Итак имеем
Аморты эти при движении даже с пассажиром прекрасно отрабатывают мягко и комфортно дорогу по асфальту, но если навьючить мот в дальний поход и съехать на грунты и ехать по направлению, а не по дороге — пробивает.
Из минусов.
Не удобны в доступе золотники.
Не удалось надуть толком ресиверы чтобы поднять жёсткость до приемлемой величины (пришлось жать пружину). Ресиверы слишком малого объёма. От компрессора надуваю восьмерку и при срыве быстрого джека за время запирания клапана золотника давление сбрасывается, в ресивере аморта остаётся 3,5-4. От ручного насоса их прокачать вообще не реально.
Пока что снял и вернул на место перебранные пятёрочные советские.
С золотников ресиверов выкрутить клапана, накрутить с герметиком по резьбе удлиннители газелевские без клапанов опять же. Армированным шлангом на хомутах вывести полости амортов в общий ресивер самопальный вкоряченный под сиденьем над воздухофильтром, обьёмом 0,5л или больше, как получится.
Плюсы такой модернизации — равное давление в обоих плечах, достаточный обьём для того чтобы можно было прокачать возимым насосом, лёгкость контроля давления.Собственно, можно даже штуцер для стационарного манометра предусмотреть и показометр вывести.
Испытаны аморты походом по Крыму летом, 1800км, выжили.
Ехалось зачастую так:
Прошли Арабатку и потом на восток, берегами обошли Керченский п-ов. Потом было легче, но грунтовки не исключали, а наоборот отдавали им предпочтение, ибо там интереснее и красивше ))
Видео:Жигулевский амортизатор ВАЗ в эндуро мотоцикл. Irbis TTR 125. Часть №2, ответы на вопросы зрителей.Скачать
жигулевские аморты
Много наслышан про установку амортов с классики. Может кто поделится как их установить и с какой модели брать
Не понравились, очень жесткий прямой ход.
Доработал родные, теперь и мягкие и не ссутся.
Shlans , а как ты доработал амортизаторы? есть статья или тема?
В блоге отпишу статейку на днях.
и про жигулевские аморты напиши пожалуйста
motoxaker , жигулевские амотры расчитаны на нагрузку от 400кг(пара задних), этого очень много для мотоцикла общим весом 220кг. Вот прикинь что на заднюю ось, с 2 человеками в нагрузку, будет приходиться вес около 200-250 кг, вот и прикинь как они будут жестко работать.
SLESH , а пружину имзешную если поставить?
Конечно если захочешь поставить в обязательном порядке придется менять пружины. Тут дело в самих амортизаторах, при гашении колебания (сжатия/расширения честно не помню в какую сторону они совершают работу) они создают определенную противосилу и чем больше скорость сжатия тем больше эта противосила. В случае с мотоциклом, сила воздействия на аморты будет меньше противосилы. тем самым подвеска будет сжиматься/разжиматься с меньшей скоростью чем тебе надо и получится козления задней части мотоцикла
P/S/ не стреляйте в пианиста, он играет как умеет (с)
надеюсь что понятно?
На фотках видел, красиво смотрятся они. Пружина на всю длинну аморта проходит
Блин, при чем тут пружины? У ТАЗовских очень жесткий прямой ход гидравлики.
а дети все бесновались и кричали: «Статью, Статью, Статью».
А если делать из одного амора (моноамор) под жопу или схему через рычаги?
Вес мотика у меня будет примерно 250+75 (я) и ещё 55 (не я)
Что скажете?
Какие советы могу получить?
Установил ВАЗ амортизаторы бэушные от копейки на М-63. Доволен, не ссут , не дубовые,по кочкам отрабатывают хорошо.
Если кому интересно поделюсь фотками и чертежами.
Какие задние блин. Ставится амморт с классики передний. Доработки небольшие. Работает отлично. Если поюзать поиск по сайту механизм установки я описывал пару лет назад ))))))
А ни кто про задние и не говорил.Да,при наличии доступа к токарному станку и сварочному аппарату такое сваять можно часа за 2.
нашел передние аммортизаторы ваз 1982 года выпуска. лет 20 они на батиной машине откатали. Разборные. Шток хром в идеале. Работают мягко. Но прямой ход да, жестковат.
Думаю ставить их на рычажку одновременно чуть удлинив на пару см.
Мои действия: разобрать амморт, приварить снизу пару наших ушей под сайлент, приварить на корпусе пару упоров под упор пружины/регулирующую шайбу, укоротить шток.
А тут самое интересное. Диаметр штока на аммо урал — 12мм, на аммо ВАЗ — 11мм.
Вставлю шток ваз в верхнее ухо ИМЗ и обварю аккуратно=) и сверху резиновый отбойник натяну)))
Хочу попробовать подобрать сверху резиновую гофру от рулевой рейки какого нибудь таза, не пробовал никто так?;-)
прямой ход легко сделать мягче если разобрать амморт и поменять аммортизационную жидкость.
ЗЫ — у меня на колясыче переделанный амморт на коляске стоит уже более 10 . ))))) ЛЕТ . перейдя с колясыча урала на колясыч днепр ))))))
Не течет , работает ? Никто так не пробовал ? +)
Я проточил штатный корпус краловского амортизатора так , что бы в него вошел жигулёвский.Дабы не пожеч внутренние рабочие поверхности ВАЗ аморта приварил снизу в торце шпильку диаметром 8 мм (так и отцентровать конструкцию легче) а в корпусе ураловского просверлил отверстие.Вставил вазовский в ураловский корпус а приваренную ранее шпильку обварил снаружи и зашлифовал что бы не сильно выпирала.сверху приварил ухо от ураловского.После этих нехитрых манипуляций амортизатор собрал.От штатного ураловского не отличается ни чем а работа мне нравится.
Читайте также: Можно ли реанимировать стойку амортизатора
Я проточил штатный корпус краловского амортизатора так , что бы в него вошел жигулёвский.Дабы не пожеч внутренние рабочие поверхности ВАЗ аморта приварил снизу в торце шпильку диаметром 8 мм (так и отцентровать конструкцию легче) а в корпусе ураловского просверлил отверстие.Вставил вазовский в ураловский корпус а приваренную ранее шпильку обварил снаружи и зашлифовал что бы не сильно выпирала.сверху приварил ухо от ураловского.После этих нехитрых манипуляций амортизатор собрал.От штатного ураловского не отличается ни чем а работа мне нравится.
есть способ попроще — нужно использовать корпус от днепровского аммортизатора.
У них кстати и штока на 11 мм если что ? Все внутренности подходят от жигулевских, как родные.
Тоже заинтересовал вопрос аморов на зазоцикл.
Пожалуйста дополняйте повествования фотографиями, (хотя бы фото).
сделал на коляску амморт из вазовского.
но пружину сделал с минимамльным подпором, все хотел добиться работы подвески с минимальной нагрузки. Но прогадал.
Из за малого преднатяга пружины получился мал раборчий ход аммортизатора а из =за жесткой гидравлики вся подвеска всборе жесткая стала.
Короче, едешь один — подвеска работает только на крупных неровностях, загрузил пол коляски кирпичей и колесо село на отбойник)))
Но у меня маятник коляски приводной и очень тяжелый. Неподрессоренная масса. Подвеска коляски работает херово. Как и задняя на мотоцикле. Это по сравненеию с рычажкой спереди)))
Видео:Жигулёвский амортизатор ВАЗ в Kayo 140 !!!Скачать
Амортизаторы иж и им подобные — устройство и ремонт.
Амортизаторы иж почти ничем не отличаются по конструкции от задних амортизаторов других отечественных мотоциклов, за исключением некоторых мелочей и поэтому эта статья будет полезна и владельцам мотоциклов других отечественных моделей. И в этой статье будет подробно описано устройство, обслуживание и ремонт ижевских задних амортизаторов и надеюсь эта статья будет полезна новичкам, которые имеют не только мотоцикл ИЖ, но и любой другой отечественный байк.
Основное преимущество амортизаторов ижевских или других отечественных мотоциклов в том, что эти амортизаторы имеют разборную конструкцию, а значит они ремонтопригодны и при должном уходе практически вечные. А новые типы амортизаторов, (например газовые) которые многие начали устанавливать на ИЖи, Явы, и другую отечественную мото-технику, хоть и являются более совершенными и комфортными амортизаторами, но они не разборные (большинство моделей), а значит не ремонтопригодны.
Как было сказано чуть выше, многие из более современных газовых амортизаторов имеют не разборную конструкцию, а значит произвести ремонт будет не так то просто, а порой и невозможно для новичков. К тому же большинство газовых амортизаторов, производят в Китае и качество (ну и ресурс) многих изделий оставляет желать лучшего.
И поэтому старые добрые модели амортизаторов мотоциклов советского производства думаю ещё долго будут оставаться актуальными и будут служить верой и правдой долгие годы, конечно же при своевременном обслуживании и ремонте. Но прежде чем перейти к ремонту амортизаторов иж и других подобных отечественных изделий, полезно будет ознакомиться с их устройством, так как знание устройства намного облегчит обслуживание и ремонт даже новичку.
Ну а кто знает как устроен отечественный разборный мотоциклетный пружинно-гидравлический амортизатор, то может просто пропустить несколько обхатцев, промотав колёсико мыши и перейти ниже непосредственно к разборке и ремонту.
Видео:Жигулевский амортизатор ВАЗ в эндуро мотоцикл, Irbis TTR 125. Ирбис ТТР 125.Скачать
Амортизаторы иж — устройство.
Пружинно-гидравлические амортизаторы ижей, Уралов, Днепров и других отечественных мотоциклов имеют один и тот же принцип работы и почти одинаковую конструкцию. Эти амортизаторы так же имеют простое регулирующее устройство кулачкового типа, в котором используется подвижный кулачок и неподвижный. К подвижному кулачку ижевских амортизаторов последних моделей (ИЖ Планета 5, Юпитер 5) прикреплён для удобства рычаг с шариком на конце.
При повороте рычага с шариком подвижный кулачок смещается относительно неподвижного кулачка и таким образом увеличивается или уменьшается жёсткость задней подвески мотоцикла (в зависимости от состояния дорог и загрузки мотоцикла). На более старых типах амортизаторов иж (и на амортизаторах других моделей отечественных мотоциклов) рычага с шариком нет и для перемещения подвижного кулачка и регулировки сжатия пружин служит специальный серповидный ключ.
Кстати, на последних моделях отечественных мотоциклов (например тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр) амортизаторы последних моделей имеют немного улучшенную конструкцию, позволяющую увеличить комфортность езды и эта конструкция аналогична конструкции амортизаторов автомобилей ВАЗ и Москвич.
Конечно же конструкция отечественных амортизаторов далека от совершенства и уступает большинству амортизаторов зарубежных мотоциклов, но повторюсь ещё раз, что основное преимущество отечественных амортизаторов — это их лёгкая ремонтопригодность и дешевизна запчастей.
Основа конструкции — это цилиндр с поршнем, к которому прикреплён шток, и на который давит вес мотоцикла. Сопротивляются весу мотоцикла пружины и гидравлическая система амортизатора, которая заполнена маслом. Конечно же основное назначение гидравлической системы — это гашение колебаний задней подвески, но всё же гидравлика немного помогает пружинам, противостоять весу байка, груза и водителя с пассажиром.
Более подробное устройство отечественных амортизаторов современных мотоциклов Иж, показано на рисунке 2 Урал или Днепр и они аналогичны по конструкции, за исключением некоторых мелочей, а так же отличаются лишь величиной хода штока и объёмом заливаемой в гидравлику жидкости (кстати такое же гидравлическое устройство имеют амортизаторы некоторых отечественных автомобилей).
Читайте также: Амортизаторы ниссан навара размеры
Амортизаторы отечественных мотоциклов и некоторых автомобилей: А — ход сжатия, Б — ход отбоя (отдачи). 1 — нижняя проушина крепления, 3 — гайка клапана отдачи, 4 — поршневое кольцо, 5 — ограничительная тарелка, 6 — пружина перепускного клапана, 7 — тарелка перепускного клапана, 8 — обойма клапана сжатия, 9 — пружина клапана сжатия, 10 — тарелка клапана сжатия, 11 — диски клапана сжатия, 12 — корпус клапана сжатия, 13 — шток, 14 — цилиндр, 15 — поршень, 16 — диски клапана отдачи, 17 — пружина клапана отдачи.
Как было сказано чуть выше, основная деталь — это цилиндричес (см. рис 2) ий резервуар 2 который заполняется амортизаторным маслом и к которому снизу приваривается дно и кольцо 1 для резинового сайлентблока. Внутри основного резервуара вставлен рабочий цилиндр 14, а в его нижнюю часть прессуется пробка 12, которая служит корпусом для клапанов сжатия. Ну а внутри рабочего цилиндра 14 при работе подвески перемещается поршень 15, который закреплён в нижней части штока 13, а верхняя часть штока связана с рамой мотоцикла через сайлентблок.
В поршне имеются 2 клапана: клапан отдачи смонтирован внизу поршня и перепускной клапан смонтирован сверху поршня. Перепускной клапан имеет тарелку 7, на которую сверху давит пружина 6 и ограничительная тарелка 5, которая прижата к поршню 15.
Клапан отдачи состоит из дисков 16, которые прижимаются к внутренним отверстиям в поршне с помощью пружины 17, второй конец которой опирается на поверхность гайки 3. А клапан сжатия имеет тарелку 10 в которой имеются отверстия, а так же диски 11, пружина 9, обойма 8 и корпус 12, вставленный в дно гидравлического цилиндра 14.
Ну и для уплотнения наружной поверхности поршня 15 служит уплотнительное колечко 4. Вверху рабочий гидравлический цилиндр закрывается гайкой резервуара, который имеет уплотнительное устройство.
Видео:Амортизатор на Файтер от Ваз классикиСкачать
Работа амортизатора иж, Урал, Днепр и им подобным.
Работоспособность (для гашения колебаний задней подвески) пружинно-гидравлического амортизатора отечественных мотоциклов (и автомобилей) основано на использовании гидравлического сопротивления, которое возникает при перетекании гидравлической жидкости (масла) из одной полости цилиндра в другую через специальные отверстия, которые перекрываются в нужный момент клапанами сжатия и отдачи.
При эксплуатации мотоцикла и при наезде заднего колеса на какое то препятствие (неровности дороги), маятник мотоцикла уходит вверх вместе с амортизатором и от этого шток вместе с закреплённым внизу поршнем перемещаются в гидроцилиндре вниз и при этом происх (см. рис 4 а)одит ход сжатия. При этом под поршнем 15 создаётся давление гидравлической жидкости и эта жидкость (амортизаторное масло) преодолевая силу упругости пружины 6, через перепускной клапан перетекает в полость над поршнем.
Ну и при этом часть жидкости, отгибая внутренние края дисков 11 клапана сжатия, перетекает в основной резервуар 2 (то есть в корпус амортизатора 2). Ну а если ход сжатия осуществляется довольно плавно, то давления гидравлической жидкости уже будет недостаточно для отгибания внутреннего края дисков 11 и значит жидкость в резервуаре 2 корпуса будет перетекать только через специальный вырез верхнего дроссельного диска 11 клапана сжатия.
После проезда неровности заднее колесо и маятник мотоцикла уже возвращается назад (то есть движется вниз) а поршень и шток уже двигаются вверх и при этом происх (он показан на рисунке 4 б)одит ход отдачи и при этом давлением гидравлической жидкости (над поршнем) отгибаются наружные края дисков 16 клапана отдачи. При этом жидкость уже перетекает в полость цилиндра под поршнем.
Ещё из-за уменьшения давления под поршнем, одновременно часть жидкости из резервуара 2 (отгибая снаружи диски 11 клапана сжатия) заполняет и пространство над поршнем. Ну а при плавном движении заднего колеса и маятника мотоцикла вниз, гидравлическая жидкость проходит через боковые вырезы дроссельного диска клапана отдачи. Следует учесть, что сопротивление при ходе сжатия в несколько раз меньше, чем при ходе отдачи и это полезно для снижения силы удара на раму мотоцикла, при наезде колеса на препятствие.
Видео:Амортизатор ВАЗ на ДНЕПР, УРАЛ. Мой опыт.Скачать
Амортизаторы иж — разборка и ремонт.
При интенсивной эксплуатации мотоцикла некоторые детали изнашиваются и требуют замены или ремонта. Самая распространённая неисправность — это потеря герметичности уплотнений и утечка гидравлической жидкости. Ну а при понижении уровня жидкости в резервуарах амортизаторов о их нормальной работе (гашению колебаний) не может быть речи.
И поэтому, при обнаружении утечек, следует не только доливать масло, но разумеется и заменять изношенные (потрескавшиеся) уплотнения и другие изношенные детали, которые можно обнаружить только с помощью разборки амортизатора и визуального осмотра внутренностей. Ну а как разобрать амортизаторы иж и им подобные будет описано ниже.
Видео:Амортизатор с Автомобиля ВАЗ- на Мотоцикл ИЖ . (работает как На Японце)Скачать
Амортизаторы иж — разборка.
Для того, чтобы разобрать амортизаторы, разумеется их для начала следует снять с мотоцикла. Ничего сложного в этом нет, устанавливаем мотоцикл на центральную подставку, или подкат для мотоцикла и открутив гайки на раме и маятнике, извлекаем амортизаторы из шпилек, приваренных к раме и маятнику.
Далее для разборки амортизаторов понадобится сжать пружины и извлечь два опорных полукольца. Для сжатия пружин амортизаторов существуют специальные приспособления, или самодельное приспособление, описанное в этой статье.
Но имея помощника, можно извлечь опорные полукольца, если вставить между верхних витков пружин два уголка, сам амортизатор упереть в пол и затем надавить уголками вниз и сжать пружину. Ну а помощник в это время, с помощью пинцета, или плоскогубцев с узкими носиками, извлекает упорные полукольца.
Читайте также: Амортизатор передний усилить пружину
Сняв полукольца, пружину с амортизатора, и подвижный кулачок регулятора сжатия пружины, далее необходимо зажать амортизатор в тисках, за нижний корпус сайлентблока (используем картонные прокладки для губок тисков) и затем с помощью ключа на 27 открутить (см рисунок выше)верхнюю гайку 7 корпуса сальникового узла (на некоторых амортизаторах необходим спец ключ).
Теперь следует слить масло и аккуратно (так как ещё имеются остатки масла) вытянуть за шток поршень амортизатора наружу.
Видео:Амортизатор от ВАЗ на мотоцикл УралСкачать
Дефектовка деталей амортизаторов иж и им подобных.
Осматриваем все детали и шток, на нём не должно быть царапин, иначе новый сальник долго не проживёт, да и масло будет уходить через глубокие царапины или выработку, если она есть. При наличии мелких царапин, желательно удалить их с помощью шлифовки 1000 — наждачной бумагой и полировкой на войлочном круге. При наличии глубоких царапин или следов износа (выработки) шток необходимо заменить.
Большая выработка штока как правило появляется когда сальники вовремя не заменены и пыль налипает на постоянно влажный от масла шток и таким образом пыль, в перемешку с маслом, является абразивом, вырабатывающим даже твёрдую поверхность хромированного штока.
Обнаружить сильную выработку можно на ощупь и визуально, а не сильную выработку можно определить с помощью микрометра, замерив им шток в районе сальника, а затем для сравнения в районе поршня (или в районе корпуса сайлентблока. И по разнице диаметров легко обнаружить даже самую небольшую выработку.
При выработке до 0,10 мм сальник ещё будет задерживать масло в силу упругости рабочей кромки, но если выработка больше, то шток желательно заменить. Найти новый шток амортизатора иж (да и других мотоциклов) в продаже не так то просто, но новый шток можно заказать токарю выточить из твёрдой и качественной стали (например 40Х13) а после токарной обработки желательно ещё отхромировать новый шток на ближайшем заводе.
Некоторые могут сказать, что зачем такие заморочки, можно купить новый амортизатор — конечно можно, но во первых амортизатор нормального качества стоит денег, а во вторых — для старых моделей мотоциклов амортизаторы можно и не найти в продаже. Ну и ещё один немаловажный аргумент — токарные работы по изготовлению новых штоков амортизаторов, плюс комплект новых сальников, могут обойтись существенно дешевле, чем покупка новых амортизаторов.
Рассматривать сальники нет смысла, так как раз уж разобрали амортизатор, так по любому сальник следует установить новый (ведь стоит комплект не дорого). Чтобы заменить уплотнители, следует открутить гайку штока, предварительно зажав шток за верхний корпус сайлентблока в тиски) и далее снять со штока поршень с клапанами, сальниковый корпус, сам сальник и резиновый отбойный буфер.
Ну а чтобы не запутаться впоследствии при сборке амортизатора, где какая деталь была, следует просто сфотографировать детали до разборки, ну и при разборке укладывать детали на чистый лист бумаги в такой последовательности, в какой детали были установлены на штоке.
Все детали внимательно осматриваем на предмет износа и перед сборкой обязательно промываем их в бензине, ну и разумеется промываем бензином и гидроцилиндры, так как на их дне всегда остаются следы износа вместе с грязным амортизаторным маслом.
Заменив изношенные сальники, производим сборку амортизатора в обратной последовательности, и перед заворачиванием пробки корпуса сальникового узла, не забываем залить 0,075 литра амортизаторной жидкости МГП-10 или веретённого масла.
Но сейчас эти масла не так то просто купить нормального качества и поэтому советую найти аналог этих масел из зарубежных производителей. Кстати — у зарубежных производителей и амортизаторные жидкости на синтетической основе и поэтому срок службы масла ощутимо больше, чем у нашей веретёнки, или того же МГП-10.
И последний совет: над сальниками практически всех советских амортизаторов установлен фетровый уплотнитель в виде шайбы. Так вот, если вы хотите существенно продлить жизнь сухого амортизатора и наслаждаться отсутствием течей масла достаточно долго, то советую убрать фетровый уплотнитель и вместо него вырезать уплотнитель из толстой кожи таких же размеров.
При высверливании внутреннего отверстия в кожаном уплотнителе добейтесь того, чтобы новый кожаный уплотнитель надевался на шток достаточно плотно. И собрав амортизаторы с кожаными уплотнениями, ваши амортизаторы будут оставаться сухими долгое время, даже если основной резиновый сальник немного износится. Ведь кожа от масла имеет свойство немного разбухать, а значит плотность между отверстием в уплотнителе и поверхностью штока будет достаточной долгое время.
Ну и напоследок список деталей амортизаторов иж или им подобных отечественных амортизаторов других мотоциклов, которые могут отличаться незначительными мелочами, а принцип конструкции и работы любого отечественного пружинно-гидравлического амортизатора практически одинаков.
Сайлент блок верхний и нижний.
опорные полукольца (2 шт.).
стаканы (кожухи) устанавливались на старых моделях.
опорная шайба.
резиновый буфер.
пружина амортизатора.
сальниковый узел (корпус сальника).
фетровый уплотнительный вкладыш (лучше установить кожаный).
резиновый сальник.
сальник гидро-резервуара (резиновое кольцо).
распорная втулка.
втулка штока амортизатора.
сам шток с наконечником.
пружина отбоя.
ограничитель клапана гидравлики.
пружина диска клапана.
сами клапаны отбоя и сжатия.
поршень амортизатора иж.
дроссельный диск.
тарелка клапана.
втулки (2 шт).
пружина.
гайка штока.
регулятор.
корпус амортизатора.
гидро-цилиндр амортизатора.
штифт.
клапан.
корпус нижнего клапана.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🔥 Видео
Переделка жигулёвского амортизатора для питбайка !Скачать
ПОЛНОЕ ФИАСКО С УСТАНОВКОЙ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ! Такого я не ожидал. Первый заказ на гальванику.Скачать
АМОРТИЗАТОР ОТ ЖИГУЛИ НА MINSK X250. КАК СДЕЛАТЬ МОТОЦИКЛ ВЫШЕ. САМОДЕЛЬНЫЙ АМОРТИЗАТОРСкачать
Новые амортизаторы на Урал/Днепр. Китай против ВАЗ самоделкиСкачать
ИЖ мотоблок #10 Подвеска. Вилка ИЖ + амортизатор ВАЗСкачать
Амортизатор от Ваз на Иж Юпитер-5Скачать
Амортизатор от ВАЗ для Racer ranger 300Скачать
аморты от Жигулей на ИЖСкачать
самодельный амортизатор на эндуро из нивовскогоСкачать
ВАЗ амортизаторы на мотоцикл ДнепрСкачать
Амортизаторы для мотоцикла иж - от авто.Скачать
Irbis TTR 250 R - Амортизатор от нивыСкачать
Самодельный амортизатор на Пит байкСкачать
