Зазоры клапанов ямаха yz450f (6 видео)

Содержание

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:
Клапана Yamaha YZ450F 2003г.
Обзор мотоцикла Yamaha YZ450F
Зазоры клапанов ямаха yz450f
Клуб владельцев мотоцикла YAMAHA YZ450F
Зазоры клапанов ямаха yz450f
🔍 Видео

Видео:Yamaha YZ450F 2003 г. Сборка головки и регулировка клапанов!Скачать

Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:

Видео:регулировка клапанов, как строчить регулировочную шайбу yz450fСкачать

Клапана Yamaha YZ450F 2003г.

#1 Сообщение Green » Ср дек 18, 2013 7:09 pm

#2 Сообщение zexaf » Ср дек 18, 2013 8:10 pm

#3 Сообщение zexaf » Ср дек 18, 2013 8:11 pm

#4 Сообщение Green » Ср дек 18, 2013 9:16 pm

#5 Сообщение VIT » Ср дек 18, 2013 9:31 pm

#6 Сообщение Green » Ср дек 18, 2013 9:40 pm

#7 Сообщение zexaf » Ср дек 18, 2013 9:48 pm

#8 Сообщение Zippo » Ср дек 18, 2013 10:34 pm

#9 Сообщение Green » Ср дек 18, 2013 11:54 pm

#10 Сообщение Green » Чт дек 19, 2013 12:03 am

#11 Сообщение S@LEM » Чт дек 19, 2013 9:21 am

Видео:регулировка клапанов Yamaha YZ 250 FСкачать

Обзор мотоцикла Yamaha YZ450F

Краткое описание и конкуренты Yamaha YZ 450F

Модель кроссового мотоцикла Yamaha YZ 450 F выпускается с 2003 года, хотя впервые прототип данного мотоцикла появился в 1998 году и назывался Yamaha YZ400F. Со временем модель дорабатывалась, изменялся рабочий объем двигателя, вместе с ним и название мотоцикла. Предшественником современного Yamaha YZ450F является Yamaha YZ426F.

Современное поколение мотоцикла оснащается электронной системой впрыска, транзисторной системой зажигания и современными полностью регулируемыми спортивными подвесками Kayaba.

Особенностью Yamaha YZ450F является 1-цилиндровый 4-тактный двигатель жидкостного охлаждения, выдающий более 52 л.с. (на заднем колесе) максимальной мощности и около 43 Нм крутящего момента. Начиная с 2010 года, мотоциклы оснащаются системой впрыска топлива и имеет 4-клапанную ГБЦ, вместо традиционной для Yamaha 5-клапанной.

Основные конкуренты Yamaha YZ450F в классе:

Видео Yamaha YZ 450F

История создания Yamaha YZ 450F

1998-1999 гг. — период производства Yamaha YZ400F.
2000-2003 гг. — период производства Yamaha YZ426F.
2003-2005 гг. — первое поколение Yamaha YZ450F. В этот период мотоцикл получает новый 450-кубовый двигатель, раму и пластик. При этом максимальная мощность составляет 52 л.с., а масса мотоцикла составляет всего 105 кг. Кроме того, мотоциклы первого поколения имеют 4-ступенчатую коробку передач.
2006-2009 гг. — второе поколение Yamaha YZ450F. Модель получает обновленную алюминиевую раму, возвращается к традиционной 5-ступенчатой КПП, а также перенастраивает двигатель для получения более ровной полки момента. Сухая масса мотоцикла снижается до 101 кг.
2010-2011 гг. — третье поколение Yamaha YZ450F. Модель получает электронную систему впрыска топлива, 4-клапанную ГБЦ (вместо 5-клапанной), транзисторную систему зажигания (TCI), новую раму и пластик. Теперь бензобак располагается под сиденьем, а воздухозаборник находится в передней части мотоцикла.
2012 г. — небольшое обновление модели. Инженеры перенастраивают систему впрыска и оптимизируют настройки двигателя для получения более ровной тяги. Мотоцикл получает также новые настройки подвесок.

Технические характеристики Yamaha YZ450F

Видео:✅КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА НА КРОССОВОМ МОТОЦИКЛЕСкачать

Зазоры клапанов ямаха yz450f

Группа: Эндуристы
Сообщений: 869
Регистрация: 29.1.2010
Вставить ник Цитата Из: Новосибирск
Мотоцикл: нет

Репутация: 15

Решил вот отметится тут после того как немного поездил на своем лютом аппарате.

Раньше несколько лет ездил на Honda CRM250R. Он конечно интересный мотоцикл, но постоянно чего-то не хватало. Я и карбюратор ставил другой, и степень сжатия повышал, и пружину подвески менял. Ехать он стал по двигателю на уровне YZ250F, но подвески на трамплинах откровенно не хватало, да и вес был все-таки большой. Все-таки продал его и 2 года был без мотоцикла.

И вот этой зимой начал подыскивать кроссовый мотоцикл. Разум говорил, что нужно 250 4T, все-таки легкие, не очень мощные, для новичка в кроссе самое то. Душа хотела 450. Это было несбыточной фантазией — слишком дорогой, слишком мощный, зачем он мне? Идеальным мотоциклом для меня была бы WR450F — это тот мотоцикл, который планируешь купить, когда все будет хорошо, когда разбогатеешь. Есть еще YZ450F, но упаси господи от этого монстра.

И вот с этими мыслями, просматривая ради интереса объявления, случайно наткнулся на него, YZ450F 2008 года, в бюджет укладываюсь. Доступный бюджет был кстати более чем скромный. Поехал смотреть. Вилка течет, пластик пошорканый, но ничего не болтается, все ровно. Завел, прогрел, сел, поехал. Етить колотить. Как же он прет. Ехал на первой передаче на холостых оборотах. Но даже так, чуть повернул ручку на миллиметр — он рвет вперед, только держись. Чуть закрыл обратно — тормозит двигателем, как будто зажали оба тормоза. Еще раз осмотрел его. Опыта ремонта мотоциклов у меня было достаточно. Даже если там надо менять внутри пол-мотоцикла, то думаю что справлюсь. Все, беру!

Читайте также: Топливный клапан фрилендер 2

Немного прокатившись еще раз около дома с текущей вилкой и опять получив порцию адреналина, загнал его на полное ТО. Перетряхнул все подшипники, поменял смазку, полирнул пластик, отрегулировал клапана, скинул цилиндр, чтобы посмотреть, какой сюрприз меня там поджидает. Оказывается, все нормально, коленвал в идеале, поршень можно заменить, но и старый еще походит. Собрал все обратно и заказал поршень с цепью грм, пока едут.
Конструкция современного кроссового мотоцикла конечно отличается от древней чугунины типа CRM. Вес максимально облегчен, если верить мануалу, всего 100кг без бензина. Например, ось переднего колеса полая,
её гайка из алюминия. Там где на CRM пластик крепился болтами на 10, тут стоят на 8. Сальники заднего колеса закрыты лучше, чем на CRM, на прогрессии и переднем колесе такие же.
Алюминиевый подрамник не выглядит слабым. Думаю, если поставить багажник, то он его выдержит. Аирбокс имеет незакрытое сливное отверстие, но в целом, если подготовить его немного, то по бродам можно смело ехать. Единственное нарекание вызывает шланг вентиляции картера, который из головки выходит прямо под двигатель. Говорят, что если заглохнуть в броду, а потом попытаться завести мотоцикл,
то вода в двигателе обеспечена. Да и пыль он может насасывать прилично, так что планирую его перенести в аирбокс. Странно, что Ямаха не предусмотрела этого.

Уже месяц, как катаюсь на нем, накатал около 10мч по полям-лесам и небольшой эндуро трассе. Поначалу боялся его мощности. Сейчас привык немного, но все равно боюсь, газ полностью еще не откручивал
У него первая 1/4 ручки газа довольно спокойная, как оказалось. На первой передаче можно спокойно катиться и объезжать кочки в трудных местах. На выжатом сцеплении можно хоть на месте стоять. Я опасался, что кросс будет практически не юзабелен в эндуро покатушках — ничего подобного! Быстро ехать тоже можно. На 5й на приемлимых оборотах он едет 90. 80 это круизная скорость, на которой точно ничего не будет.
Теперь об оставшихся 3/4 ручки газа. Тут он подрывает так, что руки натурально начинают болеть, как когда висишь на турнике! Перекозлить с газа вообще не проблема, на любой передаче. CRM я считал быстрым мотоциклом, но по сравнению с YZ450F он просто мопед. Сильно помогает на таких адреналиновых прохватах подвеска. Она жесткая, но очень энергоемкая. На любой скорости позволяет ехать мотоциклу ровно. Говорят, что самая лучшая в классе (кроме WP). Перелеты трамплинов, спрыги — все нипочем.

Сейчас пытаюсь научиться делать вилли. Стоя резко надавливаю на вилку и на отбое кручу газ. На первой и второй передаче он поднимает практически на холостых оборотах. На CRM требовалось сильно газануть, и то вилли было не вилли. Можно и без продавления вилки, либо со сцеплением, либо просто больше газа. Но, мне кажется, нагрузка тогда больше на мотоцикл.

Расход бензина небольшой. Спидометра нет, но еще ни разу не удавалось выкатать полный бак (7 литров), а вот меня мотоцикл вымотал уже не один раз
Мифический ресурс не беспокоит. Во-первых, на WR450F стоит такой же двигатель, только с генератором и распредвалы другие. Но распредвалы сказываются на дальней половине ручки газа, куда мне еще расти и расти. Во-вторых, смазывать цепь, менять масло и т.п. нужно на любом мотоцикле. Так что и получается, что платишь за то, как сильно открутил газ. В любительском режиме думаю будет ходить очень долго.
И в мануале нет такого понятия, как поменять поршень через N моточасов. Есть конкретные допуски износа, просто нужно периодически вскрывать и измерять.

Доволен ли я мотоциклом — безусловно!
Кому бы порекомендовал — людям, минимум год поездившим на софтах, у кого нет времени отправляться в путешествие на неделю в глухую тайгу, кто просто катается пару раз в неделю по окрестностям. Ну и конечно тем, кто участвует в гонках.

Видео:Ремонт мотора yamaha yz 450 fСкачать

Клуб владельцев мотоцикла YAMAHA YZ450F

Все записи
Записи сообщества
Поиск

Эдуард Карлин запись закреплена

Дмитрий Ступаков запись закреплена

Виктор Диос запись закреплена

В наличии только то что в альбомах группы Отправка по всей России и Странам СНГ Самовывоз Иркутск Старокузьмихинская 99/1
тел.89500707021 БайкалМотоСервис Иркутск! Мотразбор Мотосервис В наличии только те запчасти которые в альбоме,чего нет на отдельных фотографиях,того нету в наличии! Отправка по всей России и Странам СНГ,после полной предоплаты.Наложенным платежом не работаем Самовывоз Иркутск Старо-Кузьмихинская 99/1
тел.89500707021 Виктор
вк https://vk.com/id222572242
эл.почта bws01@inbox.ru БайкалМотоСервис Иркутск! Мотразбор Мотосервис В наличии только те запчасти которые в альбоме,чего нет на отдельных фотографиях,того нету в наличии! Отправка по всей России и Странам СНГ,после полной предоплаты.Наложенным платежом не работаем Самовывоз Иркутск Старо-Кузьмихинская 99
тел.89500707021 Виктор
вк https://vk.com/id222572242
эл.почта bws01@inbox.ru

Никита Шмыглов запись закреплена

Игорь Трофимов запись закреплена

Danil Yurevich запись закреплена

Михаил Благов запись закреплена

Продам Yamaha YZ 250 2t 2001г Цена 220 000р Г. Москва ЗАО.
Состояние «К бою готов» Абсолютно исправен.
30 часов назад производилась замена поршня и колец и перебиралась подвеска (ПОДВЕСКА OHLINS) Предыдущим владельцем установлена самодельная подножка в стиле КТМ (на болтах, раму не портили)
Сзади новая резина Mitas C-16, спереди Michelin Продаю по причине: Купил попробовать 2т 250ку, понял что полноразмерный мотик мне не интересен, на питбайке по лесам гораздо прикольней и хоть вытащить из грязи не проблема.
Но 2т тема меня все таки зацепила Поэтому с радостью рассмотрю обмен на Yamaha YZ 85 Источник

Видео:WR 450 заводится и глохнет? Разбираемся! WR450 suddenly stallsСкачать

Зазоры клапанов ямаха yz450f

Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково. О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже. Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений. Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы). Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза. Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред. На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель. После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол. Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства. Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы. Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания. Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально. Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем. Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем. Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке. Если есть не совпадения — требуется регулировка. Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана. Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. ? Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером «150» должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба. Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160 Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения): Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы. Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. ? На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог «проесть» выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры. Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются). Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле. Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан. Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg). Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами. Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась «чека», полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно «взвести» (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку.

После чего, натяжитель можно сразу прикрутить. Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.

Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b). Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута. Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы. На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может «гулять» на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет. Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади. Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом. Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел. Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке. Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол. Источник