Зазоры в цилиндрах 2112 (8 видео)

Содержание

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)
Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателей 2111 и 21114 (8v)
Последовательность выполнения
Зазоры в цилиндрах 2112
🌟 Видео

Видео:(0.02 мм) ДВЕ СОТКИ которые СПАСУТ твой двигательСкачать

Руководство по ремонту ВАЗ 2110, 2112, 2111 (Лада 110)

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.

верхнее компрессионное кольцо 1 – 0,04–0,075;

нижнее компрессионное кольцо 2 – 0,03–0,065;

маслосъемное кольцо 3 – 0,02–0,055;

предельно допустимый зазор для всех колец – 0,15.

4. Наиболее точно зазоры можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем.

5. . с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках колец, вставив кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте кольцо в цилиндр (в котором оно работало), продвиньте поршнем как оправкой кольцо в цилиндр, чтобы оно установилось в цилиндре ровно, без перекосов и.

7. . щупом измерьте зазор в замке кольца. Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) – 1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо.

4.13. Места измерения цилиндра

8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025–0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

10. Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (см. рис. 4.13.) (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор – нутромер.

11. При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними.

Для удобства подбора поршней к цилиндрам их в зависимости от диаметров делят на пять классов: A, B, C, D, E (табл. 4.1).

В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов: A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм.

По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы.

Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 и 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», второго – «80».

Видео:зазоры поршневых колец , как их проверитьСкачать

Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателей 2111 и 21114 (8v)

Замечание. Для компенсации теплового расширения стержня клапана между кулачком распределительного вала и толкателем клапана необходим зазор. Для впускных клапанов зазор должен составлять 0,15-0,25 мм, а для выпускных клапанов — 0,30-0,40 мм. Зазор задается подбором толщины регулировочных шайб. Шайбы устанавливаются в нишу, расположенную на толкателях сверху. Чтобы удобнее было извлекать шайбы, на верхних кромках толкателей сделаны пазы.

Размер шайбы нанесен на ее нерабочей поверхности.

Совет.Работу удобнее разделить на два этапа. Сначала измерить зазоры и рассчитать толщину новых шайб, а уже затем приобрести и установить новые шайбы.

Читайте также: Цилиндры навивные гидрофобизированные роквул

Для выполнения работы потребуются:

набор плоских щупов;
приспособление для регулировки зазоров;
микрометр (с пределом измерения 0-25 мм);
пинцет.

Предупреждение! Проверку и регулировку зазоров выполняют только на холодном двигателе (при температуре около +20°C).

Видео:Зазорам - быть, чтобы Двигатель "Не Жрал" масло. Как Правильно? Ч.2Скачать

Последовательность выполнения

3. Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

4. Медицинским шприцем или резиновой грушей удаляем остатки масла вокруг толкателей клапанов.

5. Устанавливаем приспособление для регулировки клапанов на шпильки головки блока цилиндров и закрепляем его гайками, которые крепили крышку головки блока цилиндров.

Рекомендация. Существует несколько способов регулировки зазоров. Они отличаются порядком измерения зазоров у клапанов. В любом случае зазоры проверяются только при закрытых клапанах (их толкатели не поджаты кулачками распределительного вала). Если определить положение клапанов затруднительно, следует придерживаться приведенного ниже способа.

6. Вращая коленчатый вал по часовой стрелке, выставляем поршень первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия.

Замечание. Коленчатый вал можно вращать накидным ключом на 17 мм (или на 19 мм) за болт крепления его шкива или большой шлицевой отверткой за зубья маховика. Для этого следует вынуть резиновую заглушку из отверстия картера сцепления.

7. Повернув вал из положения ВМТ на угол 40-50° (на 3 зуба шкива распределительного вала), щупами соответствующей толщины определяем зазоры в приводе 1-го и 3-го клапанов (при счете по порядку от шкива распределительного вала).

Замечание. Щуп номинальной толщины должен слегка защемляться в зазоре между кулачком распределительного вала и регулировочной шайбой толкателя.

8. Если зазор не соответствует норме, поворачиваем толкатель пазом к себе. Приспособлением утапливаем клапан, удерживая толкатель от вращения отверткой, вставленной в паз. Фиксатором приспособления стопорим толкатель в нижнем положении.

9. Пинцетом извлекаем регулировочную шайбу.

10. По маркировке на шайбе определяем ее толщину. Если надпись стерлась, микрометром измеряем толщину шайбы.

11. Рассчитываем зазор новой регулировочной шайбы по формуле:

а) для впускных клапанов Z = Y + X — 0,2 мм;

б) для выпускных клапанов Z = Y + X — 0,3 мм;

где Z — расчетная толщина новой регулировочной шайбы, Y толщина снятой шайбы; X — зазор, определенный по щупу.

12. Подбираем новую шайбу, у которой толщина близка расчетной (+0,05 мм).

13. Устанавливаем новую шайбу в толкатель (маркировкой вниз).

14. Поджимаем толкатель приспособлением и удаляем фиксатор.

15. Соблюдая последовательность, указанную в табл. 8.1, проверяем и регулируем зазоры в приводе других клапанов.

16. Сняв приспособление для регулировки клапанов, устанавливаем снятые детали в последовательности, обратной разборке.

Видео:Какой Должен Быть Зазор в Поршневых Кольцах Двигателя МашиныСкачать

Зазоры в цилиндрах 2112

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

доброй ночи,
продолжаю ездить и периодически ремонтировать авто

возникли новые вопросы и пока ищу решения

итак, как все начиналось

стою в пробке под мостом,темп подскочила резко до 110, комп запищал

выскочил, долил тосол и медленно ползу на обочину. ну меееедленно. потом доливаю воды из омывателя.
появился легкий перестук на х.ходу.

долетел домой,стал искать-сгнила заглушка в районе грм.
поменял,до кучи залил новый тосол, поставил новый ремень и отрегулировал клапана.
отьездил 250 км,стук усилился. стало очково встать на трассе.

сегодня скинул голову-задиры на 2 стаканах под регул.шайбы,что стоят на клапанах. сгорело несколько маслосьемных колец, клапана-половина- болтаются как ведро в проруби.
ну это я понимаю,износ там,перегрев.

беру значит шуруповерт,одеваю ершик(не туалетный)
окунаю в миску с солярой и полирую головку и поршневую,все что могу достать. когда заблестело,стал смотреть зазоры.

стоят поршня- 3шт гр В2, 1шт гр С2. погонял их и в крайних положениях между поршнем и цилиндром(среднее по всем) получается зазор 0,35мм руками шатаются влегкую.

при условии,что поршень должен слегка удерживаться без колец в цилиндре и плавно опускаться в масле.

пощупал цилиндры,не увидел признаков износа,даже ступеньки от верхнего кольца не нащупал, эллипс тоже пальцем не засек.

собст-но дилемма-какие поршни ставить? смущает то,что они разных групп. Если уже стоит С2 и болтается- то искать Д? а соседние будут подклинивать? и что по кольцам подскажете? Манле и СТК пока не найти, ваз родной дорого, предлагают СМ по 800р

Читайте также: Чем промыть блок цилиндров после расточки

и что еще интересно-меня устраивает,как она тянет нагрузку.поршневая еще не убита полностью,тыщ 20-30 откатает спокойно.(сравнивая с 2107,там вообще не тянула под финал и в газоотвод летел просто столб дыма)

яндекс рулит

Цилиндры блока Поршни
A 82,00-82,01 81,965-81,975
B 82,01-82,02 81,975-81,985
C 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
E 82,04-82,05 82,005-82,015

Классы поршневых пальцев по наружному диаметру и диаметру отверстий под пальцы

Таблица 8.1.31.2 Класс Цвет маркировки Диаметр, мм
Палец Поршень Шатун
1 Синий 21,970-21,974 21,978-21,982 21,978-21,982
2 Зеленый 21,974-21,978 21,982-21,986 21,982-21,986
3 Красный 21,978-21,982 21,986-21,990 21,986-21,990

итого путем работы калькулятора получилось-надо Е3 и то болтаться должна!

может помочь только это-
Ремонтные поршни бывают двух размеров. Поршни номинального размера не маркируются. Поршни первого ремонтного размера изготавливаются с увеличенным на 0,4 мм диаметром и имеют маркировку в виде символа «►». Поршни второго ремонтного размера имеют увеличенный на 0,8 мм диаметр и маркируются символом «■»

по ремонтным поршням пока непонятка.
у меня общий 0,35 минус 0,035-итого 0.315 норма. а поршни ремонтные от 0.4 идут- след. 85 микрон лишних.
НЕ ВПЕНДЮРИТЬ!
тогда ставить Е3 и не париться?

путем сложных математических расчетов пришел к выводу,что разница между классами В и Е всего 0,03(а надо 0,3)
то есть ее почти нет. поможет только расточка до ремонтного размера.
ну его нафиг.точить не буду,на это денег нет.

кольца поменяю,все равно пока не гремит глухо на холодную(1й признак болтания поршней в цилиндрах).
а может — и кольца не менять? вот заморачиваться лазить там под ней..

как определить их реальный износ- посоветуете?
попробую завтра замки разглядеть на верхнем-макс износ 1мм

интересно-почему на цилиндрах не видно износа,а поршни болтаются как нечто в проруби. неужели так износились поршни? или воткнули что попалось?

сижу и думаю-может попробовать класс А первый ремонт?
завтра еще раз промерю уже только цилиндры.
ну не может поршень С класса болтаться ТАК на любой высоте в неизношенном цилиндре- только если цилиндр точили.

погда почему стоит С а не 1й ремонт?

Может я где то пропустил, а сколько авто прошла. Надо промерять цилиндры нутромером и на основании полученных размеров решать, точить или просто менять поршня. А элипс и износ пальцем засекать не реально.

интересно-почему на цилиндрах не видно износа

Патамушта там его и нет
Ну, а если есть — то понты в 0.01-0.02
Из чего следует,
что надо запихнуть в этот несчастный блок группу Е и ехать дальше

По голове — смотри сам, я бы её выкинул и вкинул 16кл,
ты походу этого делать не будешь,
значь — выпуск, ВЕСЬ, менять обязательно.
Впуск — по настроению

как мерил поршни? да по голове,что видна.сдвигаешь до упора отверткой против оси пальца и в зазор суешь щуп.

но суть не в этом,хоть зазор и одинаков на всей высоте цилиндра,что наводит на хорошие мысли.

пришел в магаз,нашел группу 82а и стал мерять-
по юбке диам против оси пальца-82,1
по верху-голове- 81,4
это если считать нормой для него цилиндр-82.00-82.01

то зазор по голове получается- 0.6 . и это на новом.
норма на зазор-по таблице 0.035

померял и ремонтные поршни-82,4а-что хотел ставить-
по юбке-82,4
по голове-81,9
юбка не войдет,т к если по группе В зазор 0.45 (сегодня утром перемерял) и голова не изношена- то диам д.быть 81.85

померял и сами цилиндры сверху штангелем с выступающими губками. показал 82.00-82.10 (погрешность)

я чего то не понимаю-
как мне поможет Е размер?
продаваны заверяли,что верх поршня не изнашивается,только юбка.

и где развертки искать для втулок клапанов посоветуете?
посадил втулки и старые клопы не лезут.(чего и ждал,но только от новых)
седла растачивать фрезой не буду, так притру
(душит жаба-если брать фрезы-1100р-то в седла придется сажать только новые клопы 900р-2000 на вылет)

Читайте также: Ввертыши для блока цилиндров

кстати-как втулки сажаете?
я так набрал гор воды с крана,утопил там голову
втулки-в морозилку
пока разогревался , изделия дошли до кондиции-и по 1 шт заколачивал.

седла растачивать фрезой не буду, так притру

таки нашел в архиве такого же измеряльщика

Что касается поршней, то измерив зазор между цилиндром и поршнем испугался сначало, т.к. он составлял 0,4мм, но потом просвятился, оказывается поршень к верху сужается, потому, что температура вверху выше и соответственно температурное расширение тоже.
Цилиндры надо обязательно промерять нутрометром, у меня тесть мерил, нашёл у кого-то и ещё к нему надо микрометр до 90-100мм для калибровки.
Сначало меряется зона цилиндра в самом верху, а потом в нижних зонах и сравнивается. У меня разница составила 0,01мм, по моему очень неплохо за 51000км.

в общем,оставлю наверное эти поршня с кольцами-пока не укатались полностью
дело за разверткой

Вообще говоря зазоры поршень-цилиндр на большинстве новых машин 0.2 мм. Начинать ремонт нужно если зазор превышает 0.4 мм. В мануале по Z16XЕ зазор указан 0.2-0.4 У меня зазор 0.3 мм, я мерял.
Зазор зазором, но компрессия то обеспечивается кольцами. Короче будем продолжать изучать

В общем такое, собранное с миру по нитке, резюме, относительно этих Z16XE Ecotec. У них конструктивно, очень большой зазор в паре клапан-втулка. Классически, на таком диаметре клапанов (5.995-5.970 мм), зазор составляет 0.03 мм на впускных клапанах и 0.04 мм на выпускных. Причем в мануале по этим двигателям, величина 0.03 мм указана как предельно допустимая. Кстати этот зазор соизмерим с толщиной масляной пленки.
С завода же, эти моторы идут с зазором клапан-втулка 0.07 мм (по словам ребят с Патона). Причем это действительно стандартный размер, т.к. промеряли диаметры стержня клапанов и нутриметром диаметры втулок. Втулки были не разбиты, все в заводском размере. Субъективно, там зазор был даже больше, т.к. рукой ощущался люфт клапана во втулке. Единое мнение всех мотористов, с которыми консультировался: это ненормально.

так какого диаметра искать развертку?

немножко теории
Вычитал способ «домашней промывки клапанов: Из бутылки с распылителем ,наполнненной теплой водой (а во втором случае тормозной жидкостью) подавать порции в систему питания при работающем при 1000 об. двигателе. Микровзрывы»,последующие за этим, очищают камеры сгорания и клапана от угольных отложений. потом проехать в агпессивном стиле километр И если троение не прекратится,повторить процедуру. Эффект несравним с «фирменной химией». знакомо?

Далее последовало такое объяснение. Раньше машины делали с показателем надежности 98% (что он имеет ввиду под этим показателем — я не знаю, но суть не в этом). Сейчас делают с показателем надежности 91%. Разница в общем небольшая, но эти 7% снижают себестоимость пр-ва в 2 раза, за счет удаления большого кол-ва ручных операций. Шлифовка клапанов и притирка седел автоматизации не поддаются. Поэтому для того что бы клапан не заклинило во втулке, если он с перекосом сядет в седло, увеличивают зазоры в паре клапан-втулка. Иначе с нормальными зазорами его придется вручную притирать. Отсюда, от увеличенного зазора, и жор масла. Причем этот ход использует большинство производителей авто. Откуда пошло мнение, что замена сальников клапанов снижает жор масла. От жигулей. Дело в том, что там применялись каучуковые сальники, которые довольно быстро дубели. Поэтому их и меняли часто и это помогало. Современные же сальники клапанов делают из полимеров, которые сохраняют эластичность достаточно долго, поэтому если их менять, то жор масла если и уйдет, то совсем ненадолго, примеры приводились в этой же теме, кажется.
Следовательно просто купив новые запчасти и собрав из них ГБЦ, жор масла навряд ли побороть удастся. Зазоры большие, клапана не притерты, может быть и голова тоже не совсем ровная (такой пример Николай тоже привел).

так выдергивать поршни или нет? зазор по верху поршня и цилиндра 0.45мм(щуп влазит одинаково на любой высоте цилиндра)
и если скину-войдут ли 1го ремонта?