Замена заднего тормозного цилиндра опель зафира (8 видео)

Объясните, пожалуйста, устройство заднего рабочего тормозного цилиндра. Тормоза дисковые.
Нагревалась ступица заднего колеса. Решил проверить суппорт. Долго мучился, чтобы вдавить поршень.
Решил, что подклинивает. Снял суппорт. Вытащил поршень и растерялся. Какой-то четырёх спиральный винт, подшипничек. Поршень не вставить без того, чтобы заворачивать по часовой стрелке. Должно ли так быть, и как он вообще работает? Как грамотно его собрать, проверить и прокачать тормоза. Кстати время от времени загоралась лампочка ABS. Может из-за этого? На «вакууме» наклейка LUKAS, а на суппорте надпись BOSCH. Очень буду благодарен, если поможете или подскажете где можно спросить.

Содержание

Re: Ремонт заднего суппорта на Zafira
Re: Ремонт заднего суппорта на Zafira
Замена заднего тормозного цилиндра опель зафира
📸 Видео

Видео:Клинит суппорт в Опель Зафира А. Замена тормозов за 6 минут.Скачать

Re: Ремонт заднего суппорта на Zafira

И каким образом вдавил? Вопрос непраздный-попытка понять на сколько плохи дела!

Видео:Замена задних тормозных колодок опель зафира а, особенности.Скачать

Re: Ремонт заднего суппорта на Zafira

Вообще пробовал вдавить, заважживая монтировкой, но особого усилия не прилагал. Боялся поломать. Когда понял, что поршень дальше не пойдёт, решил снять и исследовать суппорт. До этого у меня была Аскона. Дисковые тормоза там только передние. Там поршень ходит без проблем. Думал, что и здесь так должно быть. Но когда вытащил поршень из суппорта (с проворачиванием, через пыльник), долго крутил суппорт в руках, но так и не понял, как он работает. Понимаю, что он должен быть сложнее, чем передний из-за привода ручника. Но хотелось бы разобраться в его устройстве. Убедиться, что с ним всё в порядке.

СТО в ближайших 100 км нет. Книжки по Зафире пока не приобрёл. Облазил всё, что мог найти в Интернете. Информации по ремонту никакой. Одна реклама и отзывы владельцев. Даже по устройству двигателя X16XEL, который идёт и на другие модели Опеля, нет ничего. Боюсь, что если где-то в дороге, что ни будь глюкнет, придется только фары протирать да ногами по скатам стучать. В Асконе с C20NE мог хоть электронику самодиагностикой протестировать. А тут без тестера ничего не диагностируется. Зря только 9 часов в Инете провёл, чтобы хоть узнать где в ней этот диагностический разъём.

На данный момент суппорт собрал, поршень вдавил с закручиванием, прокачал тормоза обычным способом. Проехал километров 30. Вроде тормоза есть, ничего не подклинивает и ступица не греется. Чего там раньше клинило и грелось, я так и не понял. Колодки изношены, думаю, 50%. Но лампочка ABS загорается сразу при начале движения.

Кроме этого не нравится, что двигатель редко нагревается до 80. Думал, что виноват термостат. Снял, проверил кипячением. Всё работает. Морозы уже не сильные, но нужно километров 10-15 проехать, прежде чем стрелка Т двигателя сдвинется с места. И в процессе езды она частенько ложиться ни минимум до упора. На форумах читал народ жалуется, что двигатель медленно прогревается, но если уже нагрелся, чего ему остывать во время езды?

Семья у меня большая, 4 детей, а человек я не богатый. Поэтому минивэн искал, чтоб попроще и дешевле в обслуживании. Боюсь не просчитался ли я с Зафирой.

Видео:Замена тормозного цилиндра ОпельСкачать

Замена заднего тормозного цилиндра опель зафира

Я много раз возился самостоятельно с тормозной системой и каждый раз накапливался опыт, которым хочется в итоге поделиться.

1. Выбор тормозных колодок многие делают отталкиваясь от стоимости на рынке и покупают или хотят купить различный ширпотреб которым наполнены магазины запчастей и интернет магазины. На самом деле в мире всего пяток производителей которые действительно разрабатывают, тестируют и выпускают качественную продукцию для тормозных систем. Есть компании которые сосредоточены только на фрикционных накладках и дисках (барабанах), например Textar. Есть компании которые производят тормозные механизмы для поставки на конвеер — ATE, TRW, Akebono (японцы). Есть компании которые делают спортивные варианты тормозных систем, например Brembo, но сами при этом покупают колодки OEM и продают под своим брендом для массового рынка, хотя их не делают и не разрабатывают. Кстати, компании ATE и TRW теперь существуют лишь как торговые марки а истинный владелец у них Continental и ZF Group соответственно. Но это не значит что они не продолжают делать разработки и производство с учетом своего опыта.
Textar, ATE, TRW — производят самые лучшие тормозные колодки возможно в порядке убывания и именно их стоит покупать. Никакие другие «производители», упаковщики, сортировщики и пр. ловцы жемчуга на рынке запчастей для тормозных систем не делают ничего подобного. Самый классный бренд здесь по соотношению качество/цена -Textar.

Практически то же касается и производства тормозных дисков. Правда выбор производителей качественной продукции тут чуть побогаче, Бош, Брембо, Делфи, так же поставляют свою продукцию на конвеер для первичной комплектации авто. У авторитетных производителей допуски на финишную обработку геометрических параметров диска зачастую выше существующих европейских и американских стандартов, правильный подбор материалов сырья, хорошая финишная обработка.
Всегда стоит покупать диски с покрытием жаростойкой краской или лаком если у одного и того же производителя имеется несколько вариантов исполнения. Они меньше ржавеют в местах где их не трут колодки, это не только эстетически красиво, но и меньше ржавчины на привалочных плоскостях между колесом и диском или диском и ступицей.

Читайте также: Замена рабочего цилиндра сцепления skoda fabia

2. Тормозная жидкость. Тут точно такой же подход к покупке как и с комплектующими. Стоит покупать хорошую тормозную жидкость, Pentosin, ATE, Textar, оригинальную жижу. У большинства машины оборудованы ESP и для таких машин необходимо использовать только тормозную жидкость DOT 4 Class 6, еще ее часто обозначают как DOT 4+. Отличие ее от обычной DOT 4 состоит в двое меньшей кинематической вязкости при низкой температуре 700 против 1400. Это важно для работы системы ESP зимой, когда она в основном то и работает. Обычная DOT4 при сильном морозе просто не успевает прокачиваться через блок ABS.
У качественной тормозной жидкости так же достаточное содержание ингибитора коррозии а значит при скапливании влаги в ней тормозные механизмы будут меньше ржаветь или не ржаветь вовсе если жидкость менять по регламенту.

Жидкость у нас меняется раз в два года и это обязательная процедура. Гигроскопичность и вырабатывание ингибиторов коррозии негативно сказываются на дальнейшей эксплуатации авто с такой жидкостью. Если в обычном использовании закипание жидкости в тормозах вообще редкое явление, то ржавление внутри тормозных суппортов, ГТЦ крайне нежелательно.

Никогда не стоит мыть мотор мойкой высокого давления не установив при этом специальную крышку на тормозной бачок или бачок ГУР. Крышка на тормозном бачке НЕГЕРМЕТИЧНА! Она имеет разрез в прокладке для предотвращения избыточного давления в тормозной системе при расширении жидкости и возможности ее вытекания если жидкость перелита выше отметки MAX.

Дальше че нить напишу про обслуживание

Замена колодок переднего тормоза.

Тут все просто. На всех версиях Зафиры Б за исключением OPC используется один и тот же тормозной суппорт ATE и два варианта дисков 280 и 308 мм. Соответственно колодки у нас у всех одинаковые. Разный диаметр дисков дисков обуславливает разный размер скобы крепления тормозного суппорта, только и всего.
На суппорте ATE применены втулки из EPDM, то бишь такие резиновые через которую вкручиваются пальцы в тормозную скобу крепления суппорта. Поскольку суппорт перемешается на пальцах то такая конструкция называется «тормозной механизм с плавающей скобой суппорта». У нас всего один поршень в скобе суппорта, который движет одну колодку, а вторая всегда неподвижна относительно суппорта и приклеена к скобе суппорта за счет клеевого состава нанесенного на нее на заводе. Колодка в поршне суппорта удерживается за счет интегрированных в нее пружин и на нормальной колодке еще есть как правило тонкая антискрипная прокладка на тыльной стороне через которую она прижимается поршнем.

При замене колодок важно выполнить несколько основных вещей:

1. Очистить пальцы от грязи на которых ходит скоба суппорта. Их стоит очистить растворителем, можно на худой конец полирнуть войлоком, но нельзя «шкурить» наждачкой, чистить стальной щеткой, напильником. Пальцы имеют гальваническое покрытие защищающее их от коррозии, и если его повредить, то они будут ржаветь и суппорт перестанет по ним нормально перемещаться. В таком случае будет постоянно работать только внутренняя колодка которая толкается поршнем, внешняя будет работать гораздо меньше.
Пальцы можно заказать отдельно по коду Ate 11.8171-0008.1 Это один палец, а на суппорт надо два.

2. Резинки на скобе суппорта в которых ходят пальцы стоит менять хотя бы раз в пять лет. Они не дорогие, Ate 11.0101-5407.2 — 250 руб за пару на один суппорт. По коду пара резинок в комплекте.

3. При сборке палец и резинки в суппорте ATE ничем не смазываются! Поскольку конструкция открытая на смазку будет налипать излишняя пыль и грязь, от неправильной смазки резинки будут разбухать или наоборот усаживаться. Резинки так же не стоит протирать или чистить растворителем или бензином, они разбухают от бензина!

4. На тормозной скобе суппорта место прилегания внешней накладки всегда очищается от старого клея скребком, ножичком, да чем угодно чем его можно аккуратно соскоблить. Снимается он довольно легко.

5. Стоит обратить внимание на пыльник и состояние цилиндра суппорта, пыльник можно аккуратно приподнять тонкой тупой отверткой чтобы посмотреть нет ли под ним коррозии. Под пыльник мазать смазку TRW PFG 110, GM 93165631, сборочную пасту для тормозных цилиндров ATE 03.9902-0501.2, Fefi 31942, Slipkote 220-R. Можно брать смазки VAG, Toyota и пр. для тормозных систем. Никаким литолам, графиткам и пр. смазкам там не место!
Если поршень на торце цилиндра в месте прилегания к колодке ржавый, то его нужно аккуратно зачистить от ржавчины («зашкурить», кому как ) с торца и смазать любой вышеперечисленной смазкой или антискрипной пастой ATE 03.9902-1001.2, о которой чуть ниже. Если поршень ржавый под пыльником чуть чуть а далее чистый и покрытие поршня целое, то смазка поможет загерметизировать пыльник от дальнейшего попадания влаги, если ржавчина пошла дальше места посадки пыльника на поршне, то его нужно менять.

Вот это на замену, здесь уже пошла коррозия покрытия рабочей поверхности поршня.

6. Колодки перемещаются в пазах скобы крепления тормозного суппорта. Обычно пазы достаточно очистить металлической щеткой, но в случае сильной коррозии их необходимо снять и аккуратно удалить ржавчину надфилем. Главное не стачивать металл, не точить его напильником или надфилем, иначе колодка будет греметь!! Нужно лишь удаль ржавчину до металла. Щеткой такое не всегда удается сделать. Колодки должны перемещаться в пазах свободно, без заеданий, это можно проверить перемещая колодку в пазах от руки.

7. Пазы скобы крепления суппорта смазываются антискрипной пастой. ATE 03.9902-1001.2 стоит где то 190 руб. Можно использовать медную пасту, любую антискрипную пасту для колодок. Весь тот металл что мы зачистили должен быть смазан для защиты от коррозии. Тут нет особых требований к сочетанию с резиной, главное чтобы она не вымывалась и защищала от коррозии как колодку так и скобу крепления суппорта. Можно даже использовать ликви молли или перматекс, т.е. упаковщиков чего то там в свои тюбики для вторичного рынка. Смазку наносить тонким слоем, от комков смазки, которые свисают с того места где ее «намазали» есть смысл только на заборе колхозного сада намазанным солидолом от хулиганов.

8. На нормальных колодках имеется стрелка указывающая направление установки колодки. При установке колодки в суппорт стрелки всегда обращены вниз, т.е. по ходу вращения колеса.

9. Пальцы не нужно закручивать «со всей дури». Момент затяжки передних пальцев всего 28 Нм. Они никуда не двигаются, скоба суппорта перемещается по ним. Просто затянуть до остановки и чуть дотянуть на 10-15 градусов.

10. Пружина прижимающая скобу суппорта одевается руками без плоскогубцев. Сначала вставляется верхней штырь пружины в отверстие в скобе суппорта, заводится верхнее ушко, затем вставляется нижний штырь нижнее ушко заводится от руки на прежнее место.

Замена задних тормозных колодок.

Как и на передней оси на задней оси у нас применен суппорт с плавающей скобой суппорта производства TRW/Lukas. Кроме интегрированного механизма ручника здесь есть еще одно отличие — пальцы закреплены на самой плавающей скобе суппорта, а в скобе крепления суппорта металлические втулки. Здесь пара трения металл/металл и поэтому применяется смазка и пыльник для защиты смазки от грязи.
Чтобы суппорт не гремел, под колодками используются так называемые антискрипные пружины (скобочки), которые слегка поджимают колодки. Колодки в свою очередь приклеены к поршню суппорта и скобе суппорта. Обе колодки должны иметь клеевой состав нанесенный на заводе. Поэтому рекомендации по очистке от старого клея здесь не только для скобы суппорта в месте контакта с внешней колодкой но и поверхности самого тормозного цилиндра.

1. Согласно ТИС пальцы при замене колодок не смазываются. Они уже смазаны правильной смазкой которая сохраняет свои свойства многие годы. За 8 лет на моем суппорте вся смазка была в хорошем состоянии, чистая, пальцы не изношены. Поэтому заглядывать в них нет необходимости, достаточно проверить что каждый палец ходит свободно и без заеданий. Ревизию есть смысл только проводить если скоба крепления суппорта ржавая и эта ржавчина может быть под пыльником, поэтому он будет негерметичный.
Смазывать стоит смазкой TRW PFG 110, GM 93165631.
Для нашего суппорта подходит дешевый ремкомплект TRW ST 1114 от Пежо/Ситроен в котором есть смазка, пальцы, болты и пыльники на оба задних суппорта.

2. Трос ручника легко вынуть из скобы ручника на суппорта если его снять из фиксаторов на задней балке. Один фиксатор снизу на балке под ступицей, один прям на балке хорошо видимый ближе к сайлентблоку балки. Трос необходимо предварительно ослабить возле самого рычага ручника в салоне.

3. Скобу крепления суппорта в местах под антискрипными пружинами нужно очень тщательно очистить от ржавчины до металла так же как и передним суппортом. Очистить ее можно только надфилем, иногда приходится снять скобу чтобы нормально удалить ржавчину. Важно не стачивать металл, а удалить коросты ржавчины. Именно эта ржавчина не дает полностью садиться антискрипной пружине при установке колодки и колодка банально не лезет.
Народ жаловался что новые колодки не удается вставить, мол они большего размера, брак и т.п. Ничего подобного. Там могут быть коросты ржавчины огого. Колодки должны вставляться исключительно от руки с небольшим усилием в самом начале из за конфигурации этой скобы и свободно перемещаться в пазах, но не болтаться вверх-вниз! Никаких подбиваний молотком, отверткой, балонником, и т.д., можно лишь подтолкнуть слегка инструментом если пальцы слабые

4. Скоба крепления суппорта смазывается только под этими прижимными пружинками, весь металл должен быть обработан смазкой! Почему то Textar не рекомендует применять там медную пасту, поэтому лучше использовать антискрипную пасту ATE 03.9902-1001.2. Я применял там медную пасту и ржавчины было много под пружинными скобочками, новые колодки именно не лезли. Возможно появление ржавчины там является причиной подклинивания колодок в процессе эксплуатации и они неравномерно изнашиваются. Под самим колодками сверху на пружину смазка не наносится!

5. Цилиндр у нас утапливается специальным нехитрым приспособлением которое продается в любом автомагазине. Инструмент от Автодело для Фольксвагена/Шкоды подходит для наших суппортов. Поршень при этом вращается по часовой стрелке. Его нужно только закручивать но не давить, не забивать! Иначе механизму ручника внутри поршня быстро придет конец.

Можно приспосабливливать ключ от болгарки, можно там отвертками крутить, которые периодически срываются и рвут пыльник, можно вообще по разному изгаляться, но проще купить нормальный инструмент за 500-600 руб.

6. При утапливании поршня после того как он закручен до упора, поршень нужно вернуть чуть назад или прокрутить без давления если он не возвращается пока прижатый, так чтобы вырез на поршне (там их два) в который вставлена приспособа был по центру прорези в суппорте. Т.е. вырезы в поршне должны быть перпендикулярно суппорту если смотреть прямо на поршень со стороны наружной колодки. Это важно для правильной работы механизма подвода ручника одинаково, на обоих суппортах!

7. При утапливании поршней следить чтобы жидкость не вылилась из бачка и отбирать ее по мере необходимости шприцом с трубочкой пвх, клизмой или еще чем нибудь

8. Если при утапливании пыльник закручивается вместе с цилиндром, то он к нем прилип, его нужно аккуратно поддеть тонкой тупой отверткой, стянуть с поршня и смазать смазкой для пальцев TRW PFG 110, GM 93165631, по кромке прилегания к поршню. Никаких литолов, ликви моли, графиток и прочего г.. !
Вот так быть не должно!

9. При креплении скобы суппорта в пальцы можно использовать старые болты, если обновить стопорную мастику, но обычно с нормальными колодками идут новые болты и прижимные пружинки (скобочки). Иногда верхний болт не удается вынуть из за шланга подвода тормозухи, но его можно выкрутить из пальца, сам болт остается в суппорте. Болты затягиваются с усилием 25 Нм, это до конца резьбы и совсем немного докручиваем где-то на 10 градусов.

10. Если колодки со скрипунами (индикатором износа), то колодка со скрипуном всегда устанавливается с внутренней стороны диска скрипуном вниз! На ней есть выступы которые будут мешать ее правильному прижиму к скобе суппорта если она установлена снаружи.
После установки колодок подводим к диску нажимая на педаль и удерживая ее нажатой пол минуты после того как педаль станет упругой.

11. Всегда ВАЖНО! отрегулировать ручной тормоз после сбора всего хозяйства обратно. Закручивать гайку на болте натяжения привода троса возле ручки ручника нужно до тех пор пока на одном из колес скоба привода ручника не начнет смещаться вниз. Зазор между скобой привода ручника и пластиной в которую она упирается можно проверить щупом в 0,10 мм. Надо несколько раз затянуть и отпустить ручник и снова проверить зазор. Оба колеса должны легко вращаться и полностью блокироваться при затягивании ручника где то до половины первого щелчка.
Если ручник не подвести, то будет эффект провала педали, тормоза будут схватывать в самом конце. Весь нормальный ход педали будет уходить на подводку задних колодок к диску при работающем вакуумном усилителе.

з.ы.
При работе с поднятой машиной ВСЕГДА используйте страховочные опоры (козлы ), никогда не суйте голову в арку, не лезьте под машину которая поднята лишь домкратом! Домкрат всего лишь чтобы сменить колесо находясь снаружи авто. Лишь маленькая случайность может обернуться очень дорого для здоровья!
Пара таких подпорок стоит в Метро 800 руб. Ни и еще с ними удобно вывесить всю ось со снятыми колесами и нормально работать и регулировать ручник.