Зазоры клапанов yamaha virago 400 (7 видео)

Продолжаем зимнее обслуживание Драги. теперь клапана.

После покупки мота клапана не регулировал. Пробег 22 тыс.км. Нужно всё-таки проверить.

Темы по регулировке клапанов конкретно для DragStar 400 на форуме не нашел.
Читаем мануал. в принципе, ничего сложного.

Регулируем клапана в гараже при комнатной температуре.

Разбираем.
Бак, воздушный фильтр, карбюратор, пластиковые крышки головок цилиндров, боковую крышку бардачка.
(Я разобрал практически весь мот, т.к. решил полностью обслужить, почистить, отрегулировать. начиная от передней вилки, заканчивая задними колодками).

Далее. Перед нами четыре крышки клапанов на головках (по две на цилиндр).

Раскручиваем на каждой крышке по два болта, снимаем крышки клапанов. Перед нами клапан на пружине и коромысло с толкателем.

Выкручиваем свечи (чтоб убрать компрессию в цилиндрах).
Затем на левой боковой крышке двигателя выкручиваем две круглые заглушки (большую и маленькую). В большую — вставляем ключ на 14 на удлинителе, надеваем на болт коленвала и крутим коленвал против часовой стрелки. Нам нужно совместить метки на кромке коленвала в смотровом «маленьком» окошке : для переднего цилиндра метка » I «, для заднего цилиндра метка » T I «.

Это означает, что поршень находится в верхней крайней точке .
Далее нам нужно определить » такт сжатия «, т.е. о ба клапана (впускной и выпускной) закрыты .
По мануалу нужно снять боковые крышки звездочек распредвалов на головках цилиндров и совместить метки на звездочке и головке.

Но я считаю, что это лишнее (лишний раз разбирать детали головки, прокладки. ) Мы легко обойдемся метками на коленвале .
Просто прокручиваем коленвал, выставляем метку для нужного цилиндра (передний — » I » либо задний — » T I «) и просто проверяем рукой люфт коромысла с толкателем на обоих клапанах на соответствующем цилиндре. Если люфта нет хотя бы на одном клапане , то проворачиваем коленвал на один круг (360 градусов) и снова совмещаем метку . Люфт на коромыслах толкателей клапанов появился на обоих клапанах — значит это «такт сжатия» и оба клапана закрыты . Можно регулировать .

Теперь берём щупы для клапанов.
Для регулировки зазоров мануал выдает нам слудующее:
Впускные клапана: 0,07 — 0,12 мм
Выпускные клапана: 0,12 — 0,17 мм.
Я выбрал среднее значение: впуск — 0,10 мм, выпуск — 0,15 мм .

Вставляем соответствующий щуп между толкателем и клапаном, если зазор нормальный — хорошо, если нет — регулируем.
Раскручиваем ключом на 10 контрогайку толкателя, надеваем маленький шестигранник на толкатель и регулируем зазор. вставляем щуп, проверяем. зажимаем контрогайку толкателя.

Отрегулировали. переходим к следующему цилиндру.
Совмещаем метки на коленвале. проверяем «такт сжатия» и т.д. . все как и для первого цилиндра.

Закрываем крышки клапанов. (я поменял ржавые болты крышек на болты из нержавейки под шестигранник).

Всё. клапана отрегулированы.
Собираем все детали в обратной последовательности.

Содержание

Зазоры клапанов yamaha virago 400
Yamaha Virago XV1100 1993 → Карбы, клапана и прочее
Зазоры клапанов yamaha virago 400
Зазоры клапанов yamaha virago 400
🎦 Видео

Видео:Yamaha Virago 400, чистка карбюраторов, регулировка клапанов..Скачать

Зазоры клапанов yamaha virago 400

Yamaha Virago XV1100 1993

Видео:Yamaha XV 535 Virago Регулировка тепловых зазоров клапановСкачать

Yamaha Virago XV1100 1993 → Карбы, клапана и прочее

Сдавал на неделе «Зверюгу» Лёхе на чистку карбов и регулировку клапанов. Про карбы были подозрения, да и после покупки проехал уже 14 тыс км. А про клапана сказал Лёха, когда я попросил его послушать, хорошо ли звучит мотор (опять же, были подозрения, но сам определить не умею пока).

В итоге, карбы вызвали у Лёхи много нехороших слов (и лишний день работы, ну, не полный, я думаю, но отдали мот на день позже) про тех, кто лазил туда ранее. Не воспроизведу точно, что он говорил, но было там про ссошиеся резиновые прокладки (или кольца?), неверные в итоге расстояния, то ли гнутые, то ли тянутые иглы, дабы компенсировать неверное расстояние. В общем, подозрения мои оказались вполне обоснованные.

Читайте также: Клапаны ваз 2108 21083

При настройке клапанов выяснилось, что и коромысла уж доживают свой век (подстёрлись), но замену их отложили до зимы.

За одно была замечена сопливость вилки и устроена ей переборка. Ну и воздушный фильтр попал под раздачу, ибо уж подзасрался.

На зиму отложены вышеупомянутые коромысла, а также цепь ГРМ (печальное состояние которой Лёха тоже заподозрил ещё «на слух» и подтвердил теперь), дербезжит, но доездить сезон ещё можно.

Ощущения от мота по итогу: гораздо тише и гораздо увереннее на холостых, особенно ощутимо при прогреве холодного (впрочем, какой там холод при нынешних погодах? вот осенью заценим), мягче и «гуще» звук на малых и средних скоростях. Для скоростей за 100 пока случая не было попробовать. Стал ли бодрее тянуть? Признаюсь, сложно сказать. Может да, а может это самообман, поскольку мне хочется, чтобы так оно было. ?

Моту 24 года. На одометре 32 тыс. миль (моих в этом примерно 8.7 тыс), т.е. примерно 51 тыс. км. Хотя не было ли до меня скручено, не перевалило ли уже за сотню — то мне неведомо. Мот бодрячком, но приложения умелых рук, конечно, требует.

Видео:РЕГУЛИРОВКА КЛАПАНОВ И ПРОВЕРКА ГРМ НА YAMAHA DRAG STAR 400Скачать

Зазоры клапанов yamaha virago 400

Sanchez » 05 авг 2014, 15:39

Мопед не мой (с) Авторство нижеприведённых текста и фото принадлежит участникам вконтактовской группы по Драгстарам, она там одна такая.

И так. Поехали. Пунктики соответствуют номерам картинок.
1. Снимаем сидушку пасажира и водителя.

2. Приоткрываем пластиковую крышку, на которой стоит электронный блок, разъединяем фишку проводов, идущую к баку, перекрываем бензокран, снимаем с краника шланг и снимаем сам бензобак.

3. Снимаем воздушный фильтр.

4. Снимаем воздухораспределительный ящик, тот, что под баком, снимаем патрубки, идущие к карбам, карбы затыкаем чистыми тряпочками.

5. Откручиваем на левой крышке две пробки. те, что большие, под отвертку.

6. Снимаем пластмассовую декоративную крышку на головках цилиндров (два болтика). Снимаем крышечку звездочки (два болтика ). В большое отверстие на левой крышке засовываем головку на 22 и проворачиваем коленвал по часовой стрелке, пока метка на шестерне приблизительно не станет напротив зубчика на корпусе. Видим вот такое. Во второе окошко на левой крышке светим фонариком и совмещаем метки. Для переднего цилиндра у меня просто риска, а для заднего риска с буквой Т. Любом случае метка на звездочке должна стать напротив зубчика. Клапана в этом положении закрыты.

7. Снимаем крышечку доступа к впускному клапану.

8. Шестигранник, ключик на 12 и щуп. Для впускного зазор 0,07. Для выпускного 0,12. Ослабляем контр-гайку, регулируем зазор, затягиваем контр-гайку.

9. То же самое для выпускного клапана.

Потом переходим на задний цилиндр. Повторяем пунктики 6,7,8,9.

Видео:Просто о сложном. Самостоятельная регулировка клапанов на мотоциклеСкачать

Зазоры клапанов yamaha virago 400

Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково.

О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже.

Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений.

Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы).

Читайте также: Какое моторное масло лучше заливать в ваз 2110 16 клапанов

Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза.

Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред.

На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель.

После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол.

Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства.

Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы.

Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания.

Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально.

Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем.

Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем.

Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм

Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке.

Если есть не совпадения — требуется регулировка.

Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана.

Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. ?

Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером «150» должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба.

Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160

Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения):

Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы.

Читайте также: Перепускной клапан масляного насоса ваз 2114

Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. ?

На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог «проесть» выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры.

Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются).

Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле.

Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан.

Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).

Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.

Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась «чека», полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно «взвести» (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку.

После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.

Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.

Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).

Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.

Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы.

На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может «гулять» на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет.

Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади.

Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом.

Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел.

Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке.

Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол.