Замена задних тормозных цилиндров ауди 80 б3 (7 видео)

2.) Выворачиваем руль в противоположную сторону от снятого колеса.

3.) Вытаскиваем пробочку с внутренней стороны суппорта, под ней прячется болтик.

4.) Выворачиваем его при помощи шестигранника.

5.) Отвёрткой чуть разводим колодки, и поднимаем суппорт.

6.) Вытаскиваем старые колодки, отвёрткой чистим пазы суппорта.

7.) вставляем одну старую колодку со стороны цилиндра и с противоположной стороны диска вдавливаем цилиндр обратно если он двигается плохо, или закис, поливаем под его пыльник тормозухи, пару раз осторожно качаем педалью, вдавливаем, и повторяем процесс пока цилиндр не начнёт нормально перемещаться.

8.) Вставляем новые колодки, и собираем в обратном порядке.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПО НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ.

б. Замена заднего тормозного цилиндра

(Ауди 80 В3 двиг. RU без ГУРа, ABSа)

ударная небольшая отвёртка

головка 22-24(точно уже не помню)

съёмник колодок барабана(подходит жигулёвский) нужен для снятия-установки пружины стягивающей колодки.

1.) Выстукиваем при помощи отвёртки и молоточка колпачок по середине колеса, за ним будет ступичная гайка, вытаскиваем из неё шплинт, снимаем корону.

2.) Поднимаем машину и снимаем колесо.

3.) Отворачиваем ступичную гайку.

4.) Потихоньку снимаем барабан, советую подложить газету, т.к. можно уронить подшипник.

а.) если барабан не снимается возможно мешают колодки, их надо свести, для этого надо постучать легонько молоточком по бокам барабана, Должно помочь если вы не догадались поставить машину на ручник :))

5.) Снимаем солдатики с колодок.

6.) Съёмником снимаем верхнюю пружину, можно плоскогубцами но лучше съёмником :).

8.) С обратной стороны защитного пыльника(то что осталось после съёма колодок), к тормозному цилиндру подходит трубочка, её сразу лучше залить жидким ключём, а под ней два болта которые крепят цилиндр, пока трубочка у нас отмокает, отворачиваем эти болты,

9.) Хорошим ключом (можно приобрести специальный, фиксирующийся, для тормозных трубочек) начинаем плавно раскачивать эту трубочку, как только она начала отворачиваться, фиксируем её на место.

10.) Берём новый цилиндр, и выворачиваем из него прокачку.

11.) Выворачиваем трубочку из старого и ставим на его место новый, заворачиваем трубочку.

13.) Пальцами сдавливаем поршеньки (прокачка открыта и из неё капает тормозуха) и не отпуская затягиваем прокачку. (это нужно чтобы не прокачивать систему)

14.) Колодки и барабан желательно пройти мелкой шкуркой,

15.) После натяжки верхней пружинки, когда колодки установлены, их нужно свести иначе барабан не оденется. Надо поднять отвёрткой автомат сводящий колодки (небольшой триугольничек, работает по принципу клина, когда колодки при торможении расходятся, он опускается)

17.) Наживляем ступичную гайку.

18.) Ставим колесо не опуская машину и затягиваем на сколько возможно.

19.) Плавно затягиваем гайку убирая люфт колеса, но маленький люфтик надо оставить, проверяем так. крутим колесо рукой, оно должно повернутся 5,5 оборота (проверка на глазок), далее зашплинтовываем, и собираем. (если люфтик не оставить то очень скоро можно попасть на замену подшипника, а ещё хуже на замену всей задней балки)

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПО НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ.

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра. Без прокачки тормозов своими рукамиСкачать

Задний рабочий тормозной цилиндр — снятие, переборка и установка
Audi 80 B3, бензин. Шасси. Тормозная система

1. Снимите тормозные башмаки, как описано в Главе 7.

2. Снимите крышку заливной горловины бачка тормозной системы, прикройте горловину куском полиэтилена, чтобы предотвратить потерю жидкости при выполнении следующей процедуры. Можно также установить зажим на трубки между задней осью и днищем.

3. Ослабьте муфту трубопровода тормоза на задней части рабочего тормозного цилиндра (фото).

4. Торцевым ключом открутите монтажные болты рабочего тормозного цилиндра.

5. Открутите муфту трубопровода тормоза, снимите рабочий тормозной цилиндр со щита. Закупорьте конец гидравлической трубы, если необходимо.

6. Очистите внешнюю поверхность рабочего тормозного цилиндра, следите чтобы посторонние предметы не попали в отверстие гидравлической трубы.

7. Снимите резиновые чехлы с концов цилиндра, извлеките два поршня и пружину между ними.

8. Проверьте состояние канала, поршней и уплотнений. Если цилиндр в удовлетворительном состоянии, можно использовать ремонтный набор деталей, иначе цилиндр надо выбросить и установить новую сборку. При обслуживании цилиндра, используйте все части, входящие в ремонтный набор деталей. Очистите все металлические части в метиловом спирте, если необходимо, но Никогда не используйте для этого бензин или аналогичные растворители, затем оставьте просохнуть на воздухе, или просушите их неворсистой тканью.

Читайте также: Неисправности блока цилиндров ямз

9. Нанесите пасту на уплотнения, установите их так, чтобы больший диаметр был обращен к концу поршня.

10. Нанесите пасту на поршни и в отверстие цилиндра. Установите поршень с одного конца цилиндра, затем пружину и другой поршень с другого конца. Старайтесь не поворачивать поршни в цилиндре, это может перекрутить уплотнения.

11. Расположите резиновые чехлы на поршнях и в канавки рабочего тормозного цилиндра.

12. Установка производится в обратной последовательности. Прокачайте гидросистему, как описано в Главе 17.

Видео:Замена поршня тормозного цилиндра своими рукамиСкачать

Замена заднего тормозного цилиндра ауди 80 б3

1. Снимите тормозные башмаки, как описано в Главе 7.

3. Ослабьте муфту трубопровода тормоза на задней части рабочего тормозного цилиндра (фото).

4. Торцевым ключом открутите монтажные болты рабочего тормозного цилиндра.

7. Снимите резиновые чехлы с концов цилиндра, извлеките два поршня и пружину между ними.

9. Нанесите пасту на уплотнения, установите их так, чтобы больший диаметр был обращен к концу поршня.

11. Расположите резиновые чехлы на поршнях и в канавки рабочего тормозного цилиндра.

12. Установка производится в обратной последовательности. Прокачайте гидросистему, как описано в Главе 17.

(Ауди 80 В3 двиг. RU без ГУРа, ABSа)

а. Замена передних колодок,

шестигранник кажется на 7,

2.) Выворачиваем руль в противоположную сторону от снятого колеса.

3.) Вытаскиваем пробочку с внутренней стороны суппорта, под ней прячется болтик.

4.) Выворачиваем его при помощи шестигранника.

5.) Отвёрткой чуть разводим колодки, и поднимаем суппорт.

6.) Вытаскиваем старые колодки, отвёрткой чистим пазы суппорта.

8.) Вставляем новые колодки, и собираем в обратном порядке.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПО НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ.

б. Замена заднего тормозного цилиндра

(Ауди 80 В3 двиг. RU без ГУРа, ABSа)

ударная небольшая отвёртка

головка 22-24(точно уже не помню)

съёмник колодок барабана(подходит жигулёвский) нужен для снятия-установки пружины стягивающей колодки.

2.) Поднимаем машину и снимаем колесо.

3.) Отворачиваем ступичную гайку.

4.) Потихоньку снимаем барабан, советую подложить газету, т.к. можно уронить подшипник.

5.) Снимаем солдатики с колодок.

6.) Съёмником снимаем верхнюю пружину, можно плоскогубцами но лучше съёмником :).

10.) Берём новый цилиндр, и выворачиваем из него прокачку.

11.) Выворачиваем трубочку из старого и ставим на его место новый, заворачиваем трубочку.

Читайте также: Чем страшен задир цилиндра

14.) Колодки и барабан желательно пройти мелкой шкуркой,

17.) Наживляем ступичную гайку.

18.) Ставим колесо не опуская машину и затягиваем на сколько возможно.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ НЕ ЗАБЫТЬ ПО НАЖИМАТЬ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА, ЧТОБЫ ПОДВЕЗТИ КОЛОДКИ.

Загудел задний левый подшипник ступицы. Загудел не сразу, а умирал в течение нескольких тысяч км. Когда шум от него уже стал меня настораживать и напрягать (+появилась фин. возможность) — решил заменить.

Сначала купил у Валеры «Bl@ck» (широко известный в узких кругах audi-club.ru, живём в одном городе) подшипники FAG 713 6102 40. Посмотрел по номеру — оказывается, они подходят только на модели с дисковыми задними тормозами (это на B3, а вот на B4 эти подшипники подходят и на барабаны). На барабанные задние ступицы AUDI 80 B3 подшипники FAG идут под номером 713 6102 30. Оригинальный номер подшипников на задние барабанные ступицы Audi 80 B3 — VAG 191 598 625.
В общем, FAG пришлось вернуть, других у него не было. Обзвонив магазины, из приличного нашёл только SNR и Koyo (в упаковке Ruville). Их и взял — SNR R154.13 и Ruville 5413 (двух одинаковых в магазине не оказалось). Кстати, продавец «поведал», что на задней оси Дэу Нексии стоят точь в точь такие же подшипники. И действительно — стали смотреть по номерам на подшипниках — один в один, только сальник у нексии на пару мм. глубже (но по посадочным диаметрам такой же, как у нас).

Нашёл в интернете великолепнейший и развёрнутый отчёт по замене подшипников, колодок, настройке ручника: remontvw.spb.ru/?p=12 — им и пользовался. Добавлю от себя лишь некоторые, на мой взгляд, важные детали…

Итак…
Я надеялся поменять только подшипники, но, сняв задний левый тормозной барабан обнаружил печальку — потёкший тормозной цилиндр. Похоже, мне просто повезло, т.к. уровень в бачке с тормозухой ещё был в норме, видимо цилиндр только-только начал подтекать. Однако, барабан и колодки уже были сырые от тормозухи:

Обнаружив такие дела, сразу позвонил Валере «Bl@ck» (у которого B4 и почти всегда что-нибудь имеется из запчастей). К моему счастью, у него оказались в запасе задние тормозные цилиндры. Он даже был недалеко в своём гараже и быстро их мне привёз, прихватив также литр тормозухи «ATE SL DOT4» — спасибо ему за доставочку).
А тормозные колодки и монтажный комплект у меня уже давно лежали в загашнике.

Рабочие тормозные цилиндры, как выяснилось, бывают разного диаметра (речь идёт о барабанных тормозах задней оси А80 B3 и B4), что, в конечном итоге, определяет усилие, с которым тормозной цилиндр разжимает колодки.

По оригинальному каталогу для Ауди 80 B3 с барабанными задними тормозами на мой год выпуска бьётся два размера рабочих тормозных цилиндров задней оси:
— (VAG 1H0 611 053 A; 15,87мм – для а/м без регулятора тормозных сил) или
— (VAG 1H0 611 053; 19,05мм – для а/м с регулятором тормозных сил).
Диаметр тормозных барабанов на А80 B3 — 200мм.

Мне же достались цилиндры от Ауди 80 B4 максимального диаметра (VAG 3A0 611 053; 20,64мм — для а/м с регулятором тормозных сил, диаметр тормозных барабанов на А80 B4 — 230мм). Эффект от такого «апгрейда» будет описан в конце статьи («колдуна» у меня нет).

Для снятия тормозных цилиндров нужен ключ на 11 (им откручивается тормозная трубка), и шестигранник на 5. Не поленитесь хорошенько очистить внутреннюю поверхность болтов под шестигранник — они находятся «на свежем воздухе» с внутренней стороны колеса, и забиты грязью. Не очистите — есть риск сорвать грани. Само собой, надо очистить от грязи тормозную трубку в районе штуцера, чтобы в магистраль не попала грязь.

Очень легко избежать потери тормозной жидкости из открученной трубки, если постараться как можно быстрее одеть на неё пыльник от прокачного штуцера (если крышка бачка тормозухи закрыта, быстро она убегать не будет — одеть успеете, а прокачивать тормоза всё равно придётся):

Читайте также: Печатные цилиндры для глубокой печати

Снятые цилиндры оказались оригинальными, и, похоже, никогда не менялись:

Новые колодки и монтажный комплект:

В принципе, в отчёте по ссылке есть вся необходимая информация кроме последовательности сборки пружинок.
Без тисков, думаю, собрать будет проблематично, т.к. пружину надо натягивать с достаточно большим усилием. Существует спец. инструмент для установки пружин, но у нас такого пока не водится.

Первый этап сборки — зажимаем планку в тиски, берём колодку без рычага стояночного тормоза, вставляем в планку, вставляем клин (штифтом ОТ колодки), заводим пружину в колодку, натягиваем на планку (я натягивал с помощью раздвижных клещей, т.к. у них длинные ручки и хороший рычаг)

Вторая пружина должна стоять так:

Или так, что, в принципе, ничего не меняет:

Торчащий шестигранник — это способ натяжки последней пружины после установки колодок. Можно использовать всё, что угодно — тонкую отвертку и т.п. Вставляем это приспособление в отверстие, куда должен попасть крючок пружины, одеваем крючок на приспособление на некотором расстоянии от колодки, чтобы можно было использовать приспособление как рычаг для натяжения пружины. Когда вы её натягиваете, пружина сама спускается к отверстию, в конце нужно только помочь (надавить отвёрткой на крючок) и выдернуть приспособление — пружина сядет на место.

Замена подшипников — нехитрое дело.
Выбиваем старые обоймы например, зубилом (внутри барабана есть 3 пропила как раз для этого). Потом обязательно чистим посадочные места подшипников и внутреннюю полость между обоймами от старой смазки и грязи.
Если есть оправки — замечательно, прессуем новые обоймы с их помощью. Если нет — не страшно. Вообще, рекомендуют обточить немного старые обоймы (внешний диаметр) на наждаке и прессовать с помощью них. У меня наждака не было. Делал так — наживил обойму с помощью старой обоймы (молотком через деревянный брусок), аккуратно подбил, следя, чтобы старую обойму не заклинило (то есть, чтобы не пошла прессоваться вслед за новой обоймой). Дальше — на внешнюю обойму (которая меньшего диаметра) подошла головка на 30 из набора инструментов — запрессовал ей. Внутреннюю обойму (большего диаметра) подбил до кромки барабана деревянным бруском, дальше ОЧЕНЬ АККУРАТНО и РАВНОМЕРНО подбил до посадочного места зубилом, стараясь не перекашивать и не задеть внутренней поверхности обоймы.
Заложил в подшипники высокотемпературную смазку для ШРУС. Вставил внутренний подшипник, забил на место пыльник (кромку пыльника, которая вставляется в барабан,
смазывать не надо, барабан в месте, куда садится пыльник, нужно вытереть от смазки).

Перед установкой барабана проверьте, что клин механизма саморазведения находится в верхнем положении и не нажимайте на педаль тормоза до регулировки ручника. В этом же отчёте эта процедура подробно описана. Мне же пришлось на второй день снова снимать барабаны, поднимать клинышки в верхнее положение и регулировать ручник, т.к. он срабатывал где-то на 10-12 щелчок (поднимался чуть ли не на 90 градусов). Зато после настройки блокирует колёса уже на 3-4 щелчке.

Одеваем шайбу, накручиваем гайку регулировки подшипника. Не затягиваем, а чуть натянув её, проверяем, чтобы шайба под гайкой двигалась отвёрткой (с усилием, но без рычага).

Прокачка тормозов с помощью т.н. АЭРАТОРА.

Прокачка тормозов нужна для того, чтобы удалить воздух из тормозных магистралей. По классической схеме это делается вдвоём — помощник нажимает на педаль тормоза, и вы, пока педаль в нажатом положении затягиваете прокачной штуцер, чтобы система при обратном ходе педали не затянула обратно жидкость с воздухом. В одиночку это сделать трудно и долго — нужно как-то фиксировать педаль тормоза в нажатом положении, бегать туда-сюда много раз… Неудобно это всё.
В общем, научил и дал приблуду более опытный бочковод (вышеупомянутый Валера).
Смысл её в том, что мы продавливаем тормозную жидкость по магистрали с помощью давления воздуха, которое создаётся в бачке тормозухи. При полной замене жидкости устройство помогает также продуть магистрали. Сделано из крышки от лукойловской канистры (по резьбе подходит) и соска от безкамерки:

Кто-то прокачивает с помощью компрессора, у меня его нет, поэтому, использую насос (ещё видел, используют запаску). Главное — не давить больше 2-х атмосфер, т.к. бачок может разорвать. У меня насос без манометра, давил просто в разумных пределах, глядя на то, насколько сильно раздувает бачок.