Зазоры клапанов хонда фит gd1 (4 видео)

Содержание

Регулировка клапанов Honda Jazz, Honda Fit, первого поколения
Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит
Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит
Зазоры клапанов хонда фит gd1
Зазоры клапанов хонда фит gd1
🔍 Видео

Видео:Регулировка тепловых зазоров на Honda fit /jazz. Двигатель l15aСкачать

Регулировка клапанов Honda Jazz, Honda Fit, первого поколения

Сегодня в автосервис пожаловал Honda Fit для одной очень распространенной, но ужасно особенной для Fit операцией — регулировки клапанов. К сожалению, свой боевой хороший фотоаппарат сегодня остался дома, и пришлось «по-старинке» снимать весь этот увлекательнейший процесс на телефон.

А что же в этом такого увлекательного, спросите Вы? Давайте рассмотрим вместе. Это будет обзор пошаговых действий, который («благодаря» низкому качеству фотографий) тяжело назвать инструкцией для тех, кто хотел бы повторить эту операцию самостоятельно, но общее впечатление о процессе, а также обоснование высокой стоимости (в 2-3 раза выше, чем на обычной Honda) Вы, несомненно, получите!

Первое, что понадобится для этой операции, — собственно сам автомобиль Honda Fit, с двигателем, остывшим до температуры +30 или еще ниже.

Открываем капот, снимаем пластиковую крышку двигателя (на которой написано i-DSI).

Перед нами открывается впускной коллектор автомобиля, который нам необходимо снять для того, чтобы добраться до клапанной крышки.

Начинаем методично отсоединять все, что крепится к впускному коллектору и мешает нам его снять. Не торопитесь. Главное не делать лишнюю работу. Все что можно снять вместе с коллектором (например, дроссельную заслонку) можно не трогать.

Минусом всей этой операции является то, что при откручивании не видно абсолютно ничего! Работать можно только «на ощупь», поэтому еще раз предупреждаем, — не торопитесь!

Отцепляем разъемы заднего ряда катушек зажигания.

То же самое делаем и с передним рядом.

Если Вы все сделали правильно, и съему коллектора больше ничего не мешает, можно приступать к демонтажу его самого. Коллектор держится на пяти болтиках, которые в принципе, при наличии инструмента и сноровки откручиваются достаточно просто.

Пакость заключается в том, что при отвинчивании болтов вероятность их падения в недра подкапотного пространства составляет 99%. Вроде бы ничего страшного от этого случиться не должно, но искать провалившийся болт, — потеря времени! Ловить его рукой нет никакой возможности, потому что места категорически мало. Однако к каждой пакости есть и хитрость. В нашем случае, мастер работал при помощи магнита с удлинителем, которым он ловил выходящие болты, не давая им падать.

Наконец-то, устранив все преграды, сняв впускной коллектор и клапанную крышку мы добрались до клапанов. Регулировать их зазор необходимо в порядке 1-3-4-2 цилиндры. Размеры зазоров составляют 0,15-0,19 мм для впускных клапанов и 0,26-0,30 для выпускных.

Кстати, обратите внимание, если Вашему Honda Fit пришло время поменять свечи, может быть стоит это сделать сейчас, пока доступу к ним ничего не мешает?

Регулировка осуществляется наиболее простым способом, — винтом и контргайкой.

По завершению работ, устанавливаем на место клапанную крышку. Будьте осторожны с затягиванием болтов на ней. Крышка привинчивается фактически «от руки» без применения каких либо усилий, иначе можно сломать болт.

Берем лежащий в стороне впускной коллектор…

… и водружаем его на положенное место.

Процесс обратного подсоединения всех разъемов описывать не будем, ибо если Вы были внимательны, то это не составит для Вас никакого труда.

На всю операцию (включая выжидание времени для остывания двигателя) ушло пять часов. Собственно работа заняла почти три часа. Отличительной особенностью Fit от остальных Honda в этом вопросе становится именно разборка и снятие впускного коллектора (а заодно и половины подкапотного пространства!). Именно поэтому операция стоит дороже, чем на других автомобилях, в которых большая часть времени уходит именно на «охлаждение» двигателя.

В материале использовался автомобиль Honda Fit. Мастер/модель — Вячеслав Греф.

Хонда водам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Видео:Honda FIT GD1, L13A Регулировка клапанов / Honda FIT GD1, L13A Valve adjustmentСкачать

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Видео:Регулировка клапанов Хонда Фит, замена свечейСкачать

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

В предыдущей статье было описано, как добраться до клапанов. Сейчас буду описывать, как прошла регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит. Для замера зазоров использовал автомобильный набор щупов толщиной от 0.05 до 1 мм с шагом в 0.05 мм. По документации на Хонду Фит зазоры клапанов замеряют при температуре двигателя 10 — 40 ⁰С и должны быть в пределах:

Впускных от 0.15 до 0.19 мм
Выпускных от 0.26 до 0.30 мм

Я применял щупы толщиной 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 мм. Алгоритм такой. Для впускного клапана щуп 0.15 проходит, а 0.20 не проходит. Поэтому и получаем нужный зазор, который находится в пределах от 0.15 до 0.19 мм. Для выпускного клапана, щуп 0.25 проходит, а щуп 0.30 с очень большим натягом в результате получим нужный зазор, который находится в пределах от 0.26 до 0.30 мм.

Читайте также: Куда ставить обратный клапан стеклоомывателя

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Начнем проверку и регулировку клапанов с откручивания свечей зажигания переднего ряда, чтобы легче было крутить коленвал, так нам не будет мешать компрессия.

Подготовка к замерам и регулировке зазоров клапанов

В Интернете встречал описание регулировки клапанов с помощью рожкового ключа, но у меня такой метод не прошёл. Так как когда вставляешь ключ на шестигранник, то повернуть его уже некуда, ключ упирается в корпус блока. Поэтому я решил поворачивать за коленвал. Для этого ставим машину на домкрат со стороны водителя. Снимаем колесо. Вытаскиваем два пистона крепящих грязезащитный щиток. Отгибаем его и одеваем головку на 19 мм на болт крепящий шкив на коленвале. Отпускаем щиток и в имеющее отверстие вставляем ключ удлинитель, а уже его и будем крутить ключом.

Так будем вращать коленвал

Для начала выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку можно конечно старым дедовским способом, с помощью отвертки. Вставляем отвертку в свечной колодец нужного цилиндра и крутим по часовой стрелке, как только отвертка перестала подниматься, значит цилиндр в верхней мертвой точке), но мы с Вами будем использовать метки которые имеются на звёздочке коленвала. Итак, крутим коленвал по часовой стрелке пока не увидим метку «UP» на звёздочке. И выравниваем две риски в плоскости головки цилиндров. Для контроля я использовал маленькое зеркало, по фотографии я думаю понятно.

Выставление первого цилиндра в верхней мертвой точке

После выравнивания рисок первого цилиндра, берём щуп и проверяем зазоры на впускном и выпускном клапанах. Если зазоры отличаются от требуемых, ослабьте контр гайку и отрегулируйте отверткой зазор, после этого подтяните контр гайку и ещё раз проверьте зазор. Если зазор «поймали» подтяните контр гайку с усилием 14 Н*м (или 1.4 кгс*м) капнув каплю моторного масла на гайку и проверьте зазор ещё раз.

Поверните коленвал по часовой стрелке на 180⁰ и установите третий цилиндр в мертвую точку. Поймав метку «3» в верхнем уровне, а риска должна быть в плоскости головки цилиндров. Проверьте зазоры впускных и выпускных клапанов.

Выставление третьего цилиндра в верхней мертвой точке

Затем поверните коленвал по часовой стрелке поймав цифру «4» в верхней точке на звёздочке и совместите риску с плоскостью головки блока. Проверьте зазоры четвёртого клапана.

И останется проверить второй цилиндр. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке «ловим» цифру два и риску в плоскости головки. И также проверяем зазоры. Не лишним будет повторить операцию ещё раз со всеми цилиндрами 1-3-4-2, чтобы удостовериться в правильности тепловых зазоров.

После проверки и регулировки всех зазоров можно заняться сборкой. Меняем прокладку клапанной крышки, её парт номер 12341-PWA-000 (это на кузов DBA-GD1), не лишним будет промазать тонким слоем солидола или циатима контактную поверхность прокладки.

Прокладка клапанной крышки (не оригинал)

Если резиновые втулки, которыми притягивается клапанная крышка, пришли в негодность их парт номер 90442-P0A-000, то лучше заменить. Устанавливаем клапанную крышку на место, вставляем восемь болтов (парт номер болтов 90011-PWA-000) наживляем. Пошевелим крышку, чтобы она встала на место, и протягиваем крышку в 2 – 3 прохода с усилием 12 Н*м (1.2 кгс*м) в последовательности как на фото.

На этом регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит можно считать законченной, читаем далее, как проходила сборка.

Если Вам понравилась статья, комментарии приветствуются и порекомендуйте статью другим.

Видео:L15A, LEA Honda Freed. Регулировка клапановСкачать

Зазоры клапанов хонда фит gd1

Группа: Пользователи
Сообщений: 289
Регистрация: 16.7.2007
Город: Владивосток
Авто: Honda Fit
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Доброго времени суток всем.

Буквально сегодня решил регулировать клапана на своем фите 1.3. Не сказать, что бы они меня как -то беспокоили до этого, но пробег уже 156т. км, из них я уже почти 60 наездил, а туда, думаю, никто и никогда не лазил. Да и бряканье было, особенно на холодную.

Ничего сложного в самой процедуре нет, кроме как подлезть во всякие дыры к болтам и гайкам.

Снимать пришлось много. Как это делать и что именно снимать на форуме уже ни раз говорено, да и в ФАКе ссылка есть, где все подробно с фотками описано. Так что заострять внимание не будем. Другое дело — посмотрел что там внутри двигателя и в каком оно состоянии. Вывод — не в плачевном, конечно, но около того. Причина — наш бензин и система EGR. То, что было во впускном коллекторе и каналах пластины EGR просто нагарчиком не назовешь. Его карб клинер брать не хотел. Это какая-то смесь сажи, масла и еще хрен знает чего. Но когда убираешь, счищаешь эту маслянистую черную массу, открывается взору иной нагар. Светло-коричневого цвета, естественный такой, такой обычно на свечах зажигания, если двигатель в норме. Так воот напрашивается вывод — то, что было под черной липкой массой — это нормальный эксплуатационный нагар с японии, от ихнего бенза. А вот эта черная кака — это наш бензин.

Читайте также: Сухарь клапана мтз д 240

Канал в пластине EGR был забит почти полностью. Т.е. почти ничего уже и не проходило. Сам впускной коллектор (который пластиковый) более менее. Промыл его как мог. Но всеже на пластике не так нагар скапливается.

Впускные каналы в блоке цилиндров тоже с очень приличным нагаром. Но кроме как тряпочкой их не почистишь. А чтобы туда залезть, нужно двигатель полностью разбирать, от и до. Представляю после увиденного что там твориться с седлами клапанов и вокруг них.

Ну это все лирика. Не разбирать же двигатель от нечего делать.

Все клапана были с увеличенным зазором, где то на 0,05 — 0,07мм. Может чуть больше.

Т.е. на впускных 0,20й щуп болтался и ходил свободно, на выпускных 0,30й.

Все эт дело настроилось, как и положено по инструкции. Кстати, делал один и не на яме. И даже не обязательно куда-то лазить, чтобы прокручивать двигатель. Напротив распредвала, где шкив, есть пластиковая пробка, она снимается. Туда ставится головка на 14 и все это дело спокойно воротком прокручивается. Кое что мешается конечно, но я делал так. Не нужно никуда лазить.

Хотел еще форсунки посмотреть, но так и не успел. К вечеру дело было. Поэтому все собрал на место, попутно промывая все карб клинером.

На все про все ушло где-то 3.5 часа одному. Неудобно конечно, ну а что поделаешь.

Кстати, в инструкции написано в двух точках под крышкой цилиндров нанести герметик и кто-то не мог понять зачем это нужно. Был разговор на форуме. Так в этих точках крышка цепного механизма соединяется с блоком цилиндров. Там что-то типа шва, соответственно прокладка в этом месте просто не выжмится и будет продавливать масло. Вот для этого герметик и нужен, чтобы не сочилось.

Собрал, завел. Поработало, проехал. Двигатель как-то тише работать стал и вместо бряканья клапанов приятный шелест. Как и должно быть. По расходу ничего не скажу пока, еще не поездил. Да и утром завтра заведу на холодную, послушаю, будут стучать или нет. Раньше сильно стучали, пока двиг не прогреется.

Ну а вобщем, можно было и без этого обойтись. Надеятся на то, что машина вот не ехала, не ехала, а тут прям полетит не стоит. Может это и добавило 1% мощности, но при таком объеме двигателя этот 1% даже мешьше 1л.с. Так что даже не почувствуете.

П.С. Не мешай технике трудиться. Не лезь к ней со своими советами, ей и так хорошо.

Видео:Клапан EGR. Решение проблемы D+тормоз.( Провалы оборотов, рывки) L13A(Honda fit, jazz)Скачать

Зазоры клапанов хонда фит gd1

Вначале напишу что мне понадобилось. Карбклинер (очиститель карбюратора, спрей, вроде 0.7 объём), WD-40 (без неё лучше даже не начинать, ей сразу заранее заливал все болты и гайки, что предполагалось отвернуть, и вам рекомендую), Ключи, головки на 10 и 12 и вроде на 8 в одном месте. Желательно иметь очень тонкие и длинные головки, далее из текста поймете почему. Разные отвертки, пассатижи, ёмкость для очистки плиты ЕГР и её же прокладки, балонник, некоторое количество матерных слов и вера в хороший исход . Вроде все

Рабочий верстак. В ноутбуке кем то сканированный и мною скачанный мануал в формате PDF + сохранённая страничка «Небольшое ТО. Регулировка клапанов» тут на форуме.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 240 )
P1080079.jpg

Подкапотное, еще не разобранное

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 278 )
P1080081.jpg

Поехали. Снимаем воздушный фильтр, крепится на защёлки, всё элементарно —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 232 )
P1080082.jpg

Снял аккумулятор, т.к. показалось что будет мешать. (Если не снимать, то клемму минусовую надо будет скинуть) Снимаем всю воздухоподачную систему из пластика (как называется не знаю) крепится она на 2-х болтах, на входе на неё заходит шланг от воздухозаборника, на выходе хомут, с ним лучше аккуратнее, очень маленький болтик, который сразу слизался, пришлось стягивать силой, так же подходит шланчик сверху и разъём питания, все отсоединяется не сложно.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 324 )
P1080082_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 324 )
P1080085.jpg

Далее снимаем Блок дроссельной заслонки, для этого надо будет отсоединить не малое кол-во разъёмов и шлангов, боятся не надо, собрать обратно и понять какой куда не составит проблем, перепутать невозможно, в другое русло они просто или не дотянутся или не встанут. Пришлось с некоторыми шлангами повозиться, неохотно слазили. Какие именно отсоединял не помню, смотрел и отсоединял какие проще, лишь бы снять БДЗ. Сам блок держится на 4-ёх болтах, подлезть к ним не сложно. Отсоединяем так же тросик газа.

Читайте также: Устройство генератора ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 388 )
P1080089_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 337 )
P1080093.jpg

Как показала сборка всего обратно, катушки зажигания вынуть лучше после снятия впускного коллектора (чёрное пластиковое нагромождение сверху на двигателе ) будет намного удобнее, но.
..я вынул катушки зажигания на данном этапе, немного повозившись, их 8 штук, 4 спереди (на фото видно) и 4 сзади, на каждой по 1 болту и разъёму. К передним подлезть очень просто, с задними придётся повозиться, доступ там ограничен как местом так и идущей косой проводов.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 356 )
P1080085_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 364 )
P1080095.jpg

Итак, далее самое веселое и адурительное — снятие Впускного коллектора. Дело я вам скажу матерное. Держится он внизу на 2 гайках и 3 болтах + к нему еще прикреплены провода снизу (3 болта, нормально откручиваются) и шланги (сверху точно один есть) + болт еще сверху (видно на фото уже снятого ВК). К основным болтам снизу кое как можно подлезть, к гайкам всё намного хуже. Гайки и болты там на 12, стандартные (ну или те что были у меня) ключи, головки и т.д. ниче не влазит, особенно к гайкам.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 473 )
P1080100_2.jpg

Повезло мне тем, что был ключ (похож на балонник тока с обеих сторон головки) времен совдепии, на 10 и на 12 соответственно. Он был очень тонкий в плане диаметра, но суко длинноват, поэтому помыслив было решено его согнуть после чего он принял непонятную форму, но влез к гайкам, и помог с болтами.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 330 )
P1080102.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 352 )
P1080099.jpg

Снятый впускной коллектор, на этом фото лучше видно где были гайки и болты —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 608 )
P1080104_2.jpg

Далее снимаем плиту ЕГР и прокладку. Вид у них прям таки не очень, сажа, нагар.. Поэтому карбклинер в руки и вперед отмачивать и чистить —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 472 )
P1080106.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 282 )
P1080107.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 274 )
P1080112.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 282 )
P1080123.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 207 )
P1080127.jpg

Следом отворачиваем все болты на клапанной крышке двигателя, их там вроде 10 и снимаем её аккуратно —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 461 )
P1080105_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 591 )
P1080113.jpg

Теперь настало время регулировки. Вращая коленвал нужно выставить метку «UP» в верхнюю точку на звездочке и выемки на ней должны лежать в плоскости головки блока цилиндров. Вывернув колеса вправо, стандартным баллоником, проворачивал коленвал и одновременно следил за меткой, даже моего 170см роста и коротких рученек хватило что бы делать все одновременно —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 363 )
P1080120.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 695 )
P1080119.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 478 )
P1080119_2.jpg

Ну и сам процесс регулировки. В наличии были щупы с шагом 0.05 (0.15,0.20,0.25 и 0.30). Зазоры впускных клапанов 0,15 – 0,19 мм, выпускных 0,26 – 0,30 мм. Начинаем с первого цилиндра. Устанавливаем щуп между регулировочным винтом и торцом клапана. Смотрим, если зазоры не устраивают, то ослабляем контргайку, далее плоской отверткой вращаем, и тут же щупом мерием. Я делал так — 0.15 входит, но ощущается давление, 0.20 не входит — все нормально, затягиваем контргайку. Приступаем к выпускному по аналогии. Затем проворачиваем коленвал до отметки 3 (соответственно 3 цилиндр), далее 4-ый и потом 2-ой.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 642 )
P1080114_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 523 )
P1080121.jpg

Впринципе на этом всё, но я еще заморочился и почистил блок дроссельной заслонки и на ней же, отвернув, клапан холостого хода. Все чистится аккуратно, нежно, по крайней мере так советовали

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 465 )
P1080124.jpg

Никакие прокладки не менял. Собралось все вполне быстро. Единственная проблемы была накинуть эти две злополучные гайки. Одну по классике потерял. Пришлось из 13ой гайки напильником делать на 12 и еще аккуратнее сувать её туда. Самое страшное было провернуть ключ в замке зажигания Но еще раз все перепроверив, щёлк, заработало.

На всё ушло примерно часов 10. Делал первый раз, в машинах правильнее сказать будет что не шарю почти вообще, менял только масло и свечи, ну и ролик натяжной. Впринципе ничего сложно нету, помогает мануал. Все в меру аккуратно делалось, с чувством.

Если какие неточности или неверности — пожалуйста сообщите — исправлю. Если кому поможет — рад стараться. Иногда буду заглядывать отвечать на вопросы если появятся у кого. Вроде все.