Замена задних амортизаторов ниссан альмера н15

Были приобретены задние оригинальные амортизаторы «Токико» на мой пепелац, в связи со страшным грохотом при температуре ниже -10 и сильной раскачкой на неровностях дороги, а также заметной потерей устойчивости.

Теперь о том — чо и как делать, если кому-то будет интересно/полезно:
1. Поднимаем машину и снимаем задние колеса. 2. Отгибаем покрытие внутри багажника и отворачиваем 2 гайки крепления стойки к кузову. (Центральную гайку крепления штока амортизатора НЕ ТРОГАТЬ !) 3. Отворачиваем гайку крепления стойки к балке подвески и вынимаем болт. 4. Снимаем стойку через арку колеса. Для этого сначала чуть двигаем ее вниз, чтобы верхние болты вышли из отверстий «стакана». Затем слегка раскачивая стойку, пытаемся высвободить нижнюю ее часть из балки. Будет мешаться втулка, однако, приложив некоторые усилия, мы ее все-таки высвободим. Действовать необходимо аккуратно, дабы не повредить тормозные шланги и не погнуть задний щит тормозного механизма. 5. Стягиваем пружину приспособлением, продающимся в любом приличном и не очень автомагазине, (цена — рублей 50-100) до тех пор, пока она не перестанет упираться с посадочные места. УБЕДИВШИСЬ В НАДЕЖНОСТИ СТЯЖКИ, отворачиваем гайку штока амортизатора и вынимаеи амортизатор из пружины, попутно запоминая положение деталей (мет. шайба, резиновая прокладка, верхняя опора пружины, резиновый буфер пружины, резиновый буфер хода сжатия, мет. шайба, пыльник — это все в порядке снятия со штока амортизатора). Также снимаем и очищаем от грязи, и если надо, заменяем нижнюю противоскрипную втулку (надевается на нижний виток пружины). 6. Очищаем все детали от грязи. 7. Берем новую стойку и надеваем на нее пыльник с мет. шайбой, следя чтобы на шток не попала грязь. Пыльник должен закрывать рабочую часть стойки ПОЛНОСТЬЮ и нижней кромкой упираться в нижнюю опору пружины. Далее собираем все детали в обратном порядке. Здесь необходимо следить, чтобы нижний конец пружины встал на свое посадочное место на опоре амортизатора. 8. Наживляем новую гайку штока амортизатора, следя за тем, чтобы шток не проворачивался вокруг своей оси (зачем это надо — не знаю, но так написано во многих руководствах по ремонту), на штоке для его удержания при затяжке гайки есть хвотовик. Отпускаем стяжки, УБЕДИВШИСЬ В НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ГАЙКИ ШТОКА. На самом деле, прежде чем затягивать гайку штока, полезно будет подойти к машине и посмотреть еще раз на положение верхних крепежных отверстий «стакана» относительно оси нижней втулки — ось, проходящая через отверстия, находится под углом прибл. 12 градусов от оси втулки в сторону переда автомобиля. Это убережет от лишней траты времени, если вдруг все соберешь, а стойка оказывается не подходит к своему посадочному месту. Надо отметить также, что нижний конец пружины ЛЕВОЙ стойки должен смотреть прибл. в сторону ПРАВОГО колеса, а ПРАВОЙ стойки прибл. в сторону ПЕРЕДА автомобиля. 9. Пытаемся поставить собранную стойку на место в последовательности, обратной процессу ее снятия. 10. Затягиваем нижнее крепление, а затем верхнее. Подтягиваем гайку штока таким образом, чтобы буфер сжатия был слегка сдавлен (его хорошо видно при снятом колесе). Вообще, мануал по этому поводу гласит, что окончательную затяжку креплений стойки необходимо производить на машине, стоящей уже на колесах.

Примечания и дополнения: Мануалом нагло обзывалась книжка по ремонту и эксплуатации Альмеры N15. Резьбу всех гаек неплохо будет смазать слегка графитовой смазкой для облегчения последующего отворачивания (проверено — работает).

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, следовательно, оберегает его от каких-либо ударов.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на неровности, появились частые «пробивы» и даже потеря управления на поворотах, вам стоит задуматься о скорой замене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для замены переднего амортизатора:

1. Новые амортизационные элементы.
2. Пара пружинных стяжек.
3. Домкрат или подъемник (как вам удобнее).
4. ключи с размерами 13 и 17.
5. Плоскогубцы.

1. Взять домкрат и поднять машину. Снять переднее колесо. Можно увидеть состояние стойки.
2. Выкрутить болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
3. Взять стяжку и стягивать пружины.
4. Открыть капот. Выкрутить три болта над колесом.
5. Вытащить стойку.
6. Параллельно первой установить другую стяжку.
7. Открутить гайку стойки, при этом нужно удерживать верхнюю часть.
8. Требуется аккуратно снимать и ставить новую стойку.
9. Собрать подвеску в обратном порядке.
10. То же повторить с другим колесом спереди.

Менять амортизаторы на Алмере Н16 нужно строго в паре. После замены потребуется сделать балансировку колес.

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
2. Снять амортизатор, стянуть пружину с двух сторон съемниками.
3. Разобрать стойку на отдельные части.
4. Установить новый элемент.
5. Собрать все в обратном порядке.

Замена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратно, чтобы ничего не повредить.

При замене этих деталей обратите внимание на пыльник. Если есть трещины, хоть малейшие, нужно его заменить.

Водителю может казаться, будто он слышит стук задних амортизаторов или передних, хотя данный шум создается не из-за этих деталей. Он появляется вследствие износа или же деформации втулки, которая находится между стойкой и чашкой опоры кузова.

Причины стука

Убедились, что стучит именно амортизатор или какая-то его часть (например, опора амортизатора переднего)? Тогда надо проверить ходовую часть в комплексе. Это распространенный случай. Нужно заменить деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать несложный тест: качнуть авто вниз, при этом надавить на крылья. Если машина продолжает качаться вместо того, чтобы вернуться в начальное положение плавно и остановиться, то амортизационный элемент уже сломался и не может уменьшать колебания. Эта неисправность вкупе с незначительным дисбалансом колес (достичь абсолютного их баланса не получится) обязательно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Это значительно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя различных компонентов подвески и тормозного механизма и внеплановый ремонт кузова.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, как и передних, может появиться из-за каких-то механических повреждений или износа. Например, стук могут вызвать сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое произошло, значит, амортизационный элемент нужно менять либо ремонтировать, особенно если пробег уже свыше 50000 км. Периодически всем приходится заменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит гораздо дольше. Стук может появиться из-за поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Читайте также: Ремонт амортизаторов в калининграде

Утечка жидкости

Еще одной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к увеличению люфта в гидросистеме демпфера. В место, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Проблему легко решить: нужно провести прокачку в сервисе или своими руками.

Мороз

Нередко стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, а в смазке, которая в ней застыла. Иногда водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с небольшой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены хорошо (гайки крепко затянуты, отсутствует люфт штока), но постукивание все еще есть, то причина может скрываться в новых либо изношенных сайлентблоках, которые могут быть несовместимы. Чтобы предостеречь себя от таких случаев, нужно приобретать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, особенно от сомнительного производителя. Из-за этого усугубляется ситуация не только с устойчивостью авто, но и с его управляемостью. Повышенная жесткость не может обеспечить нормальной работы при повышенной нагрузке. Плохой ремонт усиливает сжатие и нагрузку на кузов. Из-за этого начинают возникать трещины, усиливается отбой, что обязательно негативно повлияет на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (как и передних) часто появляется при отсутствии бережной эксплуатации, а также из-за езды по плохим дорожным покрытиям. Водители часто резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. Из-за этого температура масла не увеличилась до нужной и будет равна температуре на улице. При холоде вязкость масла может так увеличиться, что нагрузки будут превышать максимальный предел. Из-за этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предотвратить поломку легко: нужно всего лишь после старта машины (пару минут) двигаться аккуратно: избегать любых толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов или передних, выясните причину и устраните ее, в крайнем случае замените деталь на новую. Это стоит сделать как можно скорее, так как поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик может привести к потере управления при поворотах и возникновению опасной ситуации.

Подскажите, кто менял задние аммо на Альмере N15

Это реально сделать самому без спецподготовки и специнструментов, имея домкрат и гаечные ключи? Есть ли какие подводные камни. А то в сервисе на эту процедуру отводят аж 3 часа. Вроде на отчественных машинах все гораздо быстрее менялось.

Re: Подскажите, кто менял задние аммо на Альмере N15 Все достаточно просто.
НО. нужна стяжка для пружин.
Описание процесса (автора не помню, заранее извиняюсь)

Теперь о том — чо и как делать, если кому-то будет интересно/полезно:
1. Поднимаем машину и снимаем задние колеса.
2. Отгибаем покрытие внутри багажника и отворачиваем 2 гайки крепления стойки к кузову. (Центральную гайку крепления штока амортизатора НЕ ТРОГАТЬ !)
3. Отворачиваем гайку крепления стойки к балке подвески и вынимаем болт.
4. Снимаем стойку через арку колеса. Для этого сначала чуть двигаем ее вниз, чтобы верхние болты вышли из отверстий «стакана». Затем слегка раскачивая стойку, пытаемся высвободить нижнюю ее часть из балки. Будет мешаться втулка, однако, приложив некоторые усилия, мы ее все-таки высвободим. Действовать необходимо аккуратно, дабы не повредить тормозные шланги и не погнуть задний щит тормозного механизма.
5. Стягиваем пружину приспособлением, продающимся в любом приличном и не очень автомагазине, (цена — рублей 50-100) до тех пор, пока она не перестанет упираться с посадочные места. УБЕДИВШИСЬ В НАДЕЖНОСТИ СТЯЖКИ, отворачиваем гайку штока амортизатора и вынимаеи амортизатор из пружины, попутно запоминая положение деталей (мет. шайба, резиновая прокладка, верхняя опора пружины, резиновый буфер пружины, резиновый буфер хода сжатия, мет. шайба, пыльник — это все в порядке снятия со штока амортизатора). Также снимаем и очищаем от грязи, и если надо, заменяем нижнюю противоскрипную втулку (надевается на нижний виток пружины).
6. Очищаем все детали от грязи.
7. Берем новую стойку и надеваем на нее пыльник с мет. шайбой, следя чтобы на шток не попала грязь. Пыльник должен закрывать рабочую часть стойки ПОЛНОСТЬЮ и нижней кромкой упираться в нижнюю опору пружины. Далее собираем все детали в обратном порядке. Здесь необходимо следить, чтобы нижний конец пружины встал на свое посадочное место на опоре амортизатора.
8. Наживляем новую гайку штока амортизатора, следя за тем, чтобы шток не проворачивался вокруг своей оси (зачем это надо — не знаю, но так написано во многих руководствах по ремонту), на штоке для его удержания при затяжке гайки есть хвотовик. Отпускаем стяжки, УБЕДИВШИСЬ В НАДЕЖНОСТИ КРЕПЛЕНИЯ ГАЙКИ ШТОКА. На самом деле, прежде чем затягивать гайку штока, полезно будет подойти к машине и посмотреть еще раз на положение верхних крепежных отверстий «стакана» относительно оси нижней втулки — ось, проходящая через отверстия, находится под углом прибл. 12 градусов от оси втулки в сторону переда автомобиля. Это убережет от лишней траты времени, если вдруг все соберешь, а стойка оказывается не подходит к своему посадочному месту. Надо отметить также, что нижний конец пружины ЛЕВОЙ стойки должен смотреть прибл. в сторону ПРАВОГО колеса, а ПРАВОЙ стойки прибл. в сторону ПЕРЕДА автомобиля.
9. Пытаемся поставить собранную стойку на место в последовательности, обратной процессу ее снятия.
10. Затягиваем нижнее крепление, а затем верхнее. Подтягиваем гайку штока таким образом, чтобы буфер сжатия был слегка сдавлен (его хорошо видно при снятом колесе). Вообще, мануал по этому поводу гласит, что окончательную затяжку креплений стойки необходимо производить на машине, стоящей уже на колесах.
11. Ставим колесо и едем пить пиво ?

Читайте также: Замена пыльников задних амортизаторов камри 40

Re: Подскажите, кто менял задние аммо на Альмере N15 А перед установкой, стойки прокачивать не надо? А то помнится, в каком-то издании читал, что стойки перед установкой прокачиваются, причем после этого их нельзя было дерьжать горизонтально. Стойки разных производителей прокачиваются по разному, некоторые в гориз. положении.

Дополнение. Есть зависимость от кузова седан или 3х дверный хэтчбэк. Про 5ти дверку не знаю.

В 3х дверке придется снимать усилитель, который закрывает доступ к чашкам. В общем не сложно, но 20 дополнительных гаек надо открутить. Работу сам осилишь без проблем.

Как правильно заметили, без стяжек пружин не берись.

Замена задней стойки Ниссан Альмера классик: раскрываем все нюансы

Амортизаторы на Ниссан Альмера Классик, N16 и G15

Амортизатор Ниссан Альмера G15 уменьшает колебания кузова, как следует, бережет его от каких-то ударов.

Артикул и стоимость хороших аналогов родных задних стоек амортизатора для Ниссан Альмера Классик

Не желая приобретать бывшие в употреблении узлы или переплачивать за новые оригиналы, автовладельцы склоняются к покупке аналогов. Наилучшие варианты стоек амортизатора для Альмера Классик представлены в нижеприведенной таблице.

Таблица — Рекомендуемые аналоги

ПроизводительАртикулПримерная цена, рубль

Profit	20020238	1380-1700
Nipparts	N5521029G	1500-1900
Meyle	36267250003	1850-2300
Kayaba	351028	2650-3100
Sensen	341282S	1790-2200

Предварительная подготовка к замене

Во время замены стоек амортизатора могут потребоваться запчасти, перечисленные в нижеприведенной таблице.

Таблица — Перечень элементов, которые могут потребоваться дополнительно

НаименованиеКаталожный номер

Пыльник амортизатора задний	5524095F0A
Пыльник амортизатора переднего	5405295F0A
Опора амортизатора переднего	5432095F0A
Опора заднего амортизатора	5532095F0A
Болт	0112595F0B
Гайка крепления нижней части стойки амортизатора	0122395F0E

Опытные автовладельцы рекомендуют натягивать шланг на пружину стойки амортизатора. Согласно отзывам это значительно снижает скрипы и посторонние звуки со стороны подвески. Поэтому до начала ремонтных работ рекомендуется обзавестись шлангом подходящего диаметра.

Замена задних элементов

Задний механизм заменяем так:

1. Снять колесо. Почистить резьбу шпилек. Открутить две гайки сверху подушки и болт сайлентблока снизу.
2. Снять амортизатор, стянуть пружину с 2-ух сторон съемниками.
3. Разобрать стойку на отдельные части.
4. Установить новый элемент.
5. Собрать что остается сделать нашему клиенту в оборотном порядке.

Смена задних амортизаторов должна проводиться не спеша и аккуратненько, чтоб ничего не разрушить.

При смене этих деталей посмотрите на пыльник. Если есть трещинкы, хоть мельчайшие, необходимо его поменять.

Водителю может казаться, как будто он слышит стук задних амортизаторов по другому фронтальных, хотя данный шум создается не по причине этих деталей. Он возникает вследствие износа либо деформации втулки, которая находится меж стойкой и чашечкой опоры кузова.

Замена передних элементов

Если ваша передняя подвеска начала ненормально реагировать на выпуклости, появились нередкие «пробивы» и утрата управления на поворотах, для вас стоит задуматься о скорой смене амортизаторов.

Инструменты и комплектующие для смены фронтального амортизатора:

1. Новые амортизационные элементы.
2. Пара пружинных стяжек.
3. Домкрат либо подъемник (как для вас удобнее).
4. ключи с размерами 13 и 17.
5. Плоскогубцы.

1. Взять домкрат и поднять машину. Снять фронтальное колесо. Встречаем состояние стойки.
2. Вывернуть болты закрепления стойки к поворотному кулаку подвески.
3. Взять стяжку и стягивать пружины.
4. Открыть капот. Вывернуть три болта над колесом.
5. Вынуть стойку.
6. Параллельно первой установить другую стяжку.
7. Открутить гайку стойки, в этом случае необходимо задерживать высшую часть.
8. Требуется аккуратненько снимать и ставить новейшую стойку.
9. Собрать подвеску в оборотном порядке.
10. То же повторить с другим колесом впереди.

Поменять рессоры на Алмере Н16 необходимо строго парно. После смены будет нужно сделать проверку баланса.

Требуемые инструменты для самостоятельной замены

Для того, чтобы замена передней стойки амортизатора прошла успешно, следует заранее подготовить инструменты из нижеприведенной таблицы.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

НазваниеПримечание

Домкрат	Для поднятия машины
Опора	Для подкладывания под ступицу
Ключ	«на 16», «на 18», «на 13», «на 19», «на 8»
Головка	«на 16», «на 18», «на 13», «на 19»
Вороток	С трещоткой
Щетка по металлу и ветошь	Для очистки загрязнений
Проникающая смазка	Например, WD-40
Съемник пружин	Можно изготовить из подручных средств
Консистентная смазка	Для покрытия резьбовых соединений, чтобы облегчить последующий демонтаж

Внешний вид съемника для пружин

Причины стука

Удостоверились, что стучит конкретно амортизатор либо какая-то его часть (к примеру, опора амортизатора фронтального)? Тогда нужно проверить ходовую часть комплексно. Это всераспространенный случай. Необходимо поменять деталь, которая стучит. Если она оказалась сухой, то следует сделать легкий тест: качнуть авто вниз, одновременно нажать на крылья. Если машина продолжает качаться заместо того, чтоб возвратиться в изначальное положение плавненько и тормознуть, то амортизационный элемент уже сломался не может уменьшать колебания. Эта неисправность вместе с малозначительным дисбалансом колес (достигнуть абсолютного их баланса нельзя) непременно приведет к неравномерному и усиленному износу шин.

Ремонт задней подвески Ниссан Альмера: замена задних стоек, амортизаторов и прочих составных элементов

Если утратившие упругость пружины и сайлентблоки подлежат замене, то неисправные стойки в ряде случаев возможно отремонтировать. В большинстве случаев снижение их упругости оказывается следствием утечки масла через изношенные или поврежденные сальники. В этом случае необходимо, слив из стоек остатки масла, установить новые и обновить в стойках амортизаторов жидкость.

Если же стойки или хотя бы одна из них повреждены, то есть деформированы или, тем более, сломаны, либо степень их износа достигла критического значения – так, что даже обновленные сальники не в состоянии предотвратить из них утечку масла, – эти детали тоже предстоит заменить. По счастью, ресурс этих компонентов подвески достаточно высок и замена задней стойки Ниссан Альмера Классик становится необходима лишь после большого пробега. Как показывает практика, срок их жизни составляет не менее сотни тысяч километров. Разумеется, при бережной эксплуатации автомобиля.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. Все парные компоненты подвески (как задней, так и передней) меняются тоже в паре. Это относится и к стойкам, и к пружинам, и к сайлентблокам. Так что, даже если одна из стоек или пружин выглядит еще вполне работоспособной, необходимо будет одновременно с вышедшей из строя заменить и ее, дабы обеспечить одинаковую упругость и левой, и правой составляющим подвески. Более того: новые компоненты должны быть одной конструкции, одного производителя и, по возможности, одной заводской партии. Поэтому и стойки, и пружины, и сайлентблоки всегда продаются попарно в комплекте с набором крепежных деталей.

На Нисан Альмера замена задних стоек осуществляется после того, как машина будет установлена на подъемник. Можно, конечно, воспользоваться для этого и домкратом, но доступ к проблемным компонентам подвески при этом останется затрудненным. Съемка выработавших свой ресурс производится при помощи специального инструмента. Особенно это касается пружин, которые закреплены не болтами, а впрессованы в специальные чашки (при замене пружин лучше заменить и эти крепежные элементы). Не забывайте, что чем равномернее будет осуществлена запрессовка новых пружин, тем эффективнее и дольше они будут служить. Все это в полной мере относится и к замене сайлентблоков.

ВЫВОД: На Ниссан Альмера Классик замена задних стоек, рано как и замена прочих компонентов задней и передней подвески, с должной степенью качества может быть произведена только в условиях профильного автосервиса, специалисты которого обладают должной квалификацией и у них под рукой имеется все необходимое оборудование. В противном случае обновленная подвеска в самом ближайшем будущем может напомнить о себе появлением описанных выше тревожных симптомов.

Приобретать запчасти, которые потребует на Ниссан Альмера замена заднего амортизатора, тоже лучше непосредственно в автосервисе. Во-первых, тем самым вы обезопасите себя от покупки контрафактного изделия сомнительного качества, во-вторых, получите гарантию на ремонт автомобиля, а в-третьих, сэкономите на запчастях, ведь на СТО они продаются без магазинной наценки.

Замена задних амортизаторов на Nissan Almera N16

Полис Осаго и другие виды страховки без походов в кабинеты,оформление через веб.все очень просто и накрепко.

Это существенно уменьшает срок их эксплуатации, ускоряет износ и выход и строя разных компонент подвески и тормозного механизма и внеплановый кузовной ремонт.

Типы неисправностей

Обычно стук задних амортизаторов, так же как и фронтальных, может показаться по причине каких-либо механических повреждений или износа. К примеру, стук вызывают сорвавшаяся резьба и прогнувшийся шток. Если такое вышло, означает, амортизационный элемент необходимо поменять или чинить, в особенности если пробег уже выше 50000 км. Временами всем приходится сменять как фильтры, так и колодки, только амортизатор служит еще подольше. Стук может показаться по причине поломок его частей: сальников, сайлентблоков и клапанов.

Утечка жидкости

Дополнительной неисправностью является вытекание амортизаторного масла наружу, что ведет к повышению свободного хода в гидросистеме демпфера. К месту, свободное от вытекшего масла, начинает поступать воздух. Делему просто решить: необходимо провести прокачку в сервисе либо своими силами.

Мороз

Часто стук слышен в мороз. Причина кроется не в самой комплектующей, в смазке, которая тут застыла. При водители замечают стук в амортизационных элементах сзади при морозе. В данной ситуации можно прогреть их, двигаясь с маленькой скоростью.

Втулки

Если втулки были установлены отлично (гайки прочно затянуты, отсутствует свободный ход штока), увы постукивание до настоящего времени конечно, то причина скрывается в новых или изношенных сайлентблоках, которые будут несовместимы. Чтоб предостеречь себя от таких случаев, необходимо получать полный набор, включающий новые втулки и оправки.

Плохой ремонт

Стук задних амортизаторов может проявляться даже на новых деталях, в особенности от непонятного производителя. По причине этого утежеляется ситуация не только лишь с устойчивостью авто, но и дополнительно с его маневренностью. Завышенная твердость не способен обеспечить обычной работы при завышенной нагрузке. Нехороший ремонт увеличивает сжатие и нагрузку на кузов. По причине этого начинают появляться трещинкы, усиливается отбой, что непременно плохо воздействует на машину.

Профилактика

Стук задних амортизаторов (так же как и фронтальных) нередко возникает в случае отсутствия бережной эксплуатации, также по причине езды по нехорошим дорожным покрытиям. Водители нередко резко начинают движение, не прогрев нормально подвеску. По причине этого температура масла не возросла до подходящей и будет равна температуре просто на улице. При холоде вязкость масла может так возрости, что нагрузки будут превосходить наибольший предел. По причине этого приходят в негодность очень хрупкие диски клапанов. Предупредить поломку просто: необходимо только после старта машины (несколько минут) двигаться аккуратненько: избегать всех толчков и ударов колес.

Заключение

Если появился стук задних амортизаторов либо фронтальных, выясните причину и убрите ее, в последнем случае поменяйте деталь на новейшую. Это стоит сделать в самое ближайшее время, потому что поломка амортизаторов на Ниссан Альмера Классик приводит к потере управления при поворотах и появлению небезопасной ситуации.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле