Замена задних амортизаторов мицубиси аутлендер 2014

Решил заменить задние пружины т.к. за 4 года корма просела значительно и валкий зад стал последнее время подбешивать, пружины и пыльники были куплены заблаговременно, а вот касаемо амортизаторов задних для меня было всё как то не однозначно, то я тешил мыслью себя, чтобы оставить оригинальные и махнуть только пружины, то хотелось поменять, но только не на тот же оригинал т.к. знал, что мои оригинальные с пробегом под 48 тыс. проходят как минимум ещё столько же. Так вот начиная изучать вопрос амортизаторов столкнулся с серией KAYBA NFS (голубенькие) которую тут многие ставили, но выяснилось что модель NSF9227 идёт по каталогу KYB на модельный ряд аутлендеров до 2015г., на модели от 2015г.- второй рестайлинг идут NFS9255. Возникает вопрос, в чём отличие? Отличие в нижним сайлентблоке, у модели NSF9227 он по ширине уже на 7мм, в отличии от NSF9255 или того же заводского который у меня стоял под арт.4162A378 модельного ряда 2016MY. Многие писали кто ставил 9227, что достаточно подложить шайбы и вопрос будет решён, но мне как то не хотелось колхозить и я решил взять 9255, а не тут то было, оказывается их нет ни у кого из поставщиков, кто то говорил, что и не слышал про такие, кто то слышал но не видел, короче только под заказ, сроки тоже плавающие, кто 40 дней говорил, кто 3-4 мес., оставлять предоплату и ждать неизвестно, придут не придут, мне не хотелось, начал смириться с мыслью, что мой вариант это 9227 и точка, тем более есть опыт ребят которые уже ставили и всё ок. Последние сомнения пропали после разговора с представителем компании KYB из техподдержки, на вопрос когда появятся в России серия NSF9255 не дал чёткого ответа. Покурив интернет, нашёл на аукционе с японии данную серию, но т.к. нет опыта заказывать через данные площадки, не стал рисковать. В общем на запзапе, нашёл самую дешевую цену и делаю заказ. В свободное время еду в АТТ-Гараж к Андрею и сразу ставлю, кстати отдельное ему спасибо, всё быстро и чётко. Первые ощущения, жопа стала крепче, то есть жестче, выше и валкость пропала, лежачие полицейские стала проезжать лучше, зад не стал подпрыгивать как раньше. Не знаю как на пересеченке, буду экспериментировать. Следующий визит на сервис, в ближайшие 20 тыс. выставлять развал-схождение. Всем спасибо за внимание!

Наименование.
Задние пружины KILEN 58029.
Задние амортизаторы KYB NSF9227.
Пыльники амортизаторов оригинал 4155A049.

Видео:Легкая замена задних амортизаторов в Mitsubishi Аутлендер 3Скачать

Тема: OUT III: Амортизаторы Mitsubishi Outlander III. Пружины Mitsubishi Outlander III. Оригинал и аналоги, замена

OUT III: Амортизаторы Mitsubishi Outlander III. Пружины Mitsubishi Outlander III. Оригинал и аналоги, замена

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014—02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A422 01.11.2012-03.01.2013
4060A514 01.02.2013-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A566 02.2015-11.2015
4060A622 12.2015-н.в.

4040A275 пыльник переднего амортизатора

Пружина передней подвески
4040A268 10.2012-02.2015
4040A417 02.2015-н.в.

4060A417 опора
4060A418 проставочное кольцо — опорный подшипник
4055A048 демпферная втулка
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014—02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A422 01.11.2012-03.01.2013
4060A514 01.02.2013-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A566 02.2015-11.2015
4060A622 12.2015-н.в.

4040A275 пыльник переднего амортизатора

Пружина передней подвески
4040A320 10.2012-02.2015
4040A418 02.2015-н.в.

4060A417 опора
4060A418 проставочное кольцо — опорный подшипник
4055A048 демпферная втулка
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014—02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A422 01.11.2012-03.01.2013
4060A514 01.02.2013-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A566 02.2015-11.2015
4060A622 12.2015-н.в.

4040A275 пыльник переднего амортизатора

Пружина передней подвески
4040A320 10.2012-02.2015
4040A418 02.2015-н.в.

4060A417 опора
4060A418 проставочное кольцо — опорный подшипник
4055A048 демпферная втулка
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина

Амортизатор передний левый:
4060A513 01.11.2012-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014-02.2015
4060A585 02.2015-11.2015
4060A619 12.2015-02.2017
4060A621 03.2017-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A514 01.11.2012-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A586 02.2015-11.2015
4060A620 12.2015-02.2017
4060A622 03.2017-н.в.

4040A275 пыльник переднего амортизатора

4040A270 пружина передней подвески

4060A417 опора
4060A418 проставочное кольцо — опорный подшипник
4055A048 демпферная втулка
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина

Амортизатор задний:
4162A239 01.11.2012-03.12.2012
4162A304 01.01.2013-01.12.2013
4162A363 02.12.2013-03.03.2014
4162A397 01.04.2014-02.02.2015
4162A378 03.02.2015-03.11.2015
4162A429 01.12.2015-н.в.

пыльник заднего амортизатора 4155A049
опорный подшипник заднего амортизатора MR491946

Задняя пружина:
4140A342 01.11.2012-02.02.2015
4140A501 03.02.2015-н.в.

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014-02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A422 01.11.2012-03.01.2013
4060A514 01.02.2013-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A566 02.2015-11.2015
4060A622 12.2015-н.в.

Пружина передней подвески
4040A268 10.2012-02.2015
4040A417 02.2015-н.в.

4060A417 опорный подшипник (опора)
4060A418 проставочное кольцо
4055A048 демпферная втулка
4040A275 пыльник переднего амортизатора
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина
4056A079 бушинг, втулка переднего стабилизатора
4040A276 прокладка амортизатора (пластиковая пластина)
MR403646 кронштейн втулки переднего стабилизатора
MU140017 болт
MS440504 гайка
MN101368 линк, стойка переднего стабилизатора
4056A096 передний стабилизатор

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Амортизатор передний левый:
4060A421 01.11.2012-03.12.2012
4060A513 01.01.2013-01.12.2013
4060A561 02.12.2013-03.03.2014
4060A569 01.04.2014-02.2015
4060A565 02.2015-11.2015
4060A621 12.2015-н.в.

Амортизатор передний правый:
4060A422 01.11.2012-03.01.2013
4060A514 01.02.2013-01.12.2013
4060A562 02.12.2013-03.03.2014
4060A570 01.04.2014-02.2015
4060A566 02.2015-11.2015
4060A622 12.2015-н.в.

Пружина передней подвески
4040A320 10.2012-02.2015
4040A418 02.2015-н.в.

4060A417 опорный подшипник (опора)
4060A418 проставочное кольцо
4055A048 демпферная втулка
4040A275 пыльник переднего амортизатора
MB288463 гайка амортизатора
MF434105 гайка опорного подшипника
5220D645 пластина
4056A079 бушинг, втулка переднего стабилизатора
4040A276 прокладка амортизатора (пластиковая пластина)
MR403646 кронштейн втулки переднего стабилизатора
MU140017 болт
MS440504 гайка
MN101368 линк, стойка переднего стабилизатора
4056A096 передний стабилизатор

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

• Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
• Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

OUT III: Передние амортизаторы. Задние амортизаторы Mitsubishi Outlander III

Оригинальный номер передних амортизаторов на 2.0 4wd — 4060А421 и 4060А422

KYB 3340045 передний правый амортизатор Exel-G
KYB 3340046 передний левый амортизатор Exel-G
4040A275 пыльник переднего амортизатора

KYB NST5568L левая стойка, газонаполненный, серия New SR
KYB NST5568R правая стойка, газонаполненный, серия New SR

Эти же номера Kayaba передних стоек подходят на все Mitsubishi Outlander III 2.0, Mitsubishi Outlander III 2.4, Mitsubishi Outlander III 3.0

Различия в оригинальных передних амортизаторах Аутлендер 3 — в длине штока и наличию отбойника внутри.
Все аммортизаторы/стойки примерно одинаковые — плюс-минус 5 мм гуляет во высоте штока.

Прокачка амортизаторов перед установкой

ВНИМАНИЕ! Непрокачанный перед установкой двухтрубный амортизатор — частая причина выхода из строя поршневой системы амортизатора. Это нарушение инструкций по установке и возможная причина негарантийного случая! Если во внутренней гильзе амортизатора остается воздух, амортизатор не может правильно выполнять свои функции. Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Mы рекомендуем мастерам сервисных станций перед установкой прокачать амортизатор два-три раза. Это позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма, а также другие случаи неисправности клапанного механизма. Также обращаем ваше внимание на то, что небольшие провалы в сопротивлении клапанного механизма, а также разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах не является неисправностью и никоим образом не отражается на работе амортизатора. Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль, его нужно привести в рабочее состояние. Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, при этом во внутренний цилиндр попадает газ подпора или воздух. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля, а его дроссельные клапаны разрушаются. Чтобы избежать поломки амортизатора, перед установкой его ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние (прокачать). Обращаем ваше внимание, что в некоторых амортизаторах предусмотрены механизмы слива масла. В одних амортизаторах для слива масла предусмотрен провал штока внутрь амортизатора, после чего из него удаляется масло. В других амортизаторах в самом верху штока делается специальная технологическая канавка. Поэтому при прокачке амортизатороа мы рекомендуем не сжимать амортизатор полностью. Шток амортизатора должен оставаться на 2-3 см несжатым (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см) , а в случаях присутствия технологических канавок — сжиматься до них. Технология прокачки стоек типа «Мак-Ферсон» и картриджей:

А. Установите стойку или картридж штоком вверх и плавно, без рывков, сожмите его до определённого момента (рабочая поверхность штока должна не доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см); Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.; В. Плавно вытягивайте шток до полностью разжатого состояния; Г. Повторите операции А, Б, В 2-3 раза; Д. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

Excel-G, 33 серия Замена стоек производится просто, что уменьшает изнашивание других деталей подвески. Газонаполненные стойки лучше реагируют, чем многие оригинальные стойки.

Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного компанией Kayaba клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию). В этой серии представлены как собственно амортизаторы, так и стойки и газовые патроны.

Excel-G, 34 серия
Запатентованный клапанный механизм и нагнетаемый азотный газ обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и предотвращают смешивание воздуха с жидкостью (вспенивание).

Использование в амортизаторах этой серии азота под давлением и запатентованного компанией Kayaba клапанного механизма обеспечивают комфорт в управлении автомобилем и препятствуют смешиванию газа с жидкостью (вспениванию). В этой серии представлены как собственно амортизаторы, так и стойки и газовые патроны.

Амортизаторы по внутреннему устройству бывают однотрубные и двухтрубные.
Однотрубный амортизатор прокачивать не нужно, так как область «F», заполненная газом высокого давления, отделена герметичным поршнем «E», через который масло попасть в зону «D» не может.

В отличие от однотрубных, двухтрубные амортизаторы перед тем, как установить их на авто, нужно прокачать. Не прокачанный, либо неправильно прокачанный и установленный двухтрубный амортизатор зачастую выходит из строя по причине того , что в его внутреннюю гильзу «E» из области «B» попадает воздух (или газ низкого давления, если амортизатор газо-масляный) через клапан «C» при транспортировке амортизатора в положении, отличном от вертикального.

Видео:Митсубиши Outlander замена задних стоекСкачать

Замена задних амортизаторов Mitsubishi Outlander XL

Обычно когда ломается амортизатор, менять второй нет необходимости, но если в итоге вы столкнулись с такой проблемой, то лучше сменить оба. Если вы обнаружите подтеки масла, то это является симптомом замены амортизатора. Обычно для выхода его из строя сильных усилий не понадобится, достаточно будет въехать в глубокую яму или взбираться в гору.

Читайте также: Втулка амортизатора газ 53 для уаз

Амортизаторы служат для смягчения неровностей на дороге, поэтому их поломка приводит к жестким ощущениям в дороге. Ведет себя машина в этом случае как желе, такие же ощущения можете вы испытать при езде на нашей отечественной машине, а ведь такие колебания могут привести к аварийным ситуациям.

Когда амортизаторы с пружинами расположены отдельно, это облегчает процесс поездки на дороге, такие конструкции можем наблюдать задней подвески у Mitsubishi Outlander XL с полным приводом.

А вот у такой же модели с передним приводом ситуация значительно иная, амортизаторы с пружиной составляют единое целое, когда пружина расположена на самом амортизаторе. И такая же конструкция наблюдается у А вот у Mitsubishi Outlander XL с передним приводом конструкция задней подвески немного другая стойки являются одним целым. При этом пружина надета на корпус самого амортизатора. У такой комплектации Outlander(а) задняя подвеска совершенно идентична с подвеской Lancer и Outlander I. Весь процесс замены амортизаторов у Outlander XL вы можете изучить на представленном ниже фотоотчете.

На этой фотографии вы видите изношенный амортизатор, подлежащей замене.

Попробуйте взять купленный амортизатор и прокачать его рукой.

После этого открутите от б/у амортизатора крышку сверху и перекинуть его на устанавливаемый амортизатор.

Итак, приступаем к его установке.

Амортизатор крепится к кузову двумя гайками, которыми мы закрепляем амортизатор. Добраться к гайкам можно через заглушки, расположенные в багажнике.

Приподняв рычаг подвески, заводим нижнее крепление амортизатора в рычаг и заворачиваем гайку. Вот в принципе и всё. После чего завинтите гайку, когда заднее крепление завели в рычаг. При этом приподнимите рычаг подвески. Вот и все процедуры по смене вышедших из строя амортизаторов.

Видео:Mitsubishi Outlander. замена амортизаторов, стоек и втулок стабилизатора. ремонтСкачать

Оперативная замена задних стоек Митсубиси Аутлендер XL, 3 и амортизаторов

Проседание задних амортизаторов, а вместе с ними и всей оси на Мицубиси Аутлендер, многочисленные владельцы этого автомобиля называют в числе основных проблем этого японца. Что ж, давайте поговорим о том, как от этой проблемы можно избавиться.

Почему нужна замена задних стоек Митсубиси Аутлендер

Начнем с констатации простого факта: наличие данной проблемы вовсе не означает, что задние амортизаторы Аутлендера никуда не годятся. Это смотря что с чем сравнивать. Мы не сравниваем подвеску этого автомобиля с подвеской Нива 4х4 – об этом даже говорить смешно. Мы лишь отмечаем, что замена задних стоек Митсубиси Аутлендер требуется чаще, нежели передних. И причина тому объективная: нагрузка на амортизаторы первых существенно выше. И не только у Аутлендер всех трех поколений. Такое распределение нагрузки свойственно едва ли не всем легковым автомобилям. Если же сравнивать надежность задней подвески этого авто с аналогичными элементами «собратьев» по классу, то эта машина многим даст сто очков вперед.

Признаки неисправности задних амортизаторов

Итак, вы почувствовали, что задняя подвеска требует ремонта. Понять это можно по следующим признакам:

• проседание задней части автомобиля – либо одинаковое на оба колеса, либо на одно из них;
• возникновение характерного постукивания в области задней оси при движении машины; причем на малых скоростях этот стук может усиливаться, равно как при преодолении преграды (например, поребрика), либо при движении по неровной дороге;
• появление потеков масла на стойках задних амортизаторов;
• заметное ухудшение управляемости автомобиля;
• заносы задней части при поворотах и при торможении;
• неравномерный износ протектора задних колес.

Все эти признаки вместе либо какие-то отдельные из них неопровержимо свидетельствуют о неисправности задней подвески машины. А вот определить, какой конкретно компонент их вызвал, можно будет только после проведения диагностики всей системы. Для этого потребуется не только оборудование, но и специалист – опытный мастер автосервиса.

Ремонт амортизаторов

При возникновении проблем с подвеской не стоит преждевременно впадать в панику – в большинстве случаев, особенно, когда дело касается авто с небольшим пробегом, ремонт может заключаться лишь в замене изношенных или порванных сальников стоек, через которые происходит утечка масла, а также замене самого продукта. Эти операции вернут подвеске прежнюю упругость, и замена амортизаторов Аутлендер XL не потребуется.

Ремонт может оказаться недорогим и в случае износа пружин. На задних амортизаторах они со стойками не составляют единый блок, так что обновить либо только первые или вторые опытному мастеру не составит особого труда. А стоимость новых пружин не столь велика (если сравнивать ее с ценой новых стоек), чтобы пробить дыру в бюджете владельца Аутлендера.

Качество и долговечность пружин целиком и полностью зависят от свойств и качества стали, из которой те изготовлены. Российская легированная сталь во все времена считалась одной из лучших в мире, так что пружин отечественного производства бояться не стоит. Напротив, они ничем не хуже, а иногда даже и лучше оригинальных. И это при том, что стоят несколько дешевле.

Замена амортизаторов Аутлендер XL

На Аутлендере стоят традиционные масляные амортизаторы, и это неслучайно. Именно они являются одновременно наиболее надежными, упругими и долговечными. Ставить на кроссовер более мягкие газо-масляные и, тем более, газовые не просто нежелательно, но и опасно. Они не только сократят срок службы всех компонентов подвески, но и могут вызвать самые разнообразные поломки. Не забывайте, что внедорожники и кроссоверы вообще достаточно жесткие – это одно из условий подвески авто этой категории, обеспечивающих им повышенную проходимость. Так что как-то смягчить их подвеску не стоит даже пытаться.

Редко случается, чтобы из строя одновременно вышли все компоненты. Чаще всего полная замена задних амортизаторов Аутлендер XL требуется лишь автомобилям, пострадавшим в ДТП. Однако, проведя диагностику задней подвески, мастер может посоветовать владельцу машины установить не только новые стойки, ставшие основной причиной неисправности подвески, но и пружины, если те также пребывают на грани выработки своего ресурса. Это несильно удорожит ремонт, зато существенно повысит его качество и долговечность подвески в целом.

Диагностика ходовой части

И еще один секрет: любую неисправность, в том числе и трансмиссии автомобиля, всегда и проще, и дешевле предупредить, нежели ликвидировать ее последствия. Никогда не бывает так, чтобы амортизаторы вышли из строя в одночасье – это происходит постепенно, поначалу незаметно, особенно для неспециалиста. Распознать износ любого из компонентов подвески на ранней стадии и заменить его, пока он не послужил причиной выхода из строя сопряженных компонентов, можно в процессе планового ТО автомобиля. Вот почему так важно хотя бы раз в год, а лучше два – при подготовке машины к зимнему и летнему сезонам – производить полную ее диагностику. Стоимость этой процедуры невысока, она не отнимает много времени, зато позволяет владельцу избежать многих проблем.

Видео:Задние амортизаторы. Как поменять самостоятельно.Скачать

Mitsubishi Outlander XL: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета

Просевший зад — известная проблема для Outlander XL.

Сия проблема не обошла и меня, к тому же у меня потекли задние амортизаторы.

Причина — перевозка больших грузов (150-200 кг) на большие расстояния (

7000 км) по плохим дорогам.

Поэтому заодно с заменой амортизаторов было решено приподнять зад с помощью проставок.

Этот фотоотчет был сделан на автомобиле 2.4 4WD, он подходит к 3.0, но в целом им можно руководствоваться и для 2.0 2WD, у последних пружина интегрирована с амортизатором, что делает работу даже немного проще.

В новосибирской фирме были куплены проставки:

• 3-15-006/30 — проставки под задние амортизаторы 30 мм,
• 3-15-004/30 — проставки задних пружин 30 мм.

Для 2WD проставки нужны только для амортизаторов.

Новые амортизаторы KYB Excel-G 349040:

Нам понадобятся следующие инструменты:

• балонник;
• гаечные ключи и головки на 5, 14, 17;
• шестигранник на 5;
• домкрат, а лучше два;
• тяжёлый молоток;
• съёмники для пружин.

Для работы нужна ровная площадка, яма или подъёмник не нужны.

Домкратим зад, снимаем колесо.

Вторым домкратом подпираем нижний рычаг (лучше через деревянную проставку):

С помощью шестигранника и ключа на 14 откручиваем гайку стойки стабилизатора и отводим стойку в сторону:

Затем устанавливаем на пружину съёмники:

Они нужны для того, чтобы пружина не выстрелила вам в лоб, когда вы открутите рычаг.

Дальше ключом на 17 откручиваем две гайки и вынимаем болты.

Первая (на фото слева) крепит амортизатор к рычагу, вторая (на фото справа) — рычаг к кулаку.

Убираем дополнительный домкрат, опускаем рычаг, выводим амортизатор из рычага.

Теперь перемещаемся в багажник.

В багажнике отковыриваем два маленьких лючка в пластиковой обшивке, под ними — две гайки, которые нужно открутить (поминая добрым русским словом японцев с их маленькими ручонками).

Главное здесь — не уронить гайку в закрома обшивки, иначе весь ремонт значительно затянется, т.к. придётся снимать обшивку и искать гайку.

Теперь снимаем стойку (она у меня сама не выпала), а за ней — пружину.

А это амортизатор в сборе с опорой:

На амортизаторе видим оригинальный код Mitsubishi и аббревиатуру KYB.

Делаем выводы (если для вас это новость).

Теперь надо разобрать амортизатор.

Берём ключ на 17 (если амортизатор родной) и на 5 (или разводной ключ).

Удерживая шток, откручиваем гайку:

Для сравнения, старый амортизатор и новый.

Как видим, старый в каком положении оставили, в таком он и остаётся.

Одеваем кожух-демпфер на новый амортизатор так, чтобы его верхняя часть была вровень с утолщением на штоке:

Если ваша цель — только поменять амортизаторы, следующий шаг пропускаем.

А мы будем ставить проставку на опору амортизатора:

Для этого нужно родные впрессованные болты выбить молотком (они слишком короткие), и впрессовать новые болты (которые идут в комплекте с проставками).

Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой (я ещё помогал молотком):

И собираем амортизатор до конца:

В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, т.к. она теоретически одноразовая.

Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку:

Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.

Обратите внимание на выступ (помечен стрелкой), он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага:

Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески:

Собираем всё в обратной последовательности: устанавливаем пружину (следим за ориентацией нижнего витка), устанавливаем амортизатор (подпираем его снизу и закручиваем гайки в багажнике), приподнимаем рычаг домкратом, убираем съёмники с пружины, заправляем амортизатор в рычаг и фиксируем его болтом.

Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки.

Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.

Убираем дополнительный домкрат.

Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое.

На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа.

Машина приподнялась до нужной высоты:

Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий.

Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете (если заинтересовались этой темой).

Видео:Замена задних амортизаторов на Mitsubishi Outlander XLСкачать

Когда менять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Амортизаторы — один из важнейших элементов общих характеристик автомобиля, поэтому необходимо следить за тем, чтобы они всегда были в хорошем рабочем состоянии. Тем не менее, это непросто узнать когда заменить амортизаторы вашего Митсубиси Аутлендер? Именно поэтому наша команда создала этот контент, чтобы помочь вам найти ответ на этот вопрос. Сначала выясним, зачем нужна замена амортизаторов вашего автомобиля, а затем когда менять амортизаторы вашего Митсубиси Аутлендер, и наконец, какова цена их изменения.

Читайте также: Colt замена переднего амортизатора

Зачем заменять амортизаторы Mitsubishi Outlander?

Прежде чем объяснять вам при замене амортизаторов вашего Mitsubishi Outlander , выясним, почему может потребоваться их замена. Оценить состояние ваших амортизаторов непросто, тем не менее, необходимо знать, какую роль они играют, чтобы понять преимущества их содержания в хорошем состоянии. Амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander являются элементом системы безопасности. Дело в том, что именно они гарантируют, что ваш автомобиль хорошая управляемость на дороге, поддерживать контакт колес с землей и равномерно балансировать вес автомобиля. Кроме того, амортизаторы обеспечивают комфорт вождения вашего Mitsubishi Outlander , если они израсходованы, вы быстрее устанете и, следовательно, садиться за руль своей машины будет более рискованно. Наконец, плохое состояние амортизаторов приведет к ускорению износа других деталей, таких как сайлентблоки или шины.

Когда менять амортизаторы Митсубиси Аутлендер?

• Мы определяем, что амортизаторы автомобиля имеют срок службы около 80 000 км, поэтому постарайтесь узнать предыдущую дату замены амортизатора, если у вас был подержанный Mitsubishi Outlander, или проверить километраж, если это из первых рук.
• На самом деле мы об этом не думаем, но технический контроль — это хороший способ узнать, когда менять амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander. По правде говоря, такой тщательный контроль вашего автомобиля (особенно с момента его эволюции в 2019 году) позволяет хорошо проверить состояние автомобиля. По правде говоря, он проверит ваши амортизаторы наличие протечек, деформация стержня, наличие коррозии и их фиксация . Если у вас есть некоторые знания в области механики, вы уже можете сами проверить наличие масла на амортизаторах, которое предупреждает вас о возможной утечке.
• Если вы обнаружите, что ваш Mitsubishi Outlander пищит или ведет себя ненормально в поворотах или, например, при проезде «лежачих полицейских», не стесняйтесь ознакомиться с нашими материалами, посвященными этой проблеме. Один из этих признаков может предупредить вас о явном износе амортизаторов и, следовательно, о необходимости их замены.
• Положите свой Mitsubishi Outlander на ровную поверхность лицом к капоту и убедитесь, что один из углов автомобиля ниже других. Не стесняйтесь использовать рулетку, чтобы получить точные измерения. Это может предупредить вас об износе крепления амортизатора.
• Проверьте износ протектора шин вашего Mitsubishi Outlander. Действительно, если вы заметили отклонения от нормы на «боковинах» шин, это может быть признаком усталости от ударов.

Теперь вы знаете список контрольных точек, которые существуют, чтобы знать когда заменять амортизаторы вашего Mitsubishi Outlander .

Цена замены амортизаторов Митсубиси Аутлендер

• Цена замены амортизаторов на Mitsubishi Outlander специалистом: Если вы заменяете амортизаторы вашего автомобиля у специалиста, мы рекомендуем вам, если у вас небольшой бюджет, пойти в автомобильный центр, такой как Feu Vert, который предложит вам цены намного дешевле, чем гараж вашего Mitsubishi Outlander. дилерский центр. Тем не менее, если у вас есть Mitsubishi Outlander с классической отделкой, вам придется рассчитывать от 400 до 700 евро в зависимости от площади гаража и от 700 до 1000 евро, если это спортивная модель.
• Стоимость покупки амортизаторов для Mitsubishi Outlander на специализированном сайте: Наконец, если вы хотите произвести замену самостоятельно, покупка «обычных» амортизаторов на специализированных сайтах, таких как «Оскаро», может позволить вам неплохо сэкономить: на комплект передних амортизаторов вам потребуется от 50 до 150 евро, не сомневайтесь. ознакомьтесь с предложением на Oscaro, и если вы хотите заменить задние амортизаторы, это скорее от 50 до 100 евро, то же самое, придерживайтесь ссылки, чтобы узнать цены и различные доступные модели.

Видео:Замена задних амортизаторов на OUTLANDERСкачать

Mitsubishi Outlander XL. Замена сайлент-блоков задней подвески

Начинаем, как обычно, с малого — снимаем колеса и смотрим в арку: Сразу видно развальный рычаг, который в целом поменять можно и без демонтажа всего остального: Но у нас много планов, поэтому будем разбирать все подряд. Начнем с того, что зачистим металлической щеткой все наконечники болтов, чтобы грязь и песок не попадали в резьбу при откручивании гаек — чтобы эту самую резьбу не повреждать. После этого зальем всё жидким ключом. Он и закисшие гайки помогает стронуть, и, что более важно, психологической уверенности прибавляет: Откручиваем стойки стабилизатора от самого стабилизатора. От рычага откручивать не надо. Гайку стойки стабилизатора накручиваем на палец стойки. Делается это с главной целью любого механического ремонта в мире — не проебать. Пока у нас все точки крепления подвески на месте — она обладает достаточной жесткостью для страгивания с места всех потенциально закисших мест. Таковых у нас достаточно. Поскольку нам нужно снимать продольный рычаг, то с него нужно убрать все, к чему ведут провода, тросики и шланги. Начинаем со снятия суппортов: Тросик ручника нам тоже будет мешать. Чтобы его снять, надо разобрать механизм ручника. Для этого снимаем тормозной диск: После этого вытаскиваем шплинт и откручиваем ступичную гайку. Чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, можно использовать лом — вставить его между двумя шпильками и упереть в пол. После того, как гайка стронута, ее можно открутить, и убедиться в том, что наконечник приводного вала ходит в продольном направлении. Если не ходит — надо стронуть его. Для этого по нему надо вволюшку поколотить тяжелым молотком. Но делать это можно только через мягкую проставку — деревянную или из мягкого металла (например, латуни). Иначе можно испортить заход резьбы, и накручивание ступичной гайки превратится в увлекательное приключение. Потом разбираем механизм ручника и освобождаем тросик: Дальше надо освободить его фиксатор с тыльной стороны щитка. Увы, это действие мы не запечатлели. Потом можно начинать к расчленению самой подвески. Самая напрягающая операция — снятие пружин. Как это делаем мы? Подводим под рычаг домкрат, чуть поднимаем рычаг, откручиваем и достаем из отверстий болты крепления амортизатора к поперечному рычагу и крепления поперечного рычага к продольному. Кроме них, никто не ограничивает ход продольного рычага вниз, остается лишь плавно опустить домкрат до конца. Если в распоряжении нет подъемника и гидравлической стойки, здесь важно иметь широкий устойчивый домкрат. Особенно не при снятии, а при установке пружины обратно. Можно выполнить это и с маленьким подкатным домкратом, но его запросто может свернуть вбок при попытке пошевелить рычаг, чтобы он попал в штатное место. Как-то так это выглядит: Разумеется, делать это обязательно с ослабленным болтом второго сайлента поперечного рычага, иначе он порвется, когда пружиной его опустит до упора вниз. Почти вот так: Опять же, очень важно не проебать резинки на пружине: Вытаскиванию болтов «внутренних» сайлентов помешают поперечины. Для чего они — непонятно, но открутить их тоже придется: Вот так выглядит снятый поперечный рычаг: А вот состояние сайлентов: Теперь снимаем развальные рычаги. Перед снятием настойчиво рекомендуется запомнить, как они стояли, т.к. установить их неправильно вполне возможно. Стоят они «выштамповкой» вперед. В них по центру просверлено два отверстия — побольше и поменьше. То, что побольше — ближе к колесу. То есть, вот так выглядит рычаг, если фотографировать его сзади: Развальные болты имеют обыкновение насмерть закисать во внутренней обойме сайлент-блока. Они начинают проворачиваться с этой обоймой. Тут вариантов уже не остается, только пилить. У нас рычаги уже менялись то ли год, то ли два назад, и консистентной смазки внутрь мы не пожалели. Поэтому отвернулись они на ура. А вот состояние сайлента оказалось даже хуже, чем выглядело до демонтажа: Теперь надо снимать продольные рычаги. Откручиваем крепление тросика от рычага. Скорее всего, этот болт заломится. Не стоит переживать на этот счет. Это не криворукость, это такой болт в сочетании с его расположением: Потом аналогично освобождаем тормозной шланг и провод датчика АБС сверху продольного рычага. Суппорт потом можно положить на пол: Осталась мелочь — отсоединить разъемы датчиков АБС. Казалось бы, можно просто снять сам датчик, но на самом деле нельзя — сам он очень хрупкий, пластиковый, и очень плотно садится в поворотный кулак. Скажем так, предыдущие попытки его снятия заканчивались высверливанием его обломков. Поэтому проще отключить его разъем. Одна проблема — для этого надо снимать обшивки салона. Как-то так это выглядит: После этого, наконец, можно открутить рычаг окончательно: И вот он у нас в руках. Точнее, на полу: А вот так сиротливо выглядит арка без подвески: Осталась мелочь — перепрессовать сайленты и собрать все обратно. Это несложно. Начинаем с поперечных рычагов. Оказывается, сайлент-блоки там несимметричны, и с одной стороны шире, чем с другой. Посадочные места в рычаге тоже совсем немного, но отличаются диаметром. Это почти незаметно глазом, если об этом не знать. Если знать — глазом тоже не увидишь, а вот тактильно ощущается очень хорошо. Можно попробовать рассмотреть это на фотографии, заодно там можно увидеть и партнамбер: Из вышесказанного следует, что выпрессовывать и запрессовывать сайленты необходимо в строго определенном направлении. Если сделать это неправильно — посадочное место бОльшего диаметра станет шире, и сайлент будет сидеть в нем неплотно. Иными словами — рычаг будет бесповоротно испорчен, а стоит он очень дорого, и есть он только оригинальный. Выпрессовывать надо с той стороны, где есть отбортовка. Вот так: Запрессовывать, соответственно, с противоположной стороны: Определить, что сайлент вставлен с правильной стороны, несложно — до положения, запечатленного на фотографии, он должен доходить свободно. Нижнее посадочное отверстие меньше диаметром, чем верхнее.
Головка сбоку вставлена не просто так, что чтобы придать жесткости рычагу во время запрессовки. Вот так выглядит правильно запрессованный сайлент: Теперь настало время продольного рычага. Стоит запомнить, как именно стоит сайлент в нём. Плоскость «ушей» крепления горизонтальна, длинное ухо смотрит «внутрь» машины. Заодно оценим состояние старого сайлента: После того, как эти особенности отмечены, можно демонтировать сайлент. В этом нам помогут зубило и килограммовый молоток. Начало: Новый запрессованный сайлент: Теперь остается только собрать все в обратном порядке. Важные аспекты сборки: 1) Сначала все сайлент-блоки, кроме «ушастых», затягивать нельзя. После сборки надо будет по очереди поджать каждое из колес домкратом примерно до состояния, соответствующего положению «машина стоит на колёсах» и затянуть гайки. Можно было бы накинуть колеса, поставить машину и протянуть все гайки, но до многих в таком случае будет проблематично дотянуться.
Если затянуть сайленты на вывешенном автомобиле, то после установки на колеса все сайленты перейдут в натянутое состояние. А это им не очень полезно. Неприятно как-то, когда подвеска изнашивается просто во время стоянки автомобиля. 2) Крепеж тросиков, проводки и шлангов, если заломится, можно временно заменить на крепление пластиковыми стяжками. Это некрасиво, но функционально. 3) Скорее всего, на развальных шайбах «слижется» язычок, которым они фиксируются на развальных же болтах. Это тоже норма, даже для оригинальных болтов. Существуют аналоги, у которых сочленение «стержень болта-шайба» более «массивное», имеет смысл использовать их. Найду фотографию — приложу отдельно. 4) Сборка механизма ручного тормоза описана здесь. В нашем случае тросик ручника может соскочить со стороны рычага. Это нормально, надо будет его поставить на место. Напоследок можно заметить — конкретно «ушастые» сайленты часто можно заменить без разборки всей подвески, но для этого нужен подходящий специнструмент. У нас такого нет, да к тому же все остальное все равно пришлось разбирать — дешевле оказалось снять и перепрессовать таким образом.

Видео:Замена задних амортизаторов Митсубиси Аутлендер.Скачать

Mitsubishi Outlander XL: Замена задних амортизаторов + увеличение просвета — MMC Manuals

Новый VW Tiguan с преимуществом до рублей по программе трейд-ин!

На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа. Ведь даже оригинальный японский пакет плохих дорог, в состав которого входят удлиненные пружины и амортизационные стойки сниженной жесткости, не может обеспечить увеличение клиренса больше, чем на 15 миллиметров. Имеется куча вариантов прилагаемые самой Митцу. Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки. Еще одна причина, по которой стоит установить проставки — увеличение максимальных углов заезда и съезда, что позволит вам уверенней чувствовать себя на бездорожье или в лесу. При этом проставки не превращают Mitsubishi Outlander во внедорожник, ведь для этого придется серьезно снизить жесткость подвески и установить внедорожную коробку передач, на которой предусмотрена возможность активации понижающей передачи. Без нее машина не сможет эффективно ездить по настоящему бездорожью. Способы увеличения клиренса Выбор способа увеличения клиренса зависит от целей, которые необходимо достичь. Если машину нужно подготовить для частой езды по настоящему бездорожью, то придется устанавливать пакет плохих дорог и менее жесткий стабилизатор поперечной устойчивости, это повысит проходимость, но снизит устойчивость на хороших дорогах. Если же необходимо подготовить машину для езды по снегу или грязи, а также для редких поездок в лес или на природу, то оптимальный выбор — устанавливаемые между опорными подшипниками и кузовом проставки из полиуретана. Единственный недостаток таких проставок — невозможность увеличить дорожный просвет больше, чем на 40 миллиметров, это связано с особенностями воздействия этих деталей на подвеску автомобиля. Многие магазины автозапчастей предлагают различные виды проставок, которые устанавливают как между опорными подшипниками и кузовом, так и между витками пружин. Клиренс они увеличивают, но побочным эффектом является негативное влияние на подвеску и снижение управляемости на бездорожье. О том, почему так происходит, мы расскажем в следующих статьях этого цикла, пока же скажем, что никакой достойной альтернативы проставкам из полиуретана не существует. Ведь даже оригинальный японский пакет плохих дорог, в состав которого входят удлиненные пружины и амортизационные стойки сниженной жесткости, не может обеспечить увеличение клиренса больше, чем на 15 миллиметров. По мнению конструкторов и технологов компании Мицубиси этого вполне достаточно, ведь Аутлендер — не внедорожник, а паркетник, предназначенный для хороших дорог, но способный, при необходимости, проехать и по бездорожью. Он заключается в установке колес большего размера, благодаря чему машина поднимается над землей и легче преодолевает различные препятствия. Удерживая шток, откручиваем гайку: Для сравнения, старый амортизатор и новый. Можно кувалдой в тисках, а можно вот таким способом, вытягивая гайкой я ещё помогал молотком: И собираем амортизатор до конца: В комплекте с амортизатором идёт самоконтрящаяся гайка, лучше использовать её, так как она теоретически одноразовая. Снимаем верхнюю прокладку и вместо неё ставим проставку: Нижнюю прокладку желательно снять, прочистить от грязи, при необходимости заменить или натянуть на пружину кусок садового шланга.

Проставки и усиленные пружины или как убить привода (ШРУС)

Обратите внимание на выступ помечен стрелкой , он в последствии должен совпасть с отверстием в чаше нижнего рычага: Посадочные места для пружины надо вычистить от грязи, этим мы избавимся от хрюкающих звуков подвески: Собираем всё в обратной последовательности: Теперь, играя обеими домкратами, добиваемся такого положения нижнего рычага, чтобы можно было вставить болт в рычаг и кулак, вставляем его, закручиваем гайки. Опять же играя домкратами, заправляем стойку стабилизатора, закручиваем гайку.

Просевшие задние пружины: заводской дефект или это норма? Как поднять?

Перемещаемся на другую сторону и поделываем всё то же самое. На всю работу вместе с фотосессией у меня ушло 4 часа. Итог работы Машина приподнялась до нужной высоты: Рулетками я ничего не замерял, но всё видно из фотографий. Как выглядит просевший зад, думаю, вы сами знаете если заинтересовались этой темой.

Видео:смена заднего амортизатора на мицубиси аутлендереСкачать

Замена стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander

• стуки со стороны подвески во время преодоления неровностей
• значительный крен кузова при поворотах даже на малой скорости
• уход с прямой траектории на ровных участках пути

Доверяйте замену стабилизационных стоек только профессионалам!

ЧТО ТАКОЕ СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА

Подвеска автомобиля Mitsubishi Outlander оснащена стабилизатором, предназначенным для обеспечения поперечной устойчивости автомобиля во время передвижения. Для связи этого элемента с корпусом амортизатора, поворотным кулаком или рычагом установлены стойки стабилизатора.

Этот элемент представляет собой металлический прут с шарнирами и резьбой для монтажа на обоих его концах. Сам прут выполнен из стали, алюминия или пластика. Имеет определённую, специально рассчитанную толщину. Около шарниров на этой детали есть специальные места с более тонкими стенками. Они нужны для того, чтобы при чрезмерной нагрузке сломалась только стойка и обязательно в этом месте, не повредив другие элементы подвески Mitsubishi Outlander.

Шарнирное соединение в задних и передних стойках стабилизатора представляет собой обойму, в которую запрессован шарнирный палец. Между стенками обоймы и пальца присутствует смазка, рассчитанная на весь срок эксплуатации детали. Крепёжные конструкции защищены резиновыми пыльниками.

Помимо шарниров, для соединения используют и втулки. Также устанавливают детали с комбинированными креплениями, в которых с одного конца установлен шарнир, а с другого втулка или резьбовое соединение.

ВИДЫ ДЕТАЛЕЙ

Шток стойки автомобиля может быть разной длины, которая зависит от конструкции подвески Mitsubishi Outlander и места установки детали. Кроме этого, элементы различаются расположением шарниров. Они могут быть:

1. Однонаправленными, когда оба узла крепления повёрнуты в одном направлении. Такие детали можно устанавливать как на левую, так и на правую сторону.
2. Разнонаправленными, если шарниры развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В этом случае монтаж детали производится только на ту сторону, для которой она предназначена.

Эту особенность необходимо учитывать при самостоятельной замене стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander. Лучше перед покупкой проконсультироваться с продавцом, который поможет выбрать оригинальную деталь и предоставит информацию об аналогичных элементах.

ПРИЧИНЫ И ПРИЗНАКИ ИЗНОСА СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander

Заявленный ресурс стоек стабилизатора Mitsubishi Outlander составляет 100 000 км. Однако, чем активнее эксплуатируется авто, тем меньше вероятности, что детали отработают этот срок:

• неровности;
• грунтовые дороги;
• экстремальный стиль вождения с заносами;
• старты с вывернутым до упора рулём;
• резкие торможения.

Всё это негативно сказывается не только на стойках Mitsubishi Outlander, но и на всей подвеске в целом. Замена задних и передних стоек может понадобиться и на 30 000 км. Как бы аккуратно ни ездил водитель, есть вероятность повышенного износа этих деталей и во время стоянки, когда автомобиль припаркован на неровной поверхности, например, одним колесом или стороной на бордюре. Такое положение в статике является неестественным для подвески, в частности для стоек стабилизатора – здесь они зафиксированы в натянутом состоянии. Вот что происходит внутри шарнира:

1. Шар пальца постоянно прижат к одной части стенки обоймы.
2. Находясь в таком положении долгое время, он выдавливает из-под себя смазку. Как следствие – стенка становится сухой.
3. Во время поездки в этом месте происходит повышенное трение, которое приводит к появлению трещин на стенке и протиранию самого пальца.

Изменения состояния пыльника:

1. Защитный чехол долгое время находится в растянутом положении.
2. Затем на нём появляются трещины, которые превращаются в разрывы.
3. Через эти повреждения внутрь шарового соединения попадают песок и вода, вытесняя оттуда смазку и действуя на палец и стенки обоймы как абразив.

Пыльник, установленный на креплении к стабилизатору Mitsubishi Outlander, больше подвержен подобной деформации, так как он находится ниже, соответственно, ближе к земле. Затем появляются признаки износа:

• стуки во время проезда неровностей;
• неустойчивость Mitsubishi Outlander при поворотах, крен кузова;
• постоянный уход с прямой траектории движения.

ДИАГНОСТИКА

При возникновении характерных симптомов неисправности можно самостоятельно провести предварительную диагностику Mitsubishi Outlander. Для этого нужно раскачать автомобиль. Если будет слышен стук, значит, пора поменять стойки. Дополнительно можно проверить и наличие люфта в соединении, но здесь понадобится помощник, который будет раскачивать машину, пока автовладелец на ощупь определяет состояние крепления.

Стоит отметить, что не только стабилизационные стойки Mitsubishi Outlander могут издавать подобный звук: неисправная верхняя опора амортизатора также может начать стучать. Тоже касается изношенного приводного вала и подшипника ступицы. Прежде чем покупать новые запчасти, рекомендуется продиагностировать подвеску в сервисе.

Проверка на стенде и осмотр на подъёмнике опытным механиком будет нелишним. Здесь смогут определить со стопроцентной уверенностью не только тот элемент, который вышел из строя, но и выявить все возможные неисправности ходовой части Mitsubishi Outlander, а также дать прогноз на работу проблемных узлов.

РЕМОНТ

Замена передних стоек Mitsubishi Outlander – это простейшая ремонтная процедура. При желании автовладелец сможет и сам её провести. Для этого понадобится:

• домкрат;
• дополнительная опора (требование техники безопасности);
• шестигранник;
• ключ.

Достаточно установить автомобиль на домкрат и снять колесо, отсоединить верхнее крепление, затем нижнее, и снять деталь. Новая запчасть устанавливается в обратной последовательности. Конечно, бывают и трудности, если крепления не будут стыковаться. Тогда можно воспользоваться рычагом (например, монтажкой) и слегка отогнуть стабилизатор.

Самостоятельная замена задних стоек Mitsubishi Outlander также не вызывает особых проблем. Как правило, для этой процедуры нет необходимости снимать колесо, но нужна смотровая яма или эстакада. В случае если крепления окислены, можно использовать проникающую смазку (WD-40 – самая популярная из них).

Стоит отметить, что после такого ремонта не требуется регулировать сход-развал Mitsubishi Outlander, так как стойки не влияют на положение угла колёс. Тем, у кого нет возможности и желания самостоятельно заняться такой работой, стоит обратиться к профессиональному механику в сервис. Перед посещением СТО необходимо заехать на автомойку, чтобы вымыть колёсные арки.

Стабилизационные стойки, как и многие парные элементы подвески, лучше менять поосно. Если неисправна правая, то и левую стоит заменить. Новая деталь всегда имеет повышенную упругость в соединениях, что приводит к разбалансировке работы подвески Mitsubishi Outlander.

ВЫБОР НОВЫХ СТОЕК СТАБИЛИЗАТОРА Mitsubishi Outlander

Выяснить, какая конструкция детали подходит к автомобилю Mitsubishi Outlander, поможет механик СТО или продавец запчастей. Выбрать оригинальную запчасть или её аналог — решает сам автовладелец. Здесь стоит учесть, что в некоторых моделях машин Mitsubishi Outlander установлены оригинальные элементы, рассчитанные для качественных европейских дорог. На отечественных дорогах они вряд ли отработают заявленный ресурс.

Пластиковые передние и задние стойки появились на рынке относительно недавно. Они полностью соответствуют характеристикам деталей из металла, но отличаются повышенной безопасностью, так как полностью разрушаются при повреждении. Для покупки новой запчасти лучше обращаться к проверенным, зарекомендовавшим себя поставщикам, чтобы избежать приобретения некачественной, но дешёвой, подделки.

РЕКОМЕНДАЦИИ АВТОМЕХАНИКОВ

Чтобы не заменять стойки Mitsubishi Outlander раньше заявленного производителем срока, необходимо всего лишь:

• применять спокойный стиль езды: плавно трогаться с места и также плавно тормозить;
• приостанавливать автомобиль перед неровностями, а не на них;
• парковаться по возможности на ровной поверхности;
• следить за состоянием защитных пыльников.

Новые запчасти стоят недорого, да и сами ремонтные работы не занимают много времени, однако, постоянный износ негативно сказывается на всех элементах подвески Mitsubishi Outlander, соответственно и на управляемости машины.

Выберите марку и модель автомобиля — на сайте останутся цены на услуги и запчасти только для вашего авто

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  💡 Видео

  ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ СТУПИЦЫ МИТСУБИСИ АУТЛЕНДЕР (GF) | MITSUBISHI OUTLANDER (GF) REAR HUB REPLACEMENTСкачать

  

  Mitsubishi Outlander - Замена амортизаторов, задних пружин и шаровойСкачать

  

  MITSUBISHI ASX - REAR - Задние амортизаторы KYB установкаСкачать

  

  Замена задних стоек и пружин на мицубиси аутлендерСкачать

  

  как заменить задние стойки(на ASX) или сделай сам.Скачать

  

  Аутлендер 3 Замена сайлентблоков задних амортизаторов от ВАЗ 2108 Ставим проставки под амортизаторСкачать

  

  Замена задних амортизаторов Citroen C-Crosser пробег 230000 км 👀Скачать

  

  Замена наружного сайлентблока заднего рычага Mitsubishi OutlanderСкачать

  

  Замена комплекта амортизаторов на Митсубиши Аутлендер 2,0.Скачать

  

  Замена стоек стабилизатора задней подвески Аутлендер 3 Решили поставить стойки "Нет износа"Скачать

  

  Замена амортизаторов передней подвески Outlander XLСкачать

  

  Mitsubishi Outlander II замена задних пружин #Ремонт #ОмскСкачать