Зид 50 пилот цилиндры (4 видео)

Раньше, чем другие детали, в двигателе изнашивается поршень и его колечки. Даже при тщательном обслуживании они выдерживают не более 8—10 тыс. км пробега. Критичный износ заявляет о себе так: мотор перестает тянуть на третьей передаче, даже на слабых подъемах мокик приходится «подхлестывать», переключаясь на вторую «скорость». Если системы питания и зажигания исправны (и их стоит проверить — сбитые регулировки тоже «обессиливают» мотор), меряйте компрессию. Ее показатель не превышает 6—7 кг/см²? Не откладывая, разбирайте цилиндро-поршневую группу (ЦПГ): обычно цилиндр «переживает» срок службы пары поршней, но при своевременной их замене. Продолжите ездить с «ушатанной деталью» — получите аварийный износ цилиндра, и «счет» за новые запчасти увеличится более чем втрое (см. таблицу сведений о ценах).

Расходы на запчасти*

Деталь, узел	Цена, руб.
Инструкция по эксплуатации мокика	50—60
ЦПГ (комплект)	960—1000
Коленвал	1200—1350
Цилиндр	600—800
Поршень	160—180
Поршневые кольца	20—40
Подшипник верхней головки шатуна	20—30
Ведущий и ведомый вал КП в сборе	600—700
Одна из шестерен ведомого вала	60—90
Червячный валик с сектором перемены передач	200—250
Вилка КП	40—60
Вал переключения передач	120—150
Сектор перемены передач	50—70
Игольчатые подшипники валов КП (за 1 шт.)	60—80
Корзина сцепления	400—450
Диск сцепления (ведущий или ведомый)	30—40
Ведущая звездочка колесной передачи	30—40
Лепестковый клапан	150—180
Комплект сальников	140—160
Прокладки ЦПГ	20
Комплект прокладок картера	60

* Приведены цены московских мотомагазинов.

С чего начать

Ремонт ЦПГ начните с того, что отсоедините бензобак (не забудьте закрыть его краник), карбюратор, проводку генератора и свечной наконечник, выхлопную систему, трос сцепления, «расстегните» замок и снимите с ведущей звездочки цепь. Открутите гайки и извлеките болты крепления мотора из проушин, приподнимите двигатель, двиньте его чуть вперед (по ходу мокика) и вынимайте через правый проем рамы. Очистите мотор от коросты дорожной пыли. Действуйте не каким-либо скребком — им недолго содрать краску с агрегата, а спреем-очистителем двигателя (в продаже навалом, цена — 50—120 руб., баллона хватит на несколько «помывок»). При очистке мотора на бок его не кладите — прольете масло из коробки передач (КП). Сливать его надо только при вскрытии картерной полости двигателя (в какой момент это нужно сделать, скажу чуть позже).

Бей, но не «убей»

Видео:Как мне цилиндр подрезали.ЗиД Пилот 95 сс.(Франкенштейн)Скачать

Открутите гайки шпилек цилиндра, снимите головку, прокладку под ней, затем сам цилиндр. Чтобы он снялся легче, поршень установите в НМТ. Перед тем как отделить поршень от шатуна, закройте горловину кривошипной камеры чистой тряпкой и выньте стопорные пальцы. Сам палец положено извлекать специальным съемником. Нет его — выбейте палец, используя круглую проставку подходящего диаметра. «Ударный способ» опасен тем, что может погнуть шатун. Поэтому удерживайте поршень от перемещения рукой или деревянным бруском, его установите между юбкой поршня и шпильками цилиндра.

Сняв поршень, достаньте из головки шатуна подшипник. Его меняйте. если хотя бы одна иголка под собственным весом выпадает из сепаратора. Обнаружив на рабочих поверхностях ЦПГ «склад» сажи, ликвидируйте его: поршень, камеру сгорания в головке и выпускные каналы цилиндра замочите сначала растворителем нагара (отлично снимает копоть очиститель карбюратора). Нагар сползет сам или снимется скребком — полоской тонкой жести толщиной 0,3—0,5 мм. Используя три такие же полоски (шириной 4—5 мм), снимите поршневые кольца. Если в канавках на поршне осталась сажа, удалите ее обломком старого кольца.

Читайте также: Соосные цилиндры по другому

Способ снятия-надевания поршневых колец.

Тот самый калибр

Вставьте поршень в нижнюю часть цилиндра на глубину 25—30 мм (от среза гильзы) и замерьте калиброванными щупами зазор между деталями.

Замер щупом зазора между деталями ЦПГ.

Видео:ЗИД ПИЛОТ / ЗИД-50 / Иван ЗенкевичСкачать

Уложись он в 0,3 мм (на диаметр) — поршень сохранил положенный «калибр» и еще послужит. Если потребуется новый поршень, выбирайте соразмерный с диаметром цилиндра — комплекты ЦПГ на заводе разбивают по диаметру на три группы — нулевую, первую и вторую. Маркировку смотрите на донышке поршня и на торце цилиндра со стороны камеры сгорания. И проведите подбор «композиции»: «поршень — поршневой палец — шатун» по нанесенным на детали цветовым обозначениям.

Цветовые метки размерных групп на деталях ЦПГ: А — на торце пальца (черная); Б — на бобышках поршня (зеленая).

Замерьте износ цилиндра: щуп вместе с поршнем перемещайте по зеркалу (следите, чтобы измеритель не попал в продувочные окна) — натяг между деталями должен быть практически одинаков на всем ходе поршня. Некоторая некруглось цилиндра допустима, но не более прибавки 0,2 мм на диаметр.

Оцените выработку поршневых колец: поочередно вставьте в цилиндр и взгляните на просвет между зеркалом и кольцом. Допускается неплотный контакт (щель толщиной с волос) на 20—30% периметра цилиндра. «Попрощайтесь» с кольцом, у которого зазор свыше 1,2 мм. Признали годными старые колечки? Расположите их в канавках поршня точно так же, как они стояли до разборки. Купили новые — повторите проверку. Норма для них иная: в замке — 0,15—0,35 мм.

Итак, ЦПГ в «боевой готовности». Но устанавливать ее не спешите.

Кривошип бывает слабоват

Обязательно проверьте люфт подшипника нижней головки шатуна. Делаю на этом акцент: перебрав добрую сотню ковровских «полтинников», знаю, что эта часть коленвала слабовата — частенько разбивается. Допуск на радиальное перемещение головки — не выше 0,13 мм

Видео:цилиндр ЗИД Пилот 50 после расточки . контроль качестваСкачать

Как его уловить? Установите коленвал в ВМТ и рукой раскачайте шатун по вертикали. Даже не обладая особыми навыками, вы ощутите завышенный зазор. Убедитесь, что упорные кольца подшипника вращаются свободно, без заеданий. При этом зазор между щекой кривошипа и шайбой (с любой стороны) должен составить не более 0,6 мм. Если вал «слаб» хоть по одному из этих параметров, перекосы сточат поршневую «в ноль» за тысячу-две километров пробега. А ЦПГ не так дешева, чтобы менять как перчатки. Лучше раз потратьтесь на исправный кривошип, установите его — и будете уверены в том, что ресурс мотора стал гораздо большим. Тем более, что половинится двигатель без сложностей.

Подбор пальца к поршню

Цветовой индекс отверстия в поршне	Цветовой индекс поршневого пальца
Цветовой индекс отверстия в поршне	белый	черный	зеленый	красный
Белый	+	–	–	–
Черный	+	+	–	–
Зеленый	–	+	+	–
Красный	–	–	+	+

«Полтинник» делим пополам

Сперва слейте масло из КП. Коли оно не отходило свой срок (6 тыс. км), соберите его в чистую емкость — после зальете назад. Теперь снимайте крышку генератора, откручивайте гайку крепления маховика. Съемником (в штатном комплекте инструмента мокика он есть) спрессуйте ротор с цапфы коленвала. Выньте и спрячьте от греха подальше его сегментную шпонку: потерять ее просто, купить — почти невозможно. Заводские «сегменты» в продаже редкость, и вам могут всучить «левак», он некаленый и при работе мотора разбивается «махом». Поэтому наперед скажу: будьте бережливы и по отношению к шпонке ведущей шестерни моторной передачи.

Читайте также: В цилиндре двигателя внутреннего сгорания находится воздух при температуре 500

Механизм кикстартера (А), промежуточная шестерня кикстартера и опорная шайба ведущего вала КП (Б), сектор переключения передач и его крепление (В), вал рычага переключения передач и фиксатор сектора (Г).

Моторная передача и механизм сцепления: 1 — крепеж барабана; 2 — внутренний барабан сцепления; 3 — опорная шайба; 4 — механизм «грибка»; 5 — опорный диск; 6 — болт пружины; 7 — пружина; 8 — подшипник ведущего барабана; 9 — ведущий диск; 10 — ведомый диск; 11 — наружный барабан; 12 — гайка цапфы; 13 — стопорная шайба; 14 — опорная втулка; 15 — ведущая шестерня; 16 — шпонка.

Метки установки зажигания (А), съемник маховика генератора (Б), «мелочевка», которую надо не растерять (В, Е), снятие половинки картера самодельным приспособлением (Г), расположение шестерни первой передаче при монтаже КП (Д).

Видео:Компрессия зид пилотСкачать

Механизм КП: 1 — ведомый вал; 2 — вал вилок переключения передач; 3 — червячный вал; 4 — ведущий вал.

В КП тоже есть, что беречь — эта «мелочевка» показана на иллюстрациях коробки. Она продается, но вкупе с крупными и дорогими деталями. Прокладки выбросьте — для повторной установки они не годятся.

Вернемся к генератору: открутите винты крепления и снимите статор вместе со жгутом проводов. Снимите и расположенную рядом ведущую звездочку колесной передачи — удалите ее стопорное кольцо, первую, а затем и вторую запорную шайбы и распорную втулку сальника с уплотнительным кольцом.

Приступайте к разборке механизма сцепления (правый «бок» мотора): отсоедините рычаг кикстартера, открутите крепеж и снимите крышку стартера. Выкрутите и выньте стяжные болты сцепления вместе с пружинами, затем извлеките нажимной, ведомый и ведущие диски. Грибок выжима сцепления, если он не изношен, не разбирайте, под его пяткой стоит подшипник, иголки которого потерять запросто. Отогните стопорную шайбу крепления внутреннего барабана, зафиксируйте моторную передачу (вставив между шестернями специальный стопор или «мягкий» пруток из латуни, меди, алюминия), открутите гайки на цапфе коленвала и ведущем валу КП. Снимите моторную передачу вместе с шайбами, втулками и подшипником ведущего вала КП. Сбросьте взвод пружины и, не разбирая, выньте механизм кикстартера — он помешает вам в дальнейшем. Снимите с вала переключения передач педаль, извлеките из картера сам вал. Удалите патрубок карбюратора и лепестковый клапан. Открутите винты, соединяющие половинки картера. Используя нехитрое приспособление (стальную пластину толщиной 8—10 мм с отверстиями под два болта М6 и один с гайкой М8-10), спрессуйте с коленвала левую, затем правую половинки картера. Снятию левой части могут помешать валы КП. Чтобы она вышла без перекосов, сдвиньте ее хвостовую часть легким ударом киянки.

О зубах и вилках

Раз уж мотор располовинили, ознакомьтесь с состоянием деталей КП. Чего не должно быть: на шестернях и муфтах и червячном барабане — малейших сколов и следов прочих деформаций, на лапах вилок — износа по толщине более 0,5 мм, внутренние обоймы подшипников не должны «гулять» относительно наружных (максимум перемещение 0,06 мм). Шлицы ведомого вала должны быть прямыми, а не «пьяной дорогой».

Заменить изношенные детали просто — КП разбирается-собирается в пять минут. Выньте ось вилок переключения передач. Удалите с ведомого вала стопорное кольцо и промежуточную шестерню кикстартера с подшипником и шайбами. Теперь достаньте из картера КП ведомый и выпрессуйте ведущий валы. Если потребуется заменить червячный валик, открутите винт крепления приводного диска (учтите, он стронется тяжело, поскольку плотно сидит на фиксаторе резьбы). Снимите диск и выньте из вала «червяка» штифт. Останется вытолкнуть вал из картера с помощью бородка и молотка.

Видео:Зид 50 пилот из 2т в 4т!Скачать

Снова в полет

Сборку двигателя ведите в обратной последовательности. Будьте внимательны, проделывая следующие операции. После замены шариковых подшипников винты стопорных пластин сажайте на фиксатор резьбы или герметик УГ-6 (напомню, болт «червяка» требует того же). Сепараторы подшипников смажьте консистентной смазкой, желательно с дисульфитом молибдена. Ее же нанесите на рабочие кромки всех сальников.

КП собирайте в такой же очередности. Установите ведущий вал и червячный барабан, уложите в картер шестерню 1-й передачи ведомого вала (с подшипником и шайбами), установите в прорезь вилку с муфтой (шип введите в паз «червяка»). В эту сборку вставьте ведомый вал. Надевая на него муфту 2—3-й передачи и шестерню 2-й передачи, следите, чтобы маркированные одной краской торцы деталей были обращены друг к другу. Собрав КП, проверьте плавность вращения валов и четкость переключения передач (свободные концы валов придерживайте рукой).

Профессиональный инструмент для переборки мотора: 1 — съемник поршневого кольца; 2 — приспособление для сборки-разборки картера мотора; 3 — фиксатор маховика генератора; 4 — фиксатор муфты сцепления; 5 — стопор моторной передачи (половина ведущей шестерни); 6 — втулка для защиты рабочий кромки сальника (правая цапфа коленвала).

Цапфы кривошипа вводите в половинки картера фирменным инструментов (о нем упоминал ранее) или, на «худой» случай, легкими ударами киянки по картеру вокруг цапфы. Рабочую кромку сальника левой части картера защитите трубочкой, свернутой из тонкого пластика. Есть опасность, что «крутой» уступ на цапфе вала, проходя через сальник, повредит его кромку.

Поршень ориентируйте стрелкой на донышке в сторону выпуска. Вставьте на место любое из стопорных колец, в головку шатуна уложите подшипник, совместите отверстия обеих деталей, вставьте в них до упора смазанный маслом поршневой палец и «заприте» его вторым стопорным кольцом. Установите компрессионные кольца (тем же способом, что снимали). Перед окончательной сборкой ЦПГ зеркало цилиндра обязательно смажьте моторным маслом. Болты крепления картера и гайки головки цилиндра затягивайте в два-три приема и крест-накрест, соблюдая положенное усилие затяжки. Перед установкой распорной втулки сальника ведомого вала смажьте маслом и наденьте на вал резиновое кольцо. Запорную шайбу звездочки колесной передачи, надев на вал по шлицам, поверните в канавке на 30° в любую сторону.

Моменты (усилия) затяжки резьбовых соединений

Соединение	Головка ЦПГ	Шестерня коленвала	Барабан сцепления	Болты картера*	Червячный валик**	Маховик генератора
Момент, Н.м	11,7—15,7	30—40	40—50	7—8	6—7	20—25

* С этим моментом затягивайте и остальной крепеж того же диаметра.
** С этим моментом затягивайте крепеж опорных пластин шарикоподшипников.

Видео:ЗИД ПИЛОТ 50.ОН ОЖИЛ! СБОРКА ДВИГАТЕЛЯ И ЗАПУСК РЕЗВОГО МОКИКА.ЗИД/МОПЕД/КОВРОВ.Скачать

В КП залейте 600 см³ масла М8В или М10В2. Опережение зажигания установите, совместив риски, нанесенные на основание блока катушек генератора и картере двигателя. Отремонтированный двигатель обкатывайте по программе, прописанной инструкцией к новому мотору.

В заключение добавлю: когда требуется провести отдельно ремонт сцепления, моторной передачи, кикстартера, генератора, замену сальников и вала переключения передач, делайте все, не извлекая двигатель из рамы.

Николай Мелехин, специалист московского Центра по ремонту отечественной мототехники