Зазоры клапанов suzuki bandit 250

Модель классического дорожного мотоцикла Suzuki GSF 250 Bandit появилась в 1989 году одновременно со старшей версией Suzuki GSF400 Bandit . Обе модели имеют много общего, хотя построены на разных двигателя и отличаются оснащением. Так, например, модель Suzuki GSF 250 Bandit претерпевала те же рестайлинги и обновления, что и Suzuki GSF400 Bandit . Кроме этого, существовали «красноголовые» версии Suzuki GSF 250 Bandit с изменяемой системой ГРМ (VC — variable valve control).

Несмотря на то, что Suzuki GSF 250 Bandit изначально предназначалась только для внутреннего японского рынка, в 2000 году она также производилась для рынка Австралии.

За основу модели был взят рядный 4-цилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, объемом 248 см³, выдающий до 45 л.с. мощности (40 л.с. — с 1993 года) и 25 Нм крутящего момента (26 Нм — с 1993 года). Мотор не стал самостоятельной разработкой, а перешел со спортивной модели Suzuki GSX-R250 .

В 1995 году модель Suzuki GSF250 Bandit претерпела рестайлинг, получив обновленный внешний вид, алюминиевый маятник, а также версии с двигателем VC («красноголовые»).

1997 год стал последним годом производства модели для японского рынка. В 2000 году модель официально поставлялась в Австралию, однако этот же год стал окончательным годом производства.

Со временем все японские мотопроизводители отказались от концепции малокубатурных мотоциклов с рядным 4-цилиндровым мотором. Несмотря на отличные динамические показатели, такие модели не имели достаточного ресурса двигателя и были достаточно дорогими. В итоге японские малокубатурные модели получили более простые (1-2 цилиндровые), но более ресурсные моторы и стали иметь более дешевое оснащение, что значительно расширило рынок сбыта и сделало доступными данные модели для широких масс потребителей (в том числе в роли первого мотоцикла).

Модельный ряд серии Suzuki GSF Bandit:

Основные конкуренты Suzuki GSF250 Bandit в классе:

Видео Suzuki GSF 250 Bandit

Видео:Настройка клапанов Сузуки бандит 250-1 шайбами.Скачать

—>Легендарный мотоцикл Suzuki Bandit —>

—> —>Календарь —>

Видео:Motoland Bandit 250 — Регулировка зазоров клапановСкачать

Регулировка клапанов SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года

Ну вот, набравшись смелости, решил таки отрегулировать клапана своего SUZUKI BANDIT (GSF 400) 91 года (как мне сказали – сам по себе шумный мотор, но уже настроился).

Из инструмента (кстати, подозрительно мало по сравнению с машиной) нужно:

— щуп (я брал универсальный -80 рэ в ближайшем магазине)

— отвертки плоская и крестовая (длина не важна – удобнее см. 15),

— трещотка (желательно с небольшим удлинителем) с готовкой на 10,

— ключ на 10 (у меня был с одной стороны накидной, с другой – рожковый),

— ключ 6-тигранник на 6 мм (супер если и он с трещоткой работает).

— балонник, или вороток с торцевой головкой на 17?

— тонкогубцы (пассатижи с тонкими длинными губками),

— емкость под антифриз (пустая, литра на 3 хватит),

— купите новый антифриз, если не уверены, что у вас залито, или точно такой как залит (тогда можно меньше, чем положено, если аккуратен, я брал 1 литр готового, просто долить то что расплескал на пол).

— 5 сигарет, зажигалка, 2 пары перчаток, фонарик на лоб (желателен, но не обязателен).

По умолчанию все фотки сняты стоя слева от мотоцикла.

Ставим мот на центральную подножку, снимаем сидение и бак (штатный шестигранник для накладок под сидением, ключ на 10), затыкаем трубочки вакуумника и бензопровода (от греха и мусора подальше, №1 на рис. 1) вынимаем ключи из нашего коня (подальше).

Приноравливаем емкость для антифриза и лезем плоской отверткой снимать хомут с самого нижнего самого левого (все по ходу движения мота) шланга, он выходит из радиатора и идет в самую нижнюю точку двигателя слева, вот с этого конца и ослабляем хомутик. Шланг прижат к двигателю своеобразным многоразовым пластиковым хомутом (снимается просто). Внимание ! Двигатель д. б. ХОЛОДНЫМ. Сдергиваем шланг, подставляем канистру (емкость) ждем, когда перестало плескаться, откручиваем крышку №4 рис. 1, ждем еще чуток (нижним шлангом можно немного покачать, что бы потом на пол не капало).
Пока стекает, откручиваем (трещотка с головкой на 10 и удлинителем) болты №2 рис. 1 (с обоих сторон рамы), при этом я запоминал, какого цвета провода к ним подходят и как, не знаю, может нужно (записал и не морочился больше). Снимаем высоковольтные провода со свечей (запоминаем какой провод куда, хотя промазать сложно).
Когда литься перестало, откручиваем болты №3 рис. 1 (опять трещотка с головкой на 10 и удлинителем). Отверткой ослабляем хомут на шланге в верхней части радиатора, снимаем шланг, сдвигаем пружинистые хомуты с двух других шлангов, входящих в головку блока цилиндров сверху (между свечами), и сдергиваем эти шланги (если чуть капнет – ничего страшного – промокнем и высохнет само). Снимаем весь блок А рис. 1, предварительно отсоединив (если возможно) проводи к датчику температуры (у меня не получилось – подвесил на раме справа).

рис. 1

Шустренько, любимым инструментом, откручиваем 4 болта №1 рис. 2 (аккуратно – это силумин ), снимаем крышку и прокладку. Больше (там 3 болта под крестовую отвертку) ничего там не трогаем (сломать не сломаете – но небольшой гимор вам может быть обеспечен).

Берем шестигранник на 6 мм. и отворачиваем 6! Болтов со странной (плоской) шляпкой, которые и удерживают нужную нам крышку (они все одинаковые, кроме самого «переднего» — он длиннее).

Трещоткой и накидным ключом на 10 отворачиваем верхний болт крепления радиатора к раме (радиатор нужно будет отклонить «вперед»), болт на рис 3.

Я поленился (на рис. 2 видно) и не снял ни тросик «газа», ни «подсоса» — но не сильно помешало.

Аккуратно приподымаем клапанную крышку, ничего не рвем, усилия минимум, (поддевал нежно плоской отверткой, у меня прокладка оказалась в более чем хорошем состоянии). И хитрым движением вынимаем крышку из этих недр (если сидишь на месте водителя, то мне удобнее было правую руку вверх и на себя – т. е. правым краем на себя доставал).

Видим вот такую картину (рис. 4) . Ударный штифт (законтрен гайкой на №1 рис. 4 – это к выпускным клапанам, №2 рис. 4 – впускные (запомните, так как требования разные).

Ну и самое интересное. С правой крышки двигателя скручиваем пластмассовую круглую заглушку, берем вороток (трещотку) с головкой на 17 (по моему так – чуть-чуть могу ошибиться), либо балонник от машины (крестообразный) – вставляем туда (под заглушкой – торец вала) и аккуратно поворачиваем ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ (как будто ЗАКРУЧИВАЕТЕ, если смотреть с правой стороны от мота, естественно, и только так . ).

Будьте последовательны и делаете их сразу попарно (на 1 цилиндр 2 впускных и 2 выпускных клапанов).

Делаем зазоры на выпускных («передних») клапанах:

Регулировку производить в положении кулачка (№1 рис. 5) «вверх-вперед» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от верхнего положения до положения «вперед» (по ходу движения мота)). Общее требование – разброс по зазорам на 1 цилиндре должен быть минимален. Подход такой: расконтриваете оба ударных штифта, выкручиваете сами штифты на оборот (примерно) – подкладываете щуп (№2 рис. 5) в зазор, затягиваете штифт так, что бы щуп (минимальное значение зазора) двигался (хоть как то, не сильно застревая там) в зазоре и контрите его (не затягивая сильно). Проверяете оба штифта (на одном цилиндре) на «прохождение минимального щупа и «непропихивание» следующего (я брал +0,05 мм) до и после затяжки контрящей гайки (я щуп держал тонкогубцами, а ключом контрил, так как был один – то третьей рукой подсовывал щуп ). Зазор (по manual) для выпускных клапанов = 0,20 – 0,25 мм.

Делаем зазоры на впускных («задних») клапанах:

Весь процесс повторяется с новыми вводными, а именно: регулировка производится в положении кулачков «назад-вверх» от плоскости клапанной крышки (то есть острие «яйца» смотрит от положения «назад» до верхнего положения (по ходу движения мота)). Крутит вал (во избежание недоразумений – повторю) ПО ЧАСОВОЙ стрелке, и только так. Зазор (по manual) для впускных клапанов = 0,10 – 0,20 мм. Я особо не морочился и брал щупы 0,10 мм как минимальный, и 0,15 мм – как максимальный (для проверки и меньшего разброса). Кулачки (№1 рис. 6) и щуп (№2 рис. 6) такие же, просто «вид сбоку».

Мы молодцы, теперь нужно перекурить и собраться. Процесс сборки точно в обратном порядке.

Выравниваем прокладку клапанной крышки, аккуратно ставим крышку назад, смотрим на прокладку дабы не зажать и не перекосить (не будьте хЕрургами – не оставляйте там инструмент и незаконтренные гайки). Крепим крышку, затягиваем плотно от руки (не переусердствуйте), от центра в разные стороны. Крепим радиатор (1 болт в верхней части). Устанавливаем крышку вентиляции картера (рис. 2 болты №1) с прокладкой и трубочкой к воздушному фильтру.

Собираем систему охлаждения: шланг через который сливали (не кувырнули еще емкость с антифризом слитым ? — я нет !), ставим назад 3 патрубка с термостатом (система А и болты №3 рис. 1) и зажимаем их (патрубков) хомуты, закручиваем хомут на патрубке в верхней части радиатора. Еще раз посмотрели на все патрубки – молодцы. Берем в руки канистру с антифризом (я залил старый, он у меня свежий , профильтровав и долив такого же) и льем в горловину под крышкой №4 рис. 1 (если льете новый – смотрите как менять антифриз у Serjik’а) – льем до полного (лишнее выйдет), аккуратно (булькает и выплескивается, я положил 1-ые перчатки вокруг горловины) и медленно. Закрываем. Подсоединяем (если убирали) контакты на датчики (у меня 2) на термостате и убираем в жгут провода.

Ставим назад систему зажигания (болты №2 рис. 1) и подсоединяем высоковольтные провода как запомнили (запороть не запорете – но может не завестись). Прокладываем все как лежало (в скобочки) что бы не болталось.

Ставим назад бак, 3 трубочки к нему. Хлопаем сидением и пока курим думаем, что могли забыть (осмотритесь вокруг, «лишних» частей я в этой технике не нашел ). Смотрим на уровень масла (при необходимости долить). Ищем куда убрали ключи и … Когда двигатель начал прогреваться – осматриваем соединения патрубков и не пугаемся дыма (пахучий зараза) от капель антифриза на выхлопной системе и головке блока цилиндров (если есть возможность – протрите, но я не смог таки все стереть).

Читайте также: Сальник клапанов киа спектра артикул

Видео:настройка клапанов GSF 400 BanditСкачать

Зазоры клапанов suzuki bandit 250

Информация на этой странице взята с сайта: bandit250.ru/

Основная цель у ТО мотоцикла — обеспечить содержание мотоцикла в постоянной работоспособности а также в достойном внешнем виде, устранением тех причин, которые вызывают преждевременный износ деталей мотоцикла.

Своевременное выявление неисправностей, чтобы обеспечить быстрое и эффективное устранение неполадок.

В тех обслуживание входят заправочные, моечные, смазочные, крепежные, регулировочные и контрольные виды работ.

Как известно, любое ТО делится на периодичность, перечню выполняемых работ и трудоемкости.

Когда мотоцикл закреплен за одним лицом, не беспременно всякий день кряхтеть и пробовать наличность неисправностей мотоцикла, времена обслуживания сокращается до минимума.

Перед первым выездом на новом мотоцикле для обкатки объем работ относительно велик. Необходимо выполнять следующее:

1.налить в бензиновый бак топливо и проверить, поступает ли оно в карбюратор и нету ли где-нибудь течи. Проверить, проходит ли атмосфера спустя дыра в пробке бензинового бака. Впоследствии такая проверка требуется чрезвычайно редко, 2-3 раза в год;
2.проверить степень масла и плотность закрепления спускных пробок в картерах — двигателя (четырехтактного), коробки передач, редуктора задней передачи. Удостовериться в наличии смазки в передней вилке, цилиндрах подвески заднего колеса и воздухоочистителе;
удостовериться в том, что аккумуляторная батарея заряжена, а генератор, лампы в фаре и заднем фонаре и электрический звуковой сигнал исправны;
3.проверить затяжку резьбовых соединений осей колес, головки цилиндра и карбюратора, креплений прицепной коляски. Невредно проверить все доступные резьбовые соединения. Гайки или болты крепления головки следует обворачивать на остывшем двигателе;
4.отрегулировать натяжение (задней) цепи;
5.проверить давление воздуха в шинах, поступок тормозов и сцепления;
6.проверить комплектность и пригодность инструмента;
7.запустить и прогреть двигатель, прослушать его работу.

Во пора обкатки несколько один проверяют и, если требуется, дополнительно подтягивают крепление ослабевших резьбовых соединений, регулируют подшипники рулевого стержня, тросы управления, тормоза, подтягивают цепь заднего колеса.

Перед выездом, если накануне при возвращении к месту стоянки мотоцикл работал вполне исправно, необходимо выполнить следующие работы (на выполнение этих работ потребуется не более 10 мин.):
1.осмотреть шины, цепь заднего колеса и пол под мотоциклом, на котором могут возникнуть следы подсекания смазки и топлива;
2.проверить резерв топлива;
3.перед пуском двигателя, нажав на кнопку электрического сигнала, по его звучанию удостовериться в заряженности аккумуляторной батареи.

Если при нажатии на утопитель поплавка карбюратора топливо вытекает с обычной интенсивностью, двигатель пускается без затруднений, дудки постороннего, вызывающего опасение шума при работе двигателя и число оборотов коленчатого вала при перемещениях ручек управления дросселя карбюратора и (опережения зажигания) изменяется нормально — можно трогаться в дорогу.

После возвращения на пункт стоянки мотоцикл необходимо вымыть. При мытье водой из шланга под большим напором невозможно направлять струю на карбюратор, провода, свечи и катушку зажигания, недостаточно герметичные реле-регулятор напряжения или коробку электроприборов. Карбюратор после этого приходится разбирать для удаления воды. Непросохшая катушка, провода и свечи зажигания могут отказать при пуске двигателя, а другие электроприборы вследствие окисления контактов перестают трудиться.

Во эпоха мытья и тщательного обтирания каждой части мотоцикла ветошью обыкновенно легко можно выявить различные поломки деталей, ослабление закрепления резьбовых и иных соединений и другие повреждения, которые подолгу остаются не обнаруженными при поверхностных осмотрах. Посему не следует поручать мытье и обтирание не знакомым с мотоциклом лицам.

Одинешенек один в неделю или примерно чрез 500 км пробега требуется выполнить следующие работы:
1.проверить, если это необходимо, давление воздуха в шинах манометром;
2.проверить и, если требуется, подвести цепь заднего колеса;
3.проверить присутствие в механизмах масла в соответствии с указаниями по смазке;
4.проверить степень электролита в аккумуляторной батарее;
5.ликвидировать возникшие неисправности и выполнить требующиеся регулировочные, крепежные и иные работы.

Если какие-либо гайки или другие резьбовые соединения произвольно отвертываются, примерно, у крепления щитка заднего колеса, глушителя, номерного знака, у оси переднего колеса, то необходимо дополнительно закрепить эти резьбовые соединения одним из следующих способов: подогнуть гайку, плотно подогнанную по резьбе болта; поставить гайку с контргайкой; применить звездообразную или иного типа контрящую шайбу; просверлить дыра в болте для коронной гайки со шплинтом и т.п.; Во всяком случае целесообразно ликвидировать надобность систематической проверки затяжки тех резьбовых соединений, в отношении которых заведомо известно, что они могут произвольно отшатнуться.

После пробега каждых 1000 км в дополнение к работам, выполняемым после пробега 500 км, осуществляют предусмотренные обыкновенно инструкцией завода-изготовителя профилактический осмотр и сервис следующих деталей и механизмов мотоцикла: карбюратора и бензоотстойника, воздухоочистителя, свечей зажигания , прерывателя, распределителя, генератора, аккумуляторной батареи, электрической проводки, подшипников рулевого стержня, подшипников колес, тормозных колодок, спиц колес. Также смазывают узлы, оборудованные пресс-масленками, и выполняют очередные смазочные работы.

В заточение производят окончательную регулировку двигателя, состоящую из проверки установки зажигания, регулировки карбюратора, проверки работы двигателя на холостом ходу и во времена движения мотоцикла.

Техническое сервис в течение итого срока службы мотоцикла следует выполнять с учетом мероприятий, предусмотренных контрольным осмотром перед выездом, ежедневным обслуживанием, первым и вторым техническими осмотрами, изложенными в инструкции завода-изготовителя мотоцикла.

В инструкциях заводов рекомендуется выполнять смазочные, регулировочные, крепежные, ремонтные и иные работы по уходу за мотоциклом чрез 500, 1000, 2000, 3000, 6000 и 10000 км пробега.

ЕО это ежедневное обслуживание мотоцикла, оно включается в себя:

— Наружный осмотр.
— Проверка надежности крепления резьбовых соединений.
— Проверка работы механизмов и приборов освещения и сигнализации.
— Проверка регулировки сцепления и тормозов.
— Проверка состояние шин и давление в них.
— Проверка и регулировка натяжение цепи задней передачи.
— Проверка наличие топлива в баке, масла в картере и подачу бензина к карбюратору.
— Проверить комплекта специального инструмента для ремонта а также запасных частей.

ТО-1 первое техническое обслуживание включает в себя:

— Проведение операций, предусмотренных в ЕО.
— Проверка затяжки гаек головок цилиндров.
— Смазка.
— Замена масла в коробке передач и промывка картера.
— Промывка карбюратора и бензокраника.
— Проверка зазора между электродами свечей зажигания.
— Проверка осевого зазора в подшипнике рулевой колонки.
— Проверка и регулировка натяжения цепи.
— Промывка воздухофильтра и смазка короба воздухофильтра.
— Подтяжка корпусов сальников передней вилки.

ТО-2 второе техническое обслуживание включает в себя:

— Выполнение операций, которые предусмотрены в ЕО и ТО-1.
— Удаление нагара в выхлопных окнах цилиндров, трубах глушителей, заглушках глушителей, головке цилиндра, на днище поршня и канавках поршневых колец.
— Промывка цепи задней передачи и ее последующая смазка.
— Промывка гидравлических амортизаторов передней и задней подвесок и замена амортизаторной жидкости.
— Проверка натяжения спиц колес.
— Смазка приборным маслом приводного валика спидометра.
— Проверка генератора.
— Подкраску поврежденных мест и деталей.

Ежедневное техническое обслуживание ЕО производится перед каждым выездом.
Периодичность ТО-1 и ТО-2 устанавливается по пробегу в зависимости от условий эксплуатации, но не реже двух раз в год для ТО-1 и одного раза в год для ТО-2.

Самая главная проблема, что зачастую создатели стального коня забывают сделать перевод инструкции по эксплуатации на русский язык.
И многие из на сталкиваются с проблемой перевода непростых аббревиатур типа psi, bar и прочих выражений в простые и понятные каждому ручному насосу атмосферы.

1)1 атмосфера =
103.32 kPa, килопаскалей;
2)0.10332 mPa, мегапаскалей;
3)14.696 PSI, фунтов на квадратный дюйм;
4)10333 kg/m2, килограмм на кв. метр;
5)1.0333 kg/cm2, килограмм на кв. см;
6)1.0133 BAR, мегабар.

Таким образом, загадочные 42 psi — это ни что иное, как 2.85 атмосферы.

Карбюраторы. Синхронизация. MIKUNI

Синхронизация производится через каждые 6000км или пару раз в сезон. Желательно перед синхронизацией провести профилактику топливной системы. Синхронизация влияет на мощность (не сильно), отклик (сильно), холостой ход (сильно), расход топлива (слабо) и старт мотоцикла (существенно).

Синхронизация показана на мотоцикле SUZUKI GSF 400V 1991г.в., карбюраторы MIKUNI.

Для синхронизации использован прибор – синхронизатор. Комплект тестеров давления и вакуума (синхронизатор карбюратора) KA-7200, KINGTOOL. Артикул: KA-7200, производство: Тайвань. Прибор приобретен на автомобильном рынке, окупает себя за сезон (пару применений) и всегда можно приехать к себе в гараж и проверить карбюраторы. Также понадобится длинная отвертка.

Для начала запускаем двигатель и прогреваем до рабочей температуры (если нет датчика(а его нет), до момента, когда сработает вентилятор). Снимаем бак и ищем на карбюраторах места крепления вакуумных трубок от синхронизатора, точки крепления закрыты колпачками.

Снимаем колпачки и подсоединяем прибор. Ставим бак и наклоняем его влево, подперев чем-нибудь или пусть кто-нибудь подержит его, лучше оставить в баке 5 литров бензина. (З.Ы.: Можно найти какой-нибудь источник топлива и пустить бензин самотеком. Не забудьте заткнуть вакуумную трубку, идущую от первого цилиндра к крану бака.) Запускаем мотоцикл и выставляем холостой ход 2000 об/мин.

Теперь регулируем клапаны приборов так, чтобы стрелки как можно меньше колебались (сильно пережимать не стоит).

Синхронизировать будем тремя винтами(смотри первое фото), расположенными на дроссельном валу. Сначала синхронизируем первый и второй, затем третий и четвертый карбюратор и потом синхроним 1,2 и 3,4 карбюратор третьим винтом, расположенным между ними. Также можно сначала синхронить 3 и 4, затем 1 и 2, и в итоге 1,2 и 3,4 карбюраторы между собой.

Резко открутите ручку газа и отпустите. Показания приборов должны быть одинаковые, т.е. стрелки должны двигаться синхронно.

Поиск неисправности в электрооборудовании мотоцикла.

1. Плохо прикрученная клемма АКБ.
Симптомы: Мотоцикл не подает признаков жизни совсем, или же приборка светится, но при нажатии на кнопку стартера щелкает реле и все гаснет (если установлена сигнализация с автономной сиреной – она начинает орать).
Причины: Даже хорошо затянутая клемма может открутиться при езде по плохим дорогам. А уж плохо затянутая — открутится в любом случае. Слабый ток еще проходит по плохому контакту, но сильный ток, требующийся для работы стартера, приводит к искрению и полной потере контакта.
Лечение: Надежно прикрутить клеммы акб.
Плохой контакт на клеммах приводит нас к следующей неисправности.

2. Разряженная АКБ
Симптомы: Плохо крутит стартер, звуковой сигнал еле слышен. Напряжение на акб ниже 12,4В. (Во время работы стартера – ниже 8-9В). Если установлена сигнализация с автономной сиреной – при нажатии на кнопку стартера она начинает орать.
Причины: Старость аккумулятора, долгое хранение в разряженном виде, недозаряд из-за неисправностей в генераторе, реле-регуляторе или окислившейся проводки.
Лечение: Зарядить или заменить АКБ. Заряжать АКБ нужно только отсоединив ее от мотоцикла. Дело в том, что зарядные устройства обычно стабилизированы по току, то есть выдают нужные нам 1 или 5 Ампер (в зависимости от типа АКБ). За напряжением такого контроля обычно нет, и при токе 5 Ампер напряжение может быть 20 Вольт и выше. Для отсоединенной АКБ такое напряжение никакой опасности не составляет. Даже наоборот — нежелающий принимать заряд аккумулятор можно попробовать раскачать кратковременным повышением напряжения до 25В. А вот для остальных электроприборов на мотоцикле такое напряжение может оказаться смертельным.
В случае если новая АКБ вскорости опять разрядилась, необходимо провести диагностику электрооборудования и устранить неполадки.
Постоянные подзарядки АКБ с помощью зарядного устройства приведут либо к полной ее смерти, либо, что гораздо хуже, к смерти реле-регулятора.

Читайте также: Почему ломаются пружины клапанов

3. Перезаряженный аккумулятор
Симптомы: Аккумулятор горячий, кипит, свистит. Напряжение на АКБ на заглушенном мотоцикле выше 13В, на заведенном мотоцикле — выше 15В.
Причины: Неисправность реле-регулятора или окислившаяся проводка
Лечение: Проверить всю электропроводку, обращая особое внимание на замок зажигания и разъем жгута, идущий от генератора к реле-регулятору. Провести диагностику реле-регулятора.

4. Короткое замыкание в проводке
Симптомы: Приборка не подает признаков жизни, не работают фара или поворотники.
Причины: Перетершийся провод, или разъем датчика, коротящий на массу, поворотник, обломанный при падении, и т.д. Несмотря на простоту неисправности, причину бывает найти достаточно сложно, особенно если замыкание то проявляется, то нет.
Лечение: Проверить предохранители. Основной предохранитель обычно установлен прямо на реле стартера, соединенного толстым красным проводом с АКБ. Остальные предохранители собраны в аккуратный блок, на крышке которого написано, какой предохранитель за что отвечает. Определив, какой предохранитель сгорел, мы сужаем область поиска неисправности, которую обязательно нужно найти. Ведь перетертый провод может стать причиной пожара. Никогда не ставьте жучков вместо предохранителей!

Процедура проверки электрооборудования мотоцикла

1. Заряжаем аккумулятор, измеряем напряжение на АКБ. Желательно установить заведомо исправную батарею.
Рабочая АКБ без нагрузки показывает 12,4-12,9В, при включенном стартере — 8-10В (должны соблюдаться оба условия). Если после зимы напряжение упало ниже 7-9В, современный необслуживаемый аккумулятор уже является кандидатом на помойку. Следите за током зарядки, многие АКБ не позволяют быструю зарядку и требуют ток зарядки в районе 1А.
3. Проверяем падение напряжения между аккумулятором и реле-регулятором на холостом ходу (проверяем состояние проводки):
Между (+) аккума и (+) реле

Определение и устранение проблем в системе электрики

В данной таблице приведены возможные причины неисправности в системе электрики и пути их устранения.

Определение и устранение проблем работы карбюраторов

В данной таблице приведены возможные неисправности в работе карбюратора и пути их устранения.

Определение и устранение проблем с запуском двигателя

В данной таблице приведены возможные причины неисправности двигателя и пути их устранения.

🎬 Видео

Ремонт двигателя сузуки бандит 250Скачать

Как работает Suzuki GSF250 Bandit с изменяемой системой ГРМ.Скачать

Ремонт мотоцикла SUZUKI GSF250/400 Bandit регулировка клапанов на рядной четвёрке videomanual repairСкачать

Как отрегулировать клапана шайбамиСкачать

Настроика клапанов на suzuki bandit 250.1Скачать

Регулировка клапанов Suzuki bandit 1200Скачать

Suzuki GSF400 Bandit. Регулировка тепловых зазоров клапанов.Скачать

Регулировка клапанов на 250 кубовом мотоциклеСкачать

регулировка клапанов Suzuki bandit GSF 400Скачать

регулировка клапанов Suzuki bandit GSF 400Скачать

Регулировка клапанов мотоцикла. Зачем и как ?Скачать

Регулировка зазора клапанов Suzuki GSF 600 BanditСкачать

Suzuki Bandit GSF 650 Регулировка клапановСкачать

бандит 250 установка распредвалов меткиСкачать

Suzuki bandit 600 . Регулировка клапанов и синхронизация карбюраторов.Скачать

Восстановление Suzuki RF400 - Регулировка клапанных зазоровСкачать

Регулировка клапанов SUZUKI GSF1200 BanditСкачать