центральный обод на ступице колеса покрыть тонким слоем подшипниковой смазки. Гайки крепления колеса не смазывать.

Гайки с коррозией обновить. Прикрутить колеса. Снять автомобиль с опор и ключом 110 Нм крепко затянуть гайки.

• Упругость действия тормоза задних колес установить многократным нажатием ножного тормоза. При этом шум в тормозе слышен до момента появления упругости действия.

• Отрегулировать ручной тормоз.

• Проверить уровень тормозной жидкости в ресивере. При необходимости наполнить его до метки «МАХ».

Внимание. Провести контроль надежности.

— Тормозные шланги затянуты крепко? — Тормозной шланг установлен в держателе? — Винты-пробки для удаления воздуха затянуты? — Достаточно ли залито тормозной жидкости? — Проверить герметичность при работающем моторе. Для этого задействовать тормозную педаль силой в 200-300 • (соответствует 20-30 кг) приблизительно на 10 сек — она не должна поддаваться. Проверить все соединения на герметичность.

• С новыми тормозными колодками тормозить осторожно. Для этого автомобиль на улице с малым движением несколько раз затормозить со скорости 80 км/час несильными нажатиями тормозной педали. В промежутках давать тормозам несколько раз охладиться.

Внимание. После сборки новые тормозные колодки должны притираться. Поэтому во время первых 200 км езды избегайте полных ненужных торможений.