Замена задних амортизаторов ситроен джампер

Видео:Замена отбойника задней рессоры Фиат Дукато 250 Пежо Боксер с 06 Ситроен Джампер.Скачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Peugeot Boxer , ходовая часть автомобиля Peugeot Boxer , передняя подвеска Peugeot Boxer , задняя подвеска Peugeot Boxer , ремонт передней подвески Peugeot Boxer , ремонт задней подвески Peugeot Boxer , ремонт ходовой части Fiat Ducato , ходовая часть автомобиля Fiat Ducato , передняя подвеска Fiat Ducato , задняя подвеска Fiat Ducato , ремонт передней подвески Fiat Ducato , ремонт задней подвески Fiat Ducato , ремонт ходовой части Citroen Jumper , ходовая часть автомобиля Citroen Jumper , передняя подвеска Citroen Jumper , задняя подвеска Citroen Jumper , ремонт передней подвески Citroen Jumper , ремонт задней подвески Citroen Jumper

#амортизатор #задняя_подвеска #Fiat_Ducato #Peugeot_Boxer #Citroen_Jumper #Фиат_Дукато #Ситроен_Джампер #Пежо_Боксер

Видео:FIAT Ducato; CITROEN Jumper; PEUGEOT Boxer - FRONT - Передние амортизаторы KYB установкаСкачать

Задние амортизаторы

Внимание:
Амортизаторы заменяйте только парами (правый и левый одновременно).

Примечание:
— Амортизаторы автомобиля Ducato Maxi имеют длину без нагрузки 473±3 мм, длину в сжатом состоянии — 314±3 мм; автомобиля Ducato 11-15 — без нагрузки 490±3 мм, в сжатом состоянии — 325±3 мм и автомобиля Ducato 11-15 (полноприводные модели) — без нагрузки 491±3 мм, в сжатом состоянии – 311,5±3 мм.
— Ниже описана замена амортизатора с левой стороны. Замена с правой стороны выполняется аналогичным образом.

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно устанавливаем противооткатные упоры под передние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем заднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40 или аналог).

4. Домкратом или гидравлической стойкой поддомкрачиваем задний мост с нужной нам стороны, чтобы немного разгрузить нижнее крепление заднего амортизатора.

Внимание:
Не поднимайте мост слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.

5. Ключом с головкой на 24 отворачиваем нижний болт крепления амортизатора к заднему мосту.

6. Извлекаем болт крепления и отсоединяем нижнее крепление амортизатора от проушины заднего моста.

7. Тем же инструментом отворачиваем верхний болт крепления амортизатора к кузову автомобиля…

… и затем снимаем амортизатор с автомобиля. Удаляем старый амортизатор в отходы.

8. Берем новый амортизатор и несколько раз вытаскиваем и вдавливаем шток поршня для прокачки амортизатора.

Внимание:
После прокачки не наклоняйте амортизатор, а держите его вертикально.

9. Устанавливаем новый амортизатор на автомобиль и вкручиваем до упора нижний болт крепления амортизатора к заднему мосту.

Примечание:
Нижний болт крепления амортизатора окончательно затягиваем предписанным моментом только тогда, когда задний мост автомобиля будет в нагруженном состоянии: или автомобиль должен стоять на колесах, под собственным весом, или мост должен быть поддомкрачен.

10. Подсоединяем амортизатор к кузову автомобиля, вкручиваем…

… и затем затягиваем верхний болт крепления амортизатора с моментом затяжки в 160 Н∙м.

11. Устанавливаем колесо или домкратом, или гидравлической стойкой поддомкрачиваем задний мост, чтобы нагрузить нижнее крепление заднего амортизатора…

Внимание:
Не поднимайте задний мост слишком высоко, иначе автомобиль может опрокинуться.

… и окончательно затягиваем нижний болт крепления с моментом затяжки в 160 Н∙м.

12. Аналогично заменяем амортизатор с другой стороны.

Видео:Задние амортизаторы своими руками на CITROEN JUMPER / PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATOСкачать

Замена задних амортизаторов ситроен джампер

Видео:Задние амортизаторы. Как поменять самостоятельно.Скачать

Частые ошибки при замене стоек и амортизаторов сокращающие их ресурс.Рекомендации при замене.

Тема достаточно живая. В интернете много информации, но как обычно полной информации нет нигде. В этой же статье я бы хотел рассказать о главных ошибках при замене стоек и амортизаторов на автомобиле. А также советы по замене, на что обратить внимание. Когда я продаю стойки у себя в магазине всегда спрашиваю у клиентов, а знают ли они основные правила при замене и обычно ответ отрицательный, либо человек знает, но не всё. Сегодня же постараюсь тему раскрыть полностью.

1) Правильная прокачка стоек и амортизаторов перед установкой.

Тут сколько людей столько и мнений. Я расскажу о методе, которым пользуюсь сам. О нём я узнал на семинаре фирмы KYB еще в 2010 году в г. Новосибирск. Процедура прокачки газовых и масляных стоек(амортизаторов) немного отличается, но есть у них одни общие важные моменты.

Амортизаторы хранятся на складах в горизонтальном положении. Длительное хранение приводит к самопроизвольном перетеканию жидкости, а освободившийся объем заполняется воздухом. Прокачка амортизатора необходимый процесс, если пренебрегать этим правилам, то новая стойка(амортизатор)правильно работать не будет, появится стук и она быстро выйдет из строя.

Процедура прокачки амортизаторов(стоек).

1)Вытягиваем максимально шток стойки, если стойка газовая, то шток выйдет сам.

2)Убедились, что шток вышел полностью. Переворачиваем стойку штоком вниз. Плавно сжимаем шток. И фиксируем в сжатом положении на секунды 4.

3)Переворачиваем стойку штоком вверх и плавно вытягиваем его. Так повторяем 2-3 раза.

4)Теперь ставим стойку вертикально и прокачиваем в таком положении 2-3 раза. Полностью сжимаем шток и вытягиваем.

5)Проверяем работоспособность. Шток стойки должен сжиматься и выходить плавно без провалов и рывков. Далее резкими, короткими движениями штока проверяем плавность перемещения поршня.

После прокачки стойки сразу ставим её на автомобиль, если Вас отвлекли, то оставляйте стойку только в вертикальном положении как она будет стоять на автомобиле. Бывает люди прокачают стойку и кладут её горизонтально и занимаются другими делами, так делать нельзя.

Еще один важный момент касающийся как масляных так и газовых амортизаторов. В процессе прокачки, когда Вы сжимаете шток не нужно его сжимать до крайнего положения и стучать в колбу.

На фото выше указал, что при прокачивании не сжимаем шток полностью до крайнего положения, чтобы не стучать в дно колбы. Оставляем 2-3 см до крайнего положения и при сжатии штока доводим его до этого места и разжимаем.

2) Замена стоек или амортизаторов только парами!

Много, кто желая сэкономить бюджет меняет только ту стойку, которая вышла из строя окончательно и забывают о том, что вторая стойка тоже изношенная. После установки одной новой стойки, большая часть нагрузки будет именно на неё. Из-за этого она выйдет из строя намного быстрее и Вам опять придётся тратить деньги, только уже на покупку двух стоек. Золотое правило: «скупой платит дважды». Также стоит выбирать стойки качественные, проверенного производителя. Дешевые стойки как правило ходят недолго, опять придётся покупать новую запчасть, тратить деньги на замену(если меняете на СТО), тратить деньги на развал-схождение.

Был случай когда практически новый Солярис влетел в яму, у него лопнул диск колеса, вытекла стойка, пробег был около 15 000 км. В этом случаи менять стойки парой конечно не нужно.

3) При замене ставим новый защитный комплект.

При установке новых стоек желательно ставить новые отбойники и пыльники. Были случаи когда при замене стоек, старые пыльники были в хорошем состоянии, но через 5 000 км они трескались или рвались. Поэтому при замене желательно сразу устанавливать новый комплект. Если Вы оставите старый пыльник и он у Вас порвётся через некоторое время, то нужно будет опять снимать стойки с автомобиля. Пыльник и отбойник стойки важные компоненты для долгой службы узла. Отбойник должен плотно садиться на шток, а не «гулять» по нему.

4) Окончательную затяжку амортизаторов осуществляем после того, как автомобиль опустили на 4 колеса.

Нельзя осуществлять затяжку когда автомобиль висит на подъемнике. Это касается амортизаторов и стоек с сайлентблоками или втулками. Чтобы втулка или сайлентблок принял правильное рабочее положение окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите с подъемника. Это правило стоит использовать для всех компонентов подвески, после замены сайлентблоков в рычагах или замены реактивных тяг окончательная затяжка только после того как автомобиль опустите и подвеска будет в рабочем положении.

5) Вместе со стойками меняем и пружины.

Здесь конечно нужно рассматривать индивидуально. В нашем климате с постоянными реагентами на дороге автомобиль находится в агрессивной среде, компоненты ходовой тоже не исключение. Если на пружинах появились очаги ржавчины, повреждение покрытия(краски), то такие пружины нужно будет заменить. Нужно осмотреть в каком состоянии пружины. Желательно поставить левую и правую пружины друг с другом и сравнить их размер. Осмотреть не сломаны ли витки, особенно часто ломаются кончики витков и этого порой не замечают.

6) Используем специнструмент.

При откручивании или закручивании гайки стойки шток начинает крутиться вместе с гайкой. Особенно если работать с пневмогайковёртом. Многие производители утверждают, что прокручивание штока в корпусе стойки не вредит амортизатору. На всех автосервисах наблюдаю, что гайку закручивают пневмогайковертом и при этом шток крутиться с бешеной скоростью. Сервисмены утверждают, что это нормально! Я же сторонник того, что шток стойки нужно фиксировать при откручивании и закручивании гайки. Другой вопрос, что это не всегда получается сделать, поэтому если возможно зафиксировать шток, то делаем это.

Видео:Амортизатор задний Пежо Боксер 3, Ситроен Джампер, Фиат ДукатоСкачать

Цены на ремонт и обслуживание Ситроен

Стоимость работ необходимо обязательно согласовать с мастером по телефону!

Диагностика

Замена ГРМ

Прочее

Ремонт генератора

Ремонт ГУР

Ремонт двигателя

Ремонт КПП

Ремонт подвески

Ремонт стартера

Ремонт сцепления

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой

Техническое обслуживание

Электрика

Бесплатный осмотр авто по 37 параметрам

Где отремонтировать

Автосервис Солнцево

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Главмосстроя 7а

Метро:
Боровское шоссе, Солнцево, Говорово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Алтуфьево

Адрес: СВАО
г. Москва, ул.Илимская вл.3Ж, стр.3

Метро:
Алтуфьево, Бибирево, Лианозово

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Волочаевский

Адрес: ЮВАО
г. Москва, ул.Волочаевская 12а

Метро:
Площадь Ильича, Римская, Курская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Сокол

Адрес: САО
г. Москва, ул.Острякова д.3

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Фили

Адрес: ЗАО
г. Москва, ул.Тучковская 13 стр.2

Читайте также: Опора заднего амортизатора ниссан ноут

Метро:
Багратионовская, Фили, Деловой Центр

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Домодедовская

Адрес: ЮАО
г. Москва, Каширское ш. д.67 стр.14

Метро:
Домодедовская, Зябликово, Красногвардейская

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 21:00

Автосервис Ш. Энтузиастов

Адрес:
Ш. Энтузиастов 56с44

Метро:
Перово, Новогиреево, Соколиная гора

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Автосервис Балашиха

Адрес:
г. Балашиха, Леоновское ш. д.8

Режим работы:
Пн–Вс: с 9:00 до 20:00

Вся представленная на сайте информация, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Видео:Замена передних амортизаторов самостоятельно Fiat Ducato | Peugeot Boxer | Citroen Jumper #1Скачать

Замена задних амортизаторов Citroen C4

Владелец авто решил поменять в круг амортизаторы, т.к. передние уже мертвы, а задние должны соответствовать характеристикам передних.

Выбираем и покупаем:

А вот задние амортизаторы для Citroen C4 BILSTEIN 19-113128 будем менять сами.

Осматриваем заднюю зависимую подвеску, балка не вызывает опасений, нижнее крепление амортизатора это болт на 13 \ 16 мм гайкой и каким-то стремным шестигранником, ну да бог с ним.

Снимаем пластик нижней опоры балки амортизатора и пружины:

На самом деле нам нужно слегка сжать пружину, чтобы она не давила амортизатор до отказа:

Откручиваем колесо, болты под 17 головку и нам в помощь мега инструмент:

После съема колеса слегка опускаем машину на домкрате, чтобы пружина была в напряжении.

Тот самый болт нижнего сайлент блока амортизатора:

Откручиваем два болта на 16:

Опорная чашка штока амортизатора:

Как открутить утопленную гайку на 16 и зафиксировать шток?

На правой стороне мы долго подпрыгивали:

В итоге нашли ту самую позу камасутры:

И положение луны относительно нашего эго:

Осматриваем подушку амортизатора, все отлично!

Сравниваем стоковый амортизатор и бельштейн:

Стоит обратить внимание, что стоковая гайка штока на 16 и с юбкой, а у бельштейн на 17 и с шайбой!

В процессе нам требовалось фиксировать шток, а для этого надо опустить отбойник и пыльник.

Отбойник держит вот этот фиксатор:

А в пыльнике отбойник фиксируется просто вращением:

Собираем в обратном порядке.

Нижний сайлентблок амортизатора обжимаем когда машина уже на колесах и находится в состоянии покоя.

По факту, блондинистая Француженка сдалась после некоторого времени прибалтывания, без благого мата и не без использования изящного подхода, основанного на общении с Японками.

Видео:Замена передних амортизаторов самостоятельно Fiat Ducato | Peugeot Boxer | Citroen Jumper #2Скачать

Как правильно заменить передние и задние амортизаторы

Амортизаторы предназначены для демпфирования ударов и толчков, возникающих при перемещении подвижных частей подвески. Эти детали называют неподрессоренными, поскольку между грунтом и автомобилем находится лишь прослойка воздуха в шинах. Упругие элементы (пружины, торсионы, рессоры или пневмоподушки) не в состоянии обеспечить комфорт, так как при работе возникают паразитные колебания. При проезде неровностей автомобиль будет прыгать, как туго надутый мяч. Амортизаторы помогают сделать артикуляцию подвески более плавной и не допускают лишних движений после проезда неровностей. Своевременная замена изношенных стоек — залог безопасной и комфортной езды.

Принцип работы амортизационных стоек в автомобиле

Принцип работы основан на преобразовании механической энергии в тепловую. Колебания гасятся в среде жидкости (масляные) или газа (газовые), возможны варианты комплексного использования (такие модели называют газомасляными).

Любые колебания и неровности погашаются как раз амортизационными стойками

Признаки неисправности амортизаторов, сроки замены

Поскольку амортизаторы постоянно находятся под нагрузкой, они подвержены ускоренному износу. Поэтому стойки нуждаются в периодической замене. Как узнать, сколько осталось ходить стойкам и пора ли их менять? Сроки эксплуатации указаны в регламенте по техническому обслуживанию автомобиля. Кроме того, существуют признаки поломки и ускоренного износа:

• Автомобиль при проезде неровностей резко подпрыгивает.
• После «отработки» препятствия колебания подвески продолжаются.
• Из стойки амортизатора вытекает жидкость или видны потёки.
• Видны коррозийные повреждения на корпусе.
• При сжатии амортизатора слышен скрип или стук. Иногда говорят, что стойки «пищат».
• Ухудшается управляемость при езде по неровной дороге.
• Заметно снижение комфорта, машину трясёт на неровностях.

При появлении любого из этих признаков необходимо пройти диагностику подвески, чтобы точнее определить причину. Также обязательно менять стойки после механических повреждений, например, после ДТП.

Самостоятельная замена

Эта процедура несложная, работы можно произвести в собственном гараже. Наличие ямы желательно, однако можно заменить стойки и без неё.

Инструменты, которые нужны для проведения работ

• Рукоять-трещотка с набором сменных головок.
• Силовая (длинная) рукоять для «подрыва» закисшего крепежа.
• Проникающая жидкость для резьбовых соединений (WD-40 или её аналоги).
• Монтировка или небольшой ломик для совмещения крепления стоек.
• Динамометрический ключ.
• Набор инструмента для снятия колеса.
• Противооткатные башмаки.
• Домкрат и опора для кузова авто.

Важно! Производить работы, если автомобиль опирается только на домкрат, опасно!

Позаимствуйте такие у соседа или соорудите импровизированные сами

Принципиальной разницы между заменой переднего и заднего амортизатора нет. Всё зависит от особенностей подвески вашего автомобиля. Существует две основные конструкции крепления стоек:

Амортизатор и упругий элемент выполнены в виде одного узла. Это распространённая схема.

Стойки в сборе менять несколько сложнее

Детали могут меняться по отдельности

Пошаговая инструкция по демонтажу амортизаторов

1. Общее правило — перед началом работ (лучше это сделать за сутки) следует обработать места резьбовых соединений проникающей жидкостью типа WD-40.
2. Автомобиль следует задрать на опоры, предварительно подставив под колёса противооткатные колодки. Стояночный тормоз должен быть активирован. При наличии механической КПП поставить первую передачу.
3. Снимите колесо.

Проведите демонтаж колеса, не забыв про упоры для кузова

Ослабьте гайки крепления верхней чаши

Важно! Амортизаторы всегда находятся под выталкивающей нагрузкой, поэтому старайтесь опустить рычаг подвески как можно ниже.

Используйте только исправный инструмент

Общие принципы замены амортизатора можно рассмотреть на видео.

Видео о снятии передних амортизаторов на машине

Важно! Замена амортизаторов обычно производится парой на одной оси. Если вышла из строя одна из стоек — менять лучше обе вместе, иначе появится разбалансированность.

Установка своими руками новых, после разбора или ремонта

Производится в обратной последовательности.

1. Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
2. Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
3. При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.

Можно использовать струбцины

Проверка амортизаторов после замены

Необходимо выполнить пробную поездку. Попросите напарника послушать наличие посторонних звуков при движении. Совершите поездку по неровной дороге с небольшой скоростью. Закройте окна и при отсутствии посторонних шумов прислушайтесь к работе подвески. Если вы заметили нарушения в режиме работы (усилие при повороте руля, увеличение жёсткости амортизаторов), проверьте момент затяжки креплений. Осмотрите стойки — не цепляются ли они за другие детали. Проверьте прямолинейность положения кузова. Если амортизаторы установлены правильно, машина должна стоять ровно. Крен на одну из сторон говорит о том, что либо монтаж проведён неверно, либо вы заменили не обе стойки на оси, а лишь одну Если дифферент изменился, вы установили стойки, не соответствующие параметрам автомобиля. Вторая причина — амортизаторы на другой оси также вышли из строя. Проверьте положение подвески на соответствие заводским параметрам. Автолюбитель с небольшим опытом обслуживания автомобиля вполне может поменять амортизаторы самостоятельно. Специальных стендов, приспособлений и оборудования для этого не требуется. Что касается обязательной процедуры установки развала/схождения — это утверждение и верно, и нет. Амортизаторы не имеют прямого отношения к углам установки колёс, и замена стоек не может повлечь за собой изменение правильных установок. С другой стороны — вспомните, когда вы последний раз проходили эту процедуру. Имеет смысл после установки «свежих» амортизаторов проверить общее состояние подвески. К тому же длительная эксплуатация автомобиля с изношенными амортизаторами могла повлиять на углы установки колёс, и поэтому сход-развал может быть вполне разумным решением.

Видео:Замена задних амортизаторов, пружины и поперечной тяги. Peugeot 807Скачать

Ситроен Джампер

Небольшие грузовые микроавтобусы стали хорошими помощниками в делах малого и среднего бизнеса. Представляем Вашему вниманию фургон Ситроен Джампер (Citroen Jumper) с цельнометаллическим кузовом. Но это еще не все! В линейке представлен минивэн и бортовой грузовик. В первую очередь, этот автомобиль ориентирован на перевозку малогабаритных грузов. В линейке представлено 3 варианта моделей по высоте кузова и 4 по его высоте. А уж вы сами решайте, какой из них подойдет конкретно для Ваших целей! Кузовная гамма фургонов Citroen Jumper III

История модели

Микроавтобус Ситроен Джампер стал еще одной главой в истории концерна PSA. Первое поколение появилось еще в 1994 году. Тогда все только и сравнивали его с автомобилями Пежо Боксер (1994 год) и Фиат Дукато (1981 год). Причиной таких обсуждений стала их идентичная внешность. Стоит лишь закрыть эмблему — и уже трудно определить, кто из них кто. Все объяснялось их общим производством на мощностях предприятия Sevel, которое создано в сотрудничестве PSA Group с FIAT. Фургоны Citroen Jumper и Peugeot Boxer первого поколения Но это оказалось лишь оболочкой, несмотря на то, что некоторые детали были взаимозаменяемыми. Ни одна из модификаций силовых агрегатов не могла устанавливаться на другую модель. На самом деле Джампер стал преемником более старшей модели Ситроен С25. Он был представлен по случаю открытия женевского салона коммерческих автомобилей. Грузопассажирский Ситроен Джампер — это удачный продукт сотрудничества трех компаний в лице Ситроен, Пежо и Фиат.

Первое поколение 1994-2006 годы выпуска

• фургоны 2002 г. 2.0 MT L1H1, L2H2;
• фургоны 2002 г. 2.2 HDi MT L1H1, MT L2H2;
• фургоны 2002 г. 2.8 HDi MT L1H1, L2H2;
• минивэны 2002 г. 2.0 MT COMBI CLUB;
• минивэны 2002 г. 2.2 HDi MT COMBI CLUB;
• минивэны 1994 г. 1.9D MT 27C/27CH, 27CH;
• минивэны 1994 г. 1.9TD MT 27C/27CH, 27CH;
• минивэны 1994 г. 2.0i MT 27C/27CH, 27CH;
• минивэны 1994 г. 2.5TD MT 27C/27CH, 27СН;
• минивэны 1994 г. 2.5D MT 27C/27CH, 27 СН;
• фургоны 1994 г. 1.9D MT 27C/31C, 27CH/31CH;
• фургоны 1994 г. 1.9TD MT 27C/31C, 27CH/31CH;
• фургоны 1994 г. 2.0i MT 27C/31C, 27CH/31CH, 31M, 31MH/35MH, 31LH/35LH;
• фургоны 1994 г. 2.5TD MT 27C/31C, 27CH/31CH, 31M, 31MH/35MH, 31LH/35LH;
• фургоны 1994 г. 2.5D MT 27C/31C, 27CH/31CH, 31M, 31MH/35MH, 31LH/35LH.

Микроавтобус Citroen Jumper II в самой богатой комплектации с полным набором опций

Объем топливного бака в автомобилях первого поколения составляет 80-120 литров.

Второе поколение с 2006 года выпуска

• бортовой грузовик с МКПП, передним приводом и дизельными двигателями в 130 и 150 л.с;
• минивэн с МКПП, передним приводом и дизельными двигателями в 130 и 150 л.с;
• цельнометаллический фургон с МКПП, передним приводом и дизельным двигателем в 130 л.с.

Цельнометаллический фургон Citroen Jumper III 330 L2H2

Среди комплектаций второго поколения царит огромное разнообразие.

• грузовики 2014 г. 2,2 HDi МТ L3, L4, L3 бортовой тентованный, L3 S бортовой тентованный, L4 бортовой тентованный;
• минивэны 2014 г. 2,2 HDi МТ L1H1 Tour Standart, L2H2 Tour Standart, L4H2 маршрутное такси, L4H2 турист;
• фургоны 2014 г. 2,2 HDi МТ L1H1 (2.5, 2.8, 4т), L2H2 (2.5, 2.8, 2.9, 4т), L3H2DI (2.5, 2.8т), L3H2 (3.5, 4т), L3H3 3.5т, L4H2 3.5т, L4H2MC11 4т, L4H3 3.5т, L4H3MC11 4т, L1H1 Tour Transformer, L2H2 Tour Transformer, L2H2 Profi Transformer, L3H2 Profi Transformer, L4H2 Profi Transformer;
• фургоны 2006 г. 2,2 HDi МТ L1H1, L2H1, L2H2, L3H3, L4H2, L4H3;
• минивэны 2006 г. 2,2 HDi МТ L1H1 Tour Standart, L2H2 Tour Standart, L4H2 турист.

Микроавтобус Citroen Jumper III Minibus 330 L2H2

Объем топливного бака в автомобилях второго поколения составляет 90-120 литров.

Дизайн

Ситроен Джампер стал не только удобным микроавтобусом для пассажирских перевозок и транспортировки грузов. Это настоящее лицо компаний, которые используют его в коммерческих целях.

Citroen Jumper III Double Cab 330 L3 бортовая платформа

На рамную конструкцию автомобиля Citroёn Jumper для бизнеса привариваются симпатичные кузова. Помимо грузовых фургончиков и микроавтобусов, это могут быть изотермические и промтоварные фургоны, тентованные платформы с откидывающимися бортами и авторефрижераторы.

Экстерьер

Внешний вид модели для транспортировки малогабаритных грузов полностью соответствует имиджу современного микроавтобуса. Акцент сделан на качество материалов и грузовые возможности автомобиля.

Направляющие дверей были усилены. Задние створки широко распахиваются, так что в автомобиль можно погрузить грузы внушительных объемов. Высота дверей составляет до 2,03 метра, а ширина до 1,422 м.

На заднем бампере установлена практически незаметная камера, которая к тому же способна контролировать степень загрузки транспортного средства.

Интерьер

Салон новенького фургона целиком и полностью нацелен на комфорт водителя и пассажиров. А это очень важно в долгих часах командировок и перевозок грузов. Однотонная отделка, без лишних элементов, создает максимальный уют. А мягкий кожаный руль не надоест водителю даже спустя несколько рабочих дней, напролет проведенных в дороге.

Основное внимание уделяется эргономике места водителя, а еще функциям, упрощающим жизнь в дороге. Начиная с первых моделей, Джампер оснащался системой Connecting Box с Bluetooth и разъемом USB.

Необычным, но очень удобным для водителя решением стала ручка переключения передач, которая теперь размещена на передней панели, а не внизу. Передних пассажиров ждет сюрприз в виде подлокотников и регулировки поясничного упора.

В 1994 на Citroen Jumper, Peugeot Boxer и соплатформенном FIAT Ducato впервые на LCV появился рычаг переключения передач в виде джойстика

В целом, салон немного напоминает хорошо организованный офис с множеством полезных полок и отсеков. За навигацию отвечает 5-дюймовый мультимедийный дисплей с приятной подсветкой. На самом деле, Джампер стал первым авто в своем классе, получившим сенсорный экран, синхронизируемый с камерой заднего вида и системой навигации.

• отметка полосы, которую нельзя пересекать;
• отметка размаха дверей, позволяющая рассчитать площадь для открытия грузового отсека;
• отметка требуемого пространства для заднего хода.

Для размещения смартфона или накладных документов над консолью предусмотрен специальный планшет с удобными креплениями.

Технические характеристики

• с длиной грузового отсека в диапазоне 2680–4070 м;
• с допустимой максимальной массой 3 или 4 т;
• с высотой грузового отсека в диапазоне 1662–2172 м.

Вы можете сочетать нужные параметры для перевозки конкретного груза. Ситроен Джампер стал настоящим рекордсменом по грузоподъемности. Этот небольшой фургон способен вместить до 1,8 тонны груза.

Гамма кузовов на базе шасси Citroen Jumper III 2016 года, после рестайлинга

Двигатель и трансмиссия

• дизельный XUD9A 1,9 л;
• дизельный XUD9T 1,9 л;
• дизельный 4H03 2,2 л;
• дизельный 4HV 2,2 л;
• дизельный 4HU 2,2 л;
• дизельный DW12;
• дизельный DJ5 2,4 л;
• дизельный 8140 2,5 л;
• дизельный 8140 2,8 л;
• бензиновый XU10 2 л.

Силовые агрегаты 8140 были “заимствованы” у автомобиля Iveco Daily.

• 2,2-литровые 4-цилиндровые рядные двигатели были разработаны персонально для рестайлинговой версии Джампера (2014 год). Это турбодвигатели 4H03 с максимальной мощностью в 150 л.с.
• 2,2-литровый 4HV мощностью 100 л.с. устанавливается на минивэны и цельнометаллические фургоны второго поколения. Это переднеприводные модели, управляемые механической коробкой передач.
• 2,2-литровым 4HU мощностью в 120 л.с. также комплектовались переднеприводные минивэны и фургоны 2-го поколения с МКПП. 2-литровые бензиновые XU10 мощностью 110 л.с. устанавливались на рестайлинговые фургоны и минивэны 2002 года, а также на европейские версии первого поколения фургонов и минивэнов Джампер. Другие европейские версии оснащались двигателями XUD9A (71 л.с.), DJ5 (86 л.с. и 107 л.с), XUD9T (92 л.с).

Крутящий момент двигателей составляет от 120 до 350 Н*м. Они весьма экономичны — расход составляет в среднем 7,5-8,5 л.

Самым “ненасытным” стал 2-литровый бензиновый двигатель в 110 л.с, потребляющий до 12,8 л. Он устанавливался на автомобили первого поколения.

Модели 2006 и 2014 гг. выпуска оснащались более экономичными агрегатами, потребляющими 7,4 л. топлива. Лишь 2,2-литровый дизель 150 л.с. повысил расход до 8,7 л.

Что касается трансмиссии, то Джампер оснащен “старой доброй” механической коробкой передач. Первое поколение ездит на 5-ступенчатой КПП, тогда как второе получило уже 6-ступенчатую. Исключением стало лишь две модели 2006 года. Это цельнометаллический фургон и минивэн с двигателями на 2,2 л. мощностью в 100 л.с.

Подвеска и ходовые качества

Передняя подвеска напоминает конструкцию привычных легковых авто. Здесь стоит МакФерсон и поперечнорасположенный двигатель.

Задняя балка больше походит на решения для коммерческого транспорта. И это оправданно, ведь основная нагрузка приходится на заднюю подвеску, хотя она не ведомая. Малолистовые рессоры аккуратно уложены на балку. Количество листов зависит от длины автомобиля. В коротких всего один лист, в средних — лист с подрессорником, а в длинных — два листа.

Производитель усилил элементы крепления амортизаторов к кузовной части.

Особенности эксплуатации

Позаботились здесь и о системе безопасности. Помимо камеры заднего вида, автомобиль получил функцию Hill Descent Control, контролирующую поведение машины на спуске. А еще Джампер умеет распознавать падение уровня давления в шинах ниже нормы.

Маршрутные такси Citroen Jumper III хорошо знакомы во многих уголках нашей необъятной страны

Фургоны и минивэны Ситроен Джампер можно эксплуатировать в суровых условиях российского климата. Он надежно “вооружен” генератором повышенной мощности, ёмким аккумулятором и послепусковым подогревателем Webasto.

Типичные проблемы и неисправности

К сожалению, от недочетов не застрахованы даже лучшие. Ситроен Джампер — замечательный автомобиль, который может похвастать высоким качеством сборки и материалов. Однако и у него имеется пару секретов.

Наиболее распространенной проблемой стало скопление конденсата в фарах. Со временем это приводит к “съеданию” зеркального отражающего слоя. Проблема решается уплотнением задней крышки фонаря. Кстати, устанавливать крышку приходится практически вслепую.

Нередко владельцы Джампера жалуются на металлические или приглушенные стуки при запуске/остановке двигателя или на холостом ходу. Это может свидетельствовать о выходе из строя элементов двухмассового маховика. Специалисты рекомендуют заменять комплектующую целиком, если дело не касается лишь демпферных пружин.

Джамперы с солидным пробегом “жалуются” на повышение расхода масла. Зачастую проблема в маслосъемном колпачке, который нужно просто заменить. Иногда причиной становится сам двигатель. Необходимо провести его диагностику.

Заключение

Ситроен Джампер — еще одно доказательство того, что грузовой автомобиль может быть комфортным. И это несмотря на наши дороги! Подвеска “скакуна” неплохо справится с неровностями, а клиренса вполне хватит, чтобы перепрыгнуть через бордюр. Мощности двигателя хватает для транспортировки довольно тяжелых грузов, а его рев не доставит Вам дискомфорта — шумоизоляция здесь на высоте. В целом, Ситроен Джампер стал еще одной страницей плодотворного сотрудничества трех компаний.

Видео:ПОСТОЯННО СКРИПИТ СЗАДИ АВТО ! ЗАМЕНА ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ, ПРУЖИН, ОТБОЙНИКОВ ОПОРНИКОВ НА РЕНОСкачать

Неисправность амортизатора: признаки и на что влияет

Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.

Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.

Признаки неисправности амортизаторов

Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:

• Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
• Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
• Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
• Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
• Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.

Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:

• Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
• Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
• Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
• Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.

То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.

На что влияет неисправность амортизатора

Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:

• Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
• Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
• Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
• Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
• Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
• При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
• Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
• Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.

Причины неисправности амортизаторов

Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:

• Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
• Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
• Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
• Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
• Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).

Как определить неисправность амортизаторов

Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.

Раскачка кузова

Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.

Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.

Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.

Визуальный осмотр

При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.

Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.

При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.

Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.

Проверка управлением машины

Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.

Когда менять амортизатор

Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.

А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:

• Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
• Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.

Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📸 Видео

  Лада Ларгус замена задних амортизаторовСкачать

  

  Как заменить амортизаторы задней подвески на CITROEN C3 1 (FC, FN) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

  

  Peugeot expert замена заднего амортизатора.Скачать

  

  Замена задних амортизаторов Фиат СкудоСкачать

  

  КАК ПРАВИЛЬНО ЗАМЕНИТЬ ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ (СТОЙКИ) РЕНО ЛОГАН, САНДЕРО, МЕГАН, ЛАРГУС ...Скачать

  

  Замена задних амортизаторов Citroen C-Crosser пробег 230000 км 👀Скачать

  

  Ситроен С4 замена задних амортизаторовСкачать

  

  CITROEN C-4 Picasso 2014 года, замена заднего амортизатораСкачать

  

  Замена задних амортизаторов Ситроен С4Скачать

  

  Замена задних пружин и амортизаторов Citroen C4Скачать

  

  замена задних амортизаторов Ситроен С4 гранд ПикассоСкачать