Многих владельцев переднеприводных ВАЗов волнует проблема, почему ест ремень ГРМ? Чаще всего этим вопросом задаются владельцы следующих моделей ВАЗ — 2108, 2109, 2110, 2112, 2114, Калина, Приора, Гранта (причем эта проблема встречается на двигателях как с 8, так и с 16 клапанами). Общий ответ на озвученный вопрос один — происходит перекос ремня. А он, в свою очередь может произойти по ряду причин — неровно установлена помпа, некачественный ролик, между роликом и блоком установлена неподходящая по размеру шайба (или она отсутствует вовсе) и некоторых других. Каждая из перечисленных проблем решается по-своему. В большинстве случаев работы по устранению причин можно провести самостоятельно при условии наличия соответствующего опыта и инструментов. Это позволит сэкономить деньги, а само выполнение ремонтных работ не занимает много времени и сил.
Причины почему съедает ремень ГРМ
Всего существует семь основных причин, почему жрет ремень ГРМ. Для начала просто перечислим и опишем их, а в следующем разделе расскажем о том, каким образом можно решить каждую проблему.
- Неправильная натяжка ремня. В частности, если ремень перетянут, то возможна ситуация, когда на одном из его краев возникает изношенность, поскольку там образуется значительная сила трения.
- Некачественный ремень. Иногда встречается ситуация, когда отечественные производители выпускают некачественные ремни, которые сделаны из материала, не соответствующего стандартам или с нарушением производственных технологий. Особенно если это ремень дешевый и какой-нибудь неизвестной марки (попросту подделка). Его поверхность в разрезе может быть не ровной, а иметь форму конуса или овала.
Методы устранения поломки
- Натяжка ремня. Для начала необходимо проверить уровень натяжки и сравнить его с тем, который рекомендует изготовитель автомобиля (обычно указывается в технической документации к машине, также можно найти в интернете). Если это значение выше, чем рекомендованное, то необходимо ослабить натяжение. Делается это с помощью динамометрического ключа. Если у вас его нет, то лучше обратиться в автосервис. В крайнем случае можно выполнять эту процедуру “на глаз”, но при первой возможности воспользоваться указанными приборами. Также для этого можно использовать обычный динамометр и обычный ключ.
- Некачественный ремень. Если на двух краях ремня разная жесткость, то будет возникать ситуация, когда ролик ГРМ жрет ремень с более мягкой стороны. Проверить это можно путем замены его правой и левой стороны. Если после замены вторая сторона не будет изнашиваться, значит, виноват именно ремень. Выход тут один, и заключается он в покупке и установки новой, более качественной, детали.
- Износ подшипников помпы. Для диагностики этой проблемы необходимо демонтировать ремень и проверить наличие люфта на зубчатом шкиве. Если люфт есть, значит, необходимо провести замену детали. Ремонту подшипники не подлежат.
- Помпа установлена криво. Такая ситуация возможна, если при предыдущей замене плохо почистили прилегающую поверхность, и на ней остались мелкие частички старой прокладки и/или кусочки грязи, но если так и случилось, то скорее всего вы это поймете по проявившийся течи после заливки антифриза и запуска двигателя. При установке новой помпы (или даже старой, если она исправна) обязательно следует тщательно очистить обе поверхности (в том числе посадочные места под болты), как на самой помпе, так и на корпусе двигателя и установить новую прокладку. В некоторых случаях вместо прокладки под помпу закладывают герметик.
- Проблемы с роликом. Необходимо выполнить ревизию ролика. У него должен быть минимальный люфт и ровная рабочая поверхность. Для проверки можно воспользоваться линейкой или другим аналогичным предметом необходимой ширины. Еще имеет смысл проверить наличие в подшипнике смазки. При ее малом количестве следует добавить ее. Если ролик некачественный, то его необходимо обязательно заменить. Ремонтировать подшипник, а тем более поверхность ролика практически невозможно.
- Повреждение резьбы шпильки. Для исправления такой ситуации возможны два варианта. Самый простой заключается в использовании мечика с соответствующим диаметром для протачивания внутренней резьбы и/или плашки для протачивания аналогичной резьбы на шпильке. Другой вариант более трудозатратный и заключается в полном демонтаже блока с целью восстановления указанной резьбы. Этот метод используется если по каким-либо причинам невозможно применить мечик.
Использование регулировочных шайб при сползании ремня
Шайбы можно изготовить самостоятельно, например, из корпуса алюминиевых пивных банок, жестяной банки из-под кофе или использовать готовые заводские. Главное, чтобы шайбы были того же размера, что и дистанционное кольцо, устанавливаемое между блоком и эксцентриком натяжного ролика. Существует два варианта. В первом используют заводские шайбы. Толщину и количество подбирают опытным путем. Использование этого метода неоднозначно, поскольку шайбы плоские и, соответственно, плоскость прилегания ролика останется параллельной прежней. Однако некоторым автолюбителям такой метод помог.
1 — если ремень сползает к двигателю, 2 — если ремень сползает от двигателя
Другой метод заключается в самостоятельном изготовлении шайб в виде полумесяца. Количество и ширину шайб также подбирают опытным путем. Использование таких шайб более целесообразно, поскольку с их помощью можно изменить угол наклона шпильки и ролика с тем, чтобы он образовывал нормаль по отношению к плоскости корпуса блока цилиндров.
Установку шайбы нужно выполнить по приведенной на рисунке схеме. В частности, если ремень ГРМ сползает в сторону двигателя, то шайбу/шайбы нужно устанавливать ближе к центру блока. Если же ремень двигается от двигателя, то наоборот, ближе к краю блока. При монтаже шайб рекомендуется пользоваться теплостойким герметиком, который будет удерживать их от сползания в сторону при нагрузке или без нее.
Напоследок хотелось бы отметить, что в редких случаях причиной сдвига ремня в одну или другую сторону и его подъедание может быть вызвано не одной, а несколькими описанными выше причинами. Как правило, метод использования регулировочных шайб является универсальным, и может спасти ситуацию в даже в самых “запущенных” случаях. Однако имеет смысл провести ревизию ремня, ролика и помпы для того, чтобы выявить недочеты в их работе, а при необходимости заменить перечисленные узлы. Это избавит вас от возникновения в будущем других проблем, связанных с этими деталями.
Жрет ремень грм ваз 2112 16 клапанов
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
В ЗР когда то была статейка про сползающий ремень на 8 клапаннике.. От этой проблемы избавлялись путём подкладывания фольги под натяжной ролик с одной стороны (в зависимости в какую сторону сползал ремень)..
фольгу между шпилькой и роликом?
буду пробовать все варианты начиная со шпильки
про шпильку- бред. Есть только момент — при сильной затяжке может «потянуть» привалочную плоскость..
Самое простое — фольга. Самое сложное замена звезд, помпы, ролика..
Еще стоит попробовать развернуть ремень.
Возможно следует заменить помпу — частый виновник перекоса.
Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.
Уходить от двигателя ремень из-за помпы может только если она с завода кривая или криво её установили или герметика навалили с одной стороны при установке.
Помпа с износом (с появлением люфта) тянет ремень к двигателю.
Уходить от двигателя ремень из-за помпы может только если она с завода кривая или криво её установили или герметика навалили с одной стороны при установке.
и/или помпа стоит на пробковой прокладке(при не правильной затяжке)при ехтом следует сильнее затянуть болтик который ближе к салону
Добавлено спустя 41 секунду:
Жрет ремень грм ваз 2112 16 клапанов
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Наверняка ведь кто-то сталкивался, распространенная проблема.
Имеется ВАЗ 21103 16 кл., пробег 115 ккм.
Меняется: ремень ГРМ и ролики. Итог — через 500 км съелось около 5 мм ремня. Ремень съезжает к двиглу и трется.
Снова меняется: ремень ГРМ, помпа, шкиф коленвала — через 200 км съелось 4 мм ремня.
Судя по всему ремень начинает спозать на участке помпа-ролик натяжителя, причем иногда прямо сразу видно как сползает, иногда через 200-500 км съедается.
Старый ремень, ролики и помпа отходили около 20 ккм, ничего не съезжало (хотя 3 раза переделывали из-за этого же).
И вот, новая напасть. Сейчас в сервисе решили поменять шпильки роликов, но что-то не особо верится, что в них дело.
Ремень Contitech, помпа Gates, ролики какие-то импортные (не запомнил названия).
На сервисе разводят руками, я уже им и статьи из ЗР распечатал.
Подкладывать шайбу под ролик не хотят, говорят не поможет.
Кто как борол эту проблему?
Это к слову о супер-пупер современных двигателях ВАЗ 2112 и иже с ними, а так же к полемике о том, что качество запчастей для ВАЗа — отвратительное. Кого-то радует перспектива ремонтопригодности «на коленке», в гараже или во дворе, наличие запчастей в любом магазине. между тем это достоинство — вот таким образом перерастает в недостаток.
Шпильки здесь не причем. А вот все остальное вносит свою лепту, это и сам ремень, и ролики, и помпа. И хорошо когда обнаружитс что-то одно, тогда еще есть шанс исправить, а когда кривые все три компонента. ну вот тогда и понимаешь все преимущества. СОЖ.
Придется все-таки найти хотя бы фирменный балаковский ремень и ролики вологодские. если будет сползать, остается помпа, ну и на последок совсем невероятное — шкивы валов.
спасибо за ответ.
Это все понятно, ВАЗ-отстой, запчасти д@#$мо и т.п., но все-таки кто как боролся с этой проблемой. Ну не могут же быть 3 пары роликов и 2 ремня, а также 3 помпы бракованными.
Шкивы валов тоже вряд ли, все-таки пробег 115 ккм.
Попробую поискать балаковский ремень и вологодские ролики, но это уже шаманство какое-то :о)
Вот сам и ответил! Я тоже думал, что 6 комплектов не может быть брак, ан нет и шаманство не помогло, а главное сервисмены сами не знают причины!
Дык, блин, вроде вот в инете полно таких горемык как я, замученных этой проблемой.
Но вот все же не все делятся решением, неужели так и меняют ремень ГРМ каждые 500-100 км.
В-принципе, я отдал машину в сервис и могу там до бесконечности менять все по гарантии (хотя мне кажется они уже готовы мне деньги вернуть, да и сверху доплатить, чтобы только свалил), но это ж не дело.
Продать конечно выход :о), но что-то мне пока не хочется.
Да и новая машина — новые проблемки :о)
Ну вот и требовать надо с них, чтоб все исправили, тем более гарантия.
Я с гарантии почти сразу соскочил и не имел возможности предъявы им выставлять.
У меня гарантия не фирменная, машинка уже 115 тыс. км прошла, 2001 год, у меня гарнтия типа на выполненные работы по замене ГРМ.
Только, блин, стоили они мне почти 6000 рублей с запчастями.
И если так будет продолжаться, то как поступить, я уже знаю :о)
ANDYS, чё правда, из-за ремня тачку продал.
Y_a_r, а ты уже 6000р на привод ГРМа вбухал.
-А он всё сползает и сползает. Где гарантия установщика деталей?
И чего теперь делать после такой «гарантийной установки» 3-х. помп, где искать перекос?
Ну вы пацаны даёте.
Ладно, скажу, перекос ремня видно и слышно сразу.
ANDYS, чё правда, из-за ремня тачку продал.
Y_a_r, а ты уже 6000р на привод ГРМа вбухал.
-А он всё сползает и сползает. Где гарантия установщика деталей?
И чего теперь делать после такой «гарантийной установки» 3-х. помп, где искать перекос?
Ну вы пацаны даёте.
Ладно, скажу, перекос ремня видно и слышно сразу.
Кир-кук, мне этот звук уже снится ? , толку-то.
Только не всегда он сразу проявляется. Иногда кажется, что ремень ок, ничего не ползет, а в одно прекрасное утро заводишь машинку и оппа , дополз и начал грызть.
6000 — это вместе с роликами, помпой шкивом коленвала, ремнем и работой.
Только вот как вылечить-то? Что копать?
Только, блин, стоили они мне почти 6000 рублей с запчастями.
ну ты даёшь. у меня была такая проблема никто не мог помочь, на сервисе предлагали заменить всё и зубчатые шестерни и помпу и ролики и ремень, и при всём этом не давали никакой гарантии, ролики я перепробовал почти все последние были турецкие KRAFT (левак страшный) 500 км. и шум и съеденый ремень где то 4 мм. Короче поехал я к официальному дилеру по Вологодским подшипникам есть у нас такой купил там за 500 р. два ролика поменял и ремень поставил Финвал(они же рекомендовали ) съезжание почти устранилось да пробег у меня 80 тыс. ничего не менял и они сказали что нечего там трогать не надо кроме ремня и роликов в итоге сечас уже 3 тыс. проехал ремень конечно не по центру но в пределах допуска не кушается. Вобщем я думаю проблема у тя в левых комплектующих, . Вот скоро помпу менять надо а какую брать не знаю. Да дилеры сказали что Вологодский завод физ. лицам и ип (шникам) ничего не отпускает.
Y_a_r, хочешь, на выходные вместе «покопаем»?
Мне один хрен руки пачкать -заднюю распорку ставить буду.
Кир-кук, спасибо за предложение!
Сейчас машина в сервисе, если не починят до выходных, с удовольствием подъеду.
Только сначала деньги заберу за все ремонты, на пиво хватит ?
ну ты даёшь. у меня была такая проблема никто не мог помочь, на сервисе предлагали заменить всё и зубчатые шестерни и помпу и ролики и ремень, и при всём этом не давали никакой гарантии, ролики я перепробовал почти все последние были турецкие KRAFT (левак страшный) 500 км. и шум и съеденый ремень где то 4 мм. Короче поехал я к официальному дилеру по Вологодским подшипникам есть у нас такой купил там за 500 р. два ролика поменял и ремень поставил Финвал(они же рекомендовали ) съезжание почти устранилось да пробег у меня 80 тыс. ничего не менял и они сказали что нечего там трогать не надо кроме ремня и роликов в итоге сечас уже 3 тыс. проехал ремень конечно не по центру но в пределах допуска не кушается. Вобщем я думаю проблема у тя в левых комплектующих, . Вот скоро помпу менять надо а какую брать не знаю. Да дилеры сказали что Вологодский завод физ. лицам и ип (шникам) ничего не отпускает.
Да мне и шестерни меняли и помпу, все что там есть меняли (кроме шпилек) — результатов нуль, только багажник заполняется жеванными ремнями ?
Насчет вологодских роликов, говорил, мол попробуйте поставьте — может теперь попробуют.