Зазоры клапанов suzuki djebel 250 (5 видео)

1. Снять боковой пластик, седло, бензобак. Тщательно очистить от грязи всё, что находится над головкой цилиндра. Если грязь попадёт внутрь движка, жизни это ему не прибавит.
2. Открутить маслопровод с левой стороны головки. Алюминиевые шайбы уплотнительные не теряем. Их, в принципе, надо менять на новые, но обычно выдерживают пару-тройку откручиваний/закручиваний болта. Наличие динамометрического ключа крайне желательно, т.к. уничтожение с дуру полого болта или срыв резьбы в головке дорого обойдётся. Несовпадение отверстия в болте с отверстием в маслопроводе не предусмотрено конструктивно, так что не паримся. Момент затяжки при обратной сборке — 2 килограмма или 20 ньютонов.
3. Открутить масляный радиатор от рамки — иначе он не даст вытащить клапанную крышку. Как вариант, открутить всю рамку защиты радиатора. Есть умельцы, которые снимают крышку без этого, но я не смог.
4. Открутить болты крепления клапанной крышки и вытащить клапанную крышку.
5. Открутить болт-заглушку смотрового оконца — позиция 2 на фото.

6. Открутить шестигранником на 10 заглушку — позиция 1 на фото. Эта заглушка бывает со срезанным шестигранником вследствие сильной затяжки. Поэтому, если у вас всё нормально, сильно не тянем, там резиновое уплотнение. Владельцам мотиков с киком можно даже и не париться по этому поводу, но при том весьма неудобно киком ловит метку, остальным — всё же как-то откручивать, если есть проблемы. Болт там на 17, нужна обычная, не толстостенная головка соответствующего размера.
7. НЕЖНО вращая кикстартер или генератор через отверстие позиции 1 добиться посередине оконца линии как на фото. Второе — легко и свободно.

При этом поршень приходит в ВМТ, это можно проследить (если есть острое желание и нет грязи и песка в свечном колодце) при выкрученной свече вставлением какого-то штока. Вращать в одиночестве кик и ожидать совпадения — весьма затруднительно — рекомендую отталкиваться от положения распредвалов — в ВМТ они встанут как показано на фото.

При приближении к этому положению можно начинать бегать к оконцу.
8. При совпадении берем щуп и измеряем зазор между кулачком распредвала и стаканом как показано на фото.
Зазоры на впуске 0,1-0,2 на выпуске 0,2-0,3. Если зазоры в пределах нормы, то облегчённо вздыхаем и аккуратно собираем всё до кучи, не забыв промазать тонким слоем силиконового герметика полукружья прокладки со стороны звёзд распредвалов. Если зазоры отличаются от мануальных (чаще всего, если не перебирался движок и не притирались клапана, зазоры уменьшаются), то вздыхаем тяжело, но не отчаиваемся и продолжаем дальше, запомнив или записав получившиеся зазоры.
9. ВНИМАТЕЛЬНО запоминаем, а лучше фотографируем и распечатываем для наглядности, как стоят звёзды распредвалов по отношению к плоскости разъёма крышки головки цилиндра.
10. Откручивает болты (8 шт.) постелей распредвалов и снимаем сами постели. Обращаем внимание на то, что они обозначены буквами ABCD и запоминаем, как стояли. Впрочем, перепутать постели практически невозможно, достаточно только буквы правильно ориентировать, а левые по-другому и не встанут.
11. Тонкой отвёрткой поддеваем резиновую заглушку натяжителя цепи, пытаемся вставить отвёртку и… понимаем, что крутить её просто нереально, места нет. Мне пришлось открутить приёмную трубу глушителя, ослабить хомуты карбюратора и провернуть его по часовой стрелке, чтобы было места для отвёртки и крутящей её руки.

Читайте также: Регулировка клапанов ман тга д2876 lf12

Крутим отвёртку по часовой стрелке и ослабляем натяжение цепи. Держа отвёртку, снимаем распредвалы. Что цепь упадёт не боимся, там есть ось, на которой она повиснет.
12. Видим 4 стакана донышками вверх. Схватить их пальцами у меня не получилось, подцеплял отвёрткой с одной стороны, с другой пальцем. Шайба обычно прилипает к стакану на масле и это хорошо, т.к. вытащить её с штатного места ничем, кроме магнита, не получится. Разве что очень тонким пинцетом.
Внимательно осматриваем шайбу. Чаще всего её номинал чётко виден на верхней, обращённой к стакану, стороне. У меня были 198 (1,98 мм) на выпускных клапанах и 178 справа и 175 слева на впускных. Если номинал не виден, надо искать микрометр. Например, такой:

Его применение резко облегчает задачу.
13. Итак, имеем зазор ориентировочно на 0,05 мм справа меньше, чем надо и на нижней границе слева. На левый клапан подобрал шайбу 195, на правый мне подшлифовали с 198 до 190. В Мегазипа шайбы идут только с шагом 0,05 мм, всякие другие размеры чисто заводские.
Впускные тоже пришлось подбирать, для уменьшенного зазора (тоже на нижней границе) вместо 178 вставил 175. При отсутствии шайб надо высчитать необходимую толщину и заказать на Мегазипе. Или пошукать у богатых шайбами товарищей, что я и сделал.
Так выглядит снятый стакан и шайба (на втором стакане), впускные клапана.

Так выглядит шайба на своём законном месте.

14. Чтобы не мурыжиться с натяжителем, я прикрутил распредвалы пока без цепи (усилие затяжки болтов постелей 1 кг или 10 n, т.е. динамометрическим ключом не пренебрегаем. Перетяжка постелей грозит оборванными болтами, они слабенькие!) и проверил зазоры, мало ли, что не так подобрано. Проверяем ещё раз, если что-то не угадали, повторяем процедуру подбора шайб. Если всё в порядке, зазоры в норме, то откручиваем всё, ослабляем натяжитель цепи и устанавливаем распредвалы в точном соответствии с тем, как они стояли раньше. Т.е. где-то вот так:

Перед затяжкой требуемым усилием болтов постелей ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем их анаэробным резьбовым герметиком синего цвета (разъёмным). Может, можно обойтись и без него, но я не рискнул… Затягиваем требуемым усилием (не забывая установить успокоитель над цепью) и докручиваем натяжитель влево до упора, пока цепь не станет натянута, как струна. Не знаю, обязательно ли это, но мне показалось нелишним. Резинку натяжителя на место.
15. Смазываем полукружья прокладки (протерев её и плоскости разъёма крышки и головки насухо) тонким слоем силиконового герметика и прикручиваем крышку на место, не забыв об уплотнениях болтов.
Прикручиваем на место маслопровод к головке. Усилие, как в начале статьи.
Поворачиваем на место карбюратор и затягиваем хомуты.
Ставим на место приёмную трубу глушителя.
Закручиваем заглушки левой крышки на место, без фанатизма, это алюминий.
Собираем всё остальное на место и заводим двигатель. Если цепь не растянута слишком и регулировка была удачной, ничего шуметь не должно.
Дальше ездим и радуемся жизни, считая себя офигенным умельцем.
Всем удачи в этом нелёгком деле!

Фото: Sakhalin, serg, VIT. Текст: Sakhalin, serg.

Дополнительная информация по шайбам

На всех Фазерах применяются одинаковые шайбы диаметром 7.48мм. Такие же шайбы применяются еще на куче мотоциклов Ямаха. Также они применяются на мотоциклах Хонда и Сузуки, но естественно с другими каталожными номерами. Для облегчения поиска все номера публикуются здесь. У Ямахи шайбы с шагом 0.05мм, а у Хонды и Сузуки — 0.025мм.

Читайте также: Брс клапан что это

Ямаха
1HX-12168-00-00 — 1.20
1HX-12168-20-00 — 1.25
1HX-12168-40-00 — 1.30
1HX-12168-60-00 — 1.35
1HX-12168-80-00 — 1.40
1HX-12168-A0-00 — 1.45
1HX-12168-F0-00 — 1.50
1HX-12168-H1-00 — 1.55
1HX-12168-K1-00 — 1.60
1HX-12168-M1-00 — 1.65
1HX-12168-R1-00 — 1.70
1HX-12168-U1-00 — 1.75
1HX-12168-W1-00 — 1.80
1HX-12168-Y1-00 — 1.85
1HX-12169-11-00 — 1.90
1HX-12169-31-00 — 1.95
1HX-12169-50-00 — 2.00
1HX-12169-70-00 — 2.05
1HX-12169-90-00 — 2.10
1HX-12169-E0-00 — 2.15
1HX-12169-G0-00 — 2.20
1HX-12169-J0-00 — 2.25
1HX-12169-L0-00 — 2.30
1HX-12169-N0-00 — 2.35
1HX-12169-T0-00 — 2.40

Хонда
14901-KT7-013 — 1.200
14902-KT7-013 — 1.225
14903-KT7-013 — 1.250
14904-KT7-013 — 1.275
14905-KT7-013 — 1.300
14906-KT7-013 — 1.325
14907-KT7-013 — 1.350
14908-KT7-013 — 1.375
14909-KT7-013 — 1.400
14910-KT7-013 — 1.425
14911-KT7-013 — 1.450
14912-KT7-013 — 1.475
14913-KT7-013 — 1.500
14914-KT7-013 — 1.525
14915-KT7-013 — 1.550
14916-KT7-013 — 1.575
14917-KT7-013 — 1.600
14918-KT7-013 — 1.625
14919-KT7-013 — 1.650
14920-KT7-013 — 1.675
14921-KT7-013 — 1.700
14922-KT7-013 — 1.725
14923-KT7-013 — 1.750
14924-KT7-013 — 1.775
14925-KT7-013 — 1.800
14926-KT7-013 — 1.825
14927-KT7-013 — 1.850
14928-KT7-013 — 1.875
14929-KT7-013 — 1.900
14930-KT7-013 — 1.925
14931-KT7-013 — 1.950
14932-KT7-013 — 1.975
14933-KT7-013 — 2.000
14934-KT7-013 — 2.025
14935-KT7-013 — 2.050
14936-KT7-013 — 2.075
14937-KT7-013 — 2.100
14938-KT7-013 — 2.125
14939-KT7-013 — 2.150
14940-KT7-013 — 2.175
14941-KT7-013 — 2.200
14942-KT7-013 — 2.225
14943-KT7-013 — 2.250
14944-KT7-013 — 2.275
14945-KT7-013 — 2.300
14946-KT7-013 — 2.325
14947-KT7-013 — 2.350
14948-KT7-013 — 2.375
14949-KT7-013 — 2.400

Сузуки
12892-05C00-120 — 1.200
12892-05C00-122 — 1.225
12892-05C00-125 — 1.250
12892-05C00-128 — 1.275
12892-05C00-130 — 1.300
12892-05C00-132 — 1.325
12892-05C00-135 — 1.350
12892-05C00-138 — 1.375
12892-05C00-140 — 1.400
12892-05C00-142 — 1.425
12892-05C00-145 — 1.450
12892-05C00-148 — 1.475
12892-05C00-150 — 1.500
12892-05C00-152 — 1.525
12892-05C00-155 — 1.550
12892-05C00-158 — 1.575
12892-05C00-160 — 1.600
12892-05C00-162 — 1.625
12892-05C00-165 — 1.650
12892-05C00-168 — 1.675
12892-05C00-170 — 1.700
12892-05C00-172 — 1.725
12892-05C00-175 — 1.750
12892-05C00-178 — 1.775
12892-05C00-180 — 1.800
12892-05C00-182 — 1.825
12892-05C00-185 — 1.850
12892-05C00-188 — 1.875
12892-05C00-190 — 1.900
12892-05C00-192 — 1.925
12892-05C00-195 — 1.950
12892-05C00-198 — 1.975
12892-05C00-200 — 2.000
12892-05C00-202 — 2.025
12892-05C00-205 — 2.050
12892-05C00-208 — 2.075
12892-05C00-210 — 2.100
12892-05C00-212 — 2.125
12892-05C00-215 — 2.150
12892-05C00-218 — 2.175
12892-05C00-220 — 2.200
12892-05C00-222 — 2.225
12892-05C00-225 — 2.250
12892-05C00-228 — 2.275
12892-05C00-230 — 2.300
12892-05C00-232 — 2.325
12892-05C00-235 — 2.350
12892-05C00-238 — 2.375
12892-05C00-240 — 2.400

Содержание

avtorep.ru
Обслуживание мотоцикла Suzuki DR250 вытек в ремонт головки
Ремонт головки цилиндра мотоцикла Suzuki DR250
Притирка клапанов
Высверливание шпильки
Расчет диаметра сверла для резьбы
Ремонт ГРМ
Выставление зазоров на клапанах
Сборка двигателя
🔍 Видео

Видео:клапана на сузуки джебельСкачать

avtorep.ru

Главная > Блог > Ремонт и восстановление > Обслуживание мотоцикла Suzuki DR250 вытек в ремонт головки

Видео:Suzuki Djebel 250 (обслуживание)Скачать

Обслуживание мотоцикла Suzuki DR250 вытек в ремонт головки

Пригнали мотоцикл Suzuki DR250 1998 года масло поменять, и клапана посмотреть. Хозяин говорит, что шумно работает. Шум в районе клапанов.

Первым делом проверяем компрессию — она 6,5. Это мало, причина — или кольца, или клапана. Заливаем масло в цилиндр через свечное отверстие, 5-6 куб. см., проворачиваем коленчатый вал, чтобы масло распределилось по поршневой. Проверяем снова компрессию, она не поднялась, значит причина в клапанах. Разбираем.

Разобрали двигатель измерили зазоры клапанов — зазоры «ушли». Впуск стал 0,05 мм, выпуск 0,01 мм.

Должны быть следующие зазоры клапанов:

Читайте также: Клапан в системе сцепления

Причина оказалась в ГРМ, шестерня распределительного вала провернулась в отношении распредвала на 2 зуба. Что и способствовало шуму в работе двигателя.

Сняли головку, пролили клапана бензином, не было даже намека на то, что клапана держат. Всё ежесекундно вытекло.

Ремонт головки цилиндра мотоцикла Suzuki DR250

Так как клапана пропускают, нужно их разобрать и осмотреть сами клапана и седла клапанов, что было и сделано.

Рассухарили клапана. Оказалось, все седла в черную точку, что и свидетельствует о их пропускании. Ремонт этого недуга мотоцикла сводится с притирки клапанов.

Для притирки клапанов мы используем:

притирочную пасту Abro;
резиновый шланг, один конец которого надевается на клапан, а второй зажимается в патроне шуруповерта;
и собственно сам шуруповерт.

Притирка клапанов

Для притирки клапанов мы используем шуруповерт, чтобы меньше тратить время. Хотя сейчас и существуют специальные машинки, принцип которых заключается в том, что клапан «прихлопывается» и проворачивается на несколько градусов «по» и «против» часовой стрелки. Тоже самое можно сделать резиновой трубкой вручную, но когда нужно быстро, то шуруповёрт в помощь. С его помощью мы также прихлопываем клапан и вращаем его в разные стороны.

В нашем случае нанесли сначала пасту с крупным абразивом, а потом с мелким. И притерли все 4 клапана, 2 впускных и 2 выпускных. Затем от пасты всё хорошо промыли. На этом мотоцикле было много нагара, поэтому притирка была дольше обычного, минут по 15 на каждый выпускной клапан. В идеале, должно уходить по 1-3 минуты на клапан, чтобы не перетереть и не испортить фаску седла и клапана.

Также нужно не допускать попадания притирочной пасты на шток клапана, чтобы не повредить направляющие.

Притирать нужно до того момента, чтобы на седле клапана и фаске самого клапана образовался равномерный матовый поясок до 2 мм (чем меньше, тем лучше). Окончательная проверка делается проверкой на герметичность. Клапана устанавливаются на место, наливается керосин и ждем около 12 часов, если клапана не пропускают керосин, значит притирка прошла успешно — можно собирать головку.

Высверливание шпильки

При разборке, обломалась шпилька выпускного коллектора, так как она была «закисшая». Поэтому пришлось производить ремонт.

Зажали головку в тисках, кернером накренили точно по центру обломанной шпильки лунку и на сверлильном станке сначала тонким сверлом, до 2-3 мм, а затем сверлом 7 мм высверлили шпильку. При сверлении использовали смазку Вжик, она действительно помогает долго сохранять остроту сверла.

Расчет диаметра сверла для резьбы

Так как шпилька диаметром 8 мм и шаг резьбы 1,25, то диаметр сверла должен быть 8-1,25 = 6,75 мм, но такое сверло не всегда найдешь, поэтому использовали сверло диаметром 7 мм.

После высверливании проходим метчиком на М8.

Ремонт ГРМ

Так как у этого мотоцикла, Suzuki DR250, проблемы с проворачиванием шестерни встречаются часто, а снять её довольно трудоемкая задача не поломав её. То поступили проще, её прихватили сваркой в двух местах, а зажигание выставили по метке на распредвалу.

Выставление зазоров на клапанах

Для выставления тепловых зазоров на клапанах протачивали пятаки. Для этого взяли головку на 8, вложили туда две гайки на 8 чтобы пятак выглядывал. И стачивали пятак на точильном станке. Проверяя его микрометром, предварительно остудив. Сточили по 0,15 мм.