Зажигание не звенят клапаны (2 видео)

Если конструкция автомобиля позволяет делать регулировку зажигания своими руками, то водители часто пытаются поймать золотую середину между ранним и поздним зажиганием. Если зажигание позднее, то образование искр на свечах происходит позже, соответственно, топливно-воздушная смесь поджигается позже. Чтобы двигатель вырабатывал максимальную мощность, стабильность и частоту работы, зажигание должно быть отрегулировано и настроено на оптимальный режим.

Содержание

Раннее или позднее зажигание
Признаки не верно выставленного зажигания:
Если зажигание выставлено неправильно
По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:
Признаки позднего зажигания:
Как выставить угол опережения зажигания своими руками
Настройка стробоскопом
Как выставить зажигание контрольной лампочкой
Другие методы выставления зажигания
Метод на слух
Метод искры
Для точности диагностики, надо:
Видео
Зажигание не звенят клапаны
Зажигание не звенят клапаны
Видео

Видео:так стучат клапана ВАЗСкачать

Раннее или позднее зажигание

Слишком ранний поджиг смеси в рабочих камерах цилиндров или слишком поздний является причиной плохой работой ДВС. Двигатель может не тянуть в гору, медленно разгоняться, сильно вибрировать и т.д.

Признаки не верно выставленного зажигания:

мотор заводится с трудом;
повышенный уровень расхода топлива;
мотор не может развить мощность;
в режиме холостого хода (ХХ) ДВС то глохнет, то перегазовывает;
мотор слабо реагирует на нажатие педали газа;
ДВС перегревается;
мотор детонирует.

Легко можно определить, что зажигание надо настраивать, если слышны хлопки из глушителя, автомобиль «чихает». В таком режиме рекомендуется не эксплуатировать машину, а сразу отрегулировать. Тем более, одним из признаков является детонация, которая может разрушить клапана, поршни и цилиндры.

Видео:Что делать стучат клапана при разгонеСкачать

Если зажигание выставлено неправильно

Если зажигание раннее, то из-за того, что искра появляется рано. В тот момент, когда поршень только начал подниматься, топливно-воздушная смесь воспламенилась и этот взрыв идет против поднимающегося поршня, в следствие чего происходит пустая потеря энергии.

Из-за того, что бензиновая смесь воспламенилась рано, поршень испытывает большую силу против его движения. Это уменьшает ресурс коленвала, поршней, шатуна и пальцев.

По признакам раннее зажигания можно определить по следующим пунктам:

Во время работы ДВС появляется металлический шум, как-будто что-то ударяется в цилиндре.
Обороты холостого хода плавают, наблюдается нестабильность работы.
Если нажать резко на газ, мотор как бы захлебывается, не реагирует сразу на подачу большего количества топлива.

Что касается установленного позднего зажигания, то оно также негативно влияет на работоспособность мотора и ресурс его составляющих деталей.

В этом случает, смесь поджигается поздно, то есть когда поршень уже идет вниз. Топливо догорает, если успевает, при обратном движении поршня (вверх).

Признаки позднего зажигания:

ДВС не может развить скорость. Плохо реагирует на нажатие педали акселератора.
Расход топлива выше нормы.
На поршне и стенках цилиндра образуется нагар, кокс, который потом, уже даже при правильно настроенном зажигании, создает помехи в работе.
Из-за неравномерного сгорания топливно-воздушной смеси, ДВС быстро перегревается.

Видео:Как проверить гидрокомпенсаторы за 5 минут не снимая с двигателяСкачать

Как выставить угол опережения зажигания своими руками

Выставить правильно зажигание — это значит, что нужно найти нужный угол опережения зажигания (УОЗ). Настройка производится на холостом ходу, хотя это и так понятно, но вдруг кто-то задумал поставить авто на домкрат и настраивать на скорости.

Для настройки зажигания, надо знать, что оптимальные хорошие обороты коленчатого вала двигателя на холостом ходу — это от 850 до 900 об/мин. Угол наклона момента зажигания должен находиться от -1 до +1 градуса. Это градус по отношению к верхней мертвой точке (ВМТ).

Популярный прибор, с помощью которого выставляют зажигание — это стробоскоп. Со стробоскопом настройка получается точнее. Но, если его нет, то настраивают с помощью контрольной лампочки.

Если используется лампочка для настройки, то ее подсоединяют к плюсовой клемме на распределителе зажигания (трамблер), а цоколь лампочки — с «массой». Разберем по отдельности варианты настройки.

Сейчас мы начали разбирать силовые автомобильные агрегаты. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой у автомобиль и с каким двигателем. Позже будут выходить материалы по таким двигателям с полезной информацией, например, если порвется ремень ГРМ, погнутся ли клапана, также технические характеристики, устройство, на каких машинах ставятся такие моторы и т.д. Мы уже рассмотрели двигатели ZC завода Honda, 3UZ-FE, 3S-FE, 1AZ-FE.

Настройка стробоскопом

Запустить мотор, нагреть его до рабочей температуры и заглушить.
Подключить стробоскоп к сети автомобиля.
Выкрутить гайку фиксации крышки распределителя — прерывателя зажигания.
Надеть на высоковольтный провод первого цилиндра сигнальный датчик срабатывания.
Если на трамблере есть шланчик вакуум-корректора, то его надо отсоединить и заглушить.
Свет стробоскопа направить на шкив коленвала ДВС.
Теперь завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
Теперь надо повернуть корпус трамблера и зафиксировать так, чтобы метка на шкиве коленвала совпала с меткой газораспределительного механизма (ГРМ).
При совпадении меток, затянуть гайку.

Читайте также: Настройка предохранительного клапана валтек

Как выставить зажигание контрольной лампочкой

Вращать коленвал мотора до тех пор, пока метка на его шкиве не совпадет с меткой ГРМ.
При этом, бегунок трамблера зажигания должен быть направлен на первый цилиндр.
Теперь надо ослабить гайку трамблера.
Один провод соединяется с сердцевиной контрольной лампы (контролка) и с проводом катушки зажигания (бобина).
Второй провод соединяет массу и цоколь лампочки. Лампочка должна загореться.
После этого, надо включить зажигание поворотом ключа замка зажигания и поворачивать корпус распределителя (трамблера) по часовой стрелке. При вращении трамблера, в каком-то положении лампочка погаснет. В этом положении надо затянуть прижимную гайку распределителя.

Видео:Курс автодиагностики, Что такое угол опережения зажигания, Как он разрушает мотор?Скачать

Другие методы выставления зажигания

Метод на слух

Некоторые настраивают зажигание на слух. Вращают трамблер и определяют, как работает двигатель. Этот метод самый простой:

Завести мотор.
Ослабить гайку трамблера.
Вращать трамблер и определять самостоятельно, как работает ДВС. Работать в найденном положении двигатель должен ровно, без вибраций. При этом, двигатель должен развивать самые высокие обороты холостого хода.
После того, как этот положение было найдено, теперь надо повернуть трамблер на пару градусов по часовой стрелке и зафиксировать гайкой.

Метод искры

Еще один метод настройки — это с помощью искры. Для этого надо совместить метки на шкиве коленчатого вала с меткой ГРМ. Метка бегунка при этом показывает на первый цилиндр. После этого надо ослабить гайку трамблера и вытащить центральный высоковольтный провод из крышки трамблера.

После, этот провод приблизить к «массе», чтобы между ними осталось 5 мм, и включить зажигание. Повернуть корпус трамблера на 20 градусов по часовой. 20 градусов — это на 1-1,5 см. Теперь следует медленно крутить трамблер против часовой стрелки, то того, момента, пока не появится искра между отсоединенным проводом трамблера и массой. В каком положении появилась искра, в таком и оставляем положение распределителя, и затягиваем его.

После применения одного из способов по настройке зажигания отечественных карбюраторных автомобилей (ВАЗ, УАЗ, Волга, НИВА и т.д.), поездить и проверить, как повлияла настройка на работу ДВС.

Для точности диагностики, надо:

Сначала прогреть мотор.
Затем разогнаться до скорости 45 км/час.
Включить 4 скорость и до конца нажать на педаль газа.
При этом, оцениваем как ведет себя двигатель, детонирует или нет.
Если хорошо выставлен угол опережения зажигания, после переключения на 4 передачу на скорости 45 км/ч, появится кратковременная детонация, на секунд 2-3 и исчезнет после нажатия педали газа.

Если детонация быстро не исчезает, то получилось раннее зажигание.
Если детонации вообще не было, то получилось позднее зажигание, придется выставлять «пораньше».

Читайте также: Замена клапана pcv мазда сх7

Если не получилось с первого раза настроить зажигания на оптимальный режим, то повторять еще и еще, пока не появится правильный результата. Многократной настройкой можно добиться автоматизма и научиться настраивать зажигание своими руками без приборов, на слух.

Видео:ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ НЕ БУДУТ СТУЧАТЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАК! Knocking liftersСкачать

Видео

В этом видео: настройка зажигания на дороге.

Обучающее видео по установке зажигания.

Как отрегулировать холостой ход на дороге.

Установка зажигания по лампочке.

Видео:ЗАЖИГАНИЕ - РАННЕЕ ИЛИ ПОЗДНЕЕ. ЧТО ЛУЧШЕ?Скачать

Зажигание не звенят клапаны

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Рекомендую. Сейчас плохой 92-й бензин идёт с заводов. Если нет датчика детонации лучше заливать 95-й.

Когда цены перестанут лезть вверх и появится необходимость бороться за потребителя качеством, а не продажей запасов, закупленных по низкой цене, тогда можно снова переходить на 92-й

на 21074 звенят пальцы,когда даешь нагрузку,т.е при разгоне на 2 при 30-40 зве
нят,на 3 при 50-60,а на 4 60-70 ,вроде отрегулировали зажигание,еще хуже стало,бензин Юкос ,самый нормальный,в чем проблема,может трамблер не на те шлицы поставили, и вообще можно ли ездить со звинящими паьцами?

причина вот в чем:раньше зажигание стояло очень позднее,был небольшой звон

Да уж очень очень позднее, почти на круг! Детонация возникает только при раннем зажигании!
По стробоскопу или по лампочке зажигание выставляется ПРЕДВАРИТЕЛЬНО . Дальше только при движении. Я думаю, многие меня поддержат, но зажигание приходится часто крутить, так как все еще и от бензина зависит, большой разброс по октановому числу. Хорошо тем, кто октан-корректор в салоне имеет, сам как-то об Октане-4 мечтал, но на БСЗ пока остановился, на большее не замахиваюсь по причине планов менять машину
____________________________________________________________

Поддерживаю на все 100 %, По стробоскопу или по лампочке зажигание можно выставить действительно предварительно, но по большому счету ни стробоскоп ни тем более лампочка нахрен не нужны, только гемморой дополнительный. Просто сел в машину, прогрел ДО РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ поехал, набрал скорость 50 км/ч (двигаешься на 4 передаче) и газ в пол, если звякнуло пару раз (И ВСЕ, не более) то все в норме, если сильно звенит, то ставишь чуть позже, если вообще не звенит , то чуть раньше. Если рука набита (особенно если на своей машине надо подрегулировать), то для этого хватит и одного заезда, если машина чужая, то 3-4 (когда как получается), так что стробоскоп тута не особенно поможет, тем более что одному двигателю хорошо, то другому очень хреново.

Читайте также: Втулки гбц приора 16 клапанов

Видео:Регулируем угол опережения зажигания,в домашних условиях.Трамблер ваз.Скачать

Зажигание не звенят клапаны

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

2500 (хотя может за шумом движка этого звона просто не слышно. ). Как правило звон слышен на 3, 4 передаче. Аналогичный звук слышен, когда лезу в гору на 4 передаче, понятно, что в этом случае звенят клапана. Вопрос в том, нормально ли что на прямой они звенят? Или может быть дело в чем-то другом?

. Кстати у тебя стоит ЭПХХ?(на правом крыле стоит пневмоклапан?) и на каком бензе ездишь?

. У меня 5 ступка, так что прямая у меня пятая.

На 5-ти ступке ПРЯМАЯ передача (соотношение на входе/выходе 1,00) это 4-я передача!

А есть да есть такая херь. Цилиндрическая такая? Микропереключатель на карбе есть.

Только здётся мне позже — это по часовой стрелке крутить трамблёр.

Пневмоклапан, никаким боком на детонацию под нагрузкой влиять не может.

Проблема не только в том, что звенят клапана, но и в том, что когда двиг уже заглушен, то он пару раз дернется, а это не очень приятно.

Это из другой оперы. Электропневмоклапан при выключении зажигания, прекращает подачу топлива в системе холостого хода, этим исключая (ну почти) «дерганье» двигателя после выключения. Но это ни есть «детонация».

Значит так, давайте подытожим.

Необходимо поставить более позднее зажигание (покрутить в минус по часовой стрелке), что приведет к падению мощности и увеличению расходу топлива. На мой взгляд она и так то еле едет, а тут еще и если и покрутить трамблер. будет ли она вообще ехать?

Вообще,обороты в районе2200- 2500,это наибольшее приближение кривой ЦР к зоне детонации.

Не понял, что тут имелось в виду? Что такое ЦР? Вроде детонация это, когда вырубил движок а он продолжает пахать? такое у меня иногда наблюдается, зависит от качества залитого бензина, на мой взгляд. Порой есть, порой нет. Короче случается от заправки до заправки. Калильное зажигание в этом случае исключаю, так как все же зима на улице и свечи судя по изолятору стоят не особо горячие.

Посмотри,пружины в трамблёре на месте?

Что могло случится с пружинами в трамблере? Как это влияет на звон клапанов?

ЗЫ: Забыл наверное сказать существенную вещь. На данный момент на машине неисправен генератор. При включенных потребителях не выдает достаточной мощности для заряда акума, с обогревом стекла заднего вообще уходит в белую зону (жрет как слон, блин) То ли диодный мост, то ли где еще замыкает на массу пока не знаю, летом разберусь. Но думаю, это вряд ли как то могло повлиять?