Запуск насосной станции без обратного клапана (7 видео)

И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или после ремонта элементов системы водоснабжения дома.
Рад сообщить, что начатый мною рассказ уже помог читателю Михаилу справиться со своей проблемой и восстановить водоснабжение своего дома после неожиданного выхода из строя обратного клапана.
Ну, что ж, продолжим…

Содержание

Заливная воронка на напоре.
Использование «волшебства» рециркуляции.
Схемы, предложенные читателями.
Отзывов (166) на «Решения проблемы пуска насосной станции.»
САН САМЫЧ
Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.
Почему насос «срывает»?
Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.
Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.
Гидрозатвор на всасе.
Отзывов (268) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»
🎥 Видео

Заливная воронка на напоре.

Еще одним решением, просто напрашивающимся, исходя из нашего разговора, является размещение заливной воронки, присоединенной через тройник, непосредственно к напорной линии насоса. Тем самым мы повышаем первоначальный подпор на всасе за счет высоты напорной трубы. И чем выше по напору будет размещена заливная воронка, тем гарантированней будет результат, подхват насоса при первом же включении.
Кроме того, у этого решения есть еще ряд преимуществ. Наконец-то мы решаем проблему образовавшегося из-за кавитации воздуха в насосе, и можем в ходе пуска удалить воздух, как-то попавший в рабочую зону насоса. Мы можем контролировать и регулировать давление в напорной линии, при необходимости замещая удаленный воздух водой, не выключая насоса. И эта вода абсолютно точно попадет непосредственно в рабочую зону насоса, увеличивая давление в ней и уменьшая «вредное» влияние оставшегося там воздуха.
И особенно удобно такое решение при регулировке давления в системе автономного водоснабжения, если напорные краны расположены далеко от насоса. Ведь в этом случае кран на заливной трубе также является напорным и может быть использован, так сказать, по другому назначению.
К недостаткам заливной трубы на напоре можно отнести невозможность как-то автоматизировать процесс поддержания давления на всасе насоса и, абсолютно точно, «рваный» режим работы насоса при его запуске. Заливная труба будет плеваться то водой, то воздухом, наводя грязь и мокроту в помещении, где расположена насосная станция. И здесь не помогает ни увеличение высоты воронки (если сделать её из большой пластиковой бутыли), ни её герметизация. Потому что неизвестно, когда насос выплюнет воздух, а когда, создав давление на напоре, воду под давлением.

Использование «волшебства» рециркуляции.

Стандартная линия рециркуляции и с разрывом.

Конечно же, никакого «волшебства» в этом нет, сплошная физика. Но эффективность любой из уже описанных схем повышается в разы при грамотном использовании рециркуляции, и это похоже на волшебство. И даже обычная схема рециркуляции без каких-либо дополнений дает неплохой результат, хотя и не столь эффективна.

Рециркуляция с выпусом через воронку и с герметичной емкостью

Естественно, эта эффективность имеет цену: часть мощности насоса идет на поддержание давления рециркуляции. Но, учитывая, что нам это нужно только для запуска системы, а потом мы можем просто перекрыть эту линию, мне кажется, это оправдано.

Рециркуляция с гидрозатвором на всасе насоса.

Комбинируя схемы заполнения насоса со схемой рециркуляции, мы можем увеличить глубину всасывания насоса, и она будет уже не 7-8 метров, как обычно, а 10-11 метров. Мы можем отрегулировать расход насоса таким образом, что у нас будут точно совпадать расход насоса с нашим потреблением, создав, практически, идеальные условия для работы насоса, и навсегда забыв о последствиях «сухого» хода при значительном превышении расхода насоса над потреблением (был такой вопрос в комментариях). Наконец, мы можем отрегулировать давление в системе на необходимый нам уровень, если Вас не устраивает по каким-то причинам слишком высокое давление, создаваемое насосом.
При реальном воплощении предложенных мною схем нужно не забывать про воздух, который может гулять по системе в первое после пуска время. И предусматривать возможности как-то бороться с ним (ловушки, воздушники, разрыв линии) или минимизировать его поступление в линию рециркуляции, подключаясь к напорному трубопроводу снизу трубы, где вероятность появления воздуха ниже всего.
Не хотелось бы комментировать работу каждой из этих схем, это слишком долго и многословно. У каждой из них есть свои достоинства и недостатки. Если Вам что-то непонятно, уважаемые читатели, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.

Схемы, предложенные читателями.

Особенность этих схем в том, что я, например, вряд ли смог догадаться сделать именно так. Конечно, эффективность и удобство использования этих схем – вопрос спорный, но это работает! И сделано это с минимальными затратами сил и средств, и с использованием подручных материалов.

Грелка в качестве емкости.

В первой схеме использована обычная двухлитровая грелка в качестве заливной емкости. Перед пуском насоса заливают водой всасывающую линию и насос, заполняют грелку, подключают её через штуцер и кран к линии всаса. Дальше порядок пуска такой.
Включаем насосную станцию на закрытую напорную линию. После срыва насоса, открываем кран между всасом и грелкой и давим на грелку, создавая избыточное давление во всасывающей линии. За счет этого давления, возможно, не с первого раза (все-таки объем грелки небольшой), насос подхватывает намного быстрее, чем обычно.

Использование гидроаккумулятора в качестве пусковой емкости.

Во второй схеме все еще проще. Человек просто поставил дополнительный кран на входе воды в штатный гидроаккумулятор (ГА). Соответственно, перед планируемым ремонтом и отключением насосной станции от сети, он просто перекрывает этот кран, сохраняя в ГА некоторое количество воды под давлением.
Теперь, перед пуском насоса, нужно всего лишь заполнить насос и линию всаса водой, закрыть кран на напоре и открыть кран на ГА. Всё, система встала под давление, конечно, не такое, как при обычной работе системы водоснабжения, и тем не менее, это намного облегчает пуск насосной станции после ремонта. Вот только, что делать, если в ремонте нуждается сам гидроаккумулятор?! Правда, это тоже не проблема. Система сможет поработать и без него.
Подводя итоги нашей, надеюсь, плодотворной беседе, хотелось бы написать несколько слов о порядке пуска насоса. Все схемы разные, и конкретная процедура пуска насосной станции сильно зависит от конкретной схемы. Но есть и общие принципы, уже упомянутые мною в теоретической части моего рассказа.
А именно, перед пуском насоса нужно обязательно заполнить линию всаса и, по возможности, линию напора наиболее полно, настолько, насколько позволяет Ваша система. Этим Вы создадите первоначальный подпор на всасе и уменьшите вероятность срыва насоса. При пуске насоса необходимо поддерживать максимально возможное давление на всасе с помощью заливных труб (воронок, емкостей) или рециркуляции, одновременно стравливая воздух из подводящих и напорных трубопроводов до тех пор, пока насос не начнет самостоятельно, устойчиво и уверенно, набирать давление в системе водоснабжения.
Все просто, а сколько слов. Долгих лет жизни Вам и Вашим насосам, уважаемые читатели «Сан Самыча». До новых встреч.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Самодельный эжектор для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Сегодня, по Вашей просьбе, я расскажу, как своими силами собрать простой эжектор для насосной станции.
Выбор насоса для насосной станции.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Мне кажется, нет нужды повторять прописную истину о том, что насос является «сердцем» системы водоснабжения.
Гидравлический расчет для выбора насосной станции.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча«. Смешно иногда слушать продавцов-консультантов, когда они пытаются искренне помочь «правильно» подобрать насосную станцию. Глубина.
Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов.

Отзывов (166) на «Решения проблемы пуска насосной станции.»

Добрый день, Вадим!
Обязательно учту ваши рекомендации.
1. Я тоже думал после насоса сразу ловушку поставить, но на выходе из насоса (опять же благодаря полупрозрачному шлангу) видно, что поток выходит как бы вода и воздух вперемешку. Типа некой эмульсии. Потом уже вся эта бяка разделяется на пузыри и воду. Поэтому как вы правильно сказали нужно отступать от насоса некое расстояние. Сильно задирать кверху всё это дело не хотелось бы. Поэтому и решил поставить здесь. Будет ли работать — посмотрим.
2. Тут да, вопрос скорее экономический. Дело в том, что фитинги на 1,25 дюйма уже все есть. Остались от прошлых экспериментов. А так если правильно посчитал, то 1,25 дюйма даст уменьшение скорости потока в 1,6 раза, а 1,5 дюйма в 2,1 раза. Даст ли что-то это — вопрос отдельный.
3. Магистраль 15м будет иметь небольшой уклон к ГА. Что не совсем хорошо, учитывая, что воздух, попавший в неё уже будет выводиться против движения воды. Но иначе пока не придумал как сделать. Видел умельцы в Интернете вообще ставят ловушки на горизонтальный участок магистрали. А ловушка представляет собой колбу без картриджа из-под пластикового фильтра для воды, перевернутую дном вверх. Сверлят там в дне отверстие, монтируют туда АВО и типа всё работает. Но пустой колбы у меня нет, надо экспериментировать с тем, что есть. Собрать то, что я нарисовал несложно и недолго. На выходных, пожалуй, займусь. Отпишусь о результатах…

Читайте также: Игольчатый клапан под приварку

Добрый день!
Собрал всё как нарисовал выше. Схема работает. Воздух из напорной магистрали удаляется полностью. Пробовал как при нулевом давлении, так и не при нулевом давлении.
В качестве труб 1 1/4″ горизонтального и вертикального участков использовал цинкованные сгоны, длиной 100 мм. К сожалению, 1 дюймовые трубы в данном качестве не пробовал и отличий (хуже или так же) сказать не могу.
Объем воды приблизительно 0,8 м3/час. Изначальный объем пузырьков воздуха при нулевом давлении примерно 5-10% от объема воды.
Ещё раз спасибо вам за рекомендации и советы, Вадим.

Видео:Запуск насосной станции / Как быстро закачать воду /Скачать

САН САМЫЧ

Видео:Сборка насосной станции, два варианта подключения обратного клапанаСкачать

Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.

Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Многочисленные Ваши вопросы, связанные с первым пуском или пуском насосной станции после ремонта каких-либо элементов системы побудили меня к написанию данной статьи. Казалось бы, в теории все просто: залили насос через заливное отверстие водой, завинтили и обжали пробку, включили вилку в розетку. Насос должен удовлетворенно заурчать, поднимая давление в системе до заданного, и после щелчка реле давления отключиться.

Но на практике, почему-то так не получается. Обычно, после включения насоса, стрелка манометра подпрыгивает до отметки в 1,0 бар, после чего медленно скатывается до 0,8, а иногда и до 0,5 бар, где беспомощно застывает. Из крана на напорной трубе вместе с водой шумно вырывается воздух, и, вырвавшись, затихает. Все затихает: ни воды, ни воздуха – ничего, лишь насос продолжает исступленно подвывать, сорвавшись на холостой ход. Вы лихорадочно выдергиваете вилку из розетки и пытаетесь сообразить, что Вы сделали не так. Снова откручиваете пробку, снова заливаете, закручиваете, включаете… Но в результате ничего не меняется.

Почему насос «срывает»?

Насосы для бытовых насосных станций, хоть и называются «самовсасывающими», но сами они ничего всасать не могут. Этого не позволяет сделать огромная разница в плотности воды и воздуха. А насосы рассчитаны на перекачивание воды, и никак не воздуха. Поэтому прежде чем включить насос, его необходимо заполнить водой, и вместе с ним – всасывающий трубопровод, каким бы длинным он не был. И только в воде лопасти рабочего колеса насоса, вращаясь, создают избыточное давление по внутреннему периметру корпуса и разрежение в его центре.

Но если в насос, уже после его пуска, попадет воздух, то, во-первых, лопасти сразу же взобьют «смертельный» для насоса коктейль из воды и воздуха и, во-вторых, общая плотность воды с воздухом тут же значительно изменится (это зависит от количества попавшего в насос воздуха), изменяя и перепад давления внутри насоса. Соответственно, всасывающая сила уменьшится так же, как и центробежная (ни всасать, ни выплюнуть) из-за уменьшения плотности «коктейля».

Кроме того, «масла в огонь подливает» и эффект кавитации, образование воздушных каверн за быстродвижущимися лопастями рабочего колеса, уменьшая и без того не очень большую плотность «коктейля». И чем ниже первоначальная плотность «коктейля», тем в большей степени проявляется эффект кавитации, и тем меньше создаваемое насосом давление на напоре.

«Откуда воздух?», — спросите Вы, — «Если все новое, соединения обжаты, насос залит по «самую маковку», воды в колодце или скважине более чем достаточно». Проблема в том, что для образования «коктейля» много воздуха и не нужно. Рабочая зона в корпусе бытового насоса довольно мала, соответственно даже небольшой пузырек всплывшего из всасывающей трубы воздуха может изменить плотность воды в рабочей зоне.

Откуда могут взяться эти пузырьки? Из неровностей всасывающей трубы, положенной и закопанной в грунте. Из неплотного соединения всаса непосредственно к насосу. Из незаметных глазу пазух переходных фитингов. Даже из внутреннего эжектора самого насоса и его рабочего колеса, где мелкие пузырьки могли остаться из-за шероховатостей внутренней поверхности материала. Я могу и дальше продолжать, но нужно ли? Это нормально, это неизбежно.

Вопрос нужно ставить по-другому: Как уменьшить влияние оставшегося на всасе и в насосе воздуха, чтобы система нормально заработала? И каверзный вопрос: Почему при уже работающей системе это влияние почти не проявляется, и даже если проявляется, исправляется само, автоматически? Ответив на второй вопрос, мы сможем найти решение для первого.

Ответ на второй вопрос кроется в нормальных условиях работы насосной станции. А нормальным режимом работы насосной станции является работа под давлением, ведь даже при пониженных параметрах, реле давления включает насос не при нулевом значении давления в системе. И если напорный трубопровод уже заполнен водой и есть минимальный перепад по высоте между насосом и потребителями (а он, как правило, есть, редко, кто ставит насосную станцию на чердаке), то даже если на манометре «ноль», минимальное давление все равно присутствует. Кроме того, если насос уже запустился и смог, хотя бы однажды, поднять давление в системе, то он уже смог выгнать лишний воздух, по крайней мере из корпуса.

И еще один момент. Как мы все знаем, вода – вещество не сжимаемое, и её объем мало зависит от давления. А вот объем воздуха очень сильно зависит от давления окружающей среды, и первоначальное разрежение на всасе насоса превращает небольшой пузырек воздуха в монстра, который способен на много уменьшить общую плотность водо-воздушного коктейля в корпусе насоса. Соответственно, подняв любым способом, хотя бы на немного, первоначальное давление во всасывающей трубе, мы увеличиваем плотность коктейля, и, тем самым, уменьшаем вероятность срыва насоса.

Резонный вопрос: «А как же кавитация?». А кавитация никуда не делась, но, опять же, объем воздушных каверн зависит от давления в корпусе насоса, а дальше… смотрите предыдущий абзац.

Еще один частый вопрос, связанный с этой темой: «Почему новый насос запускается легче, чем уже проработавший в составе насосной станции энное количество времени? Ведь до этого было все нормально, насос не трогали, поменяли лишь обратный клапан (гидроаккумулятор, реле давления и т.д.)». Да потому что он новый, его еще «не ел песочек», еще не было небольших деформаций внутренних пластиковых стенок из-за перегрева, еще не было работы электродвигателя на пределе возможного, подшипники и сальники еще не изношены и прочее, и прочее. Как бы ни был хорош насос, со временем, все равно происходит износ его рабочих элементов, и его характеристики начинают уменьшаться. Просто у хороших и дорогих насосов это происходит немного позже.

Итак, вывод из всего предыдущего: нужно каким-то образом поднять давление во всасывающей трубе, и не допустить его падение при пуске насоса и в ближайшее после пуска время, до тех пор, пока насос сам не сможет создать устойчивый рост избыточного давления в системе.

Как это сделать? Как обычно, предлагаю на Ваш суд несколько решений.

Работа внутреннего эжектора центробежного насоса.

На самом деле, даже производители насосов знакомы с этой проблемой. Иначе зачем, по-вашему, нужны насосы с внутренним, уже встроенным в насос, эжектором. Другое дело, что эжектор этот – далек от идеального из-за ограничения в габаритах и не всегда бывает эффективен. Хотя задумка правильная.

Вода из нижней части рабочей камеры насоса, там, где меньше вероятность появления воздуха, подается снова на всас насоса, тем самым повышая давление на всасе. Кроме того, сам всас насоса немного приподнят относительно центра насоса, где и расположен реальный вход в рабочую камеру, создавая небольшой гидравлический подпор (смешно, сантиметров 10) и действуя в качестве гидрозатвора, который отводит попадающий воздух в верхнюю часть всаса. Проблема только в том, что плотность «коктейля» настолько мала, что этих мер недостаточно.

При этом на работу эжектора тратится часть мощности электродвигателя, уменьшая напор и производительность насоса. Но производитель идет на эти жертвы ради устойчивой работы насоса и легкого его пуска.

Владельцы вихревых насосов лишены даже этой малости, зато их насосы обладают большим напором и расходом при, относительно, небольшой мощности электродвигателя.

Читайте также: 1sz fe настройка клапанов

Поможем насосу запуститься. Заливная воронка на всасе.

Классическим решением данной проблемы является отдельная заливная трубка с воронкой, подсоединенная через тройник ко всасу насоса. Преимущество такого решения в его простоте и эффективности.

Заполняя воронку водой, мы, тем самым, на немного (1 метр = 0,1 бар) повышаем первоначальное давление на всасе. И все бы было прекрасно, если бы мы могли поддерживать высокий уровень воды в воронке постоянно, пока насос не «подхватит». Но это не всегда возможно. Можно заменить маловместительную воронку на бутыль или канистру, но где гарантия, что их объема точно хватит для пуска насоса.

Кстати, переместив кран на заливной трубке повыше от тройника, мы устраиваем ловушку для воздуха, приходящего к насосу по всасывающей трубе. К сожалению, только для этой его части. Подсосы воздуха непосредственно на насосе, воздух, появившийся в результате кавитации и оставшийся в насосе, мы устранить не сможем.

Гидрозатвор на всасе.

Теми же недостатками обладает устройство гидрозатвора на всасе насоса. Но у него есть преимущества по сравнению с обычной заливной воронкой. Если всасывающий трубопровод действительно герметичен, то залить его нужно будет всего один раз, а дальше атмосферное давление само будет заполнять эту емкость, отделяя воздух от воды. Высота гидравлического подпора в этом случае зависит от высоты размещения самого гидрозатвора.

Важным преимуществом такого решения является возможность разместить обратный клапан системы на всасывающей трубе уже после гидрозатвора, т.е. непосредственно перед насосом. Многие читатели спрашивали об этом, не желая откапывать на морозе кессон скважины или лезть в колодец. Я их понимаю.

Ну, и небольшая «ложка дегтя». Высоту подъема воды на всасе, при таком размещении обратного клапана, нужно рассчитывать по высоте входа трубы в гидрозатвор, а не по высоте насоса. И если у Вас насос уже на пределе всасывающих возможностей, то этот вариант Вам не подойдет.

Еще есть некоторые тонкости при использовании такого устройства, но эта тема для отдельной статьи, если Вам будет интересно. И так этот рассказ получается довольно длинным, поэтому я продолжу в следующий раз.

В следующий раз я расскажу еще о нескольких способах облегчить «первый» пуск насоса. Да-да, не об одном, не двух, а о нескольких, в том числе и об универсальном, подходящем, по моему мнению, практически для любого насоса. Надеюсь, Вы сможете выбрать наиболее подходящий для Вас.

За сим, откланиваюсь, уважаемые читатели «Сан Самыча», надеюсь не надолго.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Решения проблемы пуска насосной станции.И снова здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Продолжим разговор о способах запустить насос или насосную станцию в первый раз или.
Как проверить насос на стенде.Здравствуйте уважаемые читатели «Сан Самыча». Довольно распространенной проблемой при нарушениях в работе системы водоснабжения является невозможность точно установить причину снижения.

Отзывов (268) на «Как запустить насос. Проблема «первого» пуска.»

Добрый день!
Спасибо за советы, возьму эту информацию на будущее.
Прочитал Вашу статью «Какой длины может быть всасывающая линия» и стали посещать мысли о том, что труба могла где-то просесть, и образовались, зоны с неудаляемыми воздушными пузырями из-за чего нельзя создать стабильное давление напора воды!
Но вчера решил, как писал ранее, подлючить вихревой насос напрямую, отсоединив контроллер давления! Собрал систему для линии напора с ПНД трубы с краном на конце!
Залил воду, стравил воздух через клапан на самом насосе, запустил насос и, как вы писали ранее здесь, потихоньку начал открывать кран, вода потихоньку вытекала, слышно, что насос работал в нагрузке!
Выключил, долили воды, стравил воздух, запустил и так несколько раз! Потом запустил насос и открыл кран на полную, сначала потекла вода с хорошим напором, а потом начались рывки воды с воздухом, пока вода полностью прекратила течь и насос стал работать в холостую! Снова стравил воздух через клапан, пока не потекла вода, запустил, насос подхватил воду, дальше рывки воды с воздухом, падение напора воды, но не отключал, слышно, что насос работал в нагрузке, тем самым давал насосу возможность протолкнуть эту разряженную массу воды и воздуха…и наконец-то вознаграждение за старания..после нескольких хороших «хлопков»..вода хлынула с хорошим стабильным напором.
Как я понял, контроллер давления, когда все это дело запускал, просто не давал насосу работать в режиме холостого (сухого) хода, и уходил в ошибку, ведь очень большие были зоны с «воздушные пузырями» в системе!
После подключения всей системы заново, контроллер нагнетает давление 3,5-3,8 бар, напор воды стабильный. При закрытии крана, контроллер автоматически нагнетает давление до 3,5-3,8 бар и оключает насос!
Но все равно вопрос: почему нет, как ранее 5-6 бар, система используется только на полив, неужели рабочее колесо насоса поизносилось и не нагнетает давление или это уже нужно разбираться с контроллером, поджимать пружину или что-то ещё!?
Еще раз спасибо за Ваши советы!

Приветствую, Павел.
Рад, что все получилось, и я оказался не прав, предполагая худший вариант. Ну, а с давлением… Вообще-то, вихревые насосы «внезапно» не «устают». Разделитель давления в корпусе насоса снашивается постепенно из-за абразива присутствующего в воде, соответственно, и «усталость» насоса накапливается постепенно. Конечно, исключение бывает в случае, если насосу какое-то время приходится перекачивать чуть ли не чистый абразив: воду насыщенную песком. Такое бывает… Тогда да, насос выходит из строя, вернее, теряет давление напора очень быстро.
У Вас же, скорее всего, в трубе еще остался воздух, хоть и в небольших количествах. Но его достаточно, чтобы снизить силу всасывания, а соответственно и напор. Если пока все наладилось, и не требует принятия каких-то срочных мер, то лучше просто посмотреть на развитие ситуации. По идее, из-за резких стартов и остановов насоса, т.е. резких колебаний скорости потока, учитывая правильный уклон, воздух должен выйти весь, а давление на напоре подрасти.
И да… Контроллер здесь не при чем…

Вчера давление поднялось уже к 5, так как Вы и говорили возможно в системе ещё был воздух!
Спасибо за ответ!

Добрый день. Колодец-в нем стоит педролло пкм 60 и реле давления этой же марки, вся линия выполнена 32 трубой пнд, до зеркала воды 2 метра. Шланг армированный , к нему шел пластиковый обратный клапан-с ним не запустился вообще. Купил латунный но внутри пластик- проработал 2 дня и перестал отключаться, стал клапан пропускать. Насос вообще с ним не запускается. Покупать с латунным сердечником? Муфтового типа? При запуске с текущим обратным клапаном, пару раз запускался но сразу вставал. Так и должно быть?

Здравствуйте, Константин.
Боюсь, что дело не в обратном клапане, а в неплотном креплении армированного шланга ко всасу насоса и его же к обратному клапану. Это обычное дело при использовании специальных армированных шлангов для всасывающих линий. Вот через эти то неплотности и происходит подсос воздуха при запуске насоса и уходит вода при его останове. Вихревые же насосы очень чувствительны к присосам воздуха во всасывающую линию.
Проверить правильность моей версии довольно просто, если у Вас в хозяйстве есть немного стрейч-пленки. Ею нужно обмотать в два-три слоя место соединения армированного шланга на всасе насоса (как я понял, это резьбовой штуцер с креплением шланга на хомуте), и, при желании, такой же штуцер на соединении с обратным клапаном. Плотность последнего — не так влияет на всасывающую способность насоса, а удержать давление при останове насоса пленка все равно не сможет.
Но, обращаю Ваше внимание, что это не решение проблемы, а всего лишь уточнение причины нежелания насоса нормально поднимать воду при существующей всасывающей линии. Решением проблемы будет либо обжатие шланга хомутом (штатным или самодельным) или двумя до по-настоящему герметичного соединения (это трудно!, но возможно), либо замена армированного шланга, а следовательно, и соединений на трубные резьбовые пресс-соединения. Если до зеркала воды всего два метра, то подойдет как металлопластик (МП), так и ПНД-трубы, диаметром 32 мм. В принципе, диаметр в 25 мм для ПНД или 26 мм для МП тоже пойдет, не такое уж большое расстояние у Вас до воды.
В Вашем случае показателен комментарий, который находится здесь же, чуть выше по ветке, с описанием системы с таким же, как у Вас, насосом (чуть по-мощнее), который поднимает воду с пяти (!) метров по всасывающей линии длиной 38 (!) метров по 32-мм-вой ПНД трубе.

Спасибо, вроде хомут стоит и там и там , поставлю еще по одному. Просто невихревому сильверстоуну 81 (итальянцу) без разницы-он качает, а педролло разочаровал.
Что скажете про реле давления электронное coelbo? Механика от педролло также не радует

Читайте также: Клапан для бутылки от кулера

Да спасибо прочитал, но немного не то. У меня 32 пнд по забору открыто проложено, 2 точки водоразбора. И как насос с 2 метров не может поднять воду при полностью залитом шланге? Именно вихревой? Обычный центробежняй тянет и нормально.
Еще буду пробовать схему с родничком и блоком управления от унипампа- там можно не волноваться за воздух , напор и прочее-там всегда качает

Приветствую, Константин.
У невихревого «итальянца» конструкция позволяет «проглатывать» некоторое количество воздуха без последствий для работы насоса, а именно, встроенный в корпус насоса эжектор. Но это происходит за счет потери КПД насоса. Для маленькой же камеры вихревого насоса даже небольшое количество воздуха чревато его срывом. Однако, малая необходимая мощность, высокий КПД и малые габариты, по идее, при правильном подходе должны компенсировать этот грех.
Про электронные и механические реле давления я много чего могу сказать. Только боюсь, что без конкретики это может вылиться в обширный рассказ ни о чем…
Константин, в приведенном мною примере важен принцип прокладки всасывающей трубы, а не частности. А почему именно вихревой насос не может (и не сможет) поднимать воду при полностью залитом, но не герметичном шланге, я отвечал в прошлый раз. Если у Вас есть «родничек с блоком управления от унипампа», то ради бога, у погружных насосов нет всасывающей линии, на то они и погружные.
На всякий случай, даю еще один простой рецепт устранения проблемы, если Вам не хочется переделывать всасывающую линию. Нужно на штуцеры, в месте посадки гофрированного шланга, намотать немного фум-ленты. Примерно, 3-5 мм по толщине слоя. Но крепление хомутом шланга должно быть как раз напротив этой подмотки. Тогда негерметичность соединения будет устранена в общем и целом, в зависимости от качества выполнения этой работы.
Но по мне, проще купить еще два переходника ПНД, отрезать от напорной трубы кусок нужной длины, и приделать его на всас насоса. Это быстрее и надежней, чем даже подмотка фумом и последующее «чародейство» с надеванием жесткого шланга на штуцер с валиком из фума. А штуцеры и гофро-шланг можно использовать на напоре, если не хватит длины напорной ПНД.

Добрый день,Уважаемый Сан Самыч! Я ещё новичок,пока обратится не к кому(досталась дача…)-Помогите решить проблему…включаем насос, работает до 30 сек. и отключается, при этом давление при отключении 5 бар, через секунд 10 срабатывает кнопка и снижается до 4,5 бар, чтобы снова запустить насос,нужно нажать эту кнопку…думали,проблема в жаре
Ниже давление не спускается…реле давления РМ5.Что нужно сделать? Недавно,была такая проблема,но перестал выключаться,
сейчас снова…огород сохнет, не можем набрать в бак воды…
С ГА, при стравливании идёт воздух…

Здравствуйте, Андрей.
Увы, но из Вашего рассказа я почти ничего не понял. А потому, даже не знаю как и чем я могу помочь…
Если у Вас действительно РДМ-5 (реле давления механическое с максимальным давлением отключения в 5,0 бар), да еще и со встроенной защитой от сухого хода (та самая кнопка, в другом исполнении — небольшой рычажок), то почему по умолчанию оно отключает насос при 5,0 бар, а не при 2,8 бар, как обычно настраивают с завода. Что-то крутили? Пытались настраивать? И что значит «через секунд 10 срабатывает кнопка и снижается до 4,5 бар»? Может мы разные «кнопки» имеем в виду? Или у Вас неизвестная мне модификация РДМ-5? Обычная защита на РДМ-ах срабатывает не так.
И что значит «Ниже давление не спускается»? Невозможно настроить? Не поддается настройке?
В общем, сплошные вопросы вместо ответов… Может пришлете мне фото Вашего загадочного «РМ5», и тогда хоть что-то прояснится. И я смогу помочь… А пока никак.

Да согласен,вопросов много…немного ещё почитал…с двигателя глубинного насоса идёт провод на коробку с тепловой защитой на которой две кнопки,одну из которых и выбивает,но поистечению секунд 30 после отключения насоса,или гидроаккумулятора на 24л…в реле ничего я ничего не настраивал,что делали до меня,и обслуживали вообще,я не вкурсе, но на манометре меньше 4,2 бар показания не опускаются,даже при открытых кранах.Включаю в сеть при открытом кране,давление поднимается до 5 и отключается насос…фото системы прилагаю
Самостоятельно не запускается,возможно по причине поломки манометра или засорилось реле?…завтра хочу почистить реле и проверить давление в ГА и манометр,может заработает…
…попробую настроить давление

Приветствую, Андрей.
Как ни пытался рассмотреть и увидеть-таки на Вашем фото знакомый силуэт РДМ-5, я так его и не увидел. Белая коробочка — это не РДМ, а коммутационная коробка от поверхностного насоса с пусковым конденсатором, кнопкой включения и, возможно, тепловым защитным реле с кнопкой сброса состояния (та самая кнопка, указанная стрелкой). Смущает довольно большой клемник: возможно в этой коробочке спрятано что-то еще, что может отключать насос по току (по понижению или повышению). К сожалению, из-за ракурса фото полностью внутренности коробки не видны. Но мне показалось, что, кроме перечисленного выше, ничего там нет. И что же тогда должно отключать погружной насос при наборе им давления в системе?
Может все-таки РДМ «спрятан» под трубой с манометром? По крайней мере откуда-то оттуда выходит гибкая подводка к ГА, там же стоит манометр, и по логике, это все должно прикручиваться к пятиточечному коллектору вместе с РДМ, иначе останется лишняя «дырка». Однако пятиточечный коллектор имеет основные резьбы один дюйм наружная-внутренняя, а на фото то, что на него похоже, зажато внутренними резьбами уголков, что исключает стандартный коллектор и больше похоже на «самопал». На эту же мысль наводит и приспособленная к погружному насосу коммутационная коробка.
Поймите правильно, я не против «колхоза»: лишь бы работало и было безопасно. Но меня беспокоит вопрос: что же Вы собрались чистить и настраивать. А если РДМ-таки спрятан под трубой, т.е. стоит «вверх тормашками», то его настройка будет похожа на цирковое представление фокусника. И я не уверен, что удачное…
По идее, левый на фото провод, там где написано «220 V», это вход питания на насос, и он должен идти как раз с РДМ-а. Соответственно, к РДМ-у должен подходить еще один провод, который Вы либо «втыкаете» в розетку, либо подключаете к предохранительному автомату в щитке электропитания. Правый же на фото провод должен идти непосредственно на насос и больше никуда, иначе теряется смысл пускового конденсатора. Но… Зачем там выключатель питания в цепи, если РДМ большую часть времени держит эту цепь обесточенной?
Это больше похоже на прямое электропитание насоса, без автоматики… Тогда зачем нужен ГА? И если Ваша система без автоматики, тогда срабатывающее реле тепловой защиты говорит о каких-то неполадках с насосом. Его может элементарно клинить, после чего реле его отрубает, т.к. идет превышение по току. Я удивлен, что насос по Вашим словам набирает хоть какое-то давление. В общем, мне жаль, но нужна полная ревизия (проверка) системы.
И да… Манометр выглядит «мертвым». Обычно, мертвецов хоронят, а не пытаются сделать из них зомби. Так что, лучше поменять его на новый. Этот восстановлению (возрождению) не подлежит…

Почистил реле,отверстие свободно,под мембраной тоже почистил,снял манометр-показания на 4.2 так и остались-нужно менять(взял с собой,но не подошёл по резьбе),проверил давление в гидрофоре,было 0,накачал до 1.5…запуск-всё равно,качает до 5.1 и отключается…завтра куплю РМ и манометре,вечером попробую…

Ну, и слава богу, Андрей. Разобрались, пока я Вам писал ответ на предыдущее послание. И все же, где же там стоит РДМ?

РДм стоит возле манометра,под трубой,на фото его плохо видно…заработало! — проблема была в кнопке тепловой защиты ну и манометре…извините за беспокойство!…Ваши ответы на вопросы других людей помогли во многом разобраться! СПАСИБО.