Зазор клапанов ирбис 110

Хочу коснуться интересной темы, о которой слышали все, но не все понимают ее суть — поговорим о регулировке клапанов.

Немного теории.

Сначала немного теориии. Откуда же вообще возникла потребность в регулировке клапанов и зачем нужен тепловой зазор?

В любом четырехтактном двигателе есть как минимум два клапана: впускной — через него рабочая смесь попадает в камеру сгорания, и выпускной — через него выходят отработанные газы. Часть клапана постоянно находится в камере сгорания и поэтому клапан сильно нагревается. А как мы знаем из курса школьной физике — тела при нагревании расширяются. Причем чем сильнее нагрев — тем больше расширение.

Клапаны в двигателе всегда находятся в «подпружиненном» состоянии, при этом тарелка клапана очень плотно прижата к своему посадочному месту — седлу клапана. Это обеспечивает герметичность закрытия клапана.

Чтобы открыть клапан — на него нужно надавить. В нашем случае на клапан давит коромысло, которое двигается под воздействием кулачка распределительного вала.

Теперь представим, что двигатель холодный (простоял несколько часов и все детали остыли до «комнатной» температуры). Если завести двигатель, то клапаны начнут быстро нагреваться и в связи с этим — удлиняться. Если не оставить ему места для расширения (зазора между коромыслом и стержнем клапана), то настанет момент, когда клапан удлинится настолько, что не будет плотно прилегать к своему седлу и начнет пропускать газы из камеры сгорания. Это приводит к потере мощности двигателя, а также может привести к перегреву и прогоранию клапанов.

По этой причине оставляют зазор между клапаном и коромыслом. Производители двигателя рассчитывают насколько удлиняется клапан при работе двигателя. Поэтому в инструкции по эксплуатации указаны оптимальные величины тепловых зазоров. Если соблюдать рекомендации — при рабочей температуре клапана зазор будет минимальным, таким чтобы клапан мог полностью закрыться, но при этом коромысло находилось бы почти вплотную и клапан бы открывался максимально широко и не происходил удар («клацанье») коромысла по клапану.

ВАЖНО: зазоры выставляются на холодном двигателе, когда клапан еще не успел удлиниться.

Что будет если неправильно отрегулировать клапана?

Очень часто на различных форумах задают вопросы: «А что будет если неправильно отрегулировать клапаны?». Тут возможны два варианта:

• Если зазор слишком большой — самый безобидный вариант. Если зазор слишком большой, то будет сильней изнашиваться хвостовик клапана и коромысло, так как коромысло будет ударять «с разбега» по клапану. Немного уменьшится высота открытия клапана, за счет этого ухудшится наполняемость камеры сгорания, и упадет КПД двигателя. Но эти изменения вряд ли возможно заметить. Также будет сильнее звук двигателя, появится характерное клацанье. В целом работа двигателя не нарушится.
• Если зазор слишком маленький — при нагреве клапана его «подожмет» к коромыслу и клапан перестанет плотно прилегать к седлу. Через образовавшийся зазор будет выходить топливо-воздушная смесь и выхлопные газы. Выход выхлопных газов приведет к перегреву клапана и его прогоранию. Упадет компрессия двигателя и как следствие — КПД.

Таким образом слишком маленький зазор гораздо опасней, чем слишком большой. Именно по этой причине не рекомендуется выставлять зазоры «на слух» без щупов. Если между коромыслом и клапаном находится щуп — зазор между коромыслом и клапаном уже будет, если конечно не зажимать его с большим усилием.

Зачем совмещать метки?

Регулировку клапанов нужно производить в положении, когда коромысло не давит на стержень клапана, то есть клапан закрыт. При работе четырехтактного двигателя оба клапана закрыты к концу такта сжатия, поэтому для удобства регулировки совмещают метку, нанесенную на звездочку распредвала с меткой на корпусе головки. Это положение соответствует верхней мертвой точке — концу такта «сжатие» и началу такта «рабочий ход» и оба клапана в этот момент закрыты и можно их регулировать.

По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты. То есть нет ничего страшного, если вы чуть-чуть «проскочите» метку, или немного до нее не дойдете (в разумных пределах конечно).

Некоторые «умельцы» в своих видеоинструкциях зачем-то совмещают метку «T» на маховике коленвала. Для регулировки клапанов это делать совсем необязательно. За один оборот распредвала коленвал делает два оборота, и метка будет совпадать два раза: один раз — в конце такта сжатия, а второй раз — в конце такта выпуска (когда еще открыт выпускной клапан и готовится открыться впускной).

Какой должен быть зазор клапанов на Альфе?

Зазор впускного клапана на большинстве двигателей обычно меньше, чем выпускного. Это связано с тем, что впускные клапана нагреваются меньше. Они охлаждаются потоками свежего воздуха.

Тепловой зазор впускного клапана для двигателя 139FMB составляет 0,03 мм. Для выпускного клапана зазор 0,05 мм.

От теории к практике.

Все на самом деле довольно просто:

1. Двигатель должен быть холодным. Если нет — ждем пару часов, чтобы он остыл до «комнатной» температуры.
2. Ставим мопед на центральную подножку. Выключаем зажигание (чтобы случайно не завести двигатель).
3. Откручиваем боковую крышку головки двигателя. Лучше запастись запасной прокладкой, так как при снятии этой крышки прокладка обычно рвется. Либо можно посадить ее на термостойкий герметик.
4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. Коленвал можно проворачивать ножкой кикстартера. Но это неудобно, т.к. кик находится с правой стороны мопеда, а метка — с левой. Можно открутить заглушку на крышке генератора и вращать коленвал через нее, надев «головку» на гайку крепления ротора генератора. Чтобы легче было вращать коленвал — можно выкрутить свечу зажигания.
5. Ключом на 17 откручиваем заглушки головки, предназначенные для регулировки клапанов. Одну крышку сверху, вторую — снизу.
6. Откручиваем контргайку регулировочного винта ключом на 9 и немного откручиваем регулировочный винт.
7. Берем плоский щуп и просовываем его между стержнем клапана и регулировочным винтом. Для впускного клапана нужен щуп 0,03 мм, для выпускного — 0,05 мм.
8. Аккуратно затягиваем регулировочный винт таким образом, чтобы щуп ходил с небольшим сопротивлением. При этом щуп не должен «закусываться».
9. Придерживая регулировочный винт затягиваем контргайку и проверяем, что зазор не изменился.
10. Аналогичную операцию проделываем со вторым клапаном.
11. Собираем все в обратной последовательности. После сборки заводим двигатель, чтобы проверить что все сделано верно и масло нигде не подтекает.

Обычно вся операция занимает не более получаса. С опытом это можно делать гораздо быстрее.

Видео:Зазоры клапанов. Ошибка при установке зазоров. 152QMI-157QMJ.Скачать

Регулировка клапанов на Альфе : 17 комментариев

Спасибо! Наконец-то нашел статью, где все подробно разжевано по регулировке клапанов, много полезного узнал для себя.

Для выпускного клапана нужны другие зазоры.

Спасибо за замечание. Сверился с инструкцией к своему мопеду: да, действительно зазор 0,03 мм — для впускного клапана и на 0,05 мм — для выпускного клапана. Поправил статью.

насмешили авторы))))) сначала пишите, что «По большому счету не обязательно четко совмещать эти метки, т.к. оба клапана закрываются уже в начале такта сжатия и не открываются почти до конца рабочего хода, то есть как минимум половину оборота клапаны закрыты.», а потом пишите стандартную инструкцию «4. Вращая коленвал совмещаем метку, нанесенную на звездочку головки с меткой на корпусе головки. …»
ИМХО выставлять метки в любом случае нужно, чтобы исключить вытягивание цепи грм

А что тут смешного? Я написал, что нет смысла смотреть метку на коленвале, достаточно совместить метку на головке, чтобы быть уверенным, что клапаны закрыты. И половину оборота я имел в виду обороты коленвала.
Не спорю, что надо иногда проверять совпадают ли метки коленвала, особенно когда есть проблемы с работой двигателя. Но к регулировке клапанов это не имеет никакого отношения.

Тимофей,Вы правы….метки для того и существуют,что бы по ним настраиваться.

Эти метки нужны для проверки и правильной установки цепи ГРМ. Если при регулировке клапанов вы случайно чуть проскочите метку — не страшно. Смысл абзаца про метки был именно таков.

Ребята, столкнулся с такой проблемой. При сборке да ля есть 4 направляющие. Две коротких и две подлиньше. Куда какие ставить? Кто знает напишите спасибо

короткие между двигателем и цилиндром а длиные между цилиндроми головокой

Тимофей,Вы правы….метки для того и существуют,что бы по ним настраиваться.

автор четко все описал и про метки тоже главное чтоб оба клапана были закрыты и критика здесь вообще не уместна предратся не кчему а кто это делает сам вообще не шарит в этом

Читайте также: У всех ли мультиварок есть клапаны

Просмотрел множество видео, все как один утверждают, что зазоры должны быть: вп. 0,05 , вып. 0,07. Здесь же показания другие. Кому верить?

«Никому нельзя доверять. Абсолютно никому. Но мне можно» ?
А если серьезно — доверять нужно инструкции на свой мопед. Какой там указан зазор — такой и ставьте. Производителю видней.

В инструкции про зазоры информации нет. Двигатель 110кубов

Очень странно, обычно в инструкции приводится таблица с параметрами мопеда, такими как габаритные размеры, тип бензина, давление в шинах. В статье я указал зазор из инструкции к моему мопеду.

здравствуйте, после регулировки клапанов начался стук в двигателе

Добрый день. Значит зазор отрегулирован неправильно, сделайте все заново. В чем вопрос?

Видео:Регулировка Клапанов На Мопеде Альфа | Дельта| Мопед МинскСкачать

Регулировка клапанов на мопеде Альфа 110 кубов

Всем привет! В этой статье пойдет речь о регулировке клапанов на мопеде Альфа 110 кубов. Не буду объяснять для чего нужно производить регулировку клапанов. Всем понятно, что неправильно выставленные зазоры негативно влияют на работоспособность двигателя, приводят к поломкам ГРМ и его ремонту.

Видео:Настройка Клапанов На Мопеде Альфа | Мопед Альфа | Клапана АльфаСкачать

Прежде, чем начать регулировку клапанов

По этому после покупки новой Альфы RX я проверил зазор клапанов. Для этой процедуры мне пришлось купить набор щупов. В нашем случае понадобится щуп толщиной 0,05 мм.

Что бы спокойно приступить к регулировке клапанов мне пришлось открутить дуги безопасности. Для этого нам понадобится ключ на 8.

Что бы добраться до клапанов нужно открутить клапанные крышки, расположенные сверху и снизу головки цилиндров. Для этого нам понадобится ключ на 17. Я использовал накидной.

Видео:Забудь про регулировку клапанов навсегда на мопеде Альфа!!!Скачать

Установка ВМТ на Альфе

Что бы приступить к регулировке клапанов на мопеде Альфа, нужно установить верхнюю мертвую точку. Для этого на крышке ротора снимаем две крышки. Вращаем ротор пока не появится контрольная метка Т.

Что бы точно проконтролировать этот процесс нужно снять крышку звезды ГРМ. Для этого, с противоположной стороны нужно открутить прижимной болт, который откручивается ключом на 10. Крышку звезды ГРМ снимайте аккуратно, чтобы не повредить прокладку.

На звезде имеется метка в виде точки. Она должна быть совмещена с риской на корпусе головки.

Для легкого прокручивания механизмов двигателя я выкрутил свечку сведя компрессию на нет.

Теперь можно приступать к регулировке клапанов на двигателе.

Видео:Регулировка клапанов на мопеде альфа 110 кубовСкачать

Приступаем к регулировке клапанов

Регулировка клапанов производится на холодном двигателе!

Начнем со впускного клапана, который находится вверху головки цилиндров. Нам понадобится ключ на 9. Да! Не на 8, не на 10, а на 9! Хорошо, что у меня был набор головок в машине. Но лучше использовать накидной ключ, который удобно откручивает фиксирующую гайку толкателя на коромысле.

Затем нам понадобится щуп с толщиной 0,05мм, который нужно просунуть между толкателем и стержнем клапана. Вращением толкателя уменьшаем, или увеличиваем тепловой зазор до того момента, когда щуп будет ходить с небольшим натяжением. После затягивания фиксирующей гайки опять проверяем щупом зазор, который мог сбиться.

Аналогичным способом начинаем регулировку выпускного клапана.

Зазор на щупе 0,05мм. Щуп должен ходить между толкателем и стержнем выпускного клапана легче, чем на впускном!

Видео:Как отрегулировать клапана на мопеде Альфа Alpha RX 49-110ссСкачать

Правильная сборка после регулировки

Теперь приступим к сборке. Устанавливаем крышку звезды ГРМ правильно. Смотрим на фото ниже. У крышки ГРМ имеются 2 выступа – большой и маленький. Маленький выступ должен попасть между двух выступов на стенке цилиндра. Большой выступ должен смотреть вперед и придерживать звезду ГРМ.

Устанавливаем таким образом, что бы крышка звезды ГРМ была зафиксирована. После притягиваем крышку болтом с противоположной стороны ключом на 10.

Сильно тянуть крышку не нужно. При сильной затяжке можно поломать крышку звезды ГРМ.

Видео:Как отрегулировать клапана на мопедеСкачать

Видео регулировки клапанов на Альфе RX

Видео:Эксплуатация запрещена!Регулировка клапанов мопед Альфа,Дельта!Мотоцикл Alpha RX!Скачать

Зазор клапанов ирбис 110

Часто задаваемые вопросы. Все статьи взяты из группы
https://vk.com/mop102

№1 РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ
№2 РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА
№3 РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ
№4 КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора
№5 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)
№6 ПРОВЕРКА МЕТОК ГРМ
№7 РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110
№8 СЦЕПЛЕНИЕ
№9 ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ
№10 КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ (ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА)
№11 Маркировка двигателя
№12 НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
№13 ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК СЦЕПЛЕНИЯ
№14 ПОИСК ИСКРЫ
№15 Впускные и выпускные клапаны: размер имеет значение
№16 Что нужно для перехода с 50 сс или с 72сс на 110?
№17 Причины плохого переключения КПП 1-N-2-3-4
№18 Почему у меня зазвенел мотор?
№19 ПРОБЛЕМА ТОРМОЗОВ
№20 КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
№21 КИК СТАРТЕР
№22 ТЮНИНГ С 72сс НА 90сс
№23 ПЛАВАЕТ ХОЛОСТОЙ ХОД НА МОПЕДЕ
№24 РАЗМЕРЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ МАЯТНИКА
№25 РАЗМЕРЫ ЦЕПЕЙ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА МОТОТЕХНИКЕ
№26 РАЗМЕРЫ ПОКРЫШКИ — ОБОЗНАЧЕНИЯ
№27 ЖИКЛЕРЫ КАРБЮРАТОРА
№28 ОТЛИЧИЕ КОЛЕНВАЛА 50-72сс от 110сс
№29 ДЫМ ИЗ ГЛУШИТЕЛЯ — ПРИЧИНЫ!
№30 ПОДСОС ВОЗДУХА
№31 РАСПИНОВКА ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ
№32 ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ «ПЛАСТИНКА НА КАРБЮРАТОРЕ

Когда нужно проверять зазоры?
По инструкции в первый раз — после первой тысячи километров пробега, в дальнейшем — через каждые 4000 км.
Но если характерное пощелкивание, похожее на цокот, раздается из головки цилиндра раньше, ждать регламентного ТО не стоит. Кроме того, проверяют клапанные зазоры после разборки головки или замены цепи привода ГРМ.
Многие владельцы четырехтактников оттягивают проверку, не будучи уверенными в своих силах. На деле же, это работа не столь сложная, а из специального инструмента вам потребуется только набор щупов, ключ «на 9» (желательно накидной) и ключ «на 3,5» или пассатижи.

С чего начать? Прежде всего следует полностью охладить мотор. Если двигатель ремонтировался, регулировку удобно производить на снятом с мотоцикла двигателе.
В большинстве 50 — 110 -кубовых моторов установлены ГРМ типа SOHC, то есть с одним распредвалом в головке цилиндра. Зазоры в клапанном механизме регулируются винтами, расположенными на концах коромысел.

Конструкция моторов предусматривает специальные лючки или крышки в головке цилиндра для доступа к регулировочным винтам.
Открутите резьбовой лючок в головке цилиндра.
Проверяются и регулируются зазоры в клапанном механизме только при определенном положении клапанов — в верхней мертвой точке (ВМТ) конца такта сжатия. Установить это положение помогают метки, нанесенные на звездочку цепного привода ГРМ, и ответные метки на головке цилиндра. Чтобы совместить эти метки, требуется провернуть коленчатый вал двигателя. Сделать это можно, нажимая на кик-стартер или вращая коленвал ключом, надетым на гайку крепления ротора генератора. Чтобы получить доступ к гайке, отверткой с крупным жалом открутите резьбовую пробку на крышке генератора. Проворачивать коленчатый вал легче с выкрученной свечой зажигания.

Поверните коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочки не займут характерное расположение , В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно почувствовать их небольшой свободный ход. Точно установите величину зазоров при помощи плоских щупов.
Вставьте по очереди щупы различной толщины (изгибая их при необходимости) в зазор между торцом клапана и расположенным на коромысле регулировочным винтом привода ГРМ (фото 8 и 9). Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Зазоры в приводе впускного и выпускного клапанов у большинства 50- 110 -кубовых моторов составляют (на холодном двигателе) 0,05 мм (если нет других рекомендаций в инструкции по эксплуатации).

В случае отклонения фактического зазора более чем на 0,005 мм, его нужно регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, открутите контргайку накидным ключом «на 9» . Дальше начинается тонкая работа. Вставьте щуп, требуемый толщины в зазор и, слегка передвигая его, одновременно вращайте регулировочный винт до легкого защемления щупа

ВНИМАНИЕ. — Зазор на двигателе 1P52FMH (110см) должен быть 0,05 для обоих клапанов.

Извлеките щуп и контргайкой зафиксируйте винт в этом положении. Еще раз проверьте зазор: если он в норме, — установите снятые детали в обратной последовательности.
Правильно отрегулированные зазоры в ГРМ позволят ездить долго и счастливо!

№2 РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

ВНИМАНИЕ! все регулировки одинаковые для всех карбюраторов! не зависимо от объема!
Регулировку карбюратора производят только на горячем двигателе. Проверить свободный ход троса газа, на регулировочной гайке на тросе газа. Свободный ход должен быть 2мм. Закручиваем ВК (винт качества) до отказа и выкручиваем ВК на 1,5 оборота, это начальное положение винтов при регулировке! Запускаем двигатель. Ручкой газа держим МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ, не давая ему заглохнуть, ЗАКРУЧИВАЕМ винт ВХХ (винт холостого хода) пока двигатель не будет сам держать МИНИМАЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ ОБОРОТЫ — без помощи ручки газа. Затем медленно выкручиваем ВК. Двигатель начнет увеличивать обороты. Постепенно выкручив ВК добьемся увеличения МАКСИМАЛЬНЫХ ОБОРОТОВ (если обороты будут слишком высокими – немного выкрутить ВХХ до приемлемых). Добившись максимальных оборотов ВК, проверяем, что дальнейшее ВЫКРУЧИВАНИЕ винта на дает увеличения оборотов, пробуем ЗАКРУЧИВАТЬ его до НАЧАЛА уменьшения оборотов, оставляем его в этом положении и затем, выкручивая ВХХ, выставляем приемлемые обороты холостого хода. Операцию нужно повторить пару раз. Если таким методом не получается — значит карбюратор засорен, есть подсос воздуха.
Эти операции повторяют до тех пор, пока не будет получена минимальная, но вполне устойчивая частота вращения коленчатого вала.
Правильность регулировки количества смеси проверяют резким открытием и закрытием дросселя. Если двигатель глохнет при резком открытии дросселя, следует завернуть винт качества на 1/4-1/2 оборота (смесь обогатится), а если останавливается при резком закрытии дросселя — настолько же вывернуть (смесь обеднится).
Правильная регулировка карбюратора — залог минимального расхода топлива при максимальной отдаче мощности от двигателя.
ВНИМАНИЕ! Если двигатель не сбавляет обороты при открученном винте ХХ — то ослабить натяжку оболочки троса газа около ручки находящейся там регулировочной гайкой(видна на фото).
ВНИМАНИЕ! Холостой ход (ХХ) — настраиваемый винтом качества(ВК) и количества(ВХХ), не влияет на качество смеси.
Низкий-средний диапазон оборотов — настраивается, путем подъема или опускания иглы! Игла влияет только на эти обороты, на высокие обороты она почти не влияет! ст.48.
Выше средних и высокий диапазон оборотов – настраивается только путем смены калибра
главного жиклера. Если увеличить калибр главного жиклера – смесь богаче, если уменьшить — беднее!
При настройке карбюратора поездите немного и посмотрите как ведет себя мотор от открытой на 1/3 до полностью открытой ручки газа. Обращайте внимание на признаки :
Бедная смесь:
— Сложный запуск.
-Недержание ХХ.
-Мотор не раскручивается до полных оборотов.
-Задержка с разгоном и задержка реакции на ручку газа.
-Хлопки в карбюратор.
— «Белый» нагар на свечке.
Эти проблемы могут быть устранены путем обогащением смеси! Также проверьте, нет ли
подсоса воздуха на впуске. Это может приводить к вышеописанным симптомам.
Богатая смесь:
— Черный дым с выхлопной трубы.
-Медленное ускорение.
-Мотор захлебывается при резком открытии ручки газа и ускоряется если ручку газа чуть
прикрыть.
-Большой расход топлива.
-Рывки на низких оборотах.
-Неровный ХХ.
-«закопченая» свеча. Эти признаки могут быть устранены обеднением смеси!
ВНИМАНИЕ. Перед началом настройки карбюратора нужно прочистить карбюратор и убедиться, что свеча работает нормально (или лучше заменить на новую), воздухофильтр чистый, нет нигде подсоса воздуха в местах соединений.
ВНИМАНИЕ! прокладка между карбюратором и коллектором — должна стоять резиновым колечком в сторону коллектора! так как на карбе уже есть резиновое колечко. получается у прокладки должны быть резиновые колечки с обеих сторон!если прокладка лопнула — то можно безболезненно сделать замену на прокладку из паронита!

Читайте также: Как поменять масло в коробке передач ваз 2110 16 клапанов

Многим водителям мопедов, знакома ситуация когда полностью исправное сцепление на мопеде работает не совсем корректно. Например: нажали вы на рычаг сцепления, включили передачу а мопед тем временем начинает потихоньку ехать (сцепление ведет), или наоборот при включенной передаче и полностью отпущенном рычаге сцепления, двигатель работает на повышенных оборотах а мопед едет медленно, как будто кто-то держит его сзади (сцепление буксует).
То ведет, то буксует, в общем сплошное мучение а не езда… Все эти неприятности являются следствием не очень совершенной конструкции привода выключения-включения сцепления, плюс ко всему детали самого сцепления после определенного пробега изнашиваются что в совокупности приводит к таким вот неприятностям.
Для того чтобы устранить все эти неполадки, нам понадобиться минимум инструментов, времени и опыта, то есть работу по регулировке сцепления мопеда сможет произвести практически любой новичок.
И так, ставим мопед на центральную подставку и с правой стороны двигателя откручиваем хромированную крышку за которой спрятан механизм регулировки сцепления.
Вставляем в прорезь регулировочного винта отвертку, второй рукой ключом на десять отворачиваем контргайку.
После отворачивания контргайки-выкручиваем на несколько оборотов регулировочный винт, после этого: закручиваем обратно регулировочный винт, до того момента пока вы не почувствуете что винт во что-то уперся и дальше заворачивается с некоторым усилием, это и будет необходимое нам положение регулировочного винта. После того как вы нашли нужное положение регулировочного винта-зафиксируйте его от проворачивания отверткой и затяните контргайку.

Пол дела сделано, осталась самая малость…

Перед регулировкой сцепления — необходимо хорошо смазать весь механизм выжима сцепления.
чтобы вытащить валик выжима сцепления — необходимо вытащить штифт указанный на фото синей стрелкой.

Прикручиваем на место крышку, ищем на тросе сцепления регулировочный болт, ослабляем контргайку и закручиваем-выкручиваем регулировочный болт до тех пор пока свободный ход на рычаге сцепления не будет составлять: 5-10мм.

№4 КОГДА БЕНЗИН КАПАЕТ из трубки снизу карбюратора

основная причина — грязь под запорной иглой! ее надо удалить.

для устранения данной неисправности необходимо:
вытащить ось поплавка,снять поплавок с иглой и промыть хорошо конус иглы и посадочное место под запорную иглу.
качественно продуть отверстие для поступления бензина, в обратную сторону истоку бензина.

проверить нет ли в корпусе поплавка бензина.
если в поплавке есть бензин — значит он не герметичен и его надо заменить.

№5 РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПОПЛАВКА (УРОВНЯ ТОПЛИВА)

подгибанием язычка настраивать положение поплавка. ПАРАЛЛЕЛЬНЫ — ВЫШТАМПОВКА И РАЗЪЕМ КАМЕРЫ. нажимать на поплавок НЕЛЬЗЯ !в таком положении как на фото, если дунуть в трубку подвода топлива — воздух выходить не должен. при нормальном положении воздух должен выходить свободно.этим мы проверяем посадку запорной иглы на свое место.

Настройка уровня топлива поплавковой камере.
Уровень топлива в поплавковой камере так же влияет на настройку карбюратора.
Настройка уровня топлива производится путем подгибания язычка!
Перед настройкой уровня в карбюраторе, убедитесь в «держание» запорной иглы поплавка. В перевернутом положении поплавок должен закрывать клапан подачи топлива полностью.
Предупреждение : изменяя уровень топлива , вы меняете настройку всего карбюратора. Если вы изменили уровень топлива , то может потребоваться полная перенастройка карбюратора.
Замеряется уровень так: надевается прозрачный шланг на дренажный «сосок» поднимается
вверх, по центру нижней крышки карбюратора и выкручивается на несколько оборотов винт слива. При этом наблюдаем как уровень в шланге начинает подниматься вверх. До сколько
поднимется – это и есть уровень поплавковой камеры.
Обычно уровень выставляется на 1-2мм ниже плоскости разъема поплавковой камеры. Некоторые советуют сделать уровень по стык двух крышек карбюратора, но от себя добавлю что этот параметр как «настройка уровня» должен определятся экспериментальным путем. В одних может работать хорошо «по-разъем», в других «на 1-2мм ниже». Так что категоричности тут нет и быть не может.
Если на высоких оборотах чувствуется что двигатель хочет заглохнуть – следует увеличить
уровень… Если наоборот вялый и как бы давится – следует понизить.

многие неправильно говорят про эту регулировку! это не настройка зажигания, а именно выставление меток ГРМ!

Меток на роторе несколько, нам нужна «Т» (Тор или ВМТ), она должна находиться строго посредине смотрового лючка в верхней части картера. не сама буква а ее метка на роторе! Вторая пара меток будет видна, если снять характерную круглую крышку на головке (открутив для этого болт, головка которого расположена с противоположной стороны – там еще две головки болтов, но нужная ближе к свече). У звездочки привода распредвала выштампованный кружок должен располагаться напротив небольшой лунки, ориентированной вперед. Поскольку передаточное отношение в приводе ГРМ ) :2, то не каждое положение поршня в ВМТ (метка Т) будет соответствовать нужной фазе газораспределения. Если метки не видно, коленвал придется повернуть еще на один оборот. Если метки не совпадают — открутить 3 винта крепящие звезду распредвала, два вытащить а один оставить на месте. он нужен для того, чтобы звезда не соскочила в сторону. дальше — поддеть за край звезды отверткой и придерживая звезду с цепью по одному звену переставлять цепь по звезде в нужную сторону. сместив цепь — отверткой же поддеваем звезду со стороны 2х выступов и пальцами вставляем на конец распредвала. 3 болт не дает сбиться отверстиям на распредвалу и звезде. Закручиваем оставшиеся болты и затягиваем их застопорив отверткой между тех же выступов и звездой.
Метка F — предназначена для проверки момента зажигания стробоскопом, так же как и остальные риски без букв.

№7 РАЗНИЦА В ГОЛОВКАХ 50 И 72 и 110

измерить можно штангенциркулем или линейкой диаметр фаски камеры сгорания по наружному диаметру, что должно соответствовать диаметру цилиндра.

на головке 50см — впускное окно меньшего диаметра. клапана тоже меньшего диаметра. диаметр камеры сгорания меньше — он соответствует диаметру цилиндра — 39мм! а у 72 — соответственно — 47мм. у головки 110см — клапана имеют такие же как и у головки на 72см, диаметр фаски 110см — 52,4мм. различия только в размере фаски камеры сгорания, соответствующие диаметру цилиндра. ставить на цилиндр 110см головку от 72см — можно!(желательно поставить 2 прокладки под сам цилиндр)

№8 СЦЕПЛЕНИЕ
__________
разбирать и собирать корзину сцепления требуется только для замены дисков. на раскладке видно в каком порядке стоят детали.
корончатую гайку крепления корзины сцепления откручивают специальным ключем, перед этим отогнуть усы стопорной шайбы. если его нет — то легко можно открутить зубилом и молотком.

Выжимной подшипник сцепления — Шарикоподшипник 6000 .

№9 ПРАВИЛЬНАЯ УСТАНОВКА КОЛЕЦ НА ПОРШЕНЬ

Читайте также: Клапан абсорбера хендай крета

Берём старое кольцо если оно целое и опускаем в наш цилиндр располагаем его ровно с помощью поршня. Замеряем зазор в торце кольца с помощью щупов. Теперь вставляем наш поршень и замеряем зазор между поршнем и зеркалом цилиндра он должен составлять не больше 0.6мм. Теперь вставляем наши новые кольца, также с помощью поршня продвигаем их до середины цилиндра и меряем зазор он должен составлять для компрессионных колец: 0,1-0,25 мм (максимально допустимый 0,4мм) для маслосъемных колец 0,1-0,4мм. Торцевой зазор «компрессионное кольцо — поршневая канавка»: номинальный 0,03-0,05мм, максимальный 0,1мм. Всё совпало? Значит продолжаем дальше если нет в перёд в магазин за новыми кольцами или за новым поршнем. Нужно убрать весь нагар из канавок поршня.
Итак вы решили заменить поршневую, либо просто поршень с кольцами, а может только кольца. Важно знать, как правильно одевать кольца на поршень четырехтактного двигателя. Перед вами 5 штук, два тонких и двухфункциональный пружинный расширитель (маслосъемные) и два компрессионных.На поршне три канавки. В самую нижнюю, ту что возле отверстия, куда вставляется палец, должны встать три кольца, пружинный расширитель и два фиксирующих тонких.
Предварительно смазав кольца и поршень маслом, надо аккуратно одень Первым в соответствующую канавку должен ставиться двухфункциональный пружинный расширитель- гофрированное кольцо, а потом уже верхнее и нижнее фиксирующие. Все три кольца должны встать в одну канавку, так чтобы маслосьемное прижимается не столько сверху и снизу, сколько в торец (по направлению от кромки к центру поршня), с помощью специальных «ступенек» на гофрированном кольце (оно шире, чем фиксирующие на ширину «ступеньки»). С этими закончили.На верхних кольцах обычно стоит слово ТОР (вершина). Этой стороной кольцо должно быть обращено к днищу поршня.Теперь одеваем компрессионные, таким же образом на верхние канавки. Одевайте кольца очень аккуратно, пальцами, без каких либо сторонних металлических предметов. Если профиль компрессионных колец не одинаковый, то одно обычно имеют закругленную форму, второе форму трапеции. В этом случае закругленное кольцо устанавливается вверх, а то, что в форме трапеции устанавливается ниже, так чтобы скос расширялся сверху вниз, то есть внизу канавки оно должно быть шире, чем вверху. ВЕРХНЕЕ КОЛЬЦО СЕРОГО ОТТЕНКА, НИЖНЕЕ ЧЕРНОГО ЦВЕТА НАДПИСЯМИ ВВЕРХ . Замки колец не в коем случае нельзя устанавливать друг над другом, они должны обязательно отходить в плоскости на 2 см в разные стороны, в итоге расстояние между ними, если привести в параллель, должно быть 4 см. Кольцо должно утапливаться в канавке.
СБОРКА ПОРШНЕВОЙ ГРУППЫ
Поршневую группу собирают в определенном порядке. Сначала в канавку одной из бобышек поршня вставляют стопорное кольцо (замок). Поршень надевают на шатун, совместив отверстия бобышек с отверстием верхней головки шатуна. На поршне есть маркировка «IN», т.е. ВПУСК. Впуск находится вверху, значит и эта маркировка должна быть вверху. В отверстие бобышки поршня, где нет стопорного кольца, вставляют смазанный маслом поршневой палец в отверстие шатуна до упора в ранее вставленное стопорное кольцо.
Если палец слишком туго входит в бобышки, можно дослать его на место легкими ударами выколотками. Но делать это надо достаточно осторожно, чтобы не повредить бобышки поршня. Вставив в бобышку поршня следующее замочное кольцо, на поршень надевают поршневые кольца. После этого на шпильки крепления цилиндра надевают фасонную бумажную прокладку, предварительно смазанную маслом, и опускают её на фланец картера.
Надев на шпильки цилиндр со смазанным маслом зеркалом, его медленно опускают вниз до тех пор, пока нижняя часть не наденется на головку поршня. После этого верхнее поршневое кольцо сжимают пальцами в замке, и легко ударяя по верхней части цилиндра — проталкиваем до следующего кольца. так же поступаем и с остальными кольцами.

№10 КАКОЕ МАСЛО ЗАЛИВАТЬ В ДВИГАТЕЛЬ (ХАРАКТЕРИСТИКИ МАСЛА)

Индекс SAE отражает способность масла сохранять необходимую вязкость при определенных температурах, чтобы масляный насос мог прокачать масло при запуске.
Показатели низкотемпературной вязкости означают следующее:
0W– пригодно к использованию при морозах до -35-30 град. С
5W– пригодно к использованию при морозах до -30-25 град. С
10W– пригодно к использованию при морозах до -25-20 град. С
15W– пригодно к использованию при морозах до -20-15 град. С
20W– пригодно к использованию при морозах до -15-10 град. С
Показатели высокотемпературной вязкости означают следующее:
30 – пригодно к использованию при жаре до +20-25 град. С
40 пригодно к использованию при жаре до +35-40 град. С
50 пригодно к использованию при жаре до +45-50 град. С
60 пригодно к использованию при жаре до +50 град. С и выше
Что означают цифры обозначения вязкости масла на этикетке?
После аббревиатуры SAE мы видим несколько чисел, разделенных буквой W и тире, например 5W-30 (для всесезонного масла, которое, как правило и используют все автолюбители). Расшифровать эту надпись можно так:
5W – это низкотемпературная вязкость, если отнять от этой цифры 35 (в данном случае – это -30°С), то мы получим минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя.
Если живете в регионе, где температура зимой редко опускается ниже -20°С – Вам подойдет практически любое масло из продающихся на рынке. Другой вопрос, в каком состоянии стартер и аккумулятор, если они уже слегка подуставшие, им безусловно легче будет завести мотор при -20°С на масле 0W-30, чем если это будет 15W-40.
Гораздо интереснее второе число в обозначении — чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
обозначения по API ставится две буквы (например, SJ или CF), первая из которых обозначает тип двигателя: S-бензиновый мотор, C-дизельный. Вторая буква конкретизирует условия применения масла – современный двигатель или старый, с турбиной или без. Если масло обозначено API SJ/CF – значит, оно подходит и для бензиновых и для дизельных моторов данной категории.
Обозначения API для бензиновых моторов:
SD – автомобили, разработки 1964-1968 годов SE – автомобили, разработки 1969-1972 годов
SF – автомобили, разработки 1973-1988 годов SG – автомобили, разработки 1989-1994 годов
SH – автомобили, разработки 1995-1996 годов, для жестких условий эксплуатации
SJ – автомобили, разработки 1997-2000 годов, лучше энергосберегающие свойства
SL – автомобили, разработки 2001-2003 годов, увеличенный срок эксплуатации
SM – автомобили разработки с 2004 года, SL+повышенная стойкость к окислению
При смене типа масла, по классификации API можно идти лишь «по возрастающей». К примеру, вместо SH использовать SJ, обычно масло более высокого класса уже содержит необходимые присадки «предыдущего» масла, что благоприятно сказывается на ресурсе двигателя.
Есть еще один важный момент. Принято считать, что, например, масло с вязкостью 10W-40 лучше, чем 15W-40. Это связано с тем, что многие привыкли к следующим шаблонам: синтетика имеет класс вязкости 5W-40, полусинтетика — 10W-40, минералка — 15W-40. Существуют и минеральные масла «нетрадиционной» вязкости, например, 10W-30. А чтобы выяснить, синтетическое оно или нет, лучше просто прочесть его характеристику.
Заливать масло в двигатель нужно согласно инструкции к нему, не зависимо от НАЗВАНИЯ ФИРМ. Название фирмы производящей масло НИКАК не влияет на его характеристики!
ВАЖНО! Не заливать в двигатель 4Т мотора co сцеплением работающим в масляной ванне — масел содержащих Антифрикционные присадки негативно влияющие на работу сцепления в маслянной ванне мотоцикла.
ВНИМАНИЕ. При смешивании масел разного производителя — важны Обозначения API и SAE для бензиновых моторов! они должны совпадать!

цифра «1» — означает что в двигателе один цилиндр, если в двигателе будет цифра «2» -значит двигатель двухцилиндровый. буква «P» — цилиндр в двигателе расположен горизонтально, если буквы нет, значит цилиндр имеет отличное от горизонтального положение. «39» — внутренний диаметр цилиндра «F» — двигатель имеет воздушное охлаждение, если стоит буква «Q» — значит принудительное воздушное охлаждение, если буква пропущена — значит водяное охлаждение Буква «М» — двигатель мотоциклетный Третья буква, после цифрового обозначения диаметра цилиндра — означает объем цилиндра:
А — до 50 см3;
В — до 70 см3;
G — до 100 см3;
Н — 100до125 см3;
I — 120 — 125 см3;
J — 150 см3;
L — до 200 см3;
M — до 250 см3.
Допустим что у нас есть двигатель 1P39FMH. Значит диаметр цилиндра 39 мм. Хотя не факт. Может быть любой объём начиная с 50 сс. И судя по букве Н возможна установка поршневой до 125 сс в этот картер.

Косвенно объем цилиндра можно узнать из цифр типа двигателя. в цифрах указан диаметр цилиндра! 1P39FMB — 39мм. 152FMI — 52мм.

РАЗМЕРЫ И КУБАТУРА МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ FMB.

Ход поршня 41.5мм включает в себя следующие кубатуры:
50сс-39мм
62сс-44мм
72сс-47мм
82сс-50мм
85сс-51мм
90сс-52мм.

Ход поршня 49.5мм включает в себя следующие кубатуры:
86сс-47мм
100сс-50мм
110сс-52.4мм.

Ход поршня 54мм включает в себя следующие кубатуры:
100сс-49мм
125сс-54мм.

Ход поршня 55.5мм включает в себя следующие кубатуры:
110сс-50мм
120сс-52.4мм.
140сс-56мм

ВНИМАНИЕ! Чтобы определить ход поршня проще всего замерять длину цилиндра. у 49-72сс — 63мм, а у 110сс — 69мм.

📽️ Видео

Viper active 110 компрессия регулировка клапанов Т.О плохой запуск,выстрели в трубу -причина найденаСкачать

Регулировка зазора клапановСкачать

Регулировка клапанов на мопеде АльфаСкачать

Регулировка клапанов на мопеде Альфа RX 110 кубовСкачать

Как отрегулировать клапана на мопеде Альфа? Настройка клапанов - Альфа, Дельта. 110сс, 72сс, 49,9сс.Скачать

Стучат клапана и не регулируются на Альфе 110Скачать

Как отрегулировать клапана на альфе?Скачать

Регулировка клапанов 4т китайского скутераСкачать

Регулировка клапанов KAYO PREDATOR 110, Alpha, Delta, Avantls Motax 50сс,70сс, 110сс,125сс и другие.Скачать

Настройка зазоров клапанов на квадроцикле MotaxСкачать

Простой метод регулировки клапанов, для мопедов.Скачать

Регулировка клапанов китайского двигателя Лифан 168F-2,170F,177F мотоблок LifanСкачать