Звук от регулируемых клапанов (3 видео)

Вечного двигателя не существует. Каждому автовладельцу приходится посещать СТО для диагностики автомобиля и устранения неисправностей.

Серьезную поломку, исправить самому достаточно тяжело. Но если вы

автолюбитель опытный, то можете устранить неисправность своими руками в собственном гараже. Стук клапанов двигателя — нечто среднее. В одном случае вам поможет только мастер, в другом справитесь сами.

Как определить звук стука клапанов

Звуки возникают по массе причин, это и неисправность подшипников, и коленчатого вала, и свист ремня, ну и конечно стук клапанов. Они издают четкий звонкий звук рядом с ГРМ.

Характерной особенностью является сохранение звука на малых и на больших оборотах.

Произвести диагностику вполне вам по силам: надо открыть капот, затем пробку отверстия для доливки масла. Двигатель не глушим, вслушайтесь.

Возрастающий уровень шума свидетельствует о том что причиной звука являлись клапана, можна воспользоваться стетоскопом, установив его возле той детали, откуда возможно доносятся звуки.

Так вы определенно будете знать предполагаемую причину постороннего шума.

Факторов стука клапанов может быть несколько. Рассмотрим каждый в отдельности.

Конструкция двигателя современного автомобиля подразумевает размещение распредвала вверху. Толкатели, это так называемые стержни, приводящие в движение клапана.

Причины стука могут быть следующие:

-если зазор между толкателем и клапаном изменится в большую или меньшую сторону, возникает характерный звонкий звук с металлическими нотками;

-если используется низкокачественное топливо, можно ощутить детонацию двигателя;

-появляющийся стук на скорости или при резком разгоне, свидетельствует о низком давлении масла для набора оборотов;

-необходимо периодически проверять натяжение ремня ГРМ, это тоже может являться причиной.

Стук клапана на не прогретом (холодном) двигателе

При проведении диагностики особый акцент делайте на уровень температуры двигателя. Могут быть разные варианты, зависит от того стук происходит на не прогретом или горячем двигателе.

В первом случае возможные такие причины:

-сужение клапанов, при пониженной температуре, зазор между клапанами и толкателями небольшой, но при нагреве металл имеет свойство расширяться, и возвращается к заводскому значению.

-собственно износ двигателя.

Стук клапана при прогретом двигателе

В этом случае звук возникает:

-болт распределительного вала не зажат к постели;

-недостаточный уровень масла в бачке;

-загрязненный масляный фильтр.

«Шуметь» могут также гидравлические компенсаторы.

Стучат клапана, что же делать

Искать близлежащее СТО — относительно простое решение.

но не самое дешевое, да и «повозиться» самому с машиной — это и удовольствие, и опыт. Регулировка клапанов может оказаться довольно простой задачей, но стоит совершить одно неверное действие и звук только усилится.

Приступая к починке, следует изучить информацию по конкретной марке вашего авто. Краткая информация приведена ниже:

-сняв заглушку головки блока цилиндров, доберитесь до клапанов (обязательно слейте масло!);

-проверните распределительный вал, чтобы метка на шкиве совпадала с выступом установки;

-зазор между клапанами и толкателями можно определить при помощи щупа;

-корректируем расстояние шайбой регулировки;

-манипуляции с регулировочной шайбой повторяются несколько раз и зависят от конструкции и типа двигателя;

-проверить наличие стука можно после сборки всех деталей в обратной последовательности;

-если же проблема осталась, придется обращаться на СТО, устранить другие неполадки в двигателе, не связанные с зазорами у вас вряд ли получится.

Содержание

Шум в регулирующих клапанах и борьба с ним
Аэродинамический шум
Гидродинамический шум
Кавитация
Вторичное вскипание
График зависимости возникновения кавитации
Звук от регулируемых клапанов
Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно
Зачем это нужно?
Почему Логан?
Симптомы
Что подготовим для работы?
Жать – не пережать
💥 Видео

Видео:Эксперимент: что будет если зазоры клапанов слишком маленькие или вообще нет зазора.Скачать

Шум в регулирующих клапанах и борьба с ним

Шум – неотъемлемый фактор, связанный с протеканием среды через клапан. Шум не только вредно влияет на здоровье человека, но и является отображением негативных процессов происходящих внутри клапана, которые снижают работоспособность клапана вплоть до аварийных повреждений.

Рабочий шум клапана может иметь следующие источники:

Механический шум;
Аэродинамический шум;
Гидродинамический шум.

Причиной механического шума могут быть механические вибрации внутренних элементов клапана, явление резонанса, неправильный ход подвижных частей, чрезмерные зазоры. Для подавления этого явления применяют конструктивные решения. Механические вибрации можно также ограничить изменением массы тарелки и направлением течения среды.

Видео:Звук неотрегулированных клапанов К24А3 (Accord 7)Скачать

Аэродинамический шум

Аэродинамический шум происходит в результате перехода механической энергии течения сжимаемых сред (пар, газ) в акустическую энергию.

Источником шума является рост скорости течения среды в результате ее расширения. При неправильном подборе скорость на выходе из клапана может превышать скорость звука.

Уменьшить уровень шума можно увеличением толщины стенки трубопровода на выходе из клапана и установки на нем шумоизоляции. Однако наиболее эффективным способом борьбы с шумом является применение перфорированных затворов. Это приводит к значительному снижению шума. Главные факторы:

Уменьшение эффективности перехода механической энергии в акустическую;
Распад струи на большое количество малых струй приводит к выработке более высокочастотных шумов, которые имеют меньшую энергию и легче подавляются в стенках и шумоизоляции;
Высокочастотные звуки являются менее вредными для человека.

Читайте также: Обратный клапан масляный ауди 80

Следующим способом подавления аэродинамического шума является применение перфорированных плит и расширяющегося диффузора («перехода») на выходе из клапана.

При высоком уровне шума надо использовать все эти методы одновременно.

Следует отметить, что при значительном превышении допустимой скорости потока борьба с шумом любыми техническими средствами становится неэффективна.

Видео:Эксперимент: работа двигателя при больших зазорах клапановСкачать

Гидродинамический шум

Гидродинамический шум связан с течением жидкости, а его главные источники:

Шум воздействия турбулентного потока на внутренние стенки клапана и трубопровода;
Кавитационный шум;
Шум вторичного вскипания.

Для избежания шума турбулентного потока надо ограничивать скорость потока в системе. Например, для воды это значение имеет 1 – 1,5 м/с. Никогда не превышать скорость в трубах более 2,5 м/с. Рекомендуемая заводами скорость протекания среды на клапане не должна превышать:
Для воды – до 3 м/сек;

Для насыщенного водяного пара – до 40 м/сек;

Для перегретого пара – до 75 м/сек;

Для сжатого воздуха – до 55 м/сек.

Видео:Влияние неправильной регулировки клапанов на работу двигателяСкачать

Кавитация

Кавитация зависит от многих причин (скорость и температура потока, форма регулирующего органа, степень его открытия и т.д.). Кавитация – грозное явление, она может в короткое время вывести клапан из строя. Рассчитать максимально допустимый перепад давления воды на клапане достаточно просто по формуле:

где K – коэффициент кавитации, для односедельных клапанов, он равен примерно 0,6.
P_1min – принимаемое абсолютное давление до клапана при максимальной температуре протекающей воды.
P_w – абсолютное давление насыщенного пара, которое берётся из таблицы.

t [°C]	100	102	104	107	111	116	120	127	133	138	143	147	151
P_w [kPa]	105	110	120	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500

Критическое падение давления на клапане, после которого развивается кавитация

Пример:
Определить допустимое падение давления на регулирующем клапане, установленного на подающем трубопроводе сетевой воды в тепловой пункт. Т = 150 °С; P₁ = 0,6 МПа (0,7 МПа абc.).

P_{1 абс. min} = 0,7 МПа = 700 кПа

P_{w абс.} = 0,5 МПа = 500 кПа (из таблицы при 150 °С)

∆P_доп. = 0,6 (700-500) = 120 кПа = 1,2 бар

∆P_крит. = 0,75 (700-500) = 150 кПа = 1,5 бар

Увеличить перепад давления на клапане можно устанавливая его на низкотемпературные части системы, например, установив клапан перепада давления на обратный трубопровод сетевой воды, обычно имеющий температуру 70 °С. Продолжая приведенный выше пример:

∆P_доп. = 0,6 (700-105) = 360 кПа = 3,6 бара

∆P_крит. = 0,75 (700-105) = 450 кПа = 4,5 бар

Отсюда видно, что при установке клапана перепада давления на обратном трубопроводе перепад на клапане можно увеличить в 3 раза.

Для более точного расчета шумообразования согласно VDMA 24422 (выпуск 5.79) для регулирующих клапанов вводится коэффициент шума Z. Этот коэффициент приводится в технических характеристиках клапанов ряда фирм (LDM, Samson и др.)
Данные на клапаны LDM:

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Z коэффициент шума	0,65	0,6	0,55	0,55	0,45	0,4	0,4	0,35	0,35

Тогда формула ∆P_доп = K x (P_1min — P_w) приобретает вид:

Возможна упрощенная проверка на отсутствие кавитации с помощью номограммы приведенной на графике.
Для водяного пара и газов пользуются соотношением:

Где: P₁ – давление среды до клапана

P₂ – давление среды после клапана

Видео:Звук брякающих клапанов при работе двигателя Хонда Аккорд 2.0Скачать

Вторичное вскипание

Вторичное вскипание происходит в случае резкой потери давления высокотемпературной водой. В результате образуется высокоскоростная водопаровая струя, весьма деструктивно действующая на элементы клапана. Главный способ борьбы с этим явлением заключается в подборе режима работы клапана на стадии проектирования. В случае неизбежности таких режимов надо подбирать перфорированные затворы с направлением движения среды внутрь затвора, тогда образующиеся струи гасят друг друга. И в этом случае весьма эффективно применение многоступенчатых затворов или последовательное снижение давления несколькими регулирующими клапанами.

Еще раз хочется подчеркнуть, что сильный шум при работе арматуры не только вреден для здоровья человека, но и является сигналом о работе системы во вредном для нее режиме.

Видео:KIA Optima 2.4i GDI работа двигателя после регулировки клапанов, звук ТНВДСкачать

График зависимости возникновения кавитации

График зависимости возникновения кавитации

Видео:Звук двигателя civic 4D после регулировки клапановСкачать

Звук от регулируемых клапанов

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала

на холодном движке стука нет, или почти нет. На горячем клапана, наиболее близкие к центру головы начинают отчетливо «запевать».

Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые, направляющие тоже. Всему 1500км только. Старые шаровые опоры клапанов, старые пружины. До этого пробег около 135тысяч. 400км назад протягивал голову, снимал распредвал — нигде выработки не заметил.
Только вот до протяжки никак не поддавались настройке 2 и особенно 1 клапан, а теперь сместилось на середину.
Слышал мнение, что как раз по щупу можно очень точно настроить, так как рейка позволяет косвенно оценить зазор, а щуп — напрямую. И там однозначно понятно, что если зазор мал — щуп не пролезет. Если велик — то будет проходить легко. Спилил его до чуть меньше чем ширина рокера, чтобы было точнее.
Направляющие исключу, так как при небольшом зажатии клапанов стук пропадает, и до протяжки эти клапана не стучали. Вообще шум говорит, о том что зазор больше чем нужно. А пропадание шума, что либо зазор стал в норму, либо меньше(что плохо). В моём случае я удивлен, что немного меньший зазор чем положенный решает проблему и стук пропадает.

Читайте также: Настройка клапанов 4216 с газовым оборудованием

По поводу старых шаровых опор. Когда стучали 1 и 2 клапана до протяжки я на них и грешил. Поменял на новые только для 1 и 2 — эффекта ноль. Поэтому и остальные шаровые опоры, думаю, можно считать нормальными, так как пробег у всех одинаковый.

Есть подозрение, что при нагреве ведет либо голову, либо постель распредвала, и от этого ведения меняются зазоры. Ведь на холодную не стучит.

Распред в сборе новый, рокера новые, клапана новые,

Видео:Как устранить стук в двигателе ( ГБЦ ) от осевого смещения распредвала.Скачать

Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом гаражном кооперативе можно было встретить того, кто мог помочь новичку разобраться со всеми этими толкателями и коромыслами. Потом моторы все чаще оборудовались гидрокомпенсаторами, и традиция регулировки клапанов как-то угасла. А зря! Потому что современные моторы все чаще «гидриков» лишены, и эта процедура вновь актуальна.

Зачем это нужно?

Д ля начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» – простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.

Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов. Тепловой зазор – это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна). Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.

По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются. Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук. Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.

Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей… А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше – те вообще автоматически регулируют зазор. Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе – K 7 M под капотом Renault Logan , у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.

Почему Логан?

Ну, во-первых, это машина достаточно популярная. Во-вторых, регулировка восьмиклапанного мотора этого Рено практически не отличается от этой же процедуры на нашей «классике» (а ещё, например, на старых «хондовских» моторах серии D и некоторых других агрегатах), поэтому узнав, как отрегулировать клапаны на Логане, можно смело лезть в какую-нибудь «шестёрку» (только не Мазду, ха-ха) и попытаться сделать в её моторе что-нибудь умное, доброе, полезное. Шестнадцатиклапанный мотор Логана нам не подойдёт – он гидрокомпенсаторный.

Симптомы

О смысле процедуры мы уже кратко поговорили, а что насчет симптомов? Косвенными признаками необходимости регулировки может быть целый ряд мелких замечаний к работе двигателя. В первую очередь ухудшается приёмистость, а так как разгоняться хочется всё равно быстро, то мы жмём на любимую правую педальку всё сильнее и сильнее, повышая тем самым расход бензина. А если ко всему прочему добавляется и пробег около ста тысяч километров, то лучше устроить ревизию клапанам до того, как они устроят свистопляску в головке блока.

Читайте также: Вольво двс д13 регулировка клапанов

Есть ещё один признак, почти верный – характерный звук из-под клапанной крышки, похожий на цоканье. На холодном моторе его обычно слышно лучше (увеличенные зазоры на прогретом двигателе частично компенсируются тепловым расширением металла), и не обратить на это цоканье внимание просто невозможно. Кстати, если у вас стоят гидрокомпенсаторы, а этот неповторимый звук явно слышен, то, возможно, пора проверить состояние «гидриков», они тоже не вечные, особенно если замена масла у вас происходит реже, чем парад планет на небесах.

Разумеется, если машина стала безбожно «жрать» бензин, это не значит, что пора лезть в клапанный механизм, ибо причин этого нехорошего явления может быть множество. Но вот если все описанные симптомы есть, слышен стук (а вы его точно услышите), да и пробег уже «взрослый», то регулировка тепловых зазоров поможет мотору с весьма высокой долей вероятности.

Что подготовим для работы?

Даже для одного и того же типа клапанного механизма с регулировочными гайками существует несколько способов настройки. Мы выберем самый простой и, по словам специалиста, точный: будем крутить коленвал, выбирая оптимальное положение распредвала для каждого клапана в отдельности. Проводить операцию мы отправились в компанию «Логан-Шоп СПб», где ремонтом и обслуживанием Логанов и всего прочего, что построено на платформе В0, занимаются практически с момента появления Логанов в России. Тут же мы приобретём и некоторые расходники (точнее, всего один, но об этом позже). Помогать (работать, то есть, пока мы смотрим) будем мастер сервиса Алексей Телешов. Но сначала – о подготовке.

Итак, что нам сегодня понадобится? Как ни странно, но французы со своей необъяснимой тягой к проклятым русскими людьми звёздочкам-торксам в конкретном случае не слишком досадили своими причудами. Правда, на некоторых ранних моторах клапанную крышку без торксов не снять, но нам повезло, «звёздочка» будет нужна только для снятия корпуса воздушного фильтра. Помимо этого ключа нужен будет набор щупов (обязательно иметь 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25), плоскогубцы и ключ на 10. Также приготовьте головку с удлинителем: нам нужно будет за гайку крутить шкив коленвала, без удлинителя будет тяжело.

Единственным расходным материалом мы будем считать прокладку клапанной крышки, которую лучше заменить. Оригинальная прокладка тут металлическая, и цена её для Логана чуточку неприлична: 1 650 рублей. Но не стоит вытаскивать из серванта бабушки серебряный подстаканник и бежать в ломбард: есть неплохие аналоги, мы, например, поставили прокладку Sasic , которая ничем не хуже оригинала, но стоит всего 750 рублей. Впрочем, нижняя цена на аналоги начинается вообще с 250 рублей, так что выбор есть. Главное, не стоит покупать резиновые или какие-нибудь картонно-прессованные изделия, лучше найти металлическую деталь.

Если вообще ничего отыскать не удаётся (во что я верю даже меньше, чем в возможность непорочного зачатия), то можно повторно поставить и старую прокладку, хотя особо надеяться на неё уже будет нельзя. И в этом случае ещё нужно будет купить герметик. Можно использовать любой серый герметик, главное – не уксусный. Алексей советует провести простой тест: нанести герметик на любую поверхность и капнуть чуточку масла, после чего потереть герметик. Если он начнёт сворачиваться в катышки, то от его использования лучше отказаться.

Жать – не пережать

Работу начинаем с уже знакомой операции – снятия корпуса воздушного фильтра. Подробно об этом мы уже рассказывали, когда вместе чистили дроссельную заслонку. Коротко напомним последовательность действий. Откручиваем четыре болта (по два спереди и сзади), снимаем патрубок спереди и отсоединяем один снизу корпуса. Не забываем про уплотнительное кольцо, которое должно остаться на корпусе, а не на дроссельной заслонке. Если оно осталось внизу, его лучше снять с заслонки и надеть на корпус фильтра, так будет проще собрать всё обратно.

Теперь нам предстоит освободить крышку клапана. Снимаем патрубок вентиляции. Он резиновый и иногда прикипает к штуцеру на крышке. Если сил много, а времени мало, то его можно порвать, хотя это крайне нежелательно. Проще взять его плоскогубцами в районе штуцера и чуть провернуть, после чего его отсоединить будет уже совсем просто. Затем снимаем разъём с катушки зажигания и начинаем отщёлкивать фиксаторы «косы». Их два, один – позади генератора, второй найти чуть сложнее, он за головкой блока, но и его отыскать можно. Отвёрткой раскрываем фиксаторы и осторожно отодвигаем «косу» от клапанной крышки.