Звенят клапана ваз 2101 (5 видео)

Теперь по теме:
Дабы победить стук делали следующее:
1. Ремонт ГБЦ (Замена направляек, замена клапанов, шлифовка, притирка-прирезка)
2. Замена р-валов и постелей. Подбор валов под постель и тд тп. Ставили уже какие только хочешь.
3. Замена пружин (и клапанных и тех что рокера держат) на новые автовазовские.
4. Замена и подбор рокеров. Комплекта 4 поменял. Нашел даже рокера ссср. На последних риска ровная, работают правильно, но не помогло.
5. Замена рег. болтов.
Зазор выставляли уже и щупами и микрометром и лопатой.
И после этой всей любви — клапана один фиг стучат
Одно только что я заметил что зазор выставить почему-то очень трудно. Вот к примеру померял — слабоват, подкрутил совсем чуток — клапан уже пережат. Попасть в ту золотую середину очень трудно.

Подскажите где собака зарыта? Мне уже обидно что на убитых корчах, которые еле едут и дымят, клапана не стучат. А у меня вроде с виду нормальная машина, но стоит завести мотор и такое ощущение что под капотом угледобывающая шахта или кузня.

Сообщение изменено: All!@nce, 02 Апрель 2015 — 22:41.

Содержание

Почему стучат клапана? Причины и способы решения
Стучат клапана — причины
Как понять почему стучат клапана именно у вас?
Звенят клапана ваз 2101
Звенят клапана ваз 2101
Звенят клапана ваз 2101
Звенят клапана ваз 2101
📸 Видео

Видео:Как стучит распредвал. Ваз классика.Скачать

Почему стучат клапана? Причины и способы решения

Любой стук в двигателе — верный признак нарушения в его работе. Судить о неисправности по стуку или сказать о том, насколько серьезна поломка довольно сложно, однако примерно прикинуть объем работ все-таки можно.

Стук клапанов сложно спутать со стуком коленвала к примеру, однако причин по которым появляется стук клапанов предостаточно, поэтому для более точного «заключения» необходим более детальный «осмотр».

В этой статье я попытаюсь максимально раскрыть проблему стука клапанов, рассмотрев причины и способы устранения этой неисправности.

Чаще всего клапана начинаю стучать у авто с немалым пробегом, или у того, кто, как говорится, «забил» на свой автомобиль и не ведает о том, что в нем и где требует ухода. Иногда встречаются случаи, когда клапана стучат на абсолютно новых машинах, которые еще находятся на гарантийном обслуживании. Но в этом случае виной всему, скорее всего, будет какой-то заводской «косяк» или упущение.

Видео:Как стучат клапана в двигателе ВАЗ классикаСкачать

Стучат клапана — причины

Причиной «номер один» можно назвать нарушение зазоров между кулачками и рычагами распределительного вала. Происходит это следующим образом — увеличивается зазор между вышеуказанными деталями, после чего кулачок начинает ударять по рокеру, в итоге в моторном отсеке начинают возникать странные звуки похожие на цокот металла о металл. Чем зазор будет больше, тем будет сильнее цокот и в последствии износ. Если все оставить как есть, ничего не предпринимать, то в конечном итоге мотор полностью выйдет из строя, перестанет заводиться и как минимум «потребует» капремонта. Величина зазора между клапанами четко регламентирована производителем силового агрегата, поэтому при малейшем отклонении необходимо выполнить регулировку клапанов учитывая параметры, установленные производителем.

Вторая, не менее распространенная причина, по которой возникает стук — слишком маленький зазор клапанов. Со временем зажатые клапана вообще перестают закрываться, что ведет к перегреву двигателя, падению показателя компрессии, и как следствие — перерасходу топлива. С целью недопущения такого поворота событий клапана рекомендуется регулировать после 10-15 тыс. км. пробега.

Стук клапанов может появляться из-за детонации двигателя. Как вы знаете, детонация — своего рода взрыв, результатом которого является волна, способная сотрясать все детали и узлы ДВС, в том числе и клапана. В результате выходит, что из-за детонации может появляться металлический цокот клапанов, хотя причина будет заключаться отнюдь не в клапанах. Признаки детонации: черный дым из выхлопной, сильная вибрация, падение мощности двигателя.

Читайте также: Клапана регулятора давления акпп

Распространенное явление, когда клапана стучат «на горячую», имеется ввиду — когда цокотят клапана после прогрева мотора. В данном случае причина может заключаться в повышенных оборотах при низком давлении масла, это может происходить опять-таки из-за увеличившихся зазоров или чрезмерного износа деталей.

Видео:так стучат клапана классика вазСкачать

Как понять почему стучат клапана именно у вас?

Проверьте давление масла, оно должно быть в порядке, кроме того убедитесь, что его состояние и вязкостные свойства соответствуют норме.

Клапана также могут стучать и «на холодную», в данном случае причина может заключаться в критическом износе толкателя. Когда толкатели протекают или загрязнились, это может повлиять на подачу масла в клапана, в результате от дефицита смазки в клапанах может появиться характерный металлический стук.

Если после проверки давление масла оказалось в порядке, следует проверить зазоры клапанов, не исключено что потребуется регулировка клапанов.

Видео:Перекос рокеров и метод регулировки клапанов на ВАЗ-2101-07Скачать

Звенят клапана ваз 2101

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала

на холодном движке стука нет, или почти нет. На горячем клапана, наиболее близкие к центру головы начинают отчетливо «запевать».

Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые, направляющие тоже. Всему 1500км только. Старые шаровые опоры клапанов, старые пружины. До этого пробег около 135тысяч. 400км назад протягивал голову, снимал распредвал — нигде выработки не заметил.
Только вот до протяжки никак не поддавались настройке 2 и особенно 1 клапан, а теперь сместилось на середину.
Слышал мнение, что как раз по щупу можно очень точно настроить, так как рейка позволяет косвенно оценить зазор, а щуп — напрямую. И там однозначно понятно, что если зазор мал — щуп не пролезет. Если велик — то будет проходить легко. Спилил его до чуть меньше чем ширина рокера, чтобы было точнее.
Направляющие исключу, так как при небольшом зажатии клапанов стук пропадает, и до протяжки эти клапана не стучали. Вообще шум говорит, о том что зазор больше чем нужно. А пропадание шума, что либо зазор стал в норму, либо меньше(что плохо). В моём случае я удивлен, что немного меньший зазор чем положенный решает проблему и стук пропадает.

По поводу старых шаровых опор. Когда стучали 1 и 2 клапана до протяжки я на них и грешил. Поменял на новые только для 1 и 2 — эффекта ноль. Поэтому и остальные шаровые опоры, думаю, можно считать нормальными, так как пробег у всех одинаковый.

Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала, и от этого ведения меняются зазоры. Ведь на холодную не стучит.

Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые,

Видео:Почему он шумитСкачать

Звенят клапана ваз 2101

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

2500 (хотя может за шумом движка этого звона просто не слышно. ). Как правило звон слышен на 3, 4 передаче. Аналогичный звук слышен, когда лезу в гору на 4 передаче, понятно, что в этом случае звенят клапана. Вопрос в том, нормально ли что на прямой они звенят? Или может быть дело в чем-то другом?

. Кстати у тебя стоит ЭПХХ?(на правом крыле стоит пневмоклапан?) и на каком бензе ездишь?

. У меня 5 ступка, так что прямая у меня пятая.

На 5-ти ступке ПРЯМАЯ передача (соотношение на входе/выходе 1,00) это 4-я передача!

А есть да есть такая херь. Цилиндрическая такая? Микропереключатель на карбе есть.

Только здётся мне позже — это по часовой стрелке крутить трамблёр.

Читайте также: Ваз 2110 2006 года сколько клапанов

Только здётся мне позже — это по часовой стрелке крутить трамблёр.

Пневмоклапан, никаким боком на детонацию под нагрузкой влиять не может.

Проблема не только в том, что звенят клапана, но и в том, что когда двиг уже заглушен, то он пару раз дернется, а это не очень приятно.

Это из другой оперы. Электропневмоклапан при выключении зажигания, прекращает подачу топлива в системе холостого хода, этим исключая (ну почти) «дерганье» двигателя после выключения. Но это ни есть «детонация».

Значит так, давайте подытожим.

Необходимо поставить более позднее зажигание (покрутить в минус по часовой стрелке), что приведет к падению мощности и увеличению расходу топлива. На мой взгляд она и так то еле едет, а тут еще и если и покрутить трамблер. будет ли она вообще ехать?

Вообще,обороты в районе2200- 2500,это наибольшее приближение кривой ЦР к зоне детонации.

Не понял, что тут имелось в виду? Что такое ЦР? Вроде детонация это, когда вырубил движок а он продолжает пахать? такое у меня иногда наблюдается, зависит от качества залитого бензина, на мой взгляд. Порой есть, порой нет. Короче случается от заправки до заправки. Калильное зажигание в этом случае исключаю, так как все же зима на улице и свечи судя по изолятору стоят не особо горячие.

Посмотри,пружины в трамблёре на месте?

Что могло случится с пружинами в трамблере? Как это влияет на звон клапанов?

ЗЫ: Забыл наверное сказать существенную вещь. На данный момент на машине неисправен генератор. При включенных потребителях не выдает достаточной мощности для заряда акума, с обогревом стекла заднего вообще уходит в белую зону (жрет как слон, блин) То ли диодный мост, то ли где еще замыкает на массу пока не знаю, летом разберусь. Но думаю, это вряд ли как то могло повлиять?

Видео:Непонятный стук в двигателе ВАЗ 2101Скачать

Звенят клапана ваз 2101

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Всем привет! Машина 21053, движок 2103. Пробег 20 тыс. км. Поменял маслосъемные колпачки (забрасывало на свечи). Выставил зазоры клапанов. Параллельно поменял прокладки в карбе. Причиной этого стало неумелое отношение предыдущего владельца с карбом. Так вроде все ОК, но вот над карбом издевались. щас в норме. Приехал CO проверить, а мне мастер говорит – Так тебе клапана выставлять надо. – Узнал что сам выставил только скривился. Это понятно.

Я после того как выставил особо не прислушивался.

Сегодня специально снимал крышку, позвал друга с сервиса, благо за забором. Проверили все ОК. Один только чуть поджат был. Говорит раз выставлены – закрой и не парься. Но мне как–то жалко. Раз стучит –значит не лады. Вроде когда прогреется даже сильнее. Ну сеелка сеелкой .

Масло ESSO 10w-40. Полусинтетика. 7000 прошла только.

Учитывая что мотор только 20 000 прошел можно ли грешить на изношенность рокеров и РВ или кто–то может что–то из опыта своего подсказать?

Всем привет! Машина 21053, движок 2103. Масло ESSO 10w-40. Полусинтетика. 7000 прошла только.

.
Говорит раз выставлены – закрой и не парься.

. Раз стучит –значит не лады.

Если щупом, который продают в магазинах, то им в принципе невозможно выставить нормально, даже профессионалу

Такая же беда. На днях снимал бошку для замены клапанов(бошку для притирки новых клапанов отдавал в сервис), после установки и сборки и регулировки появилась небольшая вибрация по кузову и что то стуит или клацает в районе первого цилиндра. При прослушивание через палочку звук слышен на перегородке первого цилиндра, на клапаной крышке и в районе поршневой. Вот теперь думаю какой из клапанов стучит 1,2 или 3. На остальных перегородках звук очень приятный, я аж удивился как он красиво звучит.
Да еще я выставил ГРМ по средней метке, но при натягивании цепи метка на распреде чуть ушла назад(До прилива не доходит на 1/4 звена) это нормально? и правильно ли я выставил? Просто в книжках конкретно на какую метку выставлять не сказано.
Да еще заметил что чем ранее зажигание тем машина на холодную при -15°с с первого раза схватывает и не глохнет, а после выставление зажигания по методу разгона до 50 км/ч и тапку впол на четвертой передачи. То машина при тех же параметрах и условиях с утра нужно долго крутить стартер чтоб появились вспышки и завелась и даже после того как завелась она тут же глохнет и надо опять заводить. и дело здесь получается не в пусковом устройсте.

Читайте также: Водяной клапан для самотечной системы

И есчо есть один вопрос. не знаю у кого спросить.
При наборе скорости в от 0 до 70км/ч стрелка спидометра двигается как бы скачками после 70-80км/ч стрелка движется без рывков?

.
Да еще я выставил ГРМ по средней метке, но при натягивании цепи метка на распреде чуть ушла назад(До прилива не доходит на 1/4 звена) это нормально? и правильно ли я выставил? Просто в книжках конкретно на какую метку выставлять не сказано.

Да еще заметил что чем ранее зажигание тем машина на холодную при -15°с с первого раза схватывает и не глохнет, а после выставление зажигания по методу разгона до 40 км/ч и тапку впол на четвертой передачи. То машина при тех же параметрах и условиях с утра нужно долго крутить стартер чтоб появились вспышки и завелась и даже после того как завелась она тут же глохнет и надо опять заводить. и дело здесь получается не в пусковом устройсте.

Видео:так стучат клапана ВАЗСкачать

Звенят клапана ваз 2101

Непрочитанное сообщение NikVE » Пт ноя 14, 2008 12:42:51

Непрочитанное сообщение DonPedro » Пт ноя 14, 2008 16:00:10

Непрочитанное сообщение Владимир С » Пт ноя 14, 2008 17:22:59

Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт ноя 14, 2008 20:27:42

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт ноя 14, 2008 21:52:48

Непрочитанное сообщение Семавод » Сб ноя 15, 2008 5:37:26

Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:

Владимир С
где взять такой рейтинг «Вожу машину . месяцев . дней»?

Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Mr_Ice
вспомнил, сегодня ехал именно в таком режиме с включенными фарами, обогревом заднего стекла и печкой, поддаешь на газ — свист усиливается, особенно со 2 на 3 передачу.

Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб ноя 15, 2008 7:55:04

Семавод
Вобщем открываешь капот. Подходишь к нему со стороны аккамулятора и смотришь у тебя на двигателе спереди есть ремень генератора (генератор, помпа, движок) так вот этот ремень у теяб просто ослаб. Посмотри на генератор у него верхнее крепление регулируемое, им регулируется натяг этого ремня(как под капот заглянешь сразу все поймешь) Подтянуть очень легко- (лично я для подтежки снимаю аккумулятор так просто удобней) Ослабляешь регулировочную гайку верхнего крепления генератора, берешь вороток или какую зелезную труб, вставляешь ее в распор между движком и генератором и оттягиваешь его чтоб ремень натянулся, Потом одной рукой придерживаешь трубу чтоб ремень был натянут а другой закручиваешь регулировочную гайку.

PS советую всегда возить с собой запасной ремень генератора стоит он не дорого а в дороге может сильно выручить.