Задняя многорычажная подвеска даёт разноплановые эмоции. Сначала она дарит радость водителю от отличной управляемости автомобиля, затем — головную боль и финансовые траты:-). Ввиду сложности конструкции, определить момент, когда требуется ремонт, не очень-то и просто. Некоторые обращаются с жалобами на стуки в задней части, других беспокоит «виляние задом» в колее. Правда, есть и более стойкие, которые ни на что не обращают внимание:-) А страдает автомобиль. Впрочем, расплачивается за это всё равно владелец. Рублём. Сегодня расскажу об одном из таких случаев.
На нашей СТО Skoda Superb оказалась с задачей на поиски утечки антифриза. Вы же помните, что в ЕвроАвто при проведении любого ТО на подъёмнике диагностика производится в обязательном порядке? Бесплатно. Вот именно в этот момент наш механик обратил внимание на странный износ задних колёс.
- Почему резина изношена неравномерно?
- Снятие подруливающих тяг
- Что нужно знать о тягах?
- Снятие продольного рычага
- Рычаг снят, что дальше?
- Установка рычагов в машину
- Замена опорных подшипников передних стоек в Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2), фото и видео урок
- Видео замена опорных подшипников передних стоек в Шкода Суперб 2
Почему резина изношена неравномерно?
Пошатав за колёса, обнаружили причину.
Так называемые «подруливающие тяги», а по-научному — «передние нижние поперечные рычаги задней подвески» Сайлентблоки из них просто вывалились
Вообще в задней подвеске много рычагов, много сайлентблоков, и в теории ресурс у них примерно одинаковый. В теории. На практике почему-то несколько из них живут чуть меньше остальных. Кроме означенных тяг, относительно быстро рвутся сайлентблоки в самых больших рычагах, которые под пружинами.
Но в наш список, как ни странно, попали не они, а сайлентблоки продольных рычагов.
План работ составлен, с владельцем согласован, запчасти в наличии. Как вы думаете, с чего должен начать механик? Какие гайки крутить в первую очередь? ? Даю время на размышление и покажу детали, которые будут установлены:
Наблюдательные читатели сразу обратят внимание, что позиций чуть больше, чем я озвучил. Добавились стойки заднего стабилизатора. И это не случайно. Открутить гайку верхнего крепления практически нереально.
Приходится применять радикальные меры.
Ну а теперь возвращаемся к вопросу: с чего должен начать грамотный механик? У нас такие есть, и потому они начинают с проверки болтов, регулирующих углы развала и схождения! Вы тоже так подумали? Поздравляю, вы — правильный механик:-)
Итак, после замены любого элемента подвески обязательно надо заезжать на стенд и если не регулировать, то хотя бы проверить параметры. В задней многорычажной подвеске VAG аж 4 регулировочных болта. И если два из них относительно легко доступны,
Читайте также: Прокачка амортизаторов перед установкой ваз 2121
То два верхних и рассмотреть-то сложно.
Механик в первую очередь откручивает с них гайки,
заливает обильно “жидким ключом”и пытается расшевелить.
Если удастся — владельцу автомобиля повезло. Если нет (что бывает значительно чаще), придётся снимать весь подрамник, выпиливать болты и менять или сайлентблоки в верхних рычагах, или целиком рычаги. Бюджет такого ремонта заметно больше того, что оговорили вначале. Но нам повезло! Болты зашевелились, и приступаем к демонтажу.
Снятие подруливающих тяг
Крепится каждая из них всего двумя болтами.
Но есть нюанс: извлечь внутренний болт мешает стабилизатор.
Так что в первую очередь начинаем с него.
Откручиваем болты крепления, снимаем тяги.
Что нужно знать о тягах?
Как видите, они не симметричные
То есть они относительно друг друга симметричны, но делятся на левую и правую. Надписей нет, по номерам — не очевидно, так что ориентируйтесь на идентичность снятых тяг. Сняли левую, найдите аналогичную новую.
Чуть позже я покажу, почему нельзя их путать. Идём дальше.
Снятие продольного рычага
И тут всё просто: он крепится 4-мя болтами спереди:
Два болта крепят рычаг к поворотному кулаку:
Роль третьего выполняет стойка стабилизатора, которую мы благополучно отрезали.
Рычаг снят, что дальше?
Чтобы вынуть рычаг из кронштейна, нужно открутить всего один болт. Не торопитесь!
Положение рычага относительно кронштейна (и кузова) – важный фактор, и для разных моделей оно разное.
Затягивать болт на машине в так называемом нагруженном положении невозможно. Придётся делать это на верстаке, пока рычаг снят. Если у вас ELSA под рукой, то нет никакой сложности в нахождении нужных параметров.
А если нет? Самое простое – сделать метку текущего положения рычага (если, конечно, сайлентблок не полностью порван).
Сначала придётся снять пластиковый кожух, тогда станет доступно окончание рычага, в которое и запрессовывается сайлентблок.
Видите две полоски? Не пугайтесь, это не тест на беременность, это отливки на самом сайлентблоке, которые и можно взять на точку привязки.
Читайте также: Для чего службу амортизаторы
Теперь можно открутить центральный болт. И убедиться, что мы были правы с диагнозом.
Для замены сайлентблока в рычаге вам понадобится всего ничего: гидравлический стенд:
Важно обеспечить ровный упор под рычагом и подобрать оправку, максимально близкую по диаметру к размеру сайлентблока.
Без пресса, в тисках или иным способом, даже не пытайтесь произвести замену: усилия для страгивания сайлентблока поначалу требуются нешуточные.
Перед установкой нового сайлентблока можно нарисовать маркером метки.
Установить сайлентблок так, чтобы новые метки совпадали со старыми. И можно приступать к запрессовке.
В рычаг с новым сайлентблоком вставляем кронштейн, наживляем болт, совмещаем метки.
Теперь можно затягивать болт.
Установка рычагов в машину
Наживляем болты крепления рычага к кузову.
А дальше потребуется дежурный Атлант — подставить спину под поворотный кулак. При отсутствии такого сгодится и трансмиссионная стойка.
Устанавливаем её под поворотный рычаг и поднимаем, преодолевая сопротивление пружины.
Поднимаем до тех пор, пока не совместятся отверстия в рычаге и в кулаке. Первым вставляем болт крепления подруливающей тяги.
Кстати, обещал показать, почему их нельзя менять местами:
Если развернуть рычаг, при определённых положениях он станет стучать по поворотному кулаку
Следующий шаг: наживляем болты крепления продольного рычага.
Вставляем стойки стабилизатора.
Затягиваем эти болты и болты крепления кронштейна к кузову динамометрическим ключом.
А вот перед затягиванием болтов подруливающих тяг необходимо придать им положение, равное положению при загрузке. Для этого можно использовать всё ту же стойку, перенеся на неё полностью вес кузова, поочерёдно с каждой стороны. Как определить? Поднимайте стойку до тех пор, пока порог кузова не оторвётся от лапы подъемника, например.
Затягиваем болты с регламентированным усилием, опускаем и убираем стойку.
Предпоследнее движение – установка на место стабилизатора.
Когда машина на подъёмнике и колёса вывешены, соединить стойки с самим стабилизатором несколько проблематично.
На помощь придёт универсальный инструмент.
Ну и заключительный и обязательный этап технического обслуживания задней подвески этой Skoda Superb – регулировка параметров развал/схождения.
Пока я писал этот отчёт, владелец автомобиля опередил меня, оставив небольшую рецензию на Drive2.ru
И вы можете наглядно убедиться, как ваше восприятие производимого технического обслуживания может отличаться от реальности:-)
Читайте также: Опора переднего амортизатора хендай солярис
К сожалению я не могу привязать к этому ТО подвески какие-либо цифры, потому что объём работ был значительно больше. Если мой рассказ был убедительным, и у вас появился кредит доверия к нашим механикам, вы можете.
Замена опорных подшипников передних стоек в Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2), фото и видео урок
Покажем вам наглядный фото и видео урок как своими руками заменить опорные подшипники передних стоек на автомобиле Шкода Суперб 2 (Skoda Superb 2).
Поднимаем машину, снимаем переднее колесо. Отсоединяем и выводим из оцепления все провода и шланги, делать это удобно при помощи обычной плоской отвёртки:
Головкой на 19 откручиваем крепления рулевого наконечника:
Отщёлкиваем его при помощи съёмника для рулевых наконечников:
Головкой на 21 выкручиваем два крепления скобы суппорта:
Снимаем суппорт и подвешиваем его за детали подвески, чтобы он не висел под нагрузкой на тормозном шланге. Шестигранной битой Торкс Т30 отвинчиваем фиксирующий винт тормозного диска:
Снимаем тормозной диск. Головкой на 24 и длинным воротком отворачиваем гайку крепления ШРУСа:
Используя накидной ключ на 19 и шестигранник на 7 откручиваем крепёж стоек стабилизатора:
Головкой на 17 отворачиваем гайки крепления шаровой опоры:
Вытаскиваем ШРУС из ступицы. Опускаем машину и открываем капот, вытаскиваем защитный пластик жабо. Головкой на 13 отвинчиваем 3 верхний гайки крепления амортизатора:
После этого амортизатор можно вытаскивать из под арки колеса. Нам необходимо стянуть пружину, для этого используется специальный станок, у вас скорее всего будут универсальные стяжки пружин.
Как стянули пружину, используем головку на 21 и шестигранник на 7, откручиваем верхнею гайку:
Меняем опорный подшипник, ставим новый отбойник (при необходимости), пыльник. Сборку проводим в обратной последовательности.
Как понять, что необходимо менять опорные подшипники.
Раздаются неприятные стуки на небольших неровностях при незначительной скорости. Плюс к этому при повороте руля раздаются щелчки. Можно немного покачать автомобиль и положить руку на гайку стойки, предварительно сняв жабо, почувствуется люфт.
Видео замена опорных подшипников передних стоек в Шкода Суперб 2
Резервное видео как заменить опорные подшипники передних стоек Skoda Superb 2:
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле